Матиз не едет когда нажимаешь на газ
Кароч. на хх все отлично, заводицца без проблем.
А вот стоит 2-3 секунды подержать газ на 1/3 нажатым и отпустить, то движок колбасит и вот вот заглохнет. когда погазовать сильнее или меньше - ничего не происходит. это когда стоим.
А вот когда едем, то если в этот момент еще и тормозим - может и заглохнуть.
1. Дроссель промыл
2. РХХ - вчера новый поставили. не сильно стало лучше..
3. Подсоса воздуха нет (фильтр новый, патрубок к дросселю новый)
На что грешить то?
На ДПДЗ или может это баг известный?
Может даст кто погонять ДПДЗ на пару дней, если есть лишний?
Или может эта. В среду кто-нить даст свой на полчаса на месте?
Само собой, все сниму и поставлю назад сам. С меня конфетко или [strong]рамочго[/strong] ;-)
Попробуй так, ничего не разбирая: Найди более-менее свободное шоссе, прогрей машину, а потом не менее 5 минут езжай по этому шоссе так чтобы обороты были ровными в районе 3-4 т. Можно на 3 передаче. На ровном газу БУ стабилизирует подачу топлива, не богатит (если все в порядке), и на 3-4т. достигается эффект прогарания шлаков в камере сгорания , самоочищаются свечи и т.д. Короче грязь мешающая процессу искрообразования в камере сгорания сгорает.
После попробуй будет ли глохнуть. Вероятность, что эффект пропадет есть, проверял не раз и не на одной машине. Не поможет - можно искать дальше.
Можно конечно и на месте пореветь, но тут есть вероятность что мозги будут знать, что машина стоит и обеднять смесь не будут.
может тогда стоит обнулить БУ? проскакивала тут инфа, что снятие клеммы минус на 15 мин нулит БУ
и тогда надо сделать прогон 3-5 мин на 3-4 тыс
попробую =)) но особенно зачотно советовать ехать на 3-4 тыщях, когда нет тахометра :)))))
я нашел на работе у мотористов ДПДЗ от нексии. вроде бы такой же. возьму погонять на выходных. там и видно будет ;-)
спасибо за совет. посмотрим, чем мозги от дэу отличаюцца от пежо :)
Для Матиза 0.8 3 передача
3000рпм 47,5 км/час
4000рпм 63,4 км/час
Здравствуйте, прежде чем менять, Вам нужно пройти компьютерную диагностику, причина может быть в ЭБу двигателя, также проверьте состояние дроссельного узла (заслонку, РХХ, ДПДЗ), замерьте давление в рампе, проверьте угол опережения зажигания и метки ГРМ, стрелять в глушитель может как раз из-за сбитого УОЗ.
обнаружил если машина постоит в теплом гараже то заводится без проблем и работает нормально
а постояв на улице и остыв двигатель на оборотах стреляет в глушитель машина дергается и не едет при нажатии на газ загорается чек
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
Провал при нажатии газа происходит если:
Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа
Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.
Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.
Провалы газа при разгоне
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
Провалы на холостом ходу
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Падение оборотов на карбюраторном двигателе
Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно
Падение оборотов на инжекторе
Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.
Механические провалы педали газа
Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.
Вообще симптом довольно распространенный, но появляется он обычно на пробегах далеко за сотню тысяч километров. У нас же появился он в аккурат на сорока тысячах.
Но не будем сейчас в очередной раз обсуждать" магию Матиза", а попробуем разобраться в причинах неприятного симптома. Проблема следующая: при небольшом нажатии на педаль газа на невысоких оборотах явно чувствуются точки – воздушно-топливная смесь неравномерно попадает в цилиндры. И из-за чего это может быть на сорокатысячном пробеге?
Вообще причина может быть в чем угодно, но есть несколько самых "больных" мест, которые проверить стоит в первую очередь
Вообще причина может быть в чем угодно, но есть несколько самых "больных" мест, которые проверить стоит в первую очередь
Самое простое, что только может быть — это проблема со свечами зажигания. Но весь комплект менялся сразу после покупки машины на 27 тысячах: за без малого 15.000 км пробега свечи еще не должны проситься под замену, так как обычно ходят примерно вдвое дольше.
Еще из самых мелких неприятностей может быть подсос воздуха в обход воздушного фильтра, но визуальный осмотр нарушения герметичности не показал. Фильтр стоит ровно на своем месте, целостность патрубков и короба тоже не нарушена, так что, скорее всего, дело все же не в подсосе воздуха.
Далее нужно смотреть форсунки, которые у Матизов имеют свойство быстренько забиваться от некачественного топлива и долгой работы на низких оборотах. Во время путешествия по Кольскому часто приходилось ездить на холостых по разбитым грунтовкам, да и просто на холостых двигатель работал частенько холодными заполярными ночами ради согрева тех, кто был внутри.
Вообще система впрыска и зажигания у Матизов считается не самой надежной. У машин, произведенных до 2008 года, были частые проблемы с распределителем зажигания. На более поздних авто проблему вроде бы решили, но все равно впрыск и зажигание иногда заставляют владельцев раскошелиться на энную сумму (как правило не очень большую).
Еще часто владельцы грешат на ДПДЗ, который, как и вся навесная электрика, не самого лучшего качества и часто выходит из строя на смешных пробегах. Ну, и свечи, которые по регламенту должны ходить обычные 30.000 км, у Матизов имеют свойство скоропостижно "умирать" из-за топлива плохого качества.
"Левый" бензин стараемся не лить, заправляли Матиз исключительно на Лукойле, Роснефти, Газпромнефти и сети АЗС Circle K, которая распространена в Ленобласти и Мурманске. Точную причину пока не нашли, но примерный круг возможных решений уже обрисовывается.
Читайте также: