Люфт задних колес ниссан навара
Как определить, что подшипник ступицы подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:
- увод машины с траектории на ровной дороге
- увеличивается расход топлива
- гул со стороны неисправного подшипника
- при движении свободным накатом автомобиль заметно притормаживает
Доверяйте замену ступичного подшипника только профессионалам!
ВАЖНО!
- После пробега 500 км нужно снова сделать регулировку подшипника ступицы.
- Приобретайте только оригинальные детали, китайские запчасти стоят примерно одинаково, а служат намного меньше.
- После замены детали в ступице необходимо по новой сделать развал схождение передних колес Nissan Navara.
- После значительного пробега при замене переднего подшипника не стоит надеяться, что задний еще в хорошем состоянии.
- Вращающийся элемент ступицы – очень чувствительная деталь и любая неточность при установке значительно уменьшает срок его службы.
ЧТО ТАКОЕ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК
Во время эксплуатации транспортного средства самыми уязвимыми являются детали подвески. Они наиболее подвержены износу, механическим повреждениям, неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Ступичные подшипники Nissan Navara – это одни из наиболее ответственных частей подвески, обеспечивающие вращение колес и принимающих на себя динамические нагрузки, возникающие при езде машины по неровной дороге.
Обычно в автомобильных ступицах устанавливают два типа элементов вращения. К ним относятся: радиально упорные шариковые и конические роликовые. Сейчас на большинстве современных моделей машин применяют более надежные марки HUB (Hub Unit Bearings).
На некоторых моделях на элементы вращения ступицы Nissan Navara установлено многополюсное магнитное кольцо, при хранении и установке необходимо не держать деталь вблизи магнитного поля. При его монтаже нужно внимательно смотреть за правильностью монтаже. Деталь следует устанавливать полюсным кольцом, обращенным к датчику оборотов. Необходим постоянный контроль за их состоянием, чтобы предотвратить серьезные поломки во время поездок, включительно до аварий по пути следования. При появлении первых признаков износа, возникновения гула во время передвижения, осевого люфта, нужно посетить СТО и пройти диагностику.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА Nissan Navara
На фланце ступицы установлены элементы тормозной системы Nissan Navara, на нее же закрепляется с помощью гаек металлический колесный диск. Ступица переднего колеса является поворотной и относится к деталям рулевого управления. Обычно она редко выходит из строя, что не скажешь о подшипнике. Замена ступичных подшипников Nissan Navara производится довольно часто по мере их износа или других поломок. Этот элемент совместно с другими такими же удерживает вес авто, обеспечивая свободное вращение колес.
В испытывающих небольшие динамические нагрузки ступицах ведомых осей устанавливают однорядные конические детали вращения. В нагруженных ведущих ступицах используют двухрядные конические детали, выдерживающие значительно большие нагрузки. Эти элементы вращения используются в закрытой конструкции, которая не требует регулярной смазки и работают практически до полного износа. Несмотря на это замена подшипника ступицы Nissan Navara должна производится своевременно для обеспечения безопасной езды, ввиду воздействия значительных боковых и радиальных нагрузок.
ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ
Наверняка любой автовладелец Nissan Navara встречался с подобным неприятным явлением, как гул колеса во время передвижения машины. Причем чем быстрее движется авто, тем сильнее переднее колесо гудит. Этот симптом сигнализирует о выходе из строя подшипника передней ступицы Nissan Navara и это сигнал, что пора поменять подшипники.
Что может случится, если вовремя не произвести смену ступичных подшипников? По истечении некоторого времени внутренние ролики превратятся в мелкие кусочки металла, а то и вовсе превратятся в порошок, внутренний ободок сломается и диск колеса вращающийся без необходимой центровки, срежет крепежные шпильки и колесо просто отвалится. О последствии отпавшего на большой скорости колеса не стоит рассказывать. Поэтому, как только появятся первые подозрения на поломку деталей следует немедленно произвести замену переднего и заднего ступичного подшипника.
Проверить, какой элемент вращения нужно менять - передний или задний - не сложно. Для этого нужно приподнять проверяемую сторону транспортного средства домкратом и оценить состояние подшипника следующими действиями: взять колесо двумя руками с противоположных сторон за резину и подергать его в разные стороны. Если колебания совершаются легко и слышен хруст, в этом случае требуется немедленная замена подшипников ступицы колеса Nissan Navara. Также замена требуется при возникновении таких явлений:
- авто поначалу потихоньку, далее все сильнее начинает тянут в одну сторону при движении по ровной проезжей части;
- понемногу начинает увеличиваться расход горючего из-за работы мотора в напряженном режиме;
- свободный накат транспорта значительно снижается, появляется определенное торможение при движении на холостом ходу.
КОГДА МЕНЯТЬ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК Nissan Navara
Чтобы определить в каком состояние подшипник задней ступицы Nissan Navara, проведите те же операции что и при проверке переднего. При люфте деталей более 1 мм их нужно подтянуть или заменять. Если люфт не превышает допустимые пределы, раскрутите колесо для вращения и если услышите гул, треск, пощелкивание, следует провести замену подшипников. Специалисты рекомендуют проверять состояние элементов вращения после пробега примерно 35 тыс. км и в случае обнаружения поломки незамедлительно производить ремонтные работы.
Задние и передние подшипники обеспечивают свободное и легкое вращение колес Nissan Navara, надежно фиксируют его и распределяют нагрузку во время езды. Данная деталь вращения обеспечивает во время передвижения комфорт и безопасность, а ее поломка может привести к серьезным проблемам. Движение на автомобиле Nissan Navara с неисправными элементами вращения скорее всего приведет к заклиниванию колеса.
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Поломка ступичного подшипника Nissan Navara происходит по ряду причин, к которым относится:
- неправильная установка с перекосом;
- ошибочный выбор размера элемента вращения;
- недостаток смазки детали;
- длительная работа;
- некорректная езда.
Несмотря на то, что это достаточно надежная и прочная деталь, зачастую требуется проводить ремонт ступичных подшипников. Значительный пробег, особенно при экстремальной езде, приведет к его выходу из строя. Еще одной из вероятных причин его поломки может быть нарушение герметичности. Элемент вращения заполнен смазкой, защищенной особым пластмассовым, резиновым колпаком. При его разрушении деталь изнашивается в несколько раз быстрее.
Но наиболее неприятное действие – неграмотная установка элемента вращения, неровно запрессованная деталь выйдет из строя через пару тысяч километров пробега. Неисправность, помимо гула и треска, сопровождается вибрацией в рулевой колонке Nissan Navara и уводом машины в сторону, как и в случае неправильной установки развал-схождения.
РЕСУРС ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ Nissan Navara
Эта деталь непосредственным образом оказывает влияние на умение транспортного средства уверенно передвигаться по трассе, не создавая опасности людям, сидящим в машине и находящимся на дороге. При поломке одного из ступичных элементов, появляется возможность неуправляемости транспорта и создания аварийной ситуации. Также причиной внезапного выхода из строя элемента вращения Nissan Navara может быть испарения смазки из-за поднятия температуры в ступице, вымывание смазочного состава при частом преодолении водных преград. При утере защитного колпачка в корпус попадает песок, пыль, обладающие свойствами абразива.
ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ, ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ
В любом случае перед заменой детали следует определится, каким образом производить эту операцию. При нормальных условиях эксплуатации ее проводят после пробега 115-125 тыс. км. Износ этой детали немало влияет на биение руля при движении Nissan Navara, что вызывает определенный дискомфорт. Для предотвращения появления проблем со ступичными подшипниками следует проводить регулярную диагностику самостоятельно или обратившись в автосервис.
Не стоит забывать, что замена элементов ступицы на разных моделях Nissan Navara может значительно различаться. В транспортных средствах современных моделей зачастую на ступице монтируют разные электронные приборы, которые легко повреждаются и их рекомендуется демонтировать при замене элемента вращения.
После проведенных работ вибрация может возобновиться из-за косо вставленного элемента, для ее устранения придется опять выбить деталь и правильно запрессовать. Поначалу может показаться, что ничего трудного в замене детали передней или задней ступицы не имеется. Но длительность дальнейшей эксплуатации зависит от квалификации механика.
Замена детали – это достаточно тонкая работа, важно грамотно затянуть элемент вращения. Затянуть слабо – будет лишний люфт, который преждевременно приведет деталь в негодность. Перетянуть – возникнет лишняя нагрузка, неблагоприятно воздействующая на деталь. И если у вас не имеется навыков автослесаря для ремонтных работ Nissan Navara желательно обратиться на станцию техобслуживания.
Качественная эксплуатация автомобиля подразумевает постоянное наблюдение за состоянием технических узлов. Наличие любых посторонних звуков в подвеске оказывается непростым фактором для владельца автомобиля. Нужно балансировать между желанием поменять половину деталей и возможностями своего бюджета. Ясно, что в машине с пробегом не может все работать адекватно. В большинстве случаев есть определенные нюансы и проблемы, которые иногда оказываются фатальными и не позволяют эксплуатировать машину нормально и уверенно. В этом случае нужно выполнить восстановление и не рисковать своей жизнью, эксплуатируя неисправную машину. Стоит признать, что подвеска у автомобилей в России чаще всего приносит неприятности и становится причиной посещения станции технического обслуживания. Вряд ли найдется хоть один опытный водитель, который никогда не слышал никаких посторонних звуков при эксплуатации своего авто.
Если речь идет о задних колесах, владельцы многих автомобилей выдохнут с облегчением, так как ремонт этой части шасси автомобиля намного дешевле, чем передней. Но делать преждевременных выводов не стоит. И здесь есть дорогостоящие узлы, с поломками которых справится будет довольно сложно. Начальную диагностику можно провести своими руками. Стоит покачать машину из стороны в сторону, взявшись руками за колесо. Если есть люфт, проблему нужно искать в деталях ступицы, ступичного подшипника, а также опорных элементов стойки. Но это далеко не исчерпывающий перечень неполадок, который можно заподозрить в данной ситуации. Сегодня мы постараемся разобраться с тем, что именно вызывает неприятные стуки, вибрации, гул или люфты в системе задней подвески. Также разберемся с тем, что делать в этой ситуации. Понадобится эта информация всем владельцам машин, транспорт которых уже перевалил за 5-7 лет возраста и/или 150 000 км пробега.
Содержание
Самые очевидные проблемы на машинах с балкой
Львиная доля бюджетных автомобилей в задней части оснащены балкой. Это простейшая и наиболее дешевая система организации задней подвески, которая доказала свою практичность. Но данный тип подвески не предлагает невероятного комфорта, не обеспечивает достойную мягкость. Также с такими видами конструкций нередко происходят различного рода неприятности, которые приводят к стукам, грохоту и другим неприятным последствиям поломок. Все это говорит о том, что вам придется нередко заезжать на СТО, чтобы произвести текущий ремонт автомобиля.
Наиболее частые поломки в этом случае следующие:
- детали системы стабилизации, которая на таких машинах не может быть действительно качественной и долговечной, втулки и демпферы разбиваются, появляются мелкие стуки и люфты;
- сайлентблоки балки - эти детали разбиваются довольно часто от поездки по плохой дороге, некачественное асфальтное покрытие заставляет резинки работать в напряженном режиме;
- опоры или демпферы амортизаторов - обычно это простейшие резиновые демпферы, которые трескаются от чрезмерного давления и начинают стучать с характерными громкими звуками;
- ступичные элементы - о данном факторе стоит поговорить более подробно, поэтому ступицу мы разберем далее в отдельном разделе данной публикации, это самая частая проблема;
- детали крепления - балка довольно тяжелая, поэтому при сильных нагрузках и на плохих дорогах крепежи могут пострадать, это приведет к некачественной работе всех систем задней подвески.
Многорычажные системы подвески - куда смотреть?
В многорычажных подвесках в задней части автомобиля проблем и неприятностей куда больше, чем в комплексах с балками. Приходится платить за комфорт и мягкость передвижения на машине. Нужно признать, что такие системы устанавливают только на автомобили с высокими ценниками, поэтому на российских дорогах таких комплексов меньше. Обычно проблемы в данном узле возникают в том случае, если владелец неаккуратно эксплуатирует автомобиль, не старается объезжать неровности дороги. К большому пробегу часть деталей в любом случае потребует замены.
Особенно внимательно нужно смотреть на такие элементы:
- рычаги подвески - от ударов они могут деформироваться и демонстрировать неправильную работу, крены и другие неприятности, это очень важный момент для диагностики;
- сайлентблоки рычагов - настоящая болезнь для машин в России, так как качество дорог на многих направлениях оставляет желать лучшего, это важно осознавать и понимать при эксплуатации авто;
- стабилизатор - данные детали очень быстро изнашиваются при ударах и неровностях на дороге, менять приходится стойки стабилизатора, различные втулки и резинки, которые деформируются;
- системы креплений - на старых машинах из-за сильного износа под замену может пойти вся основная часть многорычажной подвески в задней части автомобиля, это дорогое удовольствие;
- другие мелкие проблемы, которые связаны в большей степени с постепенным износом различных уплотнителей, резинотехнических изделий, крепежных деталей и прочих мелких элементов.
Поэтому диагностика подвески требуется 1 раз в год при прохождении сервисного регулярного ТО. Иначе запущенные неполадки сайлентблоков приведут к деформации конкретных деталей подвески, станут причиной неприятностей с ходовой частью и вызовут стуки при движении автомобиля. Это приведет к серьезным затратам на эксплуатацию транспорта и заставит вас серьезно переплачивать за ремонт автомобиля. Так что обязательно нужно учитывать эти моменты и понимать, что без должного ухода подвеска со временем начнет вытаскивать деньги из вашего кармана и конкретно требовать серьезных вложений.
Ступица - что здесь может люфтить и стучать?
Ступичный узел чаще всего становится причиной неприятных звуков в задней части подвески автомобиля. Проверить это несложно. Установите автомобиль на ровной площадке, возьмитесь двумя руками за колесо, с усилием покачайте автомобиль в разные стороны. Если вы чувствуете, что в руки отдает небольшой стук, проблемы чаще всего связаны именно со ступицей и ее деталями. Также поднимите заднюю часть авто на домкрат, чтобы вывесить заднее колесо. Покачайте колесо и проверьте наличие люфта. Так можно в гаражных условиях проверить состояние подшипника.
Поломки в этой ситуации бывают разные:
- износ посадочного места подшипников в ступице - это важнейший момент, на который нужно обратить внимание в процессе диагностики автомобиля, чтобы не жертвовать качеством поездки;
- сами подшипники износились, можно их поджать с помощью регулировочной гайки, но делать это нужно осторожно, чтобы не переусердствовать с поджиманием и не перетянуть подшипник;
- колесо не прикручено - очень часто на СТО приезжают испуганные владельцы с жалобами на рассыпавшуюся заднюю подвеску, но после проверки оказывается, что откручено одно из колес;
- проблемы с задним тормозным барабаном - эта система торможения уже изжила себя, но на бюджетных авто все еще встречается, комплекс ненадежный и часто приносит владельцам проблемы;
- на дисковом тормозе проблема с суппортом - это также может давать неприятные стуки и приносить крайне сложные моменты с эксплуатацией автомобиля, включая отказ системы торможения.
Нужно внимательно проверить каждую деталь в задней части автомобиля, которая может давать неприятные проявления. Если проверка будет некачественной или невнимательной, уже через несколько месяцев вы сможете почувствовать сильное ухудшение качества передвижения на автомобиле. Будьте внимательны при диагностике таких проблем. Со стуков в задней подвеске часто начинаются серьезные неполадки, которые принесут не слишком комфортное передвижение на автомобиле и ряд дорогостоящих поломок. Ремонтировать машину после комплексных неполадок будет очень дорого.
Какие еще могут быть причины стуков сзади?
Нужно изучить характер стука. Проблемы могут быть связаны вовсе не с техникой, а с другими факторами, о которых мы никогда не думаем. К примеру, грохот может издавать посторонний предмет, который прицепился к глушителю на вашем автомобиле. Это говорит о том, что перед началом сложного ремонта нужно изучить все возможные посторонние причины возникновения звука. Часто простой логический разбор ситуации и изучение природы стуков помогают определить, с чем конкретно вам пришлось столкнуться. Очень часто эта проблема решается с минимальными затратами усилий и вообще без денежных вложений.
Причины могут быть следующие:
- оторвались подушки глушителя - это резиновые подвесы, на которых система фильтрации выхлопа качается под днищем автомобиля, их регулярно нужно осматривать и проверять целостность;
- стучит запаска в специальном отсеке - на многих автомобилях есть фиксаторы запаски, которые откручиваются со временем, их нужно проверять и подтягивать, чтобы избежать стука при движении;
- издает звуки домкрат, который болтается по багажнику - это могут быть типичные стуки, которые обычно возникают при неисправности подвески, металлические части домкрата отлично звенят;
- в багажник вы положили какие-то новые вещи, которые стучат на неровностях, создавая ощущение проблем с ходовой частью, просто временно выложите все из багажника и проедьтесь для проверки;
- есть проблемы с кузовными деталями - это могут быть оторванные крепежи, отвалившаяся заводская сварка элементов, стук может быть спереди, но на ходу ощущается он в задней части.
Если диагностика ходовой не принесла никаких результатов, стоит сразу же обратиться к вопросам нетехнических моментов. Очень часто проблемы будут связаны именно с неправильно лежащими в багажнике вещами или неприкрученной запаской. Будьте внимательны и проявите бдительность, прежде чем отдавать машину в ремонт. Очень часто мастера после диагностики просто прикрутят на место домкрат или запаску, а с вас возьмут денег как за полноценный ремонт ходовой части. И выбирать специалистов для ремонта автомобиля нужно очень осторожно.
Предлагаем посмотреть видео о причинах стука в задней подвеске:
Подводим итоги
Современные автомобили очень часто демонстрируют проблемы с технической частью. Многие авто и вовсе заставляют владельца бывать на станции чаще, чем хотелось бы. Чтобы избежать проблем с задней подвеской, необходимо своевременно ее тестировать и использовать максимальный спектр возможностей для восстановления при мелких неполадка. Необходимо признать, что каждая машина имеет свой набор детских неполадок. Но в области задней ходовой части практически у всех машин с однотипной техникой возникают одни и те самые проблемы. Так что диагностировать технику можно на любой хорошей станции.
Прежде чем отправляться на СТО, проверьте, нет ли других возможных причин проблем с подвеской вашего автомобиля. Иногда можно отыскать самые разные побочные причины стуков, которые явно не потребуют денег и времени для устранения. Следите за состоянием вашей машины и вовремя проводите качественный профилактический осмотр. Если неполадка обнаружена, нужно ее обязательно устранить, а не ожидать, что проблема пройдет сама собой. Чем раньше вы отремонтируете подвеску, тем меньше разрушений принесет эта неприятность. А вы когда-нибудь сталкивались с неприятными стуками в области задней подвески вашего авто?
Не так давно, а точнее тыщи три назад, менял сальники правой полуоси, ну и подшипник тоже под замену ушел.
Сегодня же обнаружил люфт правого колеса, ходит ходуном милиметра на 4-5, разобрал. Новому Оптималу пришел северный пушной зверек. Причина: а какашечное качество подшиника.
Полуось воткнул обратно, а Потапыча поставил на прикол, до прихода запчастей.
З.Ы. Фото будут, но после замены шарика.
Вообщем и целом, и не смотря на писанное на пикапклубе, я наступил на грабли с подшипником.
Заехал в магазин подшипников с вопросом, а есть ли шарик Timken №33109 (это то что стоит в оригинале) ?, на что получил ответ — нет, но есть румынский URB №33109.
Ну его мне и завернули в пакетик, а я на радостях в гараж, да ставить его быстрее. Полуось вынул, старый подшипник Optimal снял, URB запресовал. Нагрел запорную втулку и кинул ее на полуось, она же стала на место и остыв зафиксировалась, далее стопорное кольцо и звездочка ABS заняли свое место.
Заложил смазку и одел внешнюю обойму на подшипник, а полуось на место. Все собрал, затянул гайки, осталось колесо одеть… вот тут то я понял что, что то не так, а провернуть то полуось не могу. Поставил колесо, проворачиваю с усилием, но закусывания нет. Ладно, выезжаю из гаража, сделал круг по району, едет, не гудит, но на обратном пути к гаражу загорается ABS. Заехал обратно на яму, скинул полуось и вот те здрасте, смазка вперемешку с металической пудрой, она забила звездочку и датчик перестал видеть вращение колеса.
Смываю смазку с подшипника и наблюдаю стертый по верхней юбке сепаратор, наружный сальник полуоси разбит в хлам нижней кромкой сепаратора.
URB №33109 оказался с широким (или высоким) сепаратором, т.е. верхняя кромка сепаратора выступает над внутренней обоймой подшипника (о чем писано на пикапклубе, правда URB в списке аналогов нет). Естественно запорная втулка зажала сепаратор, т.к. должна она опираться на внутреннюю обойму, и при вращении сепаратор стерся за 5-10 км тестового заезда.
Как итог, Потапыч стоит на яме, а я же пустил на ветер 1400р и 4ре часа своего времени… ну и жду новый подшипник.((
Предупреждение с пикапклуба:
"Поправка: не все 33109 одинаково полезны!
Посадочные размеры все те же, но конструкция немного другая.
Сравнил обычный 33109 с родным, разница в сепараторе, при установке запорная втулка упирается в сепаратор, а не в обойму.
Еще наружный сальник упирается в тот же сепаратор с другой стороны"
Подшипник полуоси я заменил, люфта нет и это хорошо.
Поставил вот такой от ЖапанКарс.
Дабы в дальнейшем я не наступал на эти кляты грабельки, и в пользу остальных навароводов делаю эту запись.
И так полный набор для ремонта полуоси следующий:
Сальник внешний — 43252-EB000
Пластиковая шайба — 43068-EB70A
Сальник внутренний — 43232-EB70A
Запорная шайба — 43070-EB110
Стопорное кольцо — 40214-EB100
Звездочка ABS — номерок ни нашол (( Спасибо Rom-51 — 47950-EB000
Подшипник U460L/U497
Вот на подшипнике остановимся подробнее.
Этот подшипник применяется в мостах очень давно, и многими производителями, к примеру такой шарик стоит в Mercedes Benz Bus 207D-410 1981-1995, Mercedes Benz G-Class W460 1979-1993, Mercedes Benz G-Class W463 1989
При желании можно и от мерса заказать, но там много лишнего будет в комплекте, а ценник от 3к руб (номерок вот — FAG713667560 или вот — SNR R151.10 )
Вот номера, что 100% подойдут:
Подшипники:
Nissan 40210-EB000
Timken U460L/U497 (он же лежит в коробке оригинала)
Timken SET80 (подшипник + запорная шайба)
Fersa U 497/U 460L
SKF U497/U460L
Deewoo U497/U460L
Japanpat KK-21043
За какие либо другие номера я не ручаюсь, в интернете на сайтах производителей подшипников, и на сайтах продавцов и магазинов, на поисковый запрос выдается множество кросс-кодов, но в них много путанницы, и часто они предлагают подшипник 33109, который равен с U460L по посадочным размерам, но не по конструкции.
Отличительная особенность подшипника U460L в конструкции сепаратора роликов и запираемой внешней обойме.
На примере подшипников
japanpats kk-21043 и NTN 4T-33109 покажу в чем отличие и почему ни подойдет 33109.
Как видно сверху подшипники, вроде бы, одинаковы, но это не так, если их положить рядом то отличия сразу бросятся в глаза. Первое отличие во внешней обойме, U460L обойма состоит из двух частей. Сама обойма (широкая часть) и запорное кольцо (узкая часть), общая ширина внешней обоймы с кольцом 22мм. Сепаратор за пределы обойм подшипника не выходит.
Если рассмотреть подшипник NTN 4T-33109, видно что у него сепаратор больше размером, его верхняя кромка выступает над внутренней обоймой, а нижняя кромка сепаратора торчит из под внешней обоймы.
Теперь построим пирамиду из запчастей, но без полуоси. И так выкладываю: запорную пластину полуоси, внешний сальник, подшипник, запорную шайбу, стопорное кольцо.
Видно что сальник опорной шайбой упирается на запирающее кольцо внешней обоймы. При этим запорная шайба сверху опирается на внутреннюю обойму и других частей подшипника не касается
Если построить такую пирамидку с подшипником NTN 4Т-33109, то выйдет следующее
Видно что внешняя обойма не касается опорной шайбы внешнего сальника, а нижняя кромка сепаратора наоборот соприкасается с сальником и будет его тереть и резать.
Сверху запорная шайба лежит на верхней кромке сепаратора, а до внутренней обоймы зазор мм 1.5. При установке на полуось, сепаратор будет смят и зажат запорной шайбой.
Если кому то захочется поменять запорную пластину полуоси, то вот номерок 43070-EB70A
И звездочку ABS менять не обязательно, она легко снимается легкими постукиваниями молоточком по кругу через оправку, так же и ставится обратно.
З.Ы.
И еще, на ранних наварах внешний сальник был раздельный, отдельно сальник, отдельно запирающая шайба
Если кому то вдруг надо, то вот так они выглядят (картинки спер с какого то немецкого пикап форума)
Как и любой транспорт велосипед сложная конструкция, где действие всех механизмов взаимосвязано и не может одно без другого. Для исключения поломок как раз и проводят периодическое обслуживание в мастерских или самостоятельно в домашних условиях. Начиная от мелких заканчивая основными элементами, точнее двум благодаря которым происходит движение всего велобайка – колёсам.
Причины возникновения люфта колёс
Прежде всего для того, чтоб люфт не появлялся необходимо регулярно проводит проверку и обслуживание составляющих частей крепежа колеса к велосипеду. Но если люфт всё-таки произошёл, то не стоит и дальше ездить на таком велосипеде, особенно если люфт появился на заднем велоколесе велосипеда. Иначе это чревато аварией и травмами для человека. Основными причинами появления разбалтывания являются:
- втулки, используемые могут стираться. Появление такой проблемы скорее связано со сроком службы;
- нарушение целостности радиусных гаек, установленных для свободного движения шариков подшипника, такая поломка влечёт замену данного элемента при помощи инструментов;
- износ особых насечек на контргайке, которая необходима для точного взаимодействия с гайкой радиусной, что исключает возможность раскручивания. Причины появления связаны с большими нагрузками на велобайк или длительным периодом эксплуатации гайки, для исправления нужна замена указанной детали и необходимые инструменты;
- отсутствие надёжного стягивания между контргайкой и второй гайкой. Проблема решается стягиванием ключом;
- образование свободного пространства от контргайки до рамы велосипеда. В этом случае промежуток заполняется установкой шайбы или гравера.
Какой инструмент понадобиться
Если владелец велосипеда относится к тем, кто самостоятельно проводит ремонт своего транспорта, то у него имеется уже хоть небольшой арсенал инструментов. Однако не у всех есть самые элементарные вещи. Для снятия колеса и дальнейшего ремонта необходим только ключи нескольких размеров.
Но если для устранения люфта проводят разбор заднего велоколеса, то для снятия звёзд может понадобиться съёмник трещотки или кассеты (хлыст).
Как устранить люфт заднего колеса
Устранение люфта на заднем колесе, также разделим на несколько этапов:
- Для начала снимаем поджимающие гайки вынимаем велоколесо;
- В зависимости от установленного механизма (трещотка или кассета) используют тот или иной инструмент указанный выше для снятия звёзд с колеса велосипеда. Рассмотрим два случая отдельно:
- Трещотка. Фиксируем хлыстом трещотку и проворачиваем в противоположном направлении движении колеса велосипеда. Учитывайте, что необходимо будет приложить массу усилий;
- Кассета. Как и в первом случае, делаем фиксацию кассеты при помощи хлыста. В специальное отверстие кассеты продеваем съёмник кассет и прокручиваем пока не открутится небольшая гайка-фиксатор прилегающая к наиболее малой звезде на колесе велосипеда;
Как устранить люфт переднего колеса велосипеда
![устранение люфта переднего колеса]()
Устранение неполадок, а именно люфта на переднем велоколесе разделим на несколько этапов:
- Снятие и разбор переднего колеса с велосипеда происходит проще, чем заднего, поэтому останавливаться для разъяснения данного этапа не стоит;
- Протираем влажной тряпочкой от пыли и других загрязнений. Вытираем смазку на месте движения шариков и втулок;
- Наносим новым слоем смазку и устанавливает шарики подшипника. Процесс установки может немного отличаться, в зависимости от вида подшипников;
- После чего выполняем следующие этапы сборки. Гайку накручиваем на ось и затем вставляем её во втулку. С обратной стороны на ость накручиваем радиусную гайку. Не забывайте, что с обеих сторон должно оставаться одинаковый свободный отрезок оси с нанесенной резьбой;
После чего накручиваем контргайки на оставшееся свободное резьбовое место для надёжного соединения затягиваем ключом. При чём насечки должны быть повёрнуты в сторону радиусных гаек. Отдельного внимания заслуживают подшипников, так как натяжение шариков не должно быть сильным, но и не слабым. Проводят данный процесс таким образом:- Сначала затягивание проводят с одной стороны, где расположен тормоз. Используя при этом используется пара видов ключей (шведский и рожковый), но можно использовать и обычные ключи подобрав необходимую толщину;
- С другой стороной проделывает такие же операции. После выставления натяжения подшипников, проводит затягивание гайки. Если случилось, так что затянули слишком, то поворотом в обратном направлении при помощи рожкового ключа делаем слабее и дотягиваем по необходимости. Проводит проверку движения оси;
Какие могут возникнуть трудности
- При разборке втулки велосипеда был утерян шарик или весь подшипник целиком или другая мелкая деталь;
- Сложности с подбором зазора при затягивании конусных гаек;
- При разборке обнаружены множественные дефекты на деталях втулки;
- Не получилось снять трещотку.
Итоги
При отсутствии дефектов в конструкции втулки велосипеда устранение люфта на колесе не должно представлять особой сложности. Требуется лишь терпение и внимание к мелочам.
Читайте также:
