Люфт в приводе переднего колеса
Такая часть транспортного средства, как шарнир угловых скоростей известна большинству автовладельцев как ШРУС. Этот элемент ходовой части способствует передаче момента кручения от автоматической или механической трансмиссии до колёс. При этом такую функцию выполняет ШРУС внутреннего и внешнего типа. Их характеристики и строение отличаются в зависимости от расположения. Так шарнир внутреннего типа соединяют приводной вал и коробку переменных передач, а внешнего тот же вал и ступицу колеса.
Однако в момент движение на эти детали приходится большая нагрузка. Чтобы защитить ШРУС от износа и сделать его более износостойким используют в создание элементов только прочные материалы, а при использовании смазочные жидкости. Но, несмотря на это поломки избежать получится не всегда. Наиболее распространённым характером неисправности считается появления люфта. При этом он может возникнуть как в самом шарнире, так и в области его соединения.
На наличие лифта указывает появление сильных вибраций всего кузова в момент, когда транспортное средство набирает скорость равную 80 км в час. При этом если увеличить показатель до 100 км в час и выше, то вибрация может уменьшиться. Кроме этого на подобный дефект ШРУСа указывают вибрации или шум при переключении рычага передач в КПП.
Основанием появления люфта на шарниры равных скоростей является:
1. произошедший износ шлицевого соединения между двумя элементами в неравномерном отношении;
2. наличие дефектов в конструкции подшипников и сателлитов;
3. заводские браки на элементах шарнира;
4. неправильная установка ШРУСа;
5. недостаточное количество материала для смазки в самой детали и в пыльники;
6. не герметичность шарниров, появившаяся в результате повреждения пыльника.
Чтобы избавиться от люфта на шарнире равных угловых скоростей необходимо заменить элемент на новый. Сделать это можно самостоятельно при помощи гаечных ключей и трещотки. Однако процесс может занять продолжительное время и силы. Если автовладелец не уверен, что он сможет произвести замену своими силами правильно, то рекомендуется в таких обстоятельствах обратиться в автосервис.
При замене стоек стабилизатора обнаружил проблему, а может вовсе не проблему.
Вот решил у вас, коллег, поинтересоваться.
Наблюдение — обнаружил люфт приводов передних колес, что с одной стороны, что с другой, довольно таки ощутимый…Так вот, друзья-товарищи, подскажите пожалуйста, это так должно быть или все же нужно этот дефект устранить.
далее собственно видео:
Ford Focus Sedan 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Ford Focus, 2011
Ford Focus, 2011
Ford Focus, 2008
Ford Focus, 2007
Комментарии 47
Как это устранить?! у меня такое же! не приятно когда стучит передок как на телеге!
читай комментарии ниже
Решил вопрос со стуком? У меня кста рейка тоже стучала только на 3 фокусе.
мказали что это норма, вот и забил на это
А кто сказал если не секрет ?просто говорят что и рейка стучит это норма. Но нехера это не норма
комменты почитай+у меня не рейка люфт имеет а привода.с рейкой у меня все гуд
А привода у меня тоже люфтят
по рейке ничего сказать не могу, а вот по приводам — так это норма
земляк наш чинил рейку expresident у него спроси
Люфт-это норма. Стучат либо стойки, либо на рычагах сайлентблоки…
Так а стук после замены стоек пропал? А то тоже сейчас в поисках источника стуков и обнаружил такой же люфт.
Так как гарната трипоидная то такой стук норма.
ок.спс…так она в при вхождении в поворот при вывернутых колесах может стук отдавать?
рейка, особенно если выворот в лево
как устранить стук?
реставрация рейки, ни в коем случае не подтягивать как советуют тут, подтяните есть шанс того что в повороте заклинит рейку и вы не вывернете руль обратно, а не дай бог это будет трасса! В моем городе реставрация стоит 6500-7500 (снимать не сложно ее, я сниму сам если надо, а так по работе за снятие от 1500 рублей) . У нас, да и не только, в 3 фокусе такая же рейка, внутри ставят опорную втулку из пластика, а при реставрации ставят из латуни или прочего материала, и тогда уже норм рейка)
спасибо за инфу, а предложение о ремонте думаю не актуально будет))) я из Киева
При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.
"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.
При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.
В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.
Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)
Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.
Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.
Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!
При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.
"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.
При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.
В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.
Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.
Похожие статьи
19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”
Подшипник, сама ступица
Наконечник рулевой тяги может?
Сайленблок если тазик
Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?
Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав
для тех кто «Механник от бога» :)) Люфт вверх вниз: шаровая опора.Люфт право лево:наконечник рулевой тяги.В любом положении:ступичный подшипник
Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу
Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!
На какой машине для начала
Поменять 30 минут максимум.только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.
Машина какая для начало
Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник
Сашка, вижу ты механик от бога сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?
Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога
Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда
Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.
Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу
5 минут Автор: Андрей Смирнов 356
В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.
Факторы, приводящие к возникновению биения колеса
Основными причинами появления люфта можно считать:
- значительный износ установленной втулки;
- повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.
В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.
- Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
- Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
- При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.
Устраняем биение переднего колеса
Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.
Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.
Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).
Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.
При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.
Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.
Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.
Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки.
Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.
Убираем люфт заднего колеса
На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.
Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.
При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.
Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.
Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.
Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.
Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.
После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.
Все работы могут быть проведены не только в гараже, но даже в дороге. По собственному опыту могу сказать, что шум в области ступицы не всегда является признаком выхода из строя подшипника этого узла. У меня ВАЗ 2107 и все сказанное ниже относится именно к этому авто.
Должен ли быть люфт ступичного подшипника, какой допускается
Люфт не только может быть, но и должен. Это так называемый тепловой зазор. Он необходим для того, чтобы подшипник во время нагрева имел возможность расширяться. Во время движения на ступицу и подшипник в частности приходится большая нагрузка. Вполне очевидно, что в таких условиях металл расширяется.
Если зазор отсутствует, то скорость износа подшипника резко возрастет, и он разрушится. Однако и большой зазор также недопустим. Когда подшипник слишком свободно сидит в обойме, он во время движения будет болтаться и выйдет из строя. В среднем зазор должен находиться в диапазоне 0,02-0,08 мм. Во время регулировки его можно измерить с помощью микрометра либо специального прибора. Однако при самостоятельной регулировке водители чаще всего ими не пользуются и определяют зазор «на глазок».
Причины появления люфта
Люфт может возникнуть из-за двух причин:
- сильный износ или полное разрушение подшипника;
- ошибки при регулировке узла.
Первую ситуацию комментировать смысла нет. Больший интерес представляет вторая причина. Я замечал, что даже после регулировки по инструкции через определенный отрезок времени вновь появляется люфт.
Ничего удивительного в этом нет, ведь детали изнашиваются и с этим ни чего сделать нельзя. Таким образом, я периодически проводу новую регулировку через каждый 10000 км пробега. Это не сложный процесс, не требующий больших временных затрат.
Регулировка подшипника ступицы
Решить поставленную задачу можно двумя способами:
- с помощью динамометрического ключа;
- народный способ.
Различия между этими методами заключаются только в необходимости применения специального инструмента, если выбран первый вариант.
Начинающим водителям стоит воспользоваться первым способом. Для меня он стал делом привычки, хотя могут провести регулировку и «на глаз».
А сейчас об алгоритме действий:
- Приподнимаю авто с помощью домкрата.
- Демонтирую защитный колпак, чтобы получить доступ к гайке.
- С помощью отвертки выравниваю кернение, расположенное на кромке гайки. После этого ее стоит заменить новой, так как прежние места обжима могут не совпасть со специальными пазами, расположенными на оси.
- Если необходимо заменить подшипник, то следует крутануть колесо в разные стороны либо несколько раз ударить по нему в вертикальном направлении. В результате ролики подшипника займут правильное положение в обойме.
- Закручиваю гайку с помощью динамометрического ключа до показания 1,9-2 кг/см. Если же этого инструмента нет, то гайка заворачивается до упора и здесь главное не переусердствовать. Поворачиваю колесо в разные стороны, чтобы проверить наличие люфта, которого быть не должно.
- Отпустив гайку, закручиваю ее с усилием 0,7 кг. При отсутствии инструмента затягивать следует чуть слабее в сравнении с предыдущим пунктом.
- Регулировочная гайка отпускается на 20 градусов, что соответствует половине оборота. Чтобы определить угол, просто разделите грань гайки на две части. Именно на такое расстояние и следует ее отвернуть.
- Опять проверяют наличие люфта, он должен быть минимальным.
- Опускаю домкрат и контрю гайку. Чтобы гарантированно избежать существенного смещения регулировочной затяжки, выполнять этот пункт лучше при спущенном колесе.
- В обязательном порядке проверяю наличие смазочного материала в защитном колпаке и при необходимости произвожу его замену.
Если автовладелец ранее не регулировал люфт подшипника, то могу дать ему один совет. Чтобы понять, какой должен быть люфт, отверните гайку чуть сильнее и сравните, стал ли зазор больше. Закручивайте гайку до того момента, пока люфт не станет еле заметным.
Добрый день! На трассе не самого лучшего качества у меня застучало в районе передней правой подвески авто. При осмотре на станции(сельского значения) мне показали продольный ход(люфт) оси привода вала, ориентировочно 2 мм хода.
Сказали что это внешний ШРУС под замену. Немного изучив вопрос по сайтам, я начал сомневаться что это именно «внешний ШРУС». Не могли бы Вы подсказать как точно узнать какой элемент в приводе этого механизма необходимо менять? Заранее благодарю! Семен.
Впереди стук, хруст и шум, при движении, на поворотах, и еще загорелся значок АБС, и появился провал в тормозе. Скажите пожалуйста в чем причина. Сайлентблоки новые и стойки стабил.
Доброго всем дня! Подскажите, кто может сталкивался с такой проблемой, при скорости 80 км час, на 4-й передаче, идет биение в рулевую колонку и в КПП.А при 110 всё успокаивается. И.
Взял левый привод в сборе, аналог фирмы Пиленга. При установке мастера сказали что не подходят шлицы на внутреннем ШРУСе. Что делать, если деталь брал по интернету и возвращать цел.
Выбор ШРУСа внешнего. Какой ШРУС идет на Форд Фокус 2, объем 1.6, 115л.с, 2008 год? Комплектация гиа.
Здравствуйте. Помогите разобраться с заменой гранаты(внешего ШРУСа). У меня Форд Фокус 2, 2005 г/в, 1.6 л, 100 лошадей, АКПП 4F27E, VINX9F4XXEED45A63097. Не могу разобраться какая .
Необходима замена внутреннего ШРУС, люфт бывает из-за него, наружный легко проверить под нагрузкой(руль в крайнее положение и резко тронуться, если наружний ШРУС необходимо менять, будет характерный хруст).
И в ту и в другую попробуйте. Если наружный то щелкнет, хуже если в крутом повороте, во время движения у вас шрус подклинит и руль выскочил из рук отправив машину не в поворот, а по прямой. Два миллиметра не так уж страшно если осевой, а не радиальный люфт. У вас застучало по прямой или при повороте руля? А то там и без шрусов дофина чего может стучать.
Шорох мог идти от того, что колесо начало цепляться за арку. Машина же наклоняется, вы гляньте, у вас колёса равномерно удалены от арки когда колёса стоят прямо? А то бывает что если наклон шкворня, по какой-то причине меняется, одно колесо будет чуть впереди, другое чуть сзади. В общем вам нужно заехать в нормальный сервис, рассказать им все обстоятельно, чтоб не менять все подряд на удачу. Возможно что-то просмотрели, может где что оборвало. Все что вы сами можете сделать — это вывесить колёса и крутить их поворачивая руль в разные стороны, послушать подшипники ступиц, ШРУСы, осмотреть все. Про тормоза ничего не пишете, возможно есть стуки какие-то посторонние, при торможении, или в начале движения.
Читайте также: