Люфт переднего колеса славута

Обновлено: 09.01.2025

Таврия-Славута. Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношен наружный шарнир привода	Снимите привод и проверьте шарнир. При необходимости замените шарнир или привод в сборе
Недостаток смазки в шарнире	Осмотрите чехол. Снимите привод, проверьте шарнир. Заложите в шарнир новую смазку в достаточном количестве, замените поврежденный чехол шарнира. При наличии люфта замените шарнир или привод в сборе
Сильно изношен промежуточный подшипник	Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в подшипнике. При необходимости замените промежуточный подшипник

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.

Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги

При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.

Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС

Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков. Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.

В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.

Если он по каким-то причинам поврежден – вполне возможно, что он и является причиной появления сторонних звуков. «Лечится» эта проблема заменой кардана. Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления. Вернуться к содержанию

ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВОДОМ И ПОДВЕСКОЙ

Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса. Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме - замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.

Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – нужно внимательно осмотреть защитный пыльник. Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС. Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки. Некоторые дополнительно в смазку добавляют мелкую стружку из мягкого пластика, к примеру, из пробки от бутылки «Шампанского». Обязательно при этом заменяют поврежденный пыльник. Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю. У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука. Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку. Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора. Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто. Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника. Продиагностировать его состояние вполне легко. Нужно выдомкратить колесо с той стороны, откуда доносится стук, и пораскачивать его, проверяя наличие осевого люфта. Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.

Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял. При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило. У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой. Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит. В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов. Вернуться к содержанию

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность. Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже. В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов. Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому. Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов. Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения. Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески. А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза. Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.

Все работы могут быть проведены не только в гараже, но даже в дороге. По собственному опыту могу сказать, что шум в области ступицы не всегда является признаком выхода из строя подшипника этого узла. У меня ВАЗ 2107 и все сказанное ниже относится именно к этому авто.

Должен ли быть люфт ступичного подшипника, какой допускается

Люфт не только может быть, но и должен. Это так называемый тепловой зазор. Он необходим для того, чтобы подшипник во время нагрева имел возможность расширяться. Во время движения на ступицу и подшипник в частности приходится большая нагрузка. Вполне очевидно, что в таких условиях металл расширяется.

Если зазор отсутствует, то скорость износа подшипника резко возрастет, и он разрушится. Однако и большой зазор также недопустим. Когда подшипник слишком свободно сидит в обойме, он во время движения будет болтаться и выйдет из строя. В среднем зазор должен находиться в диапазоне 0,02-0,08 мм. Во время регулировки его можно измерить с помощью микрометра либо специального прибора. Однако при самостоятельной регулировке водители чаще всего ими не пользуются и определяют зазор «на глазок».

Причины появления люфта

Люфт может возникнуть из-за двух причин:

сильный износ или полное разрушение подшипника;
ошибки при регулировке узла.

Первую ситуацию комментировать смысла нет. Больший интерес представляет вторая причина. Я замечал, что даже после регулировки по инструкции через определенный отрезок времени вновь появляется люфт.

Ничего удивительного в этом нет, ведь детали изнашиваются и с этим ни чего сделать нельзя. Таким образом, я периодически проводу новую регулировку через каждый 10000 км пробега. Это не сложный процесс, не требующий больших временных затрат.

Регулировка подшипника ступицы

Решить поставленную задачу можно двумя способами:

с помощью динамометрического ключа;
народный способ.

Различия между этими методами заключаются только в необходимости применения специального инструмента, если выбран первый вариант.

Начинающим водителям стоит воспользоваться первым способом. Для меня он стал делом привычки, хотя могут провести регулировку и «на глаз».

А сейчас об алгоритме действий:

Приподнимаю авто с помощью домкрата.
Демонтирую защитный колпак, чтобы получить доступ к гайке.
С помощью отвертки выравниваю кернение, расположенное на кромке гайки. После этого ее стоит заменить новой, так как прежние места обжима могут не совпасть со специальными пазами, расположенными на оси.
Если необходимо заменить подшипник, то следует крутануть колесо в разные стороны либо несколько раз ударить по нему в вертикальном направлении. В результате ролики подшипника займут правильное положение в обойме.
Закручиваю гайку с помощью динамометрического ключа до показания 1,9-2 кг/см. Если же этого инструмента нет, то гайка заворачивается до упора и здесь главное не переусердствовать. Поворачиваю колесо в разные стороны, чтобы проверить наличие люфта, которого быть не должно.
Отпустив гайку, закручиваю ее с усилием 0,7 кг. При отсутствии инструмента затягивать следует чуть слабее в сравнении с предыдущим пунктом.
Регулировочная гайка отпускается на 20 градусов, что соответствует половине оборота. Чтобы определить угол, просто разделите грань гайки на две части. Именно на такое расстояние и следует ее отвернуть.
Опять проверяют наличие люфта, он должен быть минимальным.
Опускаю домкрат и контрю гайку. Чтобы гарантированно избежать существенного смещения регулировочной затяжки, выполнять этот пункт лучше при спущенном колесе.
В обязательном порядке проверяю наличие смазочного материала в защитном колпаке и при необходимости произвожу его замену.

Если автовладелец ранее не регулировал люфт подшипника, то могу дать ему один совет. Чтобы понять, какой должен быть люфт, отверните гайку чуть сильнее и сравните, стал ли зазор больше. Закручивайте гайку до того момента, пока люфт не станет еле заметным.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части ЗАЗ 1105 Дана , ходовая часть автомобиля ЗАЗ 1105 Дана , передняя подвеска ЗАЗ 1105 Дана , задняя подвеска ЗАЗ 1105 Дана , ремонт передней подвески ЗАЗ 1105 Дана , ремонт задней подвески ЗАЗ 1105 Дана , ремонт ходовой части ЗАЗ 1103 Славута , ходовая часть автомобиля ЗАЗ 1103 Славута , передняя подвеска ЗАЗ 1103 Славута , задняя подвеска ЗАЗ 1103 Славута , ремонт передней подвески ЗАЗ 1103 Славута , ремонт задней подвески ЗАЗ 1103 Славута , ремонт ходовой части ЗАЗ 1102 Таврия , ходовая часть автомобиля ЗАЗ 1102 Таврия , передняя подвеска ЗАЗ 1102 Таврия , задняя подвеска ЗАЗ 1102 Таврия , ремонт передней подвески ЗАЗ 1102 Таврия , ремонт задней подвески ЗАЗ 1102 Таврия

Регулировка и затяжка подшипников и ступиц передних колес

Операции регулировки и затяжки подшипника передней ступицы производить при демонтаже гайки или переустановке подшипника. В корпус поворотного кулака запрессован подшипник ступицы нерегулируемой конструкции, шариковый, радиально-упорный, двухрядный.

Подшипник с обеих сторон имеет уплотнение.

Заложенная вовнутрь смазка рассчитана на весь срок службы. Наружная обойма подшипника цельная, а внутренняя состоит из двух колец.

Затяжку гайки ступицы производить динамометрическим ключом, на вывешенном колесе по следующей методике:

Обжать (без ударов) юбку гайки в этом положении в две лунки хвостовика шарнира. Проверить легкость вращения колеса усилием от руки, провернув его на 1. 2 оборота в обе стороны. Колесо должно вращаться плавно, без заеданий. При этом осевой люфт должен быт не более 0,02 мм.

В поворотном кулаке подшипник фиксируется с обеих сторон стопорными кольцами.

Для защиты подшипника от пыли и влаги с наружной стороны корпуса, в поворотный кулак запрессованы грязеотражатели. Грязеотражатель запрессован также и в ступицу.

Для замены изношенного или поврежденного подшипника необходимо снять с подвески поворотный кулак. Снятие поворотного кулака и отсоединение от него шарнирного вала описаны выше в соответствующих разделах. Выпрессовку подшипника выполняйте в такой последовательности:

выпрессуйте наружу ступицу из кулака оправкой диаметром 34.010;
выпрессуйте из поворотного кулака грязеотражатели и при помощи специальных плоскогубцев с заостренными губками, сожмите и снимите стопорные кольца;
установите поворотный кулак с наружной стороны на цилиндрическую подставку с внутренним диаметром 65 мм и при помощи оправки с наружным диаметром 63,5 мм выпрессуйте подшипник.

При запрессовке нового подшипника смажьте внутреннюю поверхность поворотного кулака тонким слоем смазки, установите в корпус внутреннее стопорное кольцо и запрессуйте подшипник при помощи оправки (указанной выше) до упора в стопорное кольцо. Установите второе стопорное кольцо.

Запрессуйте с обеих сторон поворотного кулака грязеотражатели, внутренний грязеотражатель с внутренней стороны, наружный – с наружной. Запрессованный грязеотражатель должен иметь плотную посадку и не проворачиваться в гнезде. Для более плотной посадки нанесите мелкое кернение на посадочное место грязеотражателя с последующей его запрессовкой в гнездо.

В статье мы собрали самые интересные и важные моменты, которые касаются работы и обслуживания ходовой части Таврии. Начнем по порядку, с конструкции подвески.

Таврия: все о ходовой части автомобиля

Автомобиль Таврия, он же ЗАЗ 1102 – переднеприводный трехдверный хэтчбек с 5-ти ступенчатой коробкой передач. Эта «звезда» советского автопрома впервые увидела мир в 1987 году, став достойной заменой Запорожца, а через 20 лет, в 2007, была снята с производства как устаревшая. Не смотря на это, Таврия до сих пор колесит просторами СНГ, являясь одной из самых бюджетных машин отечественного автомобилестроения.

Машина компактная, удобная, имеет множество интересных особенностей, но сегодня поговорим о ходовой части этого транспортного средства. Передняя подвеска Таврии сделана по типу «Макферсон» («качающаяся свеча», где основной элемент – амортизационная стойка), задняя – пружинная с продольными рычагами. Спереди установлены дисковые тормоза, сзади – барабанные.

Это было лишь краткое введение в мир ходовой части Таврии, а теперь подробнее.

Из каких основных деталей состоит у Таврии ходовая часть

«Ходовка» автомобиля обеспечивает сцепление колес с дорожным покрытием. Она должна гасить колебания во время езды, особенно по бугристой местности, а также гарантировать безопасность водителя и пассажиров.

Ходовая любой машины, и Таврии в том числе, состоит из передней и задней подвесок, каждая из которых делится на левую и правую. Давайте вначале рассмотрим конструкцию передней части.

Передняя подвеска ЗАЗ 1102: состав и функции

Передняя подвеска предназначена для плавного перемещения автомобиля по неровностям. Основным ее элементом является амортизационная стойка, которая гасит колебания колес и обеспечивает их поворот, взаимодействуя с шаровой опорой (расположение всех элементов стойки указано на изображении ниже).

Сам передний амортизатор крепится к поворотному кулаку ЗАЗ Таврии при помощи двух болтов через специальные отверстия в кронштейне. В месте крепления регулируется угол развала/схождения передних колес. Конструкцией передней подвески предусмотрено значение этого угла 0°+/-20° для каждого из колес.

Поскольку Таврия – переднеприводное авто, то именно на передние колеса идет главный упор при разгоне и торможении. Кроме того, ведущие передние колеса гарантируют хорошую управляемость даже на скользких дорогах.

Задняя подвеска Таврии: конструкция

Задняя подвеска у ЗАЗ 1102 полунезависимая. Все элементы сделаны из качественной низколегированной стали и выполняют функции стабилизатора во время движения авто.

Задние колеса и амортизаторы в ходовой части Таврии крепятся к балке с помощью приваренных опор (см. изображение). На машине установлены гидравлические (масляные) амортизаторы двухстороннего действия телескопического типа уже в сборе с пружинами. Заметим, что задние пружины подбираются отдельно для Таврии и отдельно для Славуты и Таврии-пикап. При их замене обязательно ознакомьтесь с предложенным асортиментом в нашем магазине в разделе Ходовая часть, Подвеска.

На заводе закладывают параметры схождения задних колес 0°+/-20° для каждого. Именно этот угол обеспечивает равномерный износ шин на протяжении всего срока эксплуатации, а также легкое управление авто. Правда, при регулярной езде по бездорожью или на большой скорости сайлент-блоки задней балки изнашиваются, и этот угол может сбиваться.

Чтобы обезопасить себя от непредвиденных ситуаций на дорогах, а также продлить срок службы колес авто, необходимо периодически обращаться на станции техобслуживания для развала/схождения осей.

Особенность ходовой ЗАЗ 1102

Колеса здесь крепятся непосредственно к ступице, которая на передней подвеске выступает еще и элементом трансмиссии Таврии. Благодаря такому способу крепежа, конструкторы снизили вес авто на целых 2 кг с каждой стороны, что помогло обеспечить плавность хода машины.

Диаметр колес – 13 дюймов (330 мм) и состоят они из штампованных колец с приваренными к ним ободами. Колесный диск крепится тремя шпильками и тремя гайками. Переднее колесо установлено на ступицы, а заднее держится на тормозном барабане.

Запасное колесо машины убрано из багажника и надето на левую чашку подвески под капотом. Кстати, конструкция колес Таврии отлично подходит для такого хранения «запаски».

Что касается рулевого колеса, то здесь оно реечного типа, отличается повышенной надежностью. С таким рулем водитель отлично чувствует дорогу и может совершать плавные маневры даже на резких виражах.

Когда выполнять техобслуживание ходовой и что входит в процедуру

Инструкцией по эксплуатации Таврии предусмотрено первое техническое обслуживание ходовой части через 5 тыс. км пробега. Далее нужно будет раз в 2 года или через каждые 30 тыс. км проверять, при необходимости подтягивать все соединения, а также ремонтировать или устанавливать новые детали. Проверке обязательно подлежат все элементы подвески, сайлент-блоки, опоры стоек Таврии.

Кроме этого, модель ЗАЗ 1102 нуждается и в дополнительной диагностике ходовой части, которую необходимо делать через каждые 15 тыс. км.

Данная процедура включает такой комплекс работ:

► Проверка резинового чехла на передних и задних стойках Таврии. Визуальный осмотр детали на наличие трещин, разрывов, других дефектов. Если они обнаружены – запчасть нужно заменить.

► Проверка амортизаторов. Поскольку эта деталь отвечает за устойчивость и маневренность автомобиля, к ней следует предъявлять повышенные требования. Нужно убедиться в герметичности запчасти, отсутствии потеков или других дефектов на корпусе. Если передние амортизаторы требуют замены, достаточно будет приобрести только вкладыш на перед, (ведь этот амортизатор у Таврии разборной), если задние – покупать придется весь амортизатор.

► Контроль состояния гаек и подшипников передней и задней ступицы Таврии. Из-за отсутствия защиты, в корпус ступицы может попадать вода, дорожная пыль или грязь. Весь этот мусор приводит к износу деталей и требует замены подшипника ступицы. Если элемент выйдет из строя, это может отразиться на управляемости авто. Чтобы защитить запчасть, не лишним будет установить колпачки на ступицы Таврии.

► Диагностика состояния верхней опоры. Машина устанавливается на ровную поверхность и определяется зазор. Если он превышает 10 мм – опоры требуют замены.

► Проверка сайлентблоков. Деталь нужно осмотреть на целостность. Сайлентблоки меняются, если заметно отслоение резины.

► Проверка нижнего шарнира на люфты. Выполняется с помощью рычага подвески Таврии. Обнаруженные люфты устраняются.

Помимо этого, необходимо периодически проводить развал/схождение колес, чтобы быть уверенным в корректной работе ходовой части.

Поломки подвески и ее признаки

Как было сказано выше, ходовая часть автомобиля отвечает за управляемость машины, комфорт во время движения и безопасность на дорогах. Выход из строя узлов подвески может привести к непредвиденным последствиям, в том числе – ДТП. Избежать таких неприятностей поможет своевременное выявление неполадок. Найти их можно с помощью регулярной периодической диагностики состояния подвески или через косвенные признаки.

Итак, о проблемах с ходовой сигнализируют:

♦ «Виляние» авто во время движения. Такая неровная езда говорит о том, что нарушен развал/схождение колес. Причиной также может быть неодинаковое давление в шинах. Если после проверки проблема не исчезла – придется делать полную диагностику ходовой. Скорее всего, причина кроется в поломке одной из деталей подвески или даже деформации кузова.

♦ Машину раскачивает при торможении или на поворотах. Такая проблема сигнализирует о неполадках амортизаторов или пружин. Запчасти не подлежат ремонту, необходима замена. Амортизаторы всегда меняются парами и на одну ось устанавливаются только одинаковые запчасти.

♦ Ощущается вибрация внизу авто. Это не только вызывает дискомфорт во время движения, то может быть следствием изношенных подшипников передней и задней ступицы или шарниров рулевого привода, неправильной балансировки колес Таврии или повреждения их дисков.

♦ Нехарактерный стук или другие шумы. Возможно, вышел из строя амортизатор ходовой части или повреждены элементы рулевой рейки. Причиной стука также могут быть изношенные сайлент-блоки заднего амортизатора, шаровые опоры, наконечники рулевой тяги или повреждения пружины стойки ЗАЗ Таврии.

♦ Стук в амортизаторах. Может означать как поломку самой запчасти, так и слабое крепление к подвеске, неправильную балансировку колес, нарушения в работе тормозной системы авто или деформацию рычага подвески. Еще одна возможная причина – перекос кузова машины.

♦ Неравномерный или повышенный износ какой-либо из частей протектора шин. Возможно, в шинах повышенное или, наоборот, недостаточное давление воздуха. Его нужно отрегулировать. Кроме того, причиной такой неисправности может быть и неправильная величина развала/схождения колес.

♦ Колесо в смазке или она разбрызгана по диску. Самой распространенной причиной в этом случае является поломка пыльника шруса (шарнира равных угловых скоростей), наружного или внутреннего, в ЗАЗ 1102. Эту деталь многие называют «граната» из-за внешнего сходства и фиксируется она гайкой к ступице Таврии. Придется произвести замену пыльника или шруса.

♦ Другое. Кроме указанных проблем, о неполадках ходовой части Таврии может сигнализировать деформация рычагов передней подвески, разная жесткость на пружинах стоек, проблемы с тормозами и т. д.

Запчасти подвески могут выйти их строя мгновенно, например, если автомобиль попал в глубокую яму или долго ехал по ухабинам, а также постепенно накапливать дефекты. Прислушивайтесь к работе своего авто, чтобы вовремя выявлять проблемы. Хотя, если верить отзывам владельцам Таврии, ходовая здесь достаточно выносливая и не требует частых ремонтов.

Несколько практичных советов владельцам ЗАЗ 1102

Напоследок предлагаем небольшую подборку рекомендаций, которая поможет усовершенствовать ходовую часть Таврии или быстро выявить в ней неполадки:

► Если вы установили на свою машину газовое оборудование и на днище авто находится газовый балон, обязательно увеличьте клиренс (дорожный просвет), чтобы немного приподнять машину над землей. Сделать это можно с помощью проставки на амортизаторы Таврия.

► Когда лопнула балка, не ремонтируйте ее сваркой. Лучше сразу приобрести новую запчасть. Помните, через некоторое время швы разойдутся, причем произойти это может и во время движения. Как результат – неполадки с управлением авто.

► Чтобы быстро проверить исправность сайлентблоков, достаточно постучать ногой по колесу. При поломанной запчасти колесо будет заметно люфтить.

Уход за подвеской Таврии не занимает много времени, но работоспособность всех ее элементов гарантирует поездки в безопасности. Берегите себя и своих пассажиров – будьте внимательны к ходовой части авто.

В завершение

Ищете запчасти для подвески Таврии или хотите получить квалифицированную консультацию относительно деталей ходовой части? Обращайтесь к менеджерам нашего интернет-магазина «ДеталиЗАЗ». Мы посоветуем лучшие комплектующие и быстро подберем подходящую деталь.

В нашем каталоге представлен самый полный ассортимент запчастей для ходовой автомобиля Таврия. Мы предлагаем как оригинальные детали, так и более дешевые аналоги. По всем вопросам звоните.

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)

Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.

Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.

Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.

19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”

Подшипник, сама ступица

Наконечник рулевой тяги может?

Сайленблок если тазик

Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?

Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав

для тех кто «Механник от бога» :)) Люфт вверх вниз: шаровая опора.Люфт право лево:наконечник рулевой тяги.В любом положении:ступичный подшипник

Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу

Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!

На какой машине для начала

Поменять 30 минут максимум.только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.

Машина какая для начало

Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник

Сашка, вижу ты механик от бога сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?

Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога

Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда

Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.

Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу

5 минут Автор: Андрей Смирнов 356

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

значительный износ установленной втулки;
повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки.
Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Читайте также: