Люфт переднего колеса по вертикали рено логан

Обновлено: 08.01.2025

Давненько нечего не писал нового, хотя материала накопилось немало.
Одна из больших тем – замена передних ступичных подшипников. У многих на Д2 тут следом идет строчка вроде – «Заняло пару часов в сервисе и пару тройку тыс денег» и собственно запись заканчивается ))) но этот путь не про нас, мы все делаем сами и подробно об этом пишем :-) поэтому пост будет долгим и длинным, и пишу его конкретно для тех, кто обожает чинить сам.

Почему не отдал в сервис ? Как показала практика решение было абсолютно верным и вот почему:
1. Провел ревизию передней подвески, все как на ладони и все косяки сразу видны, попутно заменил, что требовалось, об этом следующие посты;
2. Провел ревизию тормозной системы, смазал, почистил все узлы;
3. Использование правильных смазок, которые никому не нужны в сервисе, например медная;
4. Грамотная сборка – разборка; не секрет, как в сервисах и даже у хороших знакомых – откручивают/закручивают гайки или снимают прикипевшие детали. Здесь полная уверенность в своих действиях.

Уверен есть классные сервисы, где все это учитывают и делают по уму, но мне гораздо проще, спокойнее и интереснее сделать все самому.

Постараюсь указать тут все нюансы, на которых сам набил шишки, делая некоторые процедуры в первый раз.
Сам процесс весь достаточно прост и не сложен. Главное не торопиться и все аккуратно последовательно разбирать/собирать – это занимает тут основное время т.к. что бы добраться до ступичных снять надо почти всю подвеску )

Небольшая пред история как и почему надумал менять.
Обычно появляется гул. У меня появился стук. Стук при переезде под углом лежачего полицейского. Т.к. у меня вылетели оба передних стук был такой: стук-стук, двойной. Меньше всего думал на подшипники. Потом уже появился легкий гул при езде, который стал нарастать. Поддомкратил колесо и обнаружил жуткий люфт на обоих колесах, люфт был во всех плоскостях, это и послужило поводом к замене.
Теперь к делу.
Этап первый, разборка.
1. На неподдомкраченной машине сорвал ступичную гайку, для этого мне потребовался метровый рычаг и весь мой вес; кстати, для этого пришлось переобуться на зимнюю резину на штамповках, т.к. на летних дисках доступ к гайке закрыт;
2. Поднял машину на подставки, снял колеса;
3. Открутил два болта крепления суппорта к кулаку и подвесил последнего куском провода к пружине;

4. Открутил два болта торкс крепления тормозного диска, как оказалось за год он снова капитально прикипел, пролил ВДшкой и нашел новый способ хорошего снятия диска: взял брус сосны сечением 50*50мм и длинной около 30 см, приставлял его к внешнему краю диска и со всей дури молотком пробивал, 2-3 удара по всему диаметру и диски быстро снялись;

5. Поддомкратил максимально вверх рулевой наконечник, это нужно что бы конус на наконечнике лучше держался и не проворачивался; ДАЛЕЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО: пролил ВД и прочистил жесткой щеткой гайку и верхние 4-5 витков рулевого наконечника над гайкой, если этого не сделать гайка может застрять на этом месте и поможет в крайнем случае только спиливание; когда все почищено аккуратно выкрутил гайку; опустил домкрат и легким постукиванием молотком по кулаку около рулевого вынул наконечник, а точнее он просто выпал оттуда;

6. Открутил гайку (предварительно по аналогии с рулевым зачистил) и выбил болт крепления шаровой; вбил клин в кулак, что бы освободить шаровой палец; легким постукиванием через деревянный брусок по краю рычага выбил шаровую из кулака;

7. Зачистил и открутил два болта крепления стойки амортизатора к кулаку, кстати там нестандартные размеры гайки и болта – 18; нужно два таких ключа;
8. После освобождения кулака от стойки придерживая его руками, аккуратно стянул с привода, следил, что бы привод в коробке оставался на месте; теперь кулак снят, работаю с ним отдельно;

9. Открутил 3 болта торкс крепления защиты тормозного диска, вообще ее не рекомендуют снимать, т.к. срываются эти самые прикипевшие болты, но у меня не без усилий получилось, не хотелось её мять при замене подшипников;

10. Далее сам процесс замены и его так же делю на этапы (тут мне помогал парень в соседнем гараже-сервисе, т.к. у меня тиски не были жестко прикручены к столу, а это жизненно необходимо):
10.1. Снял стопорное кольцо, для чего заблаговременно купил соответствующий инструмент, около 300 руб;
10.2. Положил кулак на тиски ступицей вниз, обратной стороной кулака вверх (на тисках должен лежать кулак) и подходящей головкой выбил ступицу, в этот момент разрушается подшипник, вываливается ступица с внутренней обоймой на ней, а внешняя остается в кулаке;
10.3. Далее я обратился за помощью в соседний гараж-сервис, т.к. нужны были жестко зафиксированные тиски и электричество, чего у меня нет (((
Для снятия обоймы отлично подошел метод с болгаркой по этой инструкции

10.4. Теперь самое интересное ))) для дальнейший работ был чисто случайно приобретен съемник для ступичных подшипников именно для Логана, на самом деле его легко адаптировать практически под любую легковушку. Он идет, как для выпрессовки, так и запрессовки передних и задних ступичных подшипников. Его самый главный плюс, чему кстати парень в сервисе очень удивился – удивительная «мощность» изделия, крайне мощные каленые чашки и болт. Самого процесса фото к сожалению не делал, был по уши в грязи. Тут собственно все по инструкции на съемнике, меняются только шайбы, в зависимости от рода выполняемых работ.
Первым делом зажали в тисках кулак (зажимали за место крепления стойки) и выдавили внешнюю обойму;
10.5. Далее смазав густой смазкой для нагруженных механизмов посадочное место и сам новый подшипник, запрессовали его в кулак; кстати у кого АБС в этом месте между подшипником и кулаком ставится металлический держатель датчика;
10.6. Смазав ступицу и внутреннюю обойму подшипника так же запрессовали на место. Тут важно не ошибиться и давить именно на внутреннюю обойму подшипника. Все работы по запрессовке выполняются до упора, это сразу чувствуется, когда подшипник упирается;
10.7. Собственно поставил стопорное кольцо на место, использовал новое из комплекта подшипника;
11. Повторил все процедуры для второй ступицы;

Далее собрал все в обратной последовательности, попутно меняя износившиеся детали и наводя ревизию и порядок )
12. Прикрутил защиту тормозного диска;

13. Вставил привод в ступицу и прикрутил два болта стойки к кулаку;

14. Вставил шаровую с помощью клина (важно вставить на место выступ на пластиковой шайбе в щель крепления кулака, шайба служит для защиты пыльника), закрутил болт;

15. Вставил рулевой и поддомкратив его снизу затянул кайку;

16. Прикрутил суппорт, попутно разобрав его, добавив свежей смазки на пальцы, боковые и тыльные стороны колодок;

17. Прикрутил тормозной диск, предварительно смазав ступицу медной смазкой;

18. Поставил колесо, и так же через медную смазку затянул гайку ступицы, гайки использовал новые, из комплекта с подшипниками;

По ощущениям мгновенно стало тихо, никаких стуков на неровностях.
Подшипники SNR в комплекте со стопорным кольцом и ступичной гайкой: цена 3200 руб;
съемник стопорных колец: 300 руб;
выпрессовщик: 1200 руб;
смазка графитовая: 150 руб;
смазка суппортов: 80 руб.

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)

Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.

Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.

Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.

19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”

Подшипник, сама ступица

Наконечник рулевой тяги может?

Сайленблок если тазик

Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?

Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав

для тех кто «Механник от бога» :)) Люфт вверх вниз: шаровая опора.Люфт право лево:наконечник рулевой тяги.В любом положении:ступичный подшипник

Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу

Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!

На какой машине для начала

Поменять 30 минут максимум.только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.

Машина какая для начало

Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник

Сашка, вижу ты механик от бога сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?

Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога

Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда

Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.

Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу

5 минут Автор: Андрей Смирнов 356

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

значительный износ установленной втулки;
повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки.
Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Здравствуйте, читатель автоблога AAuhadullinСегодня рассмотрим видео мастеров Ремонт Рено, как снять ступицы передних колес на Меган и заменить подшипники.

Колёса автомобиля, опираясь на ступицы, свободно вращаются на подшипниках и получают крутящий момент от приводов. Ступицы запрессованы в поворотные кулаки, которые задают направление движения машины от руля. При эксплуатации автомобиля ступичные подшипники при нагрузках изнашиваются и выходят из строя. Поэтому эти узлы нужно регулярно проверять, иначе могут заклинить колеса на ходу, что очень опасно для жизни.

Характерные признаки неисправности подшипника:

• Люфт колеса;
• Шум при прокручивании колеса;
• Посторонний звук, гул или треск;
• Вибрация при движении.

Инструменты для замены ступичного узла:

• Домкрат или подъёмник;
• Съёмник ступицы;
• Молоток, кувалда;
• Оправки с наружным диаметром 36 мм, 46 мм, 80 мм;
• Отвёртка и зубило;
• Баллонный ключ;
• Головки (на 16), (на 17), (на 18), (на 27); (на 30);
• Рожковые и накидные ключи;
• Большой вороток либо ломик;
• Круглогубцы.

А также нужно заранее приобрести 2 подшипника и другие изношенные узлы и детали передней подвески…

Как снимаются ступицы передних колёс

Как обычно, соблюдаем безопасность, отсоединяем клеммы АКБ. Зачистим металлической щёткой гайку ступицы от налипшей пыли и напылим из баллончика растворитель ржавчины.

Пока колёса находятся на земле ставим машину на ручник и немного ослабим ступичную гайку. Затем приподнимаем колесо на домкрате, либо на подъёмники и равномерно вращая колесо, прислушиваемся к шуму.

Колесо должно вращаться легко без хрустов и постороннего шума. И также проверяем люфт по вертикали, удерживая одной рукой верхнюю часть колеса, а другой нижнюю часть и шатаем. Если шатается это ещё один признак, когда подшипники требует замены. Но также для убедительности нужно одной рукой равномерно вращать колесо, а другой придерживаться за пружину. Если идёт вибрация от ступицы, тогда нужно менять подшипник.

Перед работой сразу же определяем, что ещё можно параллельно заменить в передней подвеске, например, рулевые наконечники, шаровые опоры, резиновые пыльники и так далее.

Итак, продолжаем работу. Открутили ступичную гайку до конца и, пока колесо «весит» то есть держится на колёсных болтах, сбиваем молотком через деревянный брусок наружную гранату со шлицов ступицы. Это удобно делать, когда поворотный кулак, шаровая опора, рулевой наконечник и колесо все еще находятся на своих местах.

Для того чтобы шлицы ступицы и шруса не прилипали друг к другу при эксплуатации авто, мастера смазывают медной смазкой. Когда отдаём колёсные болты, смотрим состояние резьбы. Может быть, ступицу придётся менять, если резьба на одном болте сорвана.

Как только сняли колесо, нужно обязательно посмотреть состояние колодок, тормозных шлангов, чтобы они не были протёрты. Повернём тормозной диск наружу, проверим состояние гофры рулевой тяги, пыльники наружных, внутренних гранат и рулевого пальца.

Затем почистим металлической щёткой от пыли рулевой наконечник и напылим на гайку из аэрозольного баллончика растворитель ржавчины. Далее открутим головкой (на 17) гайку, проверим состояние резьбы рулевого пальца. Тут при обратной сборке рекомендуется завернуть новую гайку с нейлоном.

Ещё раз напылим растворитель ржавчины, чтобы легко выбить рулевой наконечник из поворотного кулака. Можно использовать специальный съёмник либо выбить палец лёгкими ударами молотка по слегка выпуклой части кулака. Как только сняли палец, сразу же проверим состояние шарнира наконечника, когда сильно болтается нужно менять. Вероятно такое, что порвана лишь резина пыльника, а шарнир в рабочем состоянии ходит туго, в этом случае меняем только чехол.

Резиновые чехлы можно установить на рулевые пальцы Renault от автомобиля ваз 2108, отлично подходит заводской БРТ.

Снятие тормозных суппортов и дисков

После того как сняли наконечник отвёрткой разведем тормозные колодки, вдавим поршень суппорта. Отвёртку упираем только в колодки, чтобы не испортить тормозной диск (см. фото).

Проверим работу направляющих пальцев суппорта и резиновые гофрочки, почистим от старой смазки и, смажем свежей термостойкой.

Затем головкой (на 18) отвернём 2 болта крепления скобы суппорта к кулаку, проверим на болтах наличие фиксатора и состояние резьбы. Для удобства работы снимаем суппорт с тормозным шлангом в сборе и подвешиваем за металлический крючок на пружину.

Затем открутим 2 шурупа крепления тормозного диска ударной крестовой отвёрткой, предварительно отстучав молотком. Шурупы частенько прикипают от нагрева и, когда откручиваешь «слизываются» грани. Если грани сорвались, приходит на помощь, так называемая в простонародье «американка», которую нужно вбивать молотком в шуруп и откручивать.

Перед демонтажем диска обрызгаем отверстия колёсных болтов и шурупов жидким ключом. Если диск прикипел, можно через деревянный брусок ближе к основанию ступицы, постучать молотком. По краям диска категорически нельзя прикладываться монтажкой и стучать, чтобы не получилась «восьмёрка», которая создаёт биение в ногу при торможении. Диск достаточно легко повредить, в противном случае можно проточить на специальном станке.

Металлической щёткой, не задевая резиновые пыльники привода, шаровой, очистим гайку шаровой опоры от грязи и обработаем жидким ключом. Затем головкой (на 16) крутим именно гайку, а не болт опоры, который только удерживаем накидным ключом (на 16). Болт иногда прикипает и не выходит, в таком случае нужно его раскрутить и, через деревянный брусок выбить молотком. Проверяем состояние болта, если вытянута резьба или испорченна, мастера рекомендуют ставить новые.

Здесь сложно выбить шаровую опору, для этого нужно не повредив держатель провода АБС развести кулак зубилом и в щель побрызгать жидким ключом. Отгибаем немного в сторону пластину фиксатора провода, которая ещё работает, как прокладка пыльника и забиваем в щель клин (см. фото ниже).

Наличие пластины на пыльнике шаровой обязательно так, как увеличивает срок службы не только опоры, но также датчика абс.

Поддавливая на поворотный кулак одной рукой, другой вытаскиваем шаровую опору. Затем немного пошатывая из стороны в сторону, не повредив провод, отсоединяем датчик абс.

Важное замечание. Датчик должен находиться от магнитиков подшипника под определённым углом и расстоянием. Нужно следить за чистотой, периодически продувать от пыли датчик, магнитики и тогда прослужит вам долго.

Как вынули привод, нам остаётся зачистить металлической щёткой болт крепления стойки, а также места соприкосновения кулака со стойкой, стараясь не задеть тормозной шланг. Не жалея жидкого ключа обильно обрызгаем все места зачищенные от грязи.

Головкой (на 18) откручиваем болт, не вытаскивая до конца, чтобы кулак не упал. И также внимательно рассмотрим состояние снятого крепёжного болта, в случае обнаружения дефекта нужно обязательно менять.

Далее немного раскачивая, снимаем стойку, клин здесь забивать не нужно. Когда идёт туго, можно выбить лёгкими ударами молотка сверху по кулаку, но в то же время, выпрямляя рукой перекос. Направляющий стойки «язычок» показывает, до какого положения надевать кулак, а также в каком положении относительно стойки выставлять. Не нужно его гнуть и выгибать из стороны в сторону.

Ещё один важный момент. Поверхность прилегания внутренней обоймы подшипника к приводу нужно тщательно чистить щёткой до идеальной ровной поверхности и желательно обработать медной смазкой. Но также смажьте медью, зачистив нижнюю часть стойки, шлицы гранат, пальцы шаровой, рулевой, чтобы всё легко зашло и вышло при следующей замене.

Важно знать! Не бойтесь при работе замаслить тормозной диск руками, в конце сборки его обязательно нужно почистить с помощью очистителя тормозной системы.

Выпрессовка и запрессовка ступичных подшипников

Перед выпрессовкой подшипника нужно снять диск с кулака. Снятый кулак положим на рабочий стол ступицей вниз, и деревянный брусок прикладываем к самому основанию тормозного диска, где находится ребро. Далее остаётся нам через деревяшку выбить молотком диск.

Выпрессовывать ступицу с поворотного кулака надо аккуратно не делая упор на «уши» крепления скобы так, как они гнутся, ломаются и будут заклинивать тормоза (см. фото ниже).

Берём оправку диаметром 36 мм, например, мощную головку (на 27), чтобы распрессовать ступицу и бьём по нему лёгкими ударами молотка. Внутренняя обойма подшипника, которая остаётся на ступице при распрессовки хорошо спиливается болгаркой и откалывается от удара зубилом. Затем рукой снимаем отколотую обойму (см. фото).

Проверяем состояние ступицы, при большом износе или сорванной резьбе поменяем. Перед тем как снимать стопорное кольцо, рекомендуется зачистить поверхность от грязи. Если стальной стопор не поддаётся круглогубцами, надо его стронуть с места, постукивая молотком через бородок.

Как сняли стопорное кольцо, уложим кулак внешней стороной на ровную поверхность и ставим оправку диаметром 46 мм под внутреннюю обойму подшипника. Затем, не повредив держатель датчика абс, на прессе стронем обойму с места до первого выстрела. Затем подбираем оправку на 80 мм под наружный диаметр подшипника, который упрётся на кулак, а подшипник лёгко войдёт в неё.

На кулаке хорошенько зачистим посадочное место от ржавчины, грязи и смажем перед установкой нового подшипника, чтобы сел под прессом на своё место ровненько без натяжки. Немного разогнём пассатижами 3 «упора» фиксатора на самом держателе датчика и жёстко закрепим в пазе. Это делается, чтобы держатель «прыгая» на выстрелах не сошёл со своего места, когда запрессовывается подшипник.

Ступичный подшипник ставим магнитным кольцом вниз к датчику и запрессовываем в кулак старым подшипником такого же размера, как новый. Круглогубцами в пазе фиксируем стопор, прессуем ступицу в подшипник на ровной площадке. Тут сверху делаем упор оправкой 46 мм только на внутреннюю обойму подшипника, чтобы не задевало держатель датчика.

Остаётся собрать на машине детали в обратной последовательности и поехать на схождение колёс. Развал на Рено Мегане не делается так же, как на Логане.

Замена передних ступичных подшипников на видео

Яндекс.Видеохостинг 2

Яндекс.Видеохостинг 3

Видео мастеров Ремонт Рено

Источник: Ютуб канал Ремонт Рено
Удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullinКомментарии приветствуются, лайкам рады.

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

Список форумовРемонт и эксплуатацияХодовая, управление, тормоза
Поиск

Люфт передних колес в горизонтальной плоскости

Сообщение Druzhishe » 08 сен 2014, 12:14

При вождении автомобиль ведет влево. На ровной дороге начинает "бить" руль и машину в целом. В чем может быть проблема? Наблюдается люфт передних колес в горизонтальной плоскости. Сход-развал не делал.

Re: Люфт передних колес в горизонтальной плоскости

Сообщение jel_ » 08 сен 2014, 14:25

Как вариант - колеса не отбалансированы.

Еще вариант - грыжа на одном из колес.

Люфт в горизонтальной плоскости может быть вызван износом сайлент-блоков. Лучше всего съездить на диагностику подвески, чтобы не гадать впустую.

Сообщение Danilc » 13 сен 2014, 07:16

Если диск штампованный, чтобы било "в руль и машину" замятие должно быть очень заметным.

На снятом колесе так же лучше будет видно, где образуется люфт.

"Горизонтальный" - это вдоль машины или поперек машины?)

Сообщение Druzhishe » 14 сен 2014, 13:28

Danilc писал(а): Если диск штампованный, чтобы било "в руль и машину" замятие должно быть очень заметным.

На снятом колесе так же лучше будет видно, где образуется люфт.

"Горизонтальный" - это вдоль машины или поперек машины?)

Сообщение Den2S » 15 сен 2014, 01:12

Болты криво затянуты, или не затянуты вовсе.

Вариант 2. Кривая резина. Какой производитель?

Бьёт в руль - поставь передние колеса назад.

Если дело в колесах - будет "бить в зад!"

Стук в рулевых наконечниках посмотри и крепления рычагов во втулках - есть трещины в резинках, или ржавые набитости в точках крепления.

Давление в правом и левом колесе сравни и износ протектора должен быть одинаков.

Заодно убедись что колеса вращаются в правильную сторону и одинаковые по марке и размеру.

Сообщение Druzhishe » 15 сен 2014, 09:57

Den2S писал(а): Болты криво затянуты, или не затянуты вовсе.

Вариант 2. Кривая резина. Какой производитель?

Бьёт в руль - поставь передние колеса назад.

Если дело в колесах - будет "бить в зад!"

Давление в правом и левом колесе сравни и износ протектора должен быть одинаков.

Заодно убедись что колеса вращаются в правильную сторону и одинаковые по марке и размеру.

Болты затянуты хорошо. Резина Goodyear ненаправленная, бескамерная. Правда уже почти лысая. Давление проверял. Изначально левая передняя покрышка пропускала воздух, поэтому давление в ней постоянно снижалось. Думал, что это причина. Установили туда камеру, но ничего не изменилось.

Иногда, при трогании с места (при полном повороте руля в сторону) слышен то ли хруст, то ли какой-то похожий звук. Но на ровном асфальте вроде такого не замечал, так что не знаю ШРУС ли это. Планирую сделать сход-развал. Интересует такой вопрос: у Символа сзади балка? Она же не регулируется вроде? Или там можно сделать только что-то одно?

Сообщение Danilc » 18 сен 2014, 00:20

Сзади не регулируется ничего.

Спереди штатно только схождение.

Спереди развал при желании колхозится расточкой отверстий в проушинах стоек - в интернете можно найти инфу.

Если люфт колёс как при вращении руля, проверить каждую тягу рулевую - при поворотах руля, если она разбита, на тяге люфт чувствуется.

Если люфт в наконечниках на вывернутом колесе видно люфт должно быть.

Из-за кривого развал-схождения бить не будет.

Из-за кривых колес бить будет, из-за разбитого рулевого тоже будет - а тут вариантов не много: наконечники, тяги, рейка (ещё крестовина в этой цепочке есть, но от неё бить не будет )

При выкрученном руле может насос гур звуки издавать.

Если на скорости в поворотах хруста нет, если в пологих ямах, когда проезжаешь одной стороной хруста нет - значит внутренние и внешние шрусы живые.

За замену ступичного подшипника на Renault Logan I и II поколений не стоит браться, если нет специального инструмента или нет опыта в ремонте автомобилей, так как неправильная установка новой запчасти может привести к повреждению внутренней поверхности поворотного кулака или тормозного барабана.

Отчетливый гул, доносящийся со стороны крыла на высокой скорости, биение руля, люфт при покачивании вывешенного колеса влево-вправо, вверх-вниз — это явные признаки износа переднего или заднего подшипника ступицы на Renault Logan I и II. Как подобрать запчасть для замены и самостоятельно ее установить, расскажет эта статья.

Передняя ступица

В передней подвеске Renault Logan первого и второго поколения используются двухрядные шариковые подшипники. Они бывают двух типов: для машин, оснащенных антиблокирововочной системой и без нее. В первом случае на одной из сторон подшипника находятся магнитные полюса. При вращении колеса через них и установочное кольцо датчик скорости вращения колеса собирает информацию, необходимую для работы АБС.

Размеры детали следующие:

Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Высота, мм
72	37	37

Срок службы

В нормальных условиях эксплуатации и при ступичной гайке, закрытой защитным колпаком, срок службы оригинальных запчастей составляет 100—110 тысяч километров пробега.

Коды оригинальных запчастей

В каталоге оригинальных деталей ступичные подшипники обозначены следующими номерами:

Для машин с АБС:

Для машин без АБС:

Число магнитных полюсов влияет на правильность показаний, собираемых антиблокировочной системой во время движения, и, как следствие, на работу тормозной системы и двигателя.

Аналоги

Есть варианты установить запчасти, идентичные по ресурсу оригинальным и по меньшей цене, продукцию компании SNR:

Для автомобилей с АБС:

собранных до марта 2007 года — 41371.R00;
собранных после марта 2007 года — XGB.41140.R00.

Продукция этой компании устанавливается на Renault Logan на сборочном конвейере.

Остальные варианты замены с ценами приведены в таблице.

Для автомобилей с АБС, выпущенных до марта 2007 г.:

Производитель	Артикул	Средняя цена
ABS	201127	2232
ANDYCAR	ANR15580	1392
ASAM SA	30454	1437
AUTLOG	RS1290	3545
AUTOMEGA DELLO	110101310	1038
AUTOMOTOR FRANCE	ABR5580	1638
BTA	H1R026BTA	1922
CORAM	CR075	1256
CX	CX971	1541
DENCKERMANN	W413279	1600
ESPRA	ES737686	1362
FAG	713630990	3861
FEBEST	DAC37720037MKIT	1618
FEBI	26887	3148
FRANCECAR	FCR210241	1650
GALLANT	GLBE110	905
GSP	GK6561	2029
IBERIS	IB4139	1310
KLAXCAR FRANCE	22010Z	1500
KRAUF	WBZ5516KR	1063
KRONER	K151196	899
LYNX	WB1289	2196
MANOVER	MR8018235	729
MAPCO	26150	1572
MEYLE	16146500007	2693
MOOG	REWB11469	2126
NDM	1000020	750
NK	753929	1538
NPA	NP51103514	1043
NTY	KLPRE029	1164
OPTIMAL	701837	2016
PATRON	PBK6561	1277
PFI	PW37720437CSM88	2092
PILENGA	PWP6561	1048
QUATTRO FRENI	QF00U00001	1098
RUVILLE	5584	4434
SFEC	GF015584	1084
SKF	VKBA6561	2398
STELLOX	4328402SX	1021
TOPRAN	700546755	1527
TORQUE	PLP101	1566
TSN	3481	1089
ZEKKERT	RL1258	1422

Для автомобилей с АБС, выпущенных с марта 2007 г.:

Производитель	Артикул	Средняя цена
ABS	200425	2797
ACDELCO	19381516	3454
AMD	AMDBER49	1376
ANDYCAR	ANR15575	1630
ASAM SA	30925	1460
ASHIKA	4411042	1284
ASVA	DACM37720037	2416
AUTOMOTOR FRANCE	ABR5575	2920
BTA	H1R023BTA	1965
CORAM	CR076	1488
CX	CX701	1757
DENCKERMANN	W413272	1656
DODA	1060200280	1080
ESPRA	ES137677	1166
FAG	713630840	4563
FEBEST	DAC37720037MKIT	1618
FEBI	24315	3645
FINWHALE	HB701	1103
FLENNOR	FR799209	1050
FRANCECAR	FCR210242	805
GALLANT	GLBE110	905
GSP	GK3637	1971
IBERIS	IB4143	1545
ILJIN	IJ131014	2060
JAPANPARTS	KK11042	1609
JD	JEW0115	1233
JP GROUP	4341301410	1803
KLAXCAR FRANCE	22010Z	1500
KOYO	K0Y08088	2016
KRAMME	KW36175	1045
KRONER	K151247	1112
LGR	LGR4711	991
LYNX	WB1202	1926
MAGNETI MARELLI	361111183126	4173
MANOVER	MR8018235	729
MAPCO	26100	1009
MASTER SPORT	3637SETMS	2483
MEYLE	16146500011	2759
MOOG	REWB11451	2080
NIPPARTS	N4701045	1484
NK	753926	1435
NPA	NP51103522	673
NSP	NSP077701207677	800
OPTIMAL	702312	1515
PATRON	PBK3991	1605
POLCAR	CX701	2100
QUATTRO FRENI	QF00U00001	1098
RENAULT	7701207677	3381
SAT	ST40210AX000	1100
SFEC	GR000431	819
SKF	VKBA1439	1670
SKF	VKBA3991	2103
SKF	VKBA1403	2673
STARNER	S100181	962
STELLOX	4328217SX	1104
TOPRAN	700638755	1553
TRIXET	D1003BR	1080
ZEKKERT	RL1282	1270
ZZVF	ZVPH038	1269

Для автомобилей без АБС

Производитель	Артикул	Средняя цена
ABS	200815	1928
AMD	AMDBER48	1221
AMIWA	6241081	810
ANDYCAR	ANR15516	1397
ASAM SA	30454	1437
ASIN	ASINBER248	1087
AUTOMOTOR FRANCE	ABR1516	958
BAUTLER	BTLB406	906
BREMI	26100	1239
CORAM	CR016ZZ	861
CX	CX101	1155
DENCKERMANN	W413235	1935
DODA	1060200279	886
EURO REPAR	1623960780	1422
FAG	713630030	1680
FEBEST	DAC37720037KIT	1024
FEBI	5528	1123
FINWHALE	HB702	924
FLENNOR	FR799209	1050
FRANCECAR	FCR210240	1181
GALLANT	GLBE19	736
GMB	GH037020	1030
GSP	GK3596	1204
HERZOG GERMANY	HRL5779	791
IBERIS	IB4208	1011
ILJIN	IJ131009	1290
JAPANPARTS	KK11001	1413
KLAXCAR FRANCE	22040Z	897
KOYO	K0Y08088	2016
KRAUF	WBZ5516KR	1063
KRONER	K151193	825
LGR	LGR4721	672
LYNX	WB1186	1385
MANOVER	MR8018127	768
MAPCO	26100	1009
MEYLE	16141464049	1725
MOOG	REWB11451	2080
NK	753910	976
NTY	KLPNS064	1090
OPTIMAL	700310	1366
PATRON	PBK3596	1065
PFI	PW37720037CS	1106
PILENGA	PWP3596	744
QML	WB1010	550
QUARTZ	QZ1547696	985
QUINTON HAZELL	4341300519	1754
RUVILLE	5516	2306
SAT	ST40210AX000	1100
SFEC	GF015516	1140
SKF	VKBA3596	1800
STARLINE	L003596	1406
SWAG	60905528	1120
TOPRAN	700178755	1188
TSN	3424	579
ZEKKERT	RL1139	876

Самостоятельная замена

Необходимый инструмент

торцевые головки на 16, 30 мм;
вороток длиной 0,5—1 м;
противооткатные упоры;
домкрат;
подставка под автомобиль;
баллонный ключ;
отвертка;
монтажная лопатка;
ключи на 13, 16, 18 мм, Torx T30, T40;
проволока или шнурок;
молоток;
металлический стержень;
тиски;
зубило;
щипцы для стопорных колец;
чашечный съемник.

Порядок действий

Для замены подшипника передней ступицы нужно:

Установить автомобиль на ровную поверхность, заблокировать задние колеса стояночным тормозом и подложить под них противооткатные упоры.
Ослабить болты на переднем колесе.
Снять с помощью отвертки заглушку, закрывающую ступичную гайку.
Головкой на 30 отвернуть ступичную гайку. Если колесо проворачивается, то можно заблокировать его, нажав на педаль тормоза.
Поднять машину на домкрате, установить подставку и снять колесо.

Для машин с АБС. Снять датчик скорости вращения колеса, закрепленный в поворотном кулаке:

снять подкрылок;
отсоединить провода датчика от колодки проводов, закрепленной на лонжероне, нажав на пластиковые фиксаторы;
вывести провод из держателей на лонжероне и амортизационной стойке;
нажать на пластиковые фиксаторы с оборотной стороны тормозного диска и вытащить датчик.

отвернуть гайку ключом на 16, удерживая болт от проворачивания ключом Torx T30;
отжать монтажной лопаткой наконечник рулевой тяги вниз.

открутить торцевыми головками на 16 болт в нижней части поворотного кулака и выбить его;
раздвинуть монтажной лопаткой клеммное соединение;
отвести рычаг подвески вниз, давя на него монтажной лопаткой, одним концом упертой в поворотный кулак.

Видео замены

Задняя ступица

Подшипник задней ступицы на Renault Logan двухрядный, роликовый. Деталь бывает двух видов. Различие — физические размеры.

Размеры

Для автомобилей, собранных до 2013 года

Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, мм
52	25	37

Для автомобилей, собираемых с 2013 года

Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, мм
55	25	43

Различий в конструкции, связанных с наличием антиблокировочной системы, нет.

Срок службы

Оригинальные задние ступичные подшипники рассчитаны на пробег более 100 тысяч километров по дорогам среднего качества.

Артикулы оригинальных запчастей

В каталоге оригинальных деталей подшипники задней ступицы на Renault Logan обозначены следующими кодами:

Артикул	Примечание	Средняя цена
77 01 205 812	Для машин, собранных до 2013 года	1824
77 01 205 596 77 01 210 004	Для машин, собираемых с 2013 года (включительно)	2496 3795

Аналоги

Оригинальные запчасти можно заполучить дешевле, если приобрести продукцию компании SNR:

Читайте также: