Лямбда зонд пежо 3008 где находится
Первый из пары датчиков лямбда зондов, называемая регулирующей, помещается в выхлопную систему между двигателем и катализатором, а вторая лямбда, так называемая диагностика, должны быть размещены сразу же после выхода катализатора. Неисправности этих датчиков сигнализируют первоначально контрольной лампой (MIL) (check engine) на приборной панели, и для их точной идентификации позволяет диагностировать главный контроллер, изготовленный с использованием соответствующего тестера. В ходе этого сначала выявляются соответствующие записи в памяти ошибок, а затем их точная интерпретация становится возможной на основе стандартных тестов и измерений реальных параметров.
Критерии для правильной работы лямбда зонда
Условием эффективной оптимизации состава выхлопных газов с помощью катализаторов, установленных в автомобилях, является сжигание в цилиндрах двигателей, так называемых стехиометрических смесей, в которых 14,7 одинаковых единиц воздуха на 1 единицу массы топлива.
Его выполнение очень сложно из-за необходимости постоянной регулировки введенных доз топлива до текущей нагрузки двигателя, его температуры, скорости вращения и т. д. Поэтому, помимо использования датчиков, измеряющих эти количества, возникла необходимость ввести систему постоянного контроля фактического состава выработанных выхлопных газов
Видео, что такое лямбда зонд
Дополнительные требования для правильной работы лямбды
Лямбда-датчики работают правильно только после достижения достаточно высокой рабочей температуры. Чем короче время прогрева, тем быстрее они становятся активными в выполнении своих функций. Ранее блок управления двигателем игнорирует свои сигналы, что всегда приводит к увеличению расхода топлива и ухудшению состава выхлопных газов. Зонд должен как можно скорее реагировать на изменения состава испускаемого дымового газа, поскольку любая задержка в реакции означает неблагоприятную задержку в коррекции пропорций топливовоздушной смеси с помощью модуля управления двигателем.
Причины неисправности лямбда зонда
Лямбда-датчики, изготовленные в соответствии со стандартами оригинальных деталей, обычно не портятся в течение всего срока службы транспортного средства без участия внешних причин. К ним относятся: механические воздействия, вызывающие физический ущерб, например, растрескивание керамического сердечника или прерывание кабельных соединений; загрязнение сенсора из-за твердых частиц паров, осаждающихся на него, что заставляет реакцию зонда замедляться до изменений состава выхлопных газов и, следовательно, нарушения электронного модуля управления двигателем; Увлажнение и коррозия электрических соединителей, которые изменяют значения сигналов, излучаемых зондом.
Выбор лямбда зонда
- Неисправные лямбда-зонды не подвергаются никакому ремонту, поэтому в случае неисправностей возникает необходимость их замены.
- Опыт показывает, чтобы выбрать зап-часть проверенного бренда, отвечающего требованиям качества, чем дешевая замена.
- Надлежащая и надежная работа датчика зависит от качества материалов, используемых для его изготовления, хорошо спроектированной конструкции, точной обработки и точной сборки (лазерной сварки) компонентов. Здесь применяются очень строгие требования, так как весь датчик подвергается очень неблагоприятным условиям, существующим внутри выхлопной системы, и, следовательно, к значительным разностям температур, сильным вибрациям, влажности и химически активным веществам.
- Использование более дешевых деталей может обеспечить только очевидную экономию, так как обычно ускоряет период замены. Кроме того, дешевые замены часто предлагаются как «универсальные», то есть без оригинальных разъемов на концах проводов.
- Ручное изготовление повышает риск соединений с плохой проводимостью или даже совершенно неправильными, что может привести к серьезным и дорогостоящим отказам других компонентов электронной системы управления двигателем.
Установка нового датчика лямбда зонда в автомобиль
После установки правильной запасной части убедитесь, что ее связь с контроллером двигателя микропроцессора верна. Для этой цели он тестирует, запускает и настраивает различные циклы вождения, пока контроллер не распознает от 3 до 5 типичных циклов, предопределенных производителем автомобилей. Если это условие не выполняется, индикатор предупреждения MIL отключится после следующего запуска двигателя. После этой первоначальной конфигурации бортовой диагностической системы начинается надлежащее функционирование самого лямбда-зонда. Если процедуры установки не соблюдаются или несовместимый кислородный датчик, проблемы, характерные для поврежденного зонда, снова появятся, так как на самом не будет работать оптимально, что отрицательно скажется на расходе топлива и выбросах.
Замены с качеством оригинальных деталей Лямбда-зонды, разработанные для вторичного рынка, производятся в соответствии со стандартами OE, благодаря которым они идеально подходят к автомобилю. Это проверяется в нескольких тестах во время производственного процесса, так что каждый продукт соответствует 100% требований к спецификации. Кроме того, зонды покрыты специальными покрытиями для предотвращения образования сажи и других загрязнителей. Программа лямбда-зонд для вторичного рынка включает 356 частей с 3558 возможными приложениями.
Дело было так.
Год тому назад приговорили у официалов лямбду, верхнюю… Всем, кто сталкивался, сразу ясно — уйма денег. Ну я изначально решил простыми путями не идти, ибо оригинал около 12000руб. стоил тогда. Стал искать аналоги. Все, которые нашел, были в районе 6000, конечно меньше, но тоже не в булочную за батоном сходить… Перешёл к штудированию форумов, а кроме того сбросили все логи в мозгах пыжа, машина поехала как новая, а ей на тот момент было около 100000 км. Пока проблем не было, я к ним готовился, ведь показания лямбд пишутся, расчёт смеси по ним ведётся, и ведётся все в сторону бензина, короче 3 месяца авто не буянила, а после все по-новой: плавающие обороты, потеря мощности, отказы ехать на перекрестках, да и не на перекрестках, короче то же Фаберже. Снова сбросили, на этот раз залил промывку ликвимолли для очистки клапанов, результат был замечательным: к полному Баку бензина доливаем одну банку, так три раза, и авто ездит отлично. Но заправка таким образом становится не 2000, а 2500, что, сами понимаете, раздражает. Таким образом отъездил ещё полгода, итого затрат на все про все около 1,5 к на промывки. Но снова здорова в феврале этого года. К тому времени я проштудировал добрую 100ю страниц разных форумов с описанием решения этой проблемы. Из всех способов очистки, подтвердив их комментариями и отзывами я нашёл тут же на драйвер способ с ортофосфорной кислотой. Под одноименным названием вы её не найдёте — гос-во борется с наркоманами, так мне сказали продавцы, отказав дать сию кислоту мне. Зато с лёгкостью найдёте под названием "флюс" в магазинах радиодеталей. Ну что, приобрёл, 100 рублей за 100 грамм)) понадобилось от силы 50. Выкрутить сам не смог сначала: крутил на горячую, ключом на 22, но уж очень видимо, пригорела. Съездил куда надо, там спецключом выкрутили с лёгкостью, ей же заткнули отверстие в коллекторе, то есть чуть свернули обратно, дабы не сожгло проводку и т.п. через открытое отверстие. Доворачивать не стали, чтобы выкрутить смог. Приехал домой. Выкрутил. Налил в стопку 30 грамм кислоты, поставил туда лямбду, ждал 1,5 часа — ноль эффектов, ещё полчаса — тоже без перемен, потрес прямо в кислоте, и, о чудо! По-моему с неё столько нагара слетело, что она даже в диаметре меньше стала)))) механически её чистить нельзя, резать защитный колпачок металлический не было желания, надпиливать его напильником тоже, так что пришлось процедуру с замачиванием повторить. Повторил, помешал лябдой кислоту — больше ничего не вышло, на том и успокоился, повесил сушиться на батарею. Через сутки снял с кошачьего места, т.к. кот ну уж совсем переживать стал, и лапы на святой датчик распускать, и погрызть его хотел, но был вовремя остановлен, отнес лямбду к машине, легким движением руки снял клеммы с акума (я крышку АКБ убрал, чтобы проще было зимой снимать, т.к. морозы по -35 были), и без проблем вкрутил датчик ключом на 22 на место. Смазкой графитовой не мазал, о чем пожалел. Ну и поехал, чего не поехать то))) Через 20 км счастливой езды с чувством гордости за народные методы лечения, машина строптиво скакнула оборотами… Короче еле домой добрался. Похоже датчик совсем погиб. И все, напала злость на меня неведомая, плюнул на все, решил заказать аналог бошевский за 6счемтотам тысяч. Потом отпустило слегка и ударился я в поиск аналогов этих аналогов)) и… Нашёл! За 4350 на атодоке датчик фае, потом вообще за 3250, но с доставкой получалось тоже примерно. Заказал, датчик приехал. 5 проводов, внешне слегка отличается, но этим меня не испугать, ибо такое количество их на разборках пересмотрел…))) так вот, почти один в один, и даже фишка как родная похожа, и провода тех же цветов, в том же порядке. Рад. А тем, кто все это прочитал, и не устал ругаться матом, что так много слов, +1 к карме, медаль за выдержку и фотоотчет в студию.
После поездки на дальние расстояние понял что что-то не так с машиной. Выражалось это так: при обгоне тапок в пол машина начала захлебываться, один раз даже заглохла. Понял что ездить по трассе опасно ели докавылял (70-80 км) до дома и стал искать проблему. Сначала внешний осмотр — ни чего не показал. Подключил сканер с Китая показал гирлянду ошибок в частности 3 по 1 лямбде (кстати пользуюсь предложением именно по пежо/ситроен очень хорошее правда на английском). Не долго думая зашёл в автодок узнать сколько стоит сей датчик и ох… Ел 10000 руб! Аналоги китайские от 4000! Но мы не из пугливых пошёл рыться в интернете. После дня поисков выяснил: на заводе ставит датчик bosch 0258006027 он стоит 7000 руб. Уже лучше но всё равно дорого. На эти двигатели также устанавливали bosch 1609345480 пости тоже самое. Стоимость 5500 руб. Ооо ещё лучше. Ну и вишенкой на торте будет мало известная компания eurorepar которая делает запчасти для французов старше 3 лет. Они также продают эти датчики с 1609345480 стоимостью 4800-5500 руб. Его то я и купил, но не только из-за цены (я урвал за 4800 р) а из-за того что в коробке находиться bosch 0258006027 за 7000 косарей.)))
Через неделю приехал датчик (за цену нужно расплачиваться временем). Прикупил съёмник специальный для датчиков force ударный (удлинённая головка) за 400р и выходной день пошёл воскрешать ПЫЖА. По ремонту ни чего сложного все на виду. Крутил на холодную. Через вороток. Предварительно смазав wd40. Приложив очень много усилий стронул, а там как по маслу. Отсоединил датчик и уже в ручную открутил. Там оказался китайский FAE стоимостью 4200руб. Проработал он 30000 км или 2 года. (знаю потому что мне друг менял перед продажей) вот и думай потом брать китайские аналоги. Ну думаю пол работы сделано, а хр… Н там плавал. Выяснилось что в Съёмник не пролазиют провод боша слишком толстые. Пришлось потратить 2 часа чтобы расточить отверстие.
Мой совет берите съёмника не головкой а кольцом.
После расточки датчик встал как родной. Кстати ни чего смазывать не надо на резьбе уже все есть.
Ну и пару слов о датчиках: если сравнивать то по качеству в 100 раз лучше бош. Также расположение прорезей другое.
Надеюсь я помогу другим владельцам сэкономить денежку.
Добрый день, всем любителям автомобиля Peugeot 308.
Стал я обладателем данного авто не так давно, месяца 3 назад покупал уже пробежный, 70000 пробега было. двигатель атмосферник 120 лошадок на механике. В общем спустя некоторое время вылезла ошибка antipollution failty, потом машина начала троить по утрам, когда прогревалась, ну а потом началось: потеря мощности, мог заглохнуть не с того ни с сего, иногда вообще пересталава реагировать на педаль газа-жмешь-рамход растет, а обороты как стояли на 750 так и стоят. ужас в общем, почитав форум, понял что проблем может быть просто масса, начиная от свечей-заканчивая цепью. Начал с малого выкрутил свечи-черный нагар, почистил, лучше не стало(, прогазовался, вроде поехала, но не долго, снова таже ерундовина. В общем устал, поехал на диагностику (до этого не ехал туда, по одной простой причине в Томске нет официалов) приехал у кого есть толоквый сканер, нашли 2 ошибки передний кислородный датчик и что-то там с распердвалами, стерли ошибки, покатался неделю, опять check, снова на сканер, ошибка только в датчике. Ну что делать, ездить надо, а машинка явно не хочет ехать, рискнул, скинул разъем с датчика( на разъеме гордые три буквы BMW ) и машина поехала. при чем так резво, что просто сказка, жаль при этом расход большой и вонючий выхлоп . Ну что делать надо искать датчик, залажу на exist, 9000 рублей оригинал, дубли и того дороже. совсем мне грустно стало, решил пойти дальше, ведь надпись была BMW и где-то на форумах вычитал, что датчики bosch серии LSU 4.9 одинаковы по функционалу но разные по длине провода и по фишкам. в общем долгими поисками нашел датчик bosch 0 258 017 028 (к сведению аналог наш Peugeot тот же только на последние 3 цифры 113) на свой страх и риск заказал. 5 дней пришел датчик, спасибо сработали оперативно. Сразу распаковал и прикинул фишки, подходят один в один, только провод в 2 раза длиннее.
2 этап надо менять сам датчик, сложного ничего нет, скидываем клемму с аккумулятора, далее 3 болта сверху и 2 с боков верхнего тепло-экрана на катализаторе, с ними все просто, далее сложнее нижний -тепло-экран крепиться 4 болтами, верхние видно нижний нет, но тоже все снимаемо и назад вставляемо)), проблема встала, когда начал его выдергивать, чтобы обычным рожковым ключом подлезть (не купил сразу спец. ключ для снятия кислородных датчиков, кто будет менять, лучше купите-поверьте проще будет) в общем с горем пополам снял, выкрутил сам датчик, поставил новый все закрутил обратно. Завожу машину сначала потроила, потом как здесь уже описывалось обучил заслонку, покатался немного в разных режимах. Приехал, заглушил-снова завел и вот оно счастье check погас, и сегодня я уже ехал на работу наслаждаясь ездой и не загрязняя окружающую среду.
Думаю мой рассказ окажется полезным, т.к. и датчик дешевле и замена не сложная, прошли уже через это.
Если у кого возникнут вопросы или опровержение что датчик аналог, который я нашел, кстати стоит на многих BMW не очень-то и подходит давайте обсудим, думаю у многих уже гарантия закончилась и стоит вопрос о покупке запчастей. на которые порой не хочется выкидывать в 3 раза больше денег, только из-за того что машина новой модели.
Peugeot 3008 (2016 год). Неисправности лямбда-зонда
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
-разгерметизация корпуса;
-проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
-перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
-моральный износ;
-неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
-механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширенном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Симптомы неисправности лямбда зонда
1 Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых. За содержание топлива в смеси отвечает именно лямбда зонд.
2 Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.
3 Увеличенный расход топлива. Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.
4 Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.
5 Горит значок «Check Engine». Ошибка лямбда зонда подается на ЭБУ и соответственно загорается лампочка, которая говорит водителю о необходимости диагностики автомобиля. Даже если эту ошибку сбросить, то она будет появляться снова, пока лямбда зонд не будет отремонтирован или заменен.
Как почистить лямбда зонд
Почистить лямбда-зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты.
Чистку лямбда зонда вполне можно выполнить своими руками, без дополнительного оборудования. Желательно делать это после того как автомобиль будет заглушен несколько часов. Так полностью остынет коллектор, который сильно нагревается при работе двигателя. Посмотреть где находится лямбда зонд можно в инструкции к автомобилю, обычно его легко увидеть на коллекторе. Сначала необходимо отключить датчик от цепи и выкрутить его. Отключать проводку от датчика желательно при отключенном аккумуляторе. Сам датчик выкручивается обычным гаечным ключом. Если лямбда зонд прикипел и его никак не получается открутить обычным усилием, то резьбовое соединение можно залить нашатырным спиртом, керосином или уксусом. Через несколько часов ржавчина должна откиснуть, и датчик легко открутится. Нельзя стучать по нему. Во-первых, можно сломать сам датчик. Во-вторых, он застрянет там еще плотнее, повредится посадочная резьба, и придется полностью менять коллектор. Почистить лямбда зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты. Нужно опустить датчик в кислоту на полчаса, а затем достать и несколько раз хорошо промыть теплой водой. Ортофосфорная кислота должна разъесть все отложения, которые накапливаются на датчике.
Читайте также: