Лямбда зонд киа спортейдж 1 16кл от чего подходит
Лямбда-зонд (λ-зонд) — датчик концентрации кислорода, определяющий концентрацию кислорода в электронных системах управления, например, в системе управления инжекторным двигателем внутреннего сгорания в автомобилях. Для работы двигателя внутреннего сгорания необходимо приготовить смесь, состоящую из кислорода и топлива. Чтобы двигатель работал эффективно, нужно, чтобы воздушно-топливная смесь находилась в камере сгорания в соотношении 14,7:1. При работе двигателя нужное соотношение топлива формируется за счёт управления временем включения и выключения форсунок, а нужное соотношение воздуха создается за счёт датчика массового расхода воздуха. Лямбда-зонд позволяет скорректировать нужное соотношение воздушно-топливной смеси за счёт определения количество оставшегося несгоревшего топлива либо кислорода в выхлопных газах, что также позволяет снизить количество вредных для человека побочных продуктов процесса сгорания.
------------------------------
Мне известно три варианта комплектации лямбдами наших машин.
1. Без лямбд и без катализаторов вообще. Наши ранние машины, рассчитанные на этилированный бензин (LEAD). У таких машин отсутствует катализаторы и лямбды, так как эти устройства не переносят этилированный бензин. Например, машины с ЭБУ 0 261 203 330 («Sportage» 1995-1998 2.0 16v AT/MT). Вместо лямбды там — потенциометр (регулятор СО2/СН).
2. С одной лямбдой и отсутствующим первым катализатором. Это калининградцы, но встречаются и корейцы. Номер такой лямбды — 0K 996 18 861. Ставят вместо неё верхнюю лямбду от двух-лямбдовых — 0K 08A 18 861B (0K 07A 18 861). Пишут, что на одно-лямбдовый не надо ставить лямбду нижнюю от двух-лямбдовых (0K 08B 18 861B), ибо она только для контроля за состоянием катализатора.
3. С двумя лямбдами и двумя катализаторами.
Лямбда верхняя — 0K 08A 18 861B (0K 07A 18 861)
Аналоги.
1. Bosch F 00H L00 1410.9
Датчики одинаковы, одинаковы и разъёмы. Тем не менее, почему-то не рекомендуется ставить их вместо друг друга. Ещё пишут, что вторая лямбда никак не влияет на количество потребляемого топлива. Но известен случай, когда именно замена этой лямбды решила проблему прожорливости автомобиля.
Опыт: "Дело в том, что родной лямбда-зонд даёт аналог BOSH, а тот, в свою очередь, является полным аналогом по характеристикам лямбды для ВАЗ 2010. Зачем ему приделали другой номер неясно, но стоит смешные деньги по сравнению с нашим".
1. Лямбда ВАЗ-2010 ("Приора", "Нива"). Bosch 258 005 133. Лучше — 0 258 006 537.
Такая же, как наша, но разъём другой.
Рекомендация от bumbon4ik2 :
"Датчик кислорода лучше BOSCH 0 258 006 537.
Стоит на копейки подороже Bosch 258 005 133.
Сопротивление нагрева 9 ом, на 005 133 датчике 3 ома, на родном неизвестно сколько сопротивление, нигде не встречал.
1) Гораздо меньше возможности, что выгорит ключ управления нагревом в ЭБУ.
2) Забор идёт с торца датчика, а не по периметру, меньше грязи попадает в него.
3) Интервал замены заявлен 250 к против 160 к.
И вообще это обновлённый 133-й датчик считается для "ВАЗ". А 133-й у меня отжил 3 месяца и из-за непонятно отчего большого жора бензина издох."
Варианты доработки.
1. Сделать переходник.
Последовательность такая: десяточная лямбда с ее родной фишкой — купленная к ней ответка — припаянная к ней фишка от старой родной лямбды — родная ответная фишка лямбды.
2. Припаять фишку родной лямбды к вазовской.
Опыт: "Штатный датчик — на 3 провода, а от ВАЗ — на 4. Маркировка проводов практически одинаковая: два белых и чёрный. Паяем чёрный к чёрному, белый к белому. Серый — на ближайшую клемму массы (лучше не крепить на корпус автомобиля). Судя по электрической схеме, белые провода — нагрев, и их можно соединять между собой по-любому (без разницы в какую сторону течёт ток). Черный — особый. По нему поступает сигнал на компьютер и соединение должно быть крепким, без большого количества припоя, чтобы не увеличить сопротивление. Резьбу ничем не надо смазывать — графит попадёт на рабочую поверхность зонда и будет искажать показания.
Итак, господа, пришло время бороться с расходом и тупизной машинки.
Самые распространенные причины — лямбда и расходомер воздуха. Про расходомер немного позже, а вот с лямбдой, точнее с ее поисками, я сегодня имел много радости общения со "специалистами" на авторынке, и в интернет магазинах.
Началось все с каталогов запчастей, причем оригинальных, как уверяет экзист. На мою машину, глядя на ВИН, он предложил несколько вариантов, причем по цене всего выпускного тракта. Ок, че-уж, срок службы датчика 100+ тыс км. НО! Датчики были предложены ТРЕХ проводные, а у меня — 4 провода. Причем датчиков два! А каталог говорит по второму — "не применяется на данном авто". Ну эт нам знакомо. Переходная модель, по вину кроме ремней-фильтров еще ничего не угадывали. Ну и черт с ними, с каталогами. Начинаем научную деятельность "какие бывают лямбды, и почему их так дохрена".
Начал с Боша. Немеряно каталожных номеров, в чем отличия — никто из продавцов сказать не смог. Лезем в нет. Там говорят вроде у бошей в номере циферка х ххх хх? ххх — отвечает за поколение датчика, 3- старый, 5 — поновее, 6 — самый последний вариант, планарный, быстро нагревается, быстро реагирует… НО! Не факт, об этом дальше.
Последние 3 цифры — тип разъема и длинна проводов. Ок, тут поверим на слово.
Вообще принцип работы циркониевых датчиков, а значит и выходное напряжение у них однотипно. Резьба тоже у большенства одинаковая — М18х1.5. Ну или фланец. Остается подогреватель, что актуально для 3х и 4х проводных датчиков. Эти самые нагреватели имеют разное сопротивление — 4-6-10-13 Ом (данные с форумов по разным машинам). В инструкции к спортяге, в "проверке датчиков" написано:
…подключите омметр к клеммам №№ 1 и 3 контактного разъема, — при температуре 20° С результат измерения должен составить приблизительно 6 Ом.
Ок. Сопротивление нагревателя — 6 Ом. Расшифровать каталожные номера я так и не смог, но наткнулся на такую штуку как "универсальные лямбда-зонды". Аллелллуййййа!
Бош производит таких аж 7 видов, которые, по их словам, перекрывают почти все потребности.
Лезем в мурзилку Боша, там такая таблица:
Оп! Мощность подогревателя 12 и 18 Ватт.
По школьному курсу физики R = U 2/ P, т.е. сопротивление равно напряжению в квадрате, делёному на мощность. Итого, для 12 Ватт мощности сопротивление датчика при бортовом напряжении 12в будет 12 Ом, для 18 ватт — 8 Ом. Лезем в другую бошевскую табличку:
18 Вт соответствует 4 Ом, 12 Вт — 6 Ом. КАКОГОЧЕРТА? На тех-же форумах поголовно написано, что питание датчика — бортовое, 12в. Столько мух не могут ошибаться! (С)
Ладно. Датчик с меньшим сопротивлением нагревателя ставить нельзя, в лучшем случае выдаст ошибку, в худшем — выгорит силовая часть мозгов, а это — попадалово.
Возвращаемся к типам универсальных датчиков:
bishka.ru/lambda-sonde говорит нам:
Оп! Оказывается Бош от 01 до 07 пальчиковые, а планарные — совсем другие, с семиваттным нагревателем хз какого сопротивления. Опять путаница с типами и поколениями.
И еще разница с назначением провода "потенциала сигнала". Где-то он на земле, где-то свободен. А это, блин, как? И можно ли из изолированного сделать обычный, принудительно заземлив один из сигнальных проводов?
Разобрались, б…дь! Теперь стало еще больше вопросов.
В общем, На спортягу нужен датчик с сопротивлением 6 Ом, желательно 6го поколения (а действительно ли эта цифра — именно тип сенсора), 4х проводной, у которого один из сигнальных проводов сидит или не сидит на корпусе авто.
Полетел коленвал.Дизель 2L. Может можно какой другой установть.
Незарегистрированный
Guest
DIMONPRA
Новичок
взаимозаменяемость деталей
Всем привет!В "ГЛАВНОЙ ДОРОГЕ" говорили что бензонасос и лямбда-зонд подходят от ваз-2110
fear_0293
Новичок
Sergij67
Новичок
задние амортизаторы, как писалось ранее, от волги , нюансы: разогнуть кронштейн на мосту на 2-3мм, подрезать резинки волговского амо в ровень с кольцом, подобрать внутрь резинок метал втулку (брал от классики подбирал по диаметрам, длину подпиливал)
ВВ провода тесла от 2110
гофра воздуховода от газели (170р против 2000-3000р оригинала) нюансы: в стандартной гофре разные диаметры, газелевская с одной стороны в размер, а с другой больше, необходимо отрезать кольцо от старой стандартной гофры, и на него натянуть газелевскую, стянуть все хомутами (можно герметиком промазать, но я не мазал)
моторчик бензонасоса (может повторюсь) бош от 2110. нюансы быстро умирает если хватанет воздуха при малом уровне бензина
подушки между кузовом и рамой (8 точек опоры) = подушки опоры двигателя зил130 соответственно верхняя 130-1001045, нижняя 130-1001051. нюансы: при их замене почитайте статьи по бодилифту, дабы не оторвать чего в подкапотном пространстве при поддомкрачивании кузова относительно рамы
задний редуктор (дифференциал) в сборе заменяется передним. нюансы: необходимо заменить один короткий болт крепления к мосту на длинный (подобать не сложно, резьба метрическая) в данном случае редуктора без абс и т.д. в случаях с абс не уверен в заменяемости (просто не знаю)
лямбда зонд (датчик кислорода) 2110. нюансы: штатный на 3 провода, а от 2110 на 4, исправляется путем спайки 2-х из них в один сейчас точно не помню по цветам (делал диагност) если вспомню отпишусь
все из этого менял на своем спортаже93 8кл. если что не понятно написал, ткните носом, но не пинайте
Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О2 в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.
Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.
Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:
a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!
В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:
a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.
В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.
Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.
1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:
2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:
1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:
Читайте также: