Лямбда зонд 1nz fe распиновка
Не так давно, ранним утром( темпер -35, -37), стоя на светофоре, слышу характерный писк, выдающий ошибку. Смотрю на приборку — чек. Загорается зеленый огонь светофора, надо ехать, ан неет.
Селектор в положении D, обороты в районе 700-800об/мин, газ — тишина, сильнее газ — тишина. Ну все(в моей голове) "приехали". Благо, что стоял подгорку, самокатом скатился на обочину, заглушил, завел.пропал. И с тех пор не выскакивал(чек). Что за глюк — непонятно. Но уже сигнал о том, что что-то прикажет долго жить. Интуиция говорит, что кислородный датчик. Смотрю отчеты о замене, но ничего не нахожу о замене на 1NZ, именно нашего поколения. Не беда, разберемся.
Поскольку часто мотаюсь на дальняки, да еще и с детишками, решаю не рисковать, заменить его. Заказываю.
Ребят, на все-про все вышло час — полтора, с протирание от грязи прилегающей частей жабо(филдеро- и аксиоводы знают проблемы скрипящего).
Расписывать принцип действия сего датчика не вижу смысла. Все знают(не все — google в помощь)
Итак, по порядку.
1. Окручиваем крышку двигателя. Ключ на 10.
2. Снимаем жабо. Предварительно, две клипсы по бокам и внутренние я нагреваю слегка феном. Пластик сухой, поэтому велико некорыстное повреждение. Пыли полно.
3. Окручиваем два болта, которые держат рычажно-моторный механизм дворников. Ключ на 10.
4. Снимаем аккуратно, нажатием фишку. Вытаскиваем механизм вправо. Он держится на резиновом соединении.
5. Откручиваем болты, которые держат металлическую ванну, под жабо. Я насчитал 10 болтов. Ключ на 10.
6. Вытаскиваем ванну. Без особых усилий.
И вот он, наш датчик, показался. Предварительно, я его замочил вэдэхой. Как потом оказалось и незачем.
7. Откручиваем 4 болта, которые держат защитный кожух над коллектором. Ключ на 10.
8. Снимаем фишку.
9. Ключeм на 22 откручиваем датчик. Просьба, не пользуйтесь рычаг-трубой, там все откручивается мизинцем, нет ничего прикипевшего.
10. Ставим новый датчик.
///-/// Сборка в обратном порядке ///-///
Завел, прогрел. Покатался по городу. Изначально, машина вела себя странно. Потом все в норме.
В принципе и все. Никаких трудностей. Главное, желание.
Фото и видео подробные предоставляю.
4E-FE MT
1NZ-FE, 2NZ-FE, 1SZ-FE
1KZ-TE
| E01 | Масса | THW | Датчик температуры ОЖ |
| E02 | Масса | IDL | Датчик положения дроссельной заслонки |
| TCV | Клапан регулировки угла опережения впрыска | THA | Датчик температуры воздуха на впуске |
| S-REL | Реле свечей накала | VA | Опорное напряжение на датчик ДТ и ДПДЗ |
| SPV | Клапан SPV | PIM | Датчик давления наддува |
| EGR | Управление клапаном EGR | TFN | Датчик нейтрали в раздатке |
| SNW | Включение «зимнего режима» | VC | Датчик положения дроссельной заслонки |
| S/TH1 | Управление клапаном № 1 малой заслонки | E2 | Масса датчиков |
| S/TH2 | Управление клапаном № 2 малой заслонки | STA | Сигнал стартера |
| SNWL | Индикация «зимнего режима» | NSW | Сигнала от выключателя нейтрали или выключателя запрещения запуска |
| PS | Датчик давления рейки | A/C | Муфта кондиционера |
| 2 | Положение селектора 2 (−) | OD1 | Круиз контроль |
| L | Положение селектора L (−) | SP1 | Датчик скорости № 1 |
| L4 | Пониженная передача | HSW | Включение режима Idle-Up (+) |
| SP2 | Датчик скорости № 2 | IMO | Иммобилайзер |
| TDS+ | Датчик положения коленвала + | H-IND | Индикатор режима Idle-Up |
| TDS- | Датчик положения коленвала - | ACT | Контроллер кондиционера |
| NE+ | Датчик частоты вращения ТНВД + | G-IND | Индикатор свечей накала |
| NE- | Датчик частоты вращения ТНВД - | TAC | Тахометр |
| SP2+ | Датчик скорости № 2 | OIL-W | Индикатор перегрева АКПП |
| SP2- | Датчик скорости № 2 | IMI | Иммобилайзер |
| S1 | Соленоид АКПП № 1 | W | Индикатор Check Engine |
| S2 | Соленоид АКПП № 2 | OD2 | OD / Off |
| SL | Соленоид блокировки гидротрансформатора | STP | Стоп-сигнал |
| DG | На разъём диагностики | P | Режим Power |
| E1 | Масса | PWR | Режим Power |
| VF | На разъём диагностики | M-REL | Главное реле |
| TT | На разъём диагностики | IG SW | Плюс с замка зажигания |
| TE2 | На разъём диагностики | S-REL | Реле свечей накала |
| TE1 | На разъём диагностики | SVR | Управление реле SPV |
| VRP | Корректирующий резистор № 2 | BATT | Постоянный плюс |
| VRT | Корректирующий резистор № 1 | B+ | Плюс с главного реле |
| VAT | Корректирующий резистор № 1 | H-IND | Индикатор режима Idle-Up |
| THF | Датчик температуры топлива | +BG | Плюс с главного реле |
| THO | Датчик температуры жидкости АКПП | +BF | Плюс с главного реле |
Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.
Общие правила подключения
Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.
Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.
Сочетания цветов (циркониевые зонды)
Сочетания цветов (титановые зонды)
Совет по использованию таблицы:
- Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
- Сравните их цвета с колонками в таблицах.
- Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.
Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.
Инструкция по подключению датчика кислорода
Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.
- Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
- Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
- Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
- Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
- Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
- Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.
Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.
Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.
Надоел мне расход под 11 литров летом на моем 1.5 двигателе и решил я почистить топливную систему.
— Почистил дроссельную заслонку (CARB CLEANER )
— Почистил датчик массового расхода воздуха (CARB CLEANER)
— Почистил форсунки (CARB CLEANER)
— Заменил топливный фильтр тонкой и грубой очистки — Оригиналы
— Заменил лямбда зонд, купил дубликат Denso DOX-0109 — тот же оригинал
делал все разом, поэтому не могу сказать что именно помогло, но теперь компьютер показывает расход по город 7.5, я доволен )) машинка стала порезвей себя вести, кикдаун срабатывает сразу, раньше когда нужно было кого-то обогнать жмешь педаль в пол и едешь с той же скоростью. и через несколько секунд вррр пошел разгон.
здесь я опишу процесс как менять лямбда зонд, пробег почти 200 тысяч, а у меня до сих пор стоял оригинальный датчик, никто его ниразу не менял.
Итак процесс:
поддомкрачиваем машину и ставим ее на кирпичи.
после этого заглядываем под машину и видим лямбду, этот датчик вкручен в выхлопную трубу в районе двигателя
пшикаем на него вдшкой т.к. за 13 лет он прикипел, долго не хотел откручиваться.
когда открутили датчик, то открываем водительскую дверь и снимаем подставку для левой ноги, убираем коврик, сквозь шумоизоляцию :) пытаемся найти отверстие через которое можно вытащить датчик. Оно чуть ниже подставки для левой ноги возле педалей.
вытаскиваем датчик в салон, чтобы его было удобно держать и откусываем провода.
сравниваем новый и старый датчик (слева старый Toyota 89465-12600 Denso 6530, справа новый Denso DOX-0109). номера на рисунке
теперь просто соединяем провода от нового датчика с проводами, которые торчат из салона. по цветам всё сходится, т.к. датчики оригинальные.
Длину проводов соблюдайте одинаковую!, если сделаете длиннее, то он у вас будет болаться под машиной и его можно будет порвать на какой-нибудь яме, так же длина, толщина влияет на сопротивление и соответственно на работу датчика
изолентой заматал защитную обмотку, т.к. она мешала скрутить проводки.
как соединили, потом нагеваем термоусадку феном
все, датчик готов, теперь собираем все в обратном порядке
так же заодно прочистил датчик ДМВР (датчик массового расхода воздуха) крепится он к верхней части корпуса воздушного фильтра
Vitz VLDV Просмотр профиля
Тойотовод
Тойотовод
из НьюДжерси :)
Тойотовод
из НьюДжерси :)
| Цитата |
| У нас тут новая стоит 4000 т.р. еще и подзаказ. |
Тойотовод
2NZ-FE Platz 4WD 2003г
Внезапно машина начала дергаться на холостых, пытаться заглохнуть при трогание с места.Начали плавать обороты при прогреве. Плеснул в бензин пол литра ацетона. Машина вернулась к жизни, но сильно вырос расход до 9-10 литров. Приняв во внимание симптомы и пробег, который перевалил сотню тысяч километров, решил заменить кислородный датчик. На машине стоит 89465-52260. Exist просит за такой датчик крайне негуманную цену 17 435,38р. Решил ставить BOSCH 0 258 006 537 (1 121,54р.). Воспользоваться накидным ключом при демонтаже старого датчика не удалось. Датчик установлен на какой-то жестяной тарелочке, которая не дает накинуть ключ. Немного подумав, я взял ломик и парой ударов выломал верхнюю выступающую часть датчика. Коллектор был еще горячий и я положил в эту жестяную тарелочку снежок и подождав когда он почти весь растаял, легко вывернул остатки старого датчика головкой на 22. Провода оригинального датчика и BOSCH совпали по цветам. С оригинала отрезал провода с фишкой, с заменителя срезал фишку и присоединил фишку оригинального датчика на скрутку, изолировав провода термоусадкой. Ввернул новый датчик и затянул накидным ключом на 22. Нужен ключ с коротким рычагом - длинным не подлезть. Жестяную тарелочку которая была на старом датчике ставить не стал. Сбросил компьютер выдернув предохранитель EFI.
Читайте также: