Логан не выключается двигатель

Обновлено: 07.01.2025

Renault Logan (2019 год). Постоянно работает вентилятор системы охлаждения двигателя (даже на холостом ходу)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Обрыв в датчике температуры охлаждающей жидкости или его цепи	Датчик и цепи проверяются омметром	Восстановите контакт в электрических цепях. Замените неисправный датчик
Не размыкаются контакты реле включения вентилятора	Проверка тестером	Замените неисправное реле
Неисправны ЭБУ или его цепи	Проверьте ЭБУ или замените заведомо исправным	Замените неисправный ЭБУ

Включается вентилятор охлаждения на холодном двигателе: основные причины и решение проблемы

Как известно, различные неисправности системы охлаждения двигателя не позволяют мотору выйти на оптимальный температурный режим. Двигатель может перегреваться, что чревато его быстрой поломкой, или же оставаться холодным, то есть не выходить на рабочую температуру.

В современных автомобилях используется комбинированная система охлаждения ДВС: жидкостное и воздушное охлаждение. По жидкостным следует понимать циркуляцию тосола или антифриза по специальным каналам в блоке цилиндров и головке блока цилиндров двигателя.

Охлаждающая жидкость циркулирует благодаря насосу (помпе). Для дополнительного охлаждения ОЖ также может циркулировать по малому кругу (внутри двигателя) и по большому кругу, то есть через радиатор.

Воздушное охлаждение реализовано при помощи вентилятора, который удаляет излишки тепла посредством подачи потока воздуха в подкапотное пространство для обдува мотора. Указанный вентилятор задействуется в том случае, когда нагрев агрегата достаточно высокий.
Однако достаточно часто водители сталкиваются с вопросом, почему включается вентилятор охлаждения на холодном двигателе, вентилятор двигателя срабатывает зимой или крутится постоянно. В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит срабатывание вентилятора охлаждения на холодном двигателе, не выключается вентилятор охлаждения двигателя или указанный вентилятор работает некорректно.

Вентилятор работает на холодном моторе: причины, диагностика, ремонт

Начнем с того, что указанная проблема может четко указывать как на неисправности жидкостной системы охлаждения, так и на неполадки самого вентилятора. В любом случае, речь идет о поломке, которую нельзя игнорировать, так как значительно повышается риск перегрева ДВС.

Для лучшего понимания необходимо поверхностно рассмотреть принцип срабатывания вентилятора на большинстве современных авто. Обдув включается посредством специального датчика, который расположен в нижней части радиатора. Также на многих авто используется отдельный блок управления вентилятором охлаждения двигателя. Еще встречаются модели, в которых за включение вентилятора отвечает сам ЭБУ, однако такая конструкция используется редко.

Итак, после нагрева охлаждающей жидкости до температуры, в среднем, около 100 градусов по Цельсию, датчик или управляющий блок замыкает электрическую цепь. После этого включается вентилятор, улучшая охлаждение мотора. Когда температура ОЖ понижается до необходимого показателя, происходит размыкание цепи и обдув прекращается.
Как видно, на холодном двигателе вентилятор работать не должен. Итак, чтобы определить, почему происходит раннее включение вентилятора, для инжекторных машин с диагностическим разъемом OBD II рекомендуется начать с компьютерной диагностики автомобиля. Дело в том, что возможность считать из ЭБУ коды ошибок позволяет точнее определить причину неисправности.

Еще отметим, что в случаях, когда блок управления фиксирует ошибки системы охлаждения, вентилятор может крутиться сразу после включения зажигания даже на холодном ДВС. Данная особенность встречается только на некоторых моделях и является, по сути, защитой от перегрева силового агрегата, так как постоянно работающий вентилятор снижает температуру.

После ремонта в этом случае также нужно будет произвести сброс ошибок. Чтобы стереть ошибку из ЭБУ, на одних моделях бывает достаточно снять клемму с аккумулятора на пару минут, в то же время на других сброс осуществляется при помощи диагностического оборудования.

Распространенные неполадки вентилятора охлаждения

Теперь давайте рассмотрим частые проблемы, которые связаны с системой охлаждения и самим вентилятором.

Прежде всего, во многих случаях происходит замыкание контактов датчика воздушной системы. В этом случае происходит срабатывание обдува сразу после включения зажигания.
В процессе диагностики на холодном датчике производится замер сопротивления на выходах при помощи мультиметра. Отклонения от нормы укажут на необходимость замены элемента.

В жидкостной системе недостаточно ОЖ. В этом случае срабатывание вентилятора происходит по причине того, что малое количество антифриза или тосола очень быстро нагревается. Другими словами, вентилятор исправен и запускается естественным образом.
Как правило, утечки или снижение уровня ОЖ в расширительном бачке являются основной причиной. Обратите внимание, антифриз является смесью концентрата и воды. Вода постепенно испаряется из системы, в результате уровень понижается. По этой причине рекомендуется периодически производить контроль и долив жидкости по специальным меткам.

Если же в системе мало ОЖ, нагрев происходит быстро. Примечательно еще и то, что реальная температура жидкости сильно отличается от температуры ДВС. Часто бывает так, что холодный мотор запустили, на приборной панели стрелка температуры еще не поднялась, а вентилятор уже срабатывает по причине слишком горячей жидкости. Для решения проблемы будет достаточно залить антифриз, убрать из системы охлаждения воздушные пробки.
Вентилятор замыкает на массу, так как провод может быть недостаточно надежно прикручен, произошло разрушение места контакта и т.п.
Вентилятор в этом случае может замкнуть на АКБ и работать безостановочно. В подобной ситуации нужно проверять все контакты, проводку и другие элементы. Провода должны быть надежно заизолированными и правильно соединенными.

Вышел из строя датчик вентилятора, который интегрирован в корпус термостата. Достаточно много современных машин конструктивно имеют термостат, который объединен с датчиком управления вентилятора.
Подобное решение позволяет реализовать гибкое управление системой охлаждения двигателя. Однако в случае возникновения неполадок температурного датчика в корпусе термостата вентилятор может начать работать без отключения. Дело в том, что блок управления начинает получать неверные сигналы о том, как работает термостат. В результате задействуется аварийный режим, вентилятор включается и работает постоянно.

В такой ситуации нужно проверять датчик мультиметром. В норме на холодном двигателе его сопротивление бесконечно, в других случаях показатель должен составлять 100 — 500 Ом. Отклонения в показаниях от нормы укажут на то, что датчик нужно поменять на новый или заведомо исправный.

Вышел из строя датчик температуры наружного воздуха. Такая проблема встречается на некоторых автомобилях, которые оснащены датчиками температуры окружающего воздуха. Если температура окажется выше допустимого предела, тогда указанные датчики задействуют вентилятор.
Такое решение позволяет более эффективно охлаждать силовой агрегат, особенно на автомобилях, которые имеют мощный форсированный ДВС и несколько радиаторов. На таких агрегатах вентилятор может включаться в теплое время года даже на холодном ДВС для защиты от перегрева двигателя.

После включения автомобильного кондиционера постоянно работает вентилятор. Отметим, на некоторых моделях такая работа вентилятора является нормой.
Если же говорить о неисправностях, на большинстве современных авто система охлаждения тесно связана с климатической установкой. Именно по этой причине загрязнение радиатора кондиционера может привести к тому, что вентилятор охлаждения ДВС будет работать постоянно на максимальных оборотах.
Для решения задачи может потребоваться наружная очистка радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения. Дело в том, что эти радиаторы стоят рядом друг с другом, между ними набивается грязь, пыль и пух. Удаление такой «шубы» позволяет нормализовать работу системы кондиционирования и охлаждения мотора, избавиться от частых включений вентилятора и повышенного шума во время его работы.

Проблемы с проводкой и электрическими контактами. Независимо от того, как реализовано управление вентилятором, частой причиной неполадок становятся контакты.
Окисление контактов или повреждение проводки, недостаточная фиксация в местах соединений и другие дефекты приводят к замыканиям, передаче неверных сигналов на блоки управления и т.п. В результате включается режим защиты от перегрева посредством постоянного вращения вентилятора и т.д.
Для того чтобы избежать подобной ситуации, опытные водители рекомендуют зачищать контакты перед наступлением зимы и лета в целях профилактики. Также активно практикуется обработка специальными смазками и защитными составами.

Итог
Как видно, сам ДВС и его системы нуждаются в регулярном обслуживании. Что касается системы охлаждения, она также не является исключением и требует к себе повышенного внимания.

Перегрев двигателя пар из радиатора патрубковРекомендуем также прочитать статью о том, какие наиболее частые неисправности характерны для системы охлаждения двигателя автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об осоновных причинах некорректной работы и возможных поломках указанной системы.
Если водитель заметил, что вентилятор охлаждения начал все время работать на максимальных оборотах или перестал своевременно выключаться, тогда следует первым делом проверить уровень антифриза, работоспособность помпы и термостата.

Также необходимо учитывать, что причиной такой работы вентилятора может быть засорение радиатора охлаждения или слишком высокая температура наружного воздуха, замыкание контактов и т.д. Не следует забывать и о том, что вентилятор может постоянно крутиться на холодном двигателе при работающем кондиционере.

Современный двигатель внутреннего сгорания это система из множества деталей и механизмов, работа которых требует сложных регулировок и настроек. Не удивительно, что отклонение в ту или иную сторону может вывести установку из равновесия и в корне повлиять на её работоспособность и техническое состояние.

К одной из наиболее распространенных проблем, требующей комплексного подхода для решения, можно отнести калийное зажигание. Обычный пользователь наблюдает его при выключении мотора, когда тот продолжает некоторое время работать, будучи отключенным от зажигания. Такая проблема чревата серьёзными поломками впоследствии и требует скорейшего решения. Дабы понять, почему так происходит, необходимо разобраться в её сути, что и попробуем сделать.

Характер калийного зажигания

В теории существует два типа калийного зажигания, и для более правильного понимания причин и последствий проблемы необходимо рассматривать оба варианта. Один из них специально используется в силовой установке для воспламенения топливовоздушной смеси, появление второго характерно сбоем в работе мотора, поэтому он считается опасным. Что бы обезопасить агрегат, надо правильно выявить первые признаки начала вредного явления.

В современных силовых установках практически повсеместно используется искровое зажигание топливовоздушной смеси. Периодически, горение сопровождается появлением детонации и многие путают этот процесс с калийным зажиганием, хотя, это абсолютно разные явления.

Процесс детонации, это взрывное горение топливовоздушной смеси, которое обязательно сопровождается ударной волной. Тогда как калийное зажигание, это нормальное горение заряда, характерное ранним воспламенением.

Калийное воспламенение и процесс детонации взаимосвязаны. Увеличенная тепловая нагрузка на детали силовой установки является последствием появления детонации. Что в свою очередь приводит к калийному зажиганию, характерному ранним воспламенением топлива, низкой мощностью и перегревом мотора. Калийное воспламенение еще опасно тем, что не глохнет двигатель после выключения зажигания, как следствие, агрегат может пойти в разнос и полностью выйти из строя.

Симптомы появления калийного зажигания

У двигателей, имеющих большой пробег калийное зажигание появляется по причине отложений на стенках камеры сгорания. Для устранения такого эффекта достаточно периодически очищать установку от образовавшегося налёта.

Еще одним характерным признаком, по которому можно определить начало симптома, это не способность агрегата выключиться, после того, как из замка зажигания вынули ключ. Мотор продолжает работать, топливовоздушная смесь детонирует и воспламеняется, тахометр фиксирует работу двигателя на холостых оборотах, слышны хлопки и вибрация в области пространства под капотом.

Причины появления калийного зажигания

Основные причины образования калийного воспламенения:

Плохое топливо, несоответствие октанового числа;
Системы газораспределительного механизма работает некорректно;
Недостаточное охлаждение силовой установки системой;
Ошибка при выборе свечей зажигания;
Перегрев впускного клапана или поршня.

Топливо

Использую некачественное топливо, пользователь тем самым провоцирует образование нагара на клапанах, области камеры сгорания и свечах. Октановое число, не соответствующее требуемому, не позволяет бензину сгореть полностью, отсюда, причина отложений. Работая, мотор нагревает отложения, раскаляя их до температур, достаточных обеспечить самовоспламенение. Вот, почему двигатель не сразу останавливается после выключения зажигания.

Плохое топливо засоряет систему питания, включая форсунки, что мешает процессу распыления, бензин начинает заливать камеру сгорания. Излишки бензина провоцируют перегрев мотора и отдельно взятых деталей, что еще больше усугубляет ситуацию.

Решение проблемы некачественного топлива можно путём помывки бензобака, чисткой форсунок, заменой фильтров и подводящих топливных шлангов.

Повышенный угол опережения может быть причиной возникновения калийного зажигания. Как правило, такая проблема возникает после неправильной замены ремня газораспределительного механизма. Несовпадение меток на шестерне, или износ шестерён коленчатого и распределительного валов ведет к неправильной работе. Как результат, происходит не только перегрев силовой установки, но и сильное падение мощности, нарушение корректности в работе, появление детонации.

Неправильно настроенный угол опережения зажигания может повлечь за собой прогорание клапанов и дорогостоящий ремонт силового агрегата. Для устранения неисправности необходимо вмешательство специалистов, поскольку выявить проблему сложно. Как вариант, при замене ремня и подшипников желательно поменять и шестерни всех валов, это поможет избежать негативных последствий, вызванных калийным зажиганием в будущем.

Неправильно подобранные свечи могут быть причиной того, что двигатель сразу не глохнет. Каждой свече присущи свои особенности и свойства изоляционного покрытия, которое отводит тепло. При установке не тех свечей, агрегат подвержен сильному перегреву, и не способен вовремя заглохнуть после выключения.

Свечи имеют своё калийное число, по типу делятся на холодные и горячие. Внешний вид керамического изоляционного покрытия говорит о том, к какому типу относится свеча. Короткий изолятор — холодная, длинный изолятор — горячая.

Каждая силовая установка имеет свои конструктивные особенности в строении головки блока цилиндров, ее охлаждении. Отсюда, возникают различные требования к типу свечей. Поставив не соответствующие нормам свечи, можно серьёзно навредить двигателю.

Свечи, самая распространенная причина возникновения такого негативного явления. Поставив горячую свечу, с длинным изолятором, появляется эффект сохранения тепла от сгоревшего топлива. Что провоцирует появление калийного зажигания, от которого воспламеняется остаточная смесь, не давая двигателю заглохнуть. Установка холодной свечи, с коротким изолятором, создаёт обратный эффект, не даёт мотору нормально завестись, или глушит его на высоких оборотах.

Для избегания проблем со свечами пользователю необходимо обратиться к технической документации, или паспорту двигателя. Заводские тепловые характеристики, присущие каждому агрегату, позволят правильно подобрать нужный тип свечей, а покупка их у проверенных поставщиков, гарантирует бесперебойную работу и длительный срок службы.

Впускной клапан, или поршень

Перегрев этих двух деталей так же ведёт к образованию калийного зажигания, причин перегрева может быть несколько:

Низкое октановое число бензина;
Неправильная работа клапана отвечающего за выпуск;
Нарушение покрытия, либо деформация поршня;
Низкая мощность мотора;
Длительная работа агрегата на пределе своих возможностей;
Повреждение системы охлаждения и др.

Все факторы, способствующие перегреву силовой установки, являются причиной дальнейшего прогрессивного развития калийного зажигания.

Профилактика и способы устранения калийного зажигания

При обнаружении на своем двигателе признаков, характерных возникновению калийного зажигания, необходимо принять меры, скорей всего это будет проведение капитального ремонта. Выполняя ремонт, следует заменить детали, израсходовавшие свой ресурс, в процессе эксплуатации. Как правило, это маслосъёмные колпачки и кольца поршней.

Сами работы требуют определённого навыка, и знаний, поэтому проводиться должны квалифицированными специалистами.

Ремонт мотора, процесс длительный, затратный и трудоёмкий, все составляющие процесса зависят от степени износа деталей и механизмов. При правильном его прохождении будет устранено такое опасное явление, как калийное зажигание, силовая установка начнет работать тихо, стабильно, без посторонних шумов и признаков детонации.

К профилактическим мерам по устранению калийного воспламенения смеси можно отнести:

Выбор свечей зажигания, на основе рекомендаций производителя силовой установки, с правильным калийным числом, и нужной длиной цоколя;
Своевременная и правильная профилактика и обслуживание системы охлаждения силовой установки. Постоянное поддержание пропускной способности рубашки охлаждения, содержание в чистоте патрубков, применение правильной марки рабочей жидкости;
Не перегревать мотор в процессе эксплуатации, следить за корректной температурой двигателя в случае перегрева, выявлять и устранять причины;
Использовать качественное топливо, с нужным октановым числом, рекомендуемым производителем агрегата;
Регулярно проверять правильность настройки угла опережения зажигания, в случае необходимости, корректировать его;
Следить за состоянием поршневых колец и выпускного клапана;
Не нагружать чрезмерно мотор без необходимости.

Если мотор был отключен от зажигания, но работает, его надо срочно остановить. Делается это при помощи включения 2-ой или 3-ей передачи на коробке переменных передач, Затем отпускается сцепление и агрегат глохнет.

Четко следуя вышеперечисленным правилам, ответственно подходя к вопросам эксплуатации своего двигателя, можно значительно продлить срок его эксплуатации и избежать больших финансовых проблем, связанных с устранением последствий калийного воспламенения.

Капот лучше закрыть после того, как дви-гатель начнет работать. Перед этим жела- ! тельно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе.

Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» I свечи зажигания, воспользуйтесь режи-мом «продувки» цилиндров. Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха будет удален лишний : бензин, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

Помимо перечисленных основных причин, двигатель может не пускаться при неисправности клапана продувки адсорбера или при подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива.

Неисправности в системе пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять следующих основных неисправностей стартера.

муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причины

неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства в автосервисе или по приезде в гараж (см. разд. 10 «Электрооборудование», с. 163). Предварительно можно лишь проверить степень разряженное™ аккумуляторной батареи с помощью вольтметра (например, в составе автотестера) и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К высоковольтным проводам подведено напряжение примерно 40 ООО В, и хотя при малой силе тока оно неопасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз.

1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в гнездах модуля зажигания.

2. Проверьте исправность модуля зажигания (см. «Проверка модуля зажигания», с. 174).

3. Если низковольтная цепь модуля зажигания исправна, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля (например, к термоэкрану выпускного коллектора). Попросите помощника провернуть стартером коленчатый вал двигателя.

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение высоковольтной цепи модуля зажигания или блока системы управления двигателем. Указанную проверку проводите не более пяти секунд, чтобы не повредить нейтрализатор отработавших газов при попадании в него несгоревшего в цилиндрах двигателя бензина.

4. Если искры нет, замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить неновые, но проверенные, «с рабочей машины».

5. Если после замены проводов искра не появилась, замените модуль зажигания (см. «Снятие и установка модуля зажигания», с. 175). Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, с «рабочей машины».

6. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем (см. «Неисправности системы впрыска топлива», с. 26).

Основным показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе. Но для начала рекомендуем проверить состояние воздушного фильтра (см. «Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра», с. 57), так как эта процедура проста и не занимает много времени. После того как вы убедитесь в чистоте воздушного фильтра, проверьте надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (электробензонасос, форсунки).

Рено логан не выключается зажигание

140
Renault Logan неисправности стартера, их причины и способы устранения

Стартер автомобиля Renault Logan представляет собой четырехполюсный, четырехщеточный электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, объединенный с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле. Крышки и основание статора стянуты двумя болтами. В корпусе статора зафиксированы постоянные магниты. Проворачивание от вала якоря электродвигателя передается шестерне привода через муфту свободного хода.

При повороте ключа в выключателе (замке) зажигания в позиция «d» напряжение от аккумуляторной батареи поступает на втягивающую и удерживающую обмотки тягового реле, в следствии рычаг привода передвигается и шестерня стартера входит в зацепление с зубчатым ободом маховика двигателя. Единовременно якорь тягового реле замыкает силовые контакты (в этот момент втягивающая обмотка выключается), и на электродвигатель стартера поступает напряжение от аккумуляторной батареи. Якорь стартера через муфту свободного хода прокручивает коленчатый вал двигателя. После пуска двигателя автомобиля Renault Logan, когда частота вращения шестерни преувеличивает частоту вращения вала стартера, муфта свободного хода разблокируется и пробуксовывает, тем самым предохраняя стартер от очень большой частоты вращения и изъянов.

Стартер автомобиля Рено Логан не включается

Неисправна аккумуляторная батарея Окисление клемм аккумуляторной батареи и наконечников проводов

Нарушение контактов в соединениях, обрыв проводов в цепях электроснабжения и управления стартером

Нарушение в работе выключателя (замка) зажигания

Неисправно тяговое реле

Неисправен стартер автомобиля Renault Logan

Проверьте аккумуляторную батарею Зачистите, закрепите и смажьте техническим вазелином наконечники проводов и клеммы

Проверьте, зачистите, подтяните или замените контактные соединения в цепях электроснабжения и управления стартером

Замените контактную группу выключателя (замка) зажигания

Замените тяговое реле

Тяговое реле включается, но якорь стартера не вращается или вращается слишком медленно

Сильно разряжена аккумуляторная батарея Окисление клемм аккумуляторной батареи и наконечников проводов

Слабая затяжка гаек крепления наконечников проводов на выводах тягового реле Неисправен стартер

Зарядите или замените аккумуляторную батарею Зачистите, закрепите и смажьте техническим вазелином наконечники проводов и клеммы Затяните гайки

Тяговое реле включается и сразу выключается (часто повторяющийся стук)

Сильно разряжена аккумуляторная батарея Увеличенное сопротивление цепи электроснабжения стартера

Неисправен выключатель (замок) зажигания Неисправно тяговое реле

Зарядите или замените аккумуляторную батарею Зачистите и закрепите наконечники проводов. Неисправные провода замените Замените контактную группу выключателя (замка) зажигания

Замените тяговое реле

Стартер включается, но коленчатый вал не вращается

Неисправен стартер | Отремонтируйте стартер

Стартер автомобиля Renault Logan включается, но шестерня не входит в зацепление

Забоины на зубьях шестерни привода или обода маховика

Устраните забоины или замените маховик либо привод стартера

Стартер не выключается после пуска двигателя

Замыкание контактов выключателя (замка) зажигания Неисправен стартер

Отремонтируйте или замените механическую часть выключателя (замка) зажигания Замените выключатель (замок) зажигания Отремонтируйте стартер

Повышенный уровень шума при вращении якоря стартера

Ослаблено крепление стартера

Повреждены зубья шестерни привода стартера или

зубчатого обода маховика двигателя

Подтяните болты крепления стартера Замените или отремонтируйте стартер, замените маховик двигателя

Не совсем так. По крайней мере у меня Старлайн работал так: если на нейтралке выключаешь зажигание с опущенным ручником (КПП - механика), то двигатель глохнет, автозапуск не сработает. Если выключаешь зажигание на нейтралке с поднятым ручником, двигатель не глохнет, а глохнет когда ставишь на охрану, автозапуск сработает.

ЗЫ: перечитал твой пост и понял что ты в другом смысле сказал, т.е. чтобы заглушить нужно выполнить описанные тобой действия.

Т.к. тема является архивной.

Для того, чтобы автозапуск сработал с механической коробкой, система должна быть уверена, что при глушении движка был установлен ручник и что после этого никто ничего не трогал.
Вот поэтому, если хочешь включения автозапуска, надо поставить на ручник, выйти из машины, поставить на сигналку.
Если же АЗ не нужен, то тогда можешь сначала выключить движок, а потом уже поставить на ручник.

Вот и получается такая взаимосвязь АЗ и невозможность заглушить ключом.

Т.к. тема является архивной.

Дайте угадаю, если на ручник не ставите глохнет в обычном режиме с помощью ключа?

з.ы. автозапуск - инфа 146% у меня такая же система.

Т.к. тема является архивной.

А в салоне-то бедолаге почему не рассказали, как машина на автозапуск ставится? %-0

Сначала глушить двигатель, держа машину на тормозах, потом ставить на ручник, если не нужна готовность к автозапуску.

Т.к. тема является архивной.

Саш, ты зря огрызаешься - ты реально запостил изначально мудацкую тему.
bit.ly/1qMmm8o

Я теперь не удивлен, что тебя минусуют: зайти на форум, обосраться, попытаться измазать в говне максимальное количество пользователей, снова обосраться и уйти с гордым и обиженным видом((((

всем привет! Эта конфа для меня новая, раньше был в конфе ГАЗ. ездил на волге)
поменял её на логан, радости не скажу что море, но присутствует.

итак имеем тачку с 1.6, 2007года, пробег 19 тыс км, пройдено было ТО1 и давно. в эту субботу собираюсь ехать на то2

на машине стоит сигналка с подзаводом(пользуюсь активно) шерхан мэджикар4. бенз лью когда как 92 или 95.
проблема есть следующая
иногда когда заводишь тачку без подзавода, повернув ключ и подождав секунд 5 перед включением стартера, после его вращения всё замолкает! машинка не заводится(( в чем может быть проблема?
поиск в интернете говорит что датчик коленвала
люди некоторые говорят что свечи
некоторые говорят что из за сигналки с автоподзаводом, мол она заводит как попало вот свечи и закидывает!

подскажите в чем может быть причина. всетаки не советский автопром, менять все подрят желания нет да и денег.

Автозапуск (почему "подзавод"?)))) не часы же не при чём, имхо.

> итак имеем тачку с 1.6, 2007года, пробег 19 тыс км, пройдено
было ТО1 и давно. в эту субботу собираюсь ехать на то2

У меня 1.6, 2007 года, 52 ткм.

> на машине стоит сигналка с подзаводом(пользуюсь активно) шерхан мэджикар4. бенз лью когда как 92 или 95.

То же самое, но без сигналки.

> иногда когда заводишь тачку без подзавода, повернув ключ и подождав секунд 5 перед включением стартера

. т.е. пока не погаснет красная лампочка на щитке, да?

, после его вращения всё замолкает!
"Всё замолкает" - это:

- выключается вся электрика?
- просто не заводится двигатель?
- перестает включаться стартер?

машинка не заводится(( в чем может быть проблема?

В сигналке, которая по каким-то своим причинам блокирует запуск, в ДПКВ или еще в чем. Масса вариантов :)

> поиск в интернете говорит что датчик коленвала
> люди некоторые говорят что свечи
Свечам рановато, если, конечно, не лил какой-то особо жуткий бензин. Штатные свечи логана, будучи снятыми после 15 тыщ пробега, ещё 10 спокойно отходили на ТАЗе, и ещё живы.

> некоторые говорят что из за сигналки с автоподзаводом, мол она заводит как попало вот свечи и закидывает!

Инжектор не заведешь "как попало". Количество поступающего топлива не сигналкой регулируется, а контроллером двигателя, а сигналка просто запускает стартер и снимает блокировку с каких-то там цепей.

> подскажите в чем может быть причина. всетаки не советский автопром, менять все подрят желания нет да и денег.

Самое простое - я бы начал с выворачивания свечей при очередном "неудачном пуске" ( . обратив внимание на чистоту свечных колодцев, если там много грязи - лучше их продуть, а то в цилиндры насыпется всяка хня ). Если свечи в норме, а не запустилось -- смотрим дальше. Хотя такие дефекты плавающие довольно сложно поймать :(

. т.е. пока не погаснет красная лампочка на щитке, да?
дададада

, после его вращения всё замолкает!
"Всё замолкает" - это:

- выключается вся электрика?
- просто не заводится двигатель?
- перестает включаться стартер?

просто не заводится двигатель по причине прекращения вращения стартера!

"подзавод" - это автозапуск :) сигналка включает стартер, как бе ключом.

А что за "автоматическое отключение стартера"? Я такого не знаю. Я сажал аккумулятор на 100% (забыл кое-что выключить), оно пыталось все равно крутить им, но ессно не заводилось.

скорее всего ты не на 100% сажал. патамушто электроника не имеет права остаться без электричества, возможно что у тебя такая защита просто не срабатывала почему-то.
Я на электрическом уровне расскажу - катушка зажигания для формирования высоковольного импульса должна быть "закачана" низковольтным напряжением до определенного количества энергии, прежде чем эта энергия будет выплеснута в свечу. Так вот - чем ниже напряжение - тем дольше нужно закачивать энергию и самое главное - тем больше должен быть ток закачки. При очень сильном падении напряжения все вообще теряет смысл - между периодами вспышки катушка практически все время в режиме закачки, а это ведет к подмагничиванию и потере индуктивных свойств. В результате - выход из строя либо катушки, либо ЭБУ. Такшта должна быть защита. Она может отключать работу зажигания в этот момент, но видимо логично что и старттер тоже.

а вообще такой "подзавод" про который ты говоришь называется "дистанционный пуск двигателя".
Тогда уж не "подзавод" а "завод" самый натуральный.

Проблема только в том, что работу стартера человек не контролирует и если мотор не пускается сразу - аккумулятору хана наступит быстро.

ну я так думаю что Вано надо аккумулятор зарядить. а потом уже видно будет что с мотором.
И я бы посоветовал никогда не использовать дистанционный пуск двигателя. Очень сомнительная фича. Очень вероятно - что именно она как раз и лимитирует время работы стартера в 3 секунды - если в холодное время мотор не успевает запуститься за это время - значит и завести не получится вовсе.
А при повторных попытках происходит забрызгивание свечей и привет наступает надолго.

Также я не очень понимаю смысл удержания ключа во включенном зажигании до пуска стартера. Это может быть и полезно для сильно "заснувшего" аккумулятора (я при 20-дневных перерывах в эксплуатации мегана лампочку в салоне включал для этого), но превращать это в правило навряд нужно.

не помню мануал. я обычно мануалы читаю, но сейчас не могу проверить - логана продал, а у мегана все кнопкой заводится.

Никогда ни у зубилы ни у логана не использовал "подкачку бензонасоса" перед пуском - и всегда мотор пускался с полпинка. странно. Может оттого что я старых иномарок не юзал.
Ну зубла конечно с ручным подсосом и заводить там надо быть с холода очень аккуратно, чтобы свечи не забрызгать. Но это иное.

Насчет "погашения лампочки". мне всегда казалось что там надо было ждать погашения лампочки давления масла - прежде чем трогаться. То есть когда мотор уже завелся.

да, я нашел мануал на сайте рена дело в отом, что я никогда не обращал внимания на этот светодиодик - и когда торопился, быстро вставлял ключ, крутил стартер и мотор пускался с полпинка. Видимо эти три секунды как бы "гарантированный максимум" времени отключения иммобилайзера, а реально может быть и раньше.

А если говорить о работе бензонасоса - на стр 2.03 написано
"Для облегчения запуска двигателя при ОЧЕНЬ НИЗКИХ темепературах окружающей среды (ниже -20) следует на несколько секунд включить зажигание перед тем, как включить стартер."

еще вот такая мысль. аккумулятор без проблем живет как минимум три года.
У меня на мегане уже пять лет зверюшке - работает отлично.
Такшта у почти нового логана он дохлым быть не должен - если конечно его не убили такой вот "дистанционкой".

А с другой стороны. первый владелец логана вполне может быть мужичком хозяйственным - он мог осуществить "обмен с доплатой" скажем с соседской десяткой, у которой аккумулятор давно было пора выбросить. Надо проверить - родной ли "ромбат" у логанчега?

ну тогда остается только сигналко не может в исправном автомобиле стартер самоотрубаться после трех секунд работы.

Кстати скажу по такому случаю. дисстанционный пуск двигателя - прямой путь для угона автомобиля. Производитель снабдил логана иммобилайзером - который проверяет наличие головки ключа в правильном месте - у замка зажигания. Если оно заводится без этого - угонщик может садиться и ехать.

а вот это как раз НЕПРАВИЛЬНО! во первых - у брелка может умереть батарейка в сотне километров от ближайшего магазина!

во вторых - из этого следует - что сигнализация доминирует над иммобилайзером. Я у себя проверял - открывал ключом дверь при поставленной на охрану сигнализации, она тихонько (шепотом, на брелке 8)))) орала. При этом я вставлял ключ заводил машину и спокойно ехал. Такое было когда у меня умерла батарейка в брелке.

Вот так - правильно.
Знаешь почему?
Потому что иммобилайзер требует наличия оригинального ключа с электронной начинкой в головке - угонщик это не может ей предложить в принципе - если только он не украл родной ключ в супермаркете у хозяина.
А разблокирование сигналкой - угонщику нужно только правильно распознать тип радиосигнала. Таких радиосканеров существует море.

В правильной системе защиты от угона - функции защиты салона и функции защиты двигателя от запуска - никак не связаны. Первым занимается сигнализация. А вторым - иммобилайзер. И они не должны мешать друг другу.

если че > всем привет! Эта конфа для меня новая, раньше был в конфе ГАЗ. ездил на волге)
. вот тут засада - узнаешь много нового. Все что ты спросил ниже это ОФФ. так что в ближайшее время направят в кассу :)
> поменял её на логан, радости не скажу что море, но присутствует.
. где то так - волговский салон поуютнее, что хотеть от бюджетника, который еще и хотели сделать таким всячески это подчеркнув.
>
> итак имеем тачку с 1.6, 2007года, пробег 19 тыс км, пройдено было ТО1 и давно. в эту субботу собираюсь ехать на то2
что есть ТО2 что надо туда ехать , тем более после волги. Заплатить пятак чтоб масло поменяли ( может быть, смотря где) и поставиди в "бюллютене" галочки о проверке уровней жидкости и поменяли свечи ( ты про них как раз спрашиваешь) ТО2 на логане это 30ккм
> на машине стоит сигналка с подзаводом(пользуюсь активно) шерхан мэджикар4. бенз лью когда как 92 или 95.
. нештатное оборудование не есть хорошо :(
> иногда когда заводишь тачку без подзавода, повернув ключ и подождав секунд 5 перед включением стартера, после его вращения всё замолкает! машинка не заводится(( в чем может быть проблема?
. она что вообще не заводиться Или танци с бубном и пинание колеса всетаки в последствии заводят машину?
Если стоит мертвая то в сервис, на диагностику - тем более что должна быть гарантия.

> люди некоторые говорят что свечи
. комплект свечей в пределах 250 рублей смотри по каталогам, тем более что на ТО2 их все равно менять.
> некоторые говорят что из за сигналки с автоподзаводом, мол она заводит как попало вот свечи и закидывает!
. не очень понятно как это "как попало заводит" сигналка должна выключить блокировки и провернуть коленвал, остальное делают мозги и если завелать то это не "как попало"
а вот сама сигналка при заводке может дурить
>
. про датчик коленвала , это единственный датчик который если он неисправен не даст завести машину в принципе, на все осталные есть альтернативные пути в мозгах для авариного движения
> подскажите в чем может быть причина. всетаки не советский автопром, менять все подрят желания нет да и денег.
а вот ХЗ - диагностика покажет
>
> Спасибо!
да мне не жааалллкаааа :)

Это ГДЕ свечи по 250 руб за комплект? более-менее приличные свечки на любую машину имхо в 500 не уложатся, а вообще в районе 700 и выше. или я не там искал? Экзист и местные живопырки, везде цены одинаковые.

Не, ну там Финвал есть, да, или хорс, но это же жуть страшное.

ну хотя бы вот здесь Цены указаны при условии самостоятельного получения заказа в офисе, подробнее.
Оформить заказ можно через интернет-магазин или в любом из наших офисов
Ваш менеджер: Алексеев Антон
Уровень цен: "интернет"
Ожидаемый срок: 1 2 3 5 7 11 - дн. Группировать
Поиск аналогов: Профессионал Простой Без поиска ? Р $

Найдено строк: 17

Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Renault 7700 500 155 Свеча зажигания 255 3 185,64р.
369 2 214,32р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
TSN 1.12.38 Свеча зажигания 35 2 45,52р.
Bosch 0 242 235 666 Свеча зажигания 537 1 69,47р.
Bosch 0 242 235 556 Свеча зажигания 392 2 97,55р.
Bosch 0 242 235 556 Свеча зажигания 101 1 106,12р.
Beru Z 193 Свеча зажигания 2 3 112,33р.

на том же боше счастливо поездив 25 с лишним ккм ПОменял на чтото из тойже ценовой категории , претензий ни каких.

в свечах нет ни какх нанотехнологий - вот както вотт так

ну за 250 еще поискать надо, дорого слишком Beru Z74SB Комплект свечей зажигания 4шт.

Некоторые технические проблемы современных иномарок требуют профессиональной диагностики и ремонта. Но есть множество проблем Рено Логан, которые вы можете диагностировать и устранить самостоятельно. Вот 10 самых частых неисправностей этого автомобиля, которые может устранить любой автовладелец.

1. Горит контрольная лампа масла

Сигнальная лампа низкого давления может указывать на то, что у вас неисправен датчик давления масла, масляный насос или серьезная проблема с износом двигателя. Но это также может означать, что у вас просто кончилось масло. Вы можете проверить уровень масла прямо на обочине дороги:

Возьмите тряпку и щуп. Обратитесь к руководству по эксплуатации, если не знаете, где он находится.
Протрите щуп тряпкой и снова вставьте его в трубку, следя за тем, чтобы он полностью находился на месте до пластикового упора.
Затем вытащите его снова, чтобы проверить уровень масла. Вы увидите две метки, метки или отверстия на щупе, указывающие уровни «FULL» и «ADD».
Если масло отметилось ниже отметки ADD, значит, его нет.
Позвоните другу и попросите его привезти как минимум 4 литра масла. Технические характеристики масла для вашего Логан указаны на крышке заливной горловины или в руководстве по эксплуатации.
Далее добавьте достаточное количество масла, чтобы довести его уровень до нужной отметки на щупе.
Затем отвезите машину в сервис, чтобы проверить ее на предмет утечек или проблем с расходом.
Однако, если тест с помощью щупа показывает, что ваш уровень масла выше отметки ADD, то проблема слишком серьезна, чтобы ее можно было устранить на обочине дороги.
Вызовите эвакуатор и доставьте свой Рено в СТО для профессиональной диагностики.

2. Горит лампа проверки двигателя

Световой индикатор «Check Engine», «Service Engine Soon» или «Reduced Power», либо предупреждающее сообщение на приборной панели означают, что бортовой компьютер вашего автомобиля (если речь о новом поколении Рено Логан) обнаружил проблему с двигателем или трансмиссией и сохранил код неисправности у себя памяти.

В большинстве случаев проблема вызвана неисправным датчиком, который вы, можете заменить самостоятельно. Но сначала вы должны получить код неисправности с компьютера.

Многие сервисы могут расшифровывать код неисправности бесплатно при условии проведения ремонта у них.

Или вы можете купить сканер/считыватель кодов и самостоятельно прочесть коды ошибок. На Алиэкспресс сканер OBDII стоит меньше, чем стоимость одной профессиональной диагностики.

Получив код, поищите в Интернете рекомендации по исправлению этого конкретного кода. Часто Google выдаст сотни результатов: пошаговых статей и видео на YouTube.

3. Тусклый свет фар

Большинство мастеров-любителей считают, что приглушенный свет фар на Логан вызван плохим соединением со стороны питания электрической цепи. Это возможно, но в большинстве случаев тусклые фары вызваны коррозией на заземлении. Поэтому проверьте электрический разъем на наличие коррозии, а затем очистите заземление.

Снимите электрический разъем, который вставляется в фару. Также поищите следы коррозии или расплавленного пластика от чрезмерного нагрева. Если вы обнаружите коррозию, очистите ее с помощью очистителя электрических контактов и небольшой проволочной щетки.

Если разъем расплавлен, приобретите новый разъем фары в любом магазине автозапчастей или в отделе запчастей своего дилера Рено и вставьте его в жгут проводов. Далее почистите заземление фар. Чтобы найти соединение, просто следуйте заземляющему проводу до его окончания на раме или крыле.

Выкрутите винт или болт, очистите от ржавчины, нанесите немного диэлектрической смазки и снова подсоедините. Затем включите фары. Если они ярко светят, то все готово. Если нет, вам понадобится профессиональный ремонт в сервисе.

4. Медленное движение стеклоподъемников

Медленно двигающееся стекло двери с электроприводом может быть очень неприятным для водителя Логана, особенно в пунктах оплаты проезда.

Обычно вы можете решить проблему, просто смазав оконные каналы. Но если вы не решите проблему, медленное окно будет нагружать механизм регулятора окна до тех пор, пока оно не сломается. А его замена в сервисе у дилера Рено может обойтись вам вплоть до 20 тысяч рублей.

Вот наш совет. Купите аэрозольный баллончик сухого тефлона. Он распыляется, как жидкость, но высыхает до белого скользкого тефлонового порошка. Энергично встряхните банку, чтобы смешать тефлоновые частицы с растворителем. Вставьте соломку в насадку и направьте спрей в оконные каналы. Нажмите на спусковой крючок и распылите на передний и задний каналы, пока не обработаете всю дверь.

Подождите несколько минут, пока растворитель испарится, затем несколько раз опустите окно вверх и вниз, чтобы распределить сухой тефлоновый спрей по каналам. Этот гениальный хак не даст застрять окнам вашего Рено Логан!

5. Визжит приводной ремень генератора

Из всех проблем с Рено, с которыми вы можете столкнуться, визг приводного ремня генератора, ГУРа и кондиционера, вероятно, является наиболее раздражающим. Визг возникает, когда резиновый ремень теряет сцепление и скользит по шкивам.

В редких случаях причиной визга даже качественного ремня могут являться:

изношенный генератор;
подшипник насоса помпы;
компрессор кондиционера;
смещение компонентов.

Но в большинстве случаев ремень проскальзывает, потому что он изношен, ослаблен, загрязнен маслом или охлаждающей жидкостью. Вы можете самостоятельно диагностировать все эти проблемы с помощью визуального осмотра и баллона с водой.

Сначала проверьте ремень на износ визуально. Если ремень изношен, замените его. Далее попробуйте создать условия, когда ремень визжит (с утра, когда двигатель холодный, при разгоне и т. д.). Запустите двигатель и обрызгайте струей воды на ребристой стороне ремня, прежде чем он обернется вокруг каждого шкива. Если шум исчезает, но возвращается через несколько минут, ремень или компоненты, которые он приводит в движение, смещены.

6. Двигатель не заводится

Если вы поворачиваете ключ и слышите один щелчок или быстрое нажатие, но двигатель не проворачивается (вращается), скорее всего, у вас слабый или разряженный аккумулятор или поврежденные клеммы аккумулятора. Поскольку у вас с собой, вероятно, не будет подходящих инструментов, когда ваш Логан не запустится, вот два простых способа завести свой автомобиль:

Автомобильные аккумуляторы вырабатывают энергию в результате химической реакции, и эта реакция замедляется в холодную погоду. Если вы можете разогреть батарею, то вы cможете увеличить мощность батареи. Вы можете прогреть батарею, просто повернув ключ для запуска несколько раз, с пятиминутным периодом отдыха между каждой попыткой. Вот как это сделать. Поверните ключ в положение СТАРТ и удерживайте его в этом положении около 5 секунд. Выключите ключ и подождите пять минут. Затем попробуйте запустить двигатель. Далее просто очистите клеммы аккумулятора, как только вернетесь домой.
Завести Логан с толкача. Попросите проезжающего водителя взять вас на буксир и разгонитесь до скорости 10-20 км/ч. Затем необходимо выжать сцепление и включить вторую передачу. Далее плавно, но без промедления, нужно отпустить педаль. В зависимости от регулировки и отлаженности топливной системы может понадобиться нажатие педали газа.

7. Сломалась защелка капота

Купите баллончик с аэрозолем для защиты от ржавчины и баллончик с аэрозольной белой литиевой смазкой.
Начните с замачивания механизма защелки ржавчиной.
Если вы вообще не можете открыть капот, вставьте распылительную соломку в решетку и направьте ее к защелке.
Далее вылейте некоторое количество смазки на замок. Позвольте ей впитаться в течение часа. Если он откроется после этого, перейдите к следующему шагу. Если нет, повторите процедуру.
Как только капот откроется, смочите механизм защелки капота белой литиевой смазкой.
Затем закройте и откройте капот несколько раз, пока защелка не будет работать плавно. Наносите свежую смазку каждый год перед зимой.

8. Медленный набор скорости

Компьютер вашего Рено Логан использует датчик массового расхода воздуха (ДМРВ, MAF) для определения объема, массы и температуры воздуха, поступающего в двигатель. Затем он рассчитывает необходимое количество топлива для добавления. Однако, если чувствительные элементы внутри MAF загрязнены, компьютер получает искаженные показания и просчитывает, сколько топлива нужно добавить, а это вызывает проблемы с мощностью двигателя.

Большинство датчиков можно восстановить до полного рабочего состояния с помощью простой очистки. Чтобы очистить датчик:

9. Не горит сигнальная лампа датчика давления в шинах

Вождение с чрезвычайно низким давлением в шинах является одной из наиболее распространенных проблем автомобиля, а вождение с низким давлением в шинах может подвергнуть вас и вашу семью риску аварии. Вот почему многие новые автомобили оснащены системой контроля давления в шинах (TPMS).

На Рено Логан такие датчики не ставятся, но некоторые автолюбителя ставят их самостоятельно.

Если вы заправляете свои шины до давления, указанного на этикетке рядом со стойкой двери водителя, но лампочка все равно не выключается, вот как можно решить проблему:

Проедьтесь некоторое время на различных скоростях до 10 км/ч, чтобы проверить как будет себя вести датчик. Если индикатор все еще горит, дважды проверьте давление в запасном колесе. Запасные шины обычно требуют гораздо более высокого давления. Если оно низкое, индикатор TPMS никогда не выключатся.

10. Прилипание автомобильной двери

В жаркую погоду прокладка из губчатой резины на двери Логана может прилипнуть к дверной коробке, затрудняя ее открытие. Начните с очистки остатков уплотнителя от дверной коробки с помощью бытового распылителя.

Затем нанесите на уплотнитель силиконовую или тефлоновую смазку. Распылите смазку на тряпку и протрите ее, убедившись, что вы намочите всю поверхность. Дайте растворителю высохнуть и ваши проблемы с прилипшей дверью исчезнут.

Читайте также: