Лифан х60 замена прокладки гбц

Обновлено: 09.01.2025

Жорик написал(а)
Спасибо за что, кто то посмотрит и полезет сам химичить и до играется, лучше обл к спецу.

Билл написал(а)
Чтобы снять сухарики, надо взять струбцину и низ переделать, изогнуть из арматурки 8 мм захват,- пружины,- в виде подковы, и приварить к низу струбцины. закручиваем винт струбцины и сжимаем пружину.

Mosi написал(а)
Я поставил вместо родных болтов шпильки от девятки и все дела можно затягиваь смело не боясь что оторвеш болт

Нави написал(а)
У меня обратная проблема. карбюратор 97 г. Принудительное охлаждение. Не нагревается. Зимой вентилятор вообще снимаю. температура 60 градусов зимой - 80 летом на ходу. летом на холостом больше 65 не подымается. Причём видно как на скорости она подымается, чуть накат, опускается. Делал капиталку, заменили всё что только можно. Эффекта нет.Мотористы разводят руками. Одно хорошо ни разу за 11 лет не кипела.

Стоун Табанин написал(а)
У меня вот гольф 4 2000 год 1.6 всё тоже самое, машину оставил дома, до этого менял термостат, радиатор печки, переменял крышки на бачке, антифриз исчезал, а вот оно ГБЦ надо менять, а вместе с ним видима масло, свечи, новый антифриз, от зарплаты к зарплате? спасибо вам за видео? Не могли бы посоветовать как ухаживать за машиной, именно в системе охлаждение двигателя, на дворе 21 век, живу в Астане, нормального СТО нету, ГБЦ буду в сервисе менять, по-тихой понимаешь, то что лучше не экономить и отправлять сразу в сервис на диагностику?

Домино написал(а)
главное - сделать 'разоблачительный' ролик с громким названием. А то, что вы не разобрались в принципе работы авто и не используете его как стоило бы это уже неважно. Ночью заряжаете его от розетки 220(~8 ч время зарядки) и днем можете проехать около 60 км(зависит от условий) только на електротяге, потом включается двс(которому естественно нужна выхлопная труба) и заряжает батарею, которая в свою очередь питает электродвигатели. Второе поколение вольтов имеет пробег уже 80-100 км, дальше 1000 км с двс(расход 2,5-3 л на 100 км, бак на 35 л) То есть для города - идеальный вариант, а для дальних поездок траты как для обычной машины на газу. Тот же лиф, который чисто электро, едет только до 40 км, для дальних поездок он совершенно не предназначен. Пожалуйста, сначала изучите матчасть, а потом снимайте сенсационные видео.

Разгерметизация головки блока двигателя — опасная неисправность, которую надо срочно исправлять. Прокладка ГБЦ выполняет очень важную функцию. Она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, а также уплотняет плоскости с БЦ.

Назначение

Манжета головки блока имеет несколько конструктивных задач:

уплотнять газораспределительную систему ДВС;
герметизировать систему охлаждения, её каналы;
закрывать щели масляной системы, поддерживая давление внутри.

Деталь имеет специальные отверстия — большие и малые. Через некоторые из них регулируется поток антифриза. Манжета имеет также выпуклость, герметизирующую отверстия цилиндров.

В каких случаях нужна замена

Конкретно замена прокладки ГБЦ гарантийного срока не имеет. Ресурс детали зависит от множества факторов — состояние двигателя, модели изделия, манеры езды. Поэтому прогар выявляется по симптомам, которые выскакивают в ходе ТО или периодических проверок.

Определяют износ манжеты по таким признакам:

перегрев мотора — увеличение температуры возникает неожиданно и резко, так как газы прорываются в систему охлаждения;
падение уровня ОЖ в расширительном бачке — сопровождается белым дымом из глушителя, что указывает на попадание антифриза в цилиндры, ведь порванная прокладка больше не закрывает промежуток между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения;
эмульсия, пена на масляном щупе — самое неприятное, так как в смазку попадает тосол, а образовавшуюся эмульсию потом бывает трудно выгнать из системы;
увеличение давления в патрубках системы охлаждения — это можно проверить рукой, шланги становятся чересчур твёрдыми;
потёки масла — следы автола можно заметить на стыке ГБЦ с блоком, что намекнёт на разрыв уплотнителя;
бурление антифриза — из-за прорыва резко поднимается температура антифриза;
нестабильная работа отопителя — прорывающиеся выхлопные газы нарушают работу теплообменника, снижая эффективность печки;
белый дым из подкапотного отсека.

С пробитой манжетой головки блока ездить можно, но крайне нежелательно. А лучше всего — быстро доехать до автосервиса или гаража для ремонта. Дело в том, что последствия неполадки могут оказаться самыми плачевными. Например, может возникнуть гидроудар, если через повреждённое место прокладки будет подаваться большой объём хладагента. Он накопится в камере сгорания. Поршень, выполняя поступательное-возвратное движение, столкнётся с несжимаемой жидкостью. Капремонт в данном случае считается удачным стечением обстоятельств, так как случается и хуже. Это когда шатун пробивает стенку блока цилиндров. Тут уже мотор надо выбрасывать, так как ещё ломается картер, коленвал, загибает шатуны и повреждает поршня.

Да и зачем рисковать, если на прокладку ГБЦ цена низкая. Стоимость проведения капитального ремонта двигателя куда выше. В среднем на СТО за услугу замены уплотнителя просят не больше 8 тыс. рублей. А если осуществить работу самостоятельно, платить надо будет только за новую манжету — всего 100-1500 рублей. Такой разброс стоимости вызван типами запчастей, которых бывает несколько.

Диагностика неисправности

Все приведённые выше симптомы лишь косвенные улики. Чтобы подтвердить диагноз, проводят последовательную диагностику по инструкции.

Запустить двигатель автомобиля. Визуально осмотреть, нет ли дыма из щелей между головкой и блоком цилиндров. Одновременно послушать, не доносятся ли из этого места шипящие, свистящие или звенящие звуки.
Осмотреть маслозаливную горловину на следы эмульсии (рыжеватые пузыри), а поверхности радиатора и расширительного бачка охлаждения — на маслянистые отложения.
Проверить, не идёт ли белый дым из глушителя. При его наличии велика вероятность прогара уплотнителя, особенно если дым имеет приторный, со сладковатым запахом. Параллельно с этим нужно измерить уровень антифриза в радиаторе — в случае такой неисправности, он падает.
Открутить крышку радиатора или бачка. Проверить, не бурлит ли антифриз. Для этого надеть на горловину воздушный шарик (презерватив). Хорошо, плотно закрепить его скотчем, чтобы не пропускал воздух. Запустить мотор, дать ему поработать 3-4 минуты на средних и высоких оборотах. Если шарик наполнится выхлопными газами — прокладка точно пробита. Можно определить даже насколько — по интенсивности наполнения.
Запустить ДВС. Конец сапуна расширительного бачка (имеется на грузовых машинах и некоторых легковых) опустить в 0,5-литровую бутылку с водой. Пузыри воздуха, выходящие из трубки — укажут на прогар уплотнителя ГБЦ.

Мотористы также замеряют компрессию силового агрегата. Когда пробивает уплотнительную манжету, горючая смесь одного цилиндра может смешаться с отработанными газами другого. Двигатель в таком случае обычно стреляет, но точно определить это можно замером величины давления. Если он покажет существенную разницу, можно не сомневаться.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Следующий перечень инструментов поможет провести работу оперативно и правильно:

специальный динамометрический ключ с индикатором;
штангенциркуль или небольшая линейка;
набор головок и гаечных ключей;
головка Torx;
мягкая металлическая щётка — для очистки поверхности блока, места установки прокладки;
чистая ветошь.

Также необходимо подготовить расходные материалы. В частности, это новая прокладка и болты ГБЦ. Последние иногда бывают сильно изношены, ведь работают они под высокой нагрузкой и затягиваются с усилием от 80 Н.м и выше. Поэтому желательно будет заменить их.

Как и говорилось выше, существует несколько типов прокладок ГБЦ:

обычная — при эксплуатации практически не изменяет форму, быстро восстанавливается после незначительных деформаций;
асбестовая — упругая, эластичная деталь, выдерживает очень высокие температуры;
металлическая — наиболее надёжная, долговечная.

Конкретный выбор зависит от предпочтений владельца и модели автомобиля. Для иномарок нужно знать VIN модели автомобиля, чтобы указать его в магазине и купить правильную запасную часть. В случае с отечественными машинами достаточно знать модель и марку двигателя.

Покупать прокладку ГБЦ желательно в крупных торговых точках, чтобы избежать подделок. Если оригинальная деталь стоит дорого, экономить на ней не стоит, так как она прослужит значительно дольше неоригинальной продукции. В некоторых случаях можно удовольствоваться дубликатами, произведёнными известными фирмами.

Видео

Ролик о том, как меняется прокладка ГБЦ. Автор описывает сначала признаки неисправности. Потом рассказывает, что и как делать. Хорошо показывает, как ослабить болты и снять головку. Примечательно — многие навесные детали, которые соединяются с блоком, мастер не демонтирует. Прямо так вытаскивает верхнюю часть, заменяет манжету и снова всё собирает.

Процесс замены

Самостоятельно заменить прокладку несложно, но надо действовать аккуратно. Вся работа выполняется пошагово.

Обязательно обесточить электрическую цепь во избежание замыкания. Для этого нужно скинуть клеммы аккумулятора.
Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Слить антифриз, предварительно установив под слив ёмкость для сбора жидкости.
Снизить давление в системе, если демонтаж проводится после поездки. Для этого надо отсоединить приёмную магистраль, соединяющую глушитель с выпускным коллектором.
Снять крышку головки блока или клапанную крышку. Отсоединить всё навесное оборудование, включая шланги, трубки, высоковольтные свечные провода и прочие детали, которые помешают демонтажу ГБЦ. Сюда входят также разъёмы ДМРВ, хомуты, патрубки воздушного фильтра. Выкручивается в обязательном порядке кронштейн подводящей магистрали помпы, который закреплён на выпускном коллекторе. Ещё нужно будет отключить проводку от контроллёра уровня моторной смазки в картере двигателя, а также колодки от регулятора положения дросселя, датчика холостых оборотов и температуры антифриза.

Скинуть ремень или цепь ГРМ. Вытащить шкив распредвала. Демонтировать выпускную магистраль системы охлаждения, соединённую с ГБЦ. Снять также все остальные подводящие трубки и шланги, включая топливные патрубки.

Открутить крепежи в строгой последовательности. Начинают от середины, проворачивая каждый болт за один раз не более чем на 1 полный оборот. Такой метод позволяет снять напряжение. После этого фиксаторы выворачиваются до конца.

Поставить новую манжету, проверить. Она должна сесть на все направляющие втулки, соответствовать размеченным центровочным пазам.

Важный момент. После снятия уплотнительного элемента надо внимательно осмотреть привалочную область. Манжету, случается, пробивает по причине трещины в головке блока. Такое происходит из-за перегрева силового агрегата. Поэтому ГБЦ и блок надо осматривать тщательно. Обязательно также проверить ровность прилегающих поверхностей.

Случается, что после разборки ГБЦ старая прокладка оказывается целой. Утечка же технических жидкостей произошла из-за ослабления болтов. В этом случае манжету всё равно придётся менять, так как при снятии она деформируется и не будет в состоянии обеспечить прежнюю герметичность.

Моменты затяжки болтов ГБЦ

Без динамометрического ключа с индикатором в ремонте ГБЦ делать нечего! Моменты затяжки очень важны, ведь инженеры вычисляют их для каждого болта и гайки индивидуально. Если допустить ошибку при затягивании, головка сядет криво, начнёт пропускать масло и антифриз. Показатели отличаются в зависимости от модели автомобиля. Рассмотрим информацию, представленную некоторыми производителями.

Honda Civic

Производитель рекомендует работать со всеми резьбовыми соединениями, включая головку блока, при температуре не ниже плюс 20°©. После каждого этапа — это касается демонтажа — выждать не менее 20 минут для снятия напряжения металла. Схема затяжки такая же, как на ВАЗ, только момент отличается:

первоначальная затяжка — 10-20 Н.м;
окончательная, контрольная — 64-67 Н.м.

Mercedes-Benz W124

ГБЦ немецкого автомобиля крепится болтами с резьбой М12х1,25. Затяжка проводится по следующей схеме, в четыре круга:

начальный — 20 Н.м;
второй — 71-87 Н.м;
третий — довернуть на 90°;
четвёртый, контрольный — довернуть на 90°.

BMW E81

Болты головки стальные типа N47 с резьбой М12х1,5 (L204,5). Затягиваются от центра в перекрёстном порядке к краям. Схема:

затянуть все крепежи моментом 70 Н.м;
ослабить все фиксаторы на 180° от краёв к центру;
вторичная затяжка — 50 Н.м;
третья — довернуть 120 А;
четвёртая — довернуть 120 А.

Таким образом, если заметили признаки прогара манжеты, поспешите установить новую запчасть. Тем более что цена замены прокладки ГБЦ всего пару сотен рублей — при условии, что работа проводится своими руками.

Рабочая атмосфера системы примерно 2 бара а у гандона даже не знаю но если использовать по назначению но рвутся в хлам. Вывод маржской агрегат давит мощнее??

Если не секрет, сколько цена вопроса в таком случае? Хотя бы ориентировочно. Видео не смотрел пока, не знаю есть ли информация от автора.

Тут есть предположение по аналогии с ремнем безопасности: говорят если он не пристегнут, не сработает айрбег. Возможно подушка не сработает и в Вашем случае, так как ' система подумает' что авто едет медленно. Хотя какой алгоритм в случаях: передний пассажир (там нет датчика ремня) и врезались не вы, а в вас? Я лично не полюбил 'китайцев' за именно такие странности. Вроде ездить можно, а все как то не для нашего менталитета.

Здравствуйте Евгений У меня на блоке двигателя ВАЗ 2103 поршни не доходят до его кромки примерно на 2-3 мм. Можно ли убрать этот недоход на станке и требует ли это каких то других доработок?

Читайте также: