Лексус рх 300 не работает центральный замок
Все двери, крышка багажника и крышка топливного бака, а также замок в крышке багажника открываются и закрываются поворотом ключа в замке двери водителя или в замке двери пассажира рядом с водителем. Основным звеном системы является так называемый двойной нагнетательный насос, который приводится электродвигателем. При повороте ключа в положение «открыто» насос создает повышенное давление, в результате чего различные коммутирующие элементы в автомобиле снимают действующую блокировку.
С двойным нагнетательным насосом скомбинирован блок управления центрального замка, а также блок управления притивоугонной системы, если она установлена в автомобиле.
Далее описывается серийный центральный замок. Функции более дорогостоящих систем с противоугонными установками, охраной салона, инфракрасным дистанционным управлением (см. также главу Электротехническое оборудование) в своей основной функции также базируются на этой системе, как и «центральный замок безопасности».
Проверка центрального замка
- Дверь водителя и пассажира рядом с водителем или крышку багажника закройте и откройте ключом.
- Центральный замок должен активизироваться от всех трех замков.
- Примерно через две секунды должны быть заблокированы все замки.
- Если насос работает дольше пяти секунд, система негерметична – в этом случае двойной нагнетательный насос может работать максимум 35 с, после этого он должен отключиться.
Поиск неисправностей в электрике
Приведенное ниже описание также относится к автомобилям со стандартным центральным замком. Электрическая проверка осуществляется на 6- и 12-полюсном штекерном разъеме на двойном нагнетательном насосе. В автомобилях с противоугонной системой есть еще один 16-полюсный разъем на насосе, который при проверке остается без внимания.
Если насос не работает ни при повороте ключа в замке двери водителя и пассажира рядом с водителем, ни в замке багажника, то:
- Проверьте предохранитель.
- Демонтируйте облицовку багажника сзади и с правой стороны; двойной нагнетательный насос находится справа внизу рядом с дном багажника и упакован в пенопласт.
- «Распакуйте» двойной нагнетательный насос.
О проблеме:
Еще при покупке автомобиля у него была такая проблема:
Водительская дверь не открывалась и не закрывалась с кнопок ЦЗ на ключе или в салоне. Открывалась она только ключом, причем ключ у нее отдельный (меняная личинка).
Наиболее вероятной причиной виделась смерть актуатора (электромотор, который двигает тяги в замке), именно об этой причине есть огромные ветки на форумах и т.д.
1.
Разумеется, я первым делом решил разобраться в проблеме сходу — купил контрактный замок в сборе вместе с этим самым актуатором. При помощи какого-то араба (или турка) на ютубе я повторил процесс разбора двери в первый раз, ничего сложного, но я бы рекомендовал обязательно обзавестись специальным набором для разборки салона.
Важно:
Еще нужны будут торксы (какие именно можно увидеть на торце двери), ключ на 10 и отвертка.
Я использовал пластиковые карты, отвертки и прочие подручные средства, ничего не сломал, но потратил просто кучу времени. Сложнее всего оказалось снять кожух ручки отпирания замка в салоне.
Чтобы достать замок надо еще открутить направляющую стекла (в первый раз это было не очевидным).
По итогу я вытащил свой старый замок и сравнил его с тем, который купил. Осознав величину своей ошибки быстренько все стал собирать назад, пока не стемнело. Получилось ничего не сломать, а тот замок, который походу от второго поколения, так и валяется у меня.
2.
Спустя время, в ходе очередных изысканий по форумам, я обнаружил что актуаторы можно заказать со всеми любимого китайского сайта. Ценник в районе 2500 за штуку.
Вместе с актуатором я заказал и набор инструментов для салона (рублей 200-300).
И дней через 7 посылка уже была у меня:
Ну и, собственно, на следующий день я решил взяться за дело. На этот раз все разобрать получилось гораздо легче и быстрее, замок был извлечен и я заменил на нем актуатор.
Какие я допустил ошибки:
Нужно обязательно запомнить, а еще лучше сфотографировать каким именно образом и какой стороной крепятся тяги к актуатору и замку
Лучше проверить работоспособность всего что вы собрали ДО того как надевать обшивку на дверь (что тут может пойти не так, да?)
На открытой двери убедиться что замок открывается, взвести его можно отверткой
Собрав все назад я одел обшивку и решил насладиться результатом работы. Закрыл водительскую дверь и больше ее не открыл :)
Она не открывалась ни ключом, ни из салона, не уж тем более электрическим путем. Хорошо хоть что центрального туннеля нет.
В итоге пришлось обратиться в автомобильную скорую помощь, где за какие-то пять часов удалось открыть дверь из салона.
Для снятия обшивки пришлось снять водительское сидение, ну и вообще, неплохо повеселиться чтобы открыть заклинивший замок.
Что же случилось?
Оказалось, что я просто-напросто одну из тяг вставил не той стороной и она заблокировала работу всего механизма. Если не обратить внимание на установку тяг до разбора замка, то шансы повторить мой успех примерно 50%.
В результате, после сборки оказалось что на актуатор вовсе нет сигнала — удаление какой-то сигнализации из прошлого было сделано по упрощенной схеме. В итоге проводку восстановили и замок наконец заработал, полет нормальный. Не повторяйте чужих ошибок.
Всем привет!
Ввиду постоянно возникающих вопросов почему плохо работают замки на ретро- лексах и харях, представляю вам простой и эффективный способ лечения.
У многих машин стоит функция автоматического запирания дверей при скорости 20 км/ч, и, если замки плохо работают, они постоянно пробуют закрыться и достают всех своим щелканьем.
Итак, имеем Lexus RX300 1998 г. "Устали" замки всех дверей. Требуется небольшое хирургическое вмешательство для удаления аппендикса.
Фото № 1: снимаем модуль управления дверями, отрезаем провода сигналки. 
Фото № 2: обшивка снята. снимать ее несложно, там 4 самореза да несколько клипс - любой разберется, единственная хитрость - снятие накладки дверной внутренней ручки, сначала непонятно как ее снять. Саморез отворачиваем - все равно не выходит. Секрет раскрыт на фото 3 и 4. 
Фото № 3,4: накладка ручки крепится на двух защелках. чтобы ее снять, достаточно тонкой отверткой аккуратно поддеть защелки. Потом снимаем саму ручку, отклеиваем пленку, отсоединяем тяги от замка, отворачиваем сам замок, убираем направляющую стекла, вынимаем сам замок.
Фото № 5: замок снят. 
Фото № 6: несем замок на стол, кладем его. Можно налить по первой))). 
Потом откручиваем от механизма замка электропривод. Он неразборный, его крышка приклеена к корпусу. Острым ножом отклеиваем ее. При этом, как правило, откалываются кусочки в двух местах крепления привода к механизму - ничего страшного, потом все прекрасно склеивается-собирается.
Фото № 7: Электропривод открыт. Консистентная смазка - чистейшая. Извлекаем моторчик. Щеточный узел с двух сторон завальцован - развальцовываем его, снимаем узел. 
Фото № 8: "уставший" моторчик изнутри. Загажен прилично. Используем для очистки очиститель для электроконтактов - он и чистит и смазывает контакты, не разъедая их при этом. Очищаем моторчки внутри и щеточный узел. 
Фото № 9: очищеный щеточный узел. Сверху между контактами стоит сдохший варистор. 
Фото № 10: извлекаем варистор и выкидываем в мусорку. Вместо него ставим какую-нибудь металлическую пластинку. Потом собираем все в обратном порядке. 
Фото № 11: замок собран, можно налить по второй))). 
Потом собираем все в обратном порядке, проверяем работу замка. Работает отлично! Наливаем по третьей))).
На всю работу ушло часа полтора с перекурами и наливами.
Если у вас накрылись щетки - ищите в магазинах по продаже сигнализаций универсальный усиленный электропривод Saturn MS-200. (Фото № 12). Там стоит аналогичный моторчик и щеточный узел можно поставить от него. 
Надеюсь, теперь станет меньше вопросов типа "постоянно щелкают замки".
06.06.2019
Если на вашем Lexus RX 300 происходит сбой всех стоп-сигналов одновременно, то вы, скорее всего, испытываете проблемы с электричеством в компоненте, называемом «Датчик сбоя лампы». Это руководство покажет вам, как успешно устранить проблему с элементами большинство людей уже лежат вокруг дома.
Шаг 1 Необходимые инструменты
Следующие инструменты необходимы для этого ремонта. (Перечислено слева направо)
Рабочие перчатки, гаечный ключ на 11 мм, плоскогубцы, плоская отвертка, паяльник с припоем
Перед началом ремонта убедитесь, что автомобиль выключен, чтобы избежать удара током или поражения электрическим током.
Вы также можете отменить клеммы аккумулятора, если вы хотите быть особенно осторожными, но выключение автомобиля и извлечение ключа должны препятствовать попаданию электрических зарядов в участок автомобиля, над которым вы будете работать.
Шаг 2 Снять пластиковую крышку шинного колодца
Начиная с места в багажнике автомобиля, снимите пластиковую крышку, удерживающую обивку, прикрепленную к крышке колодца заднего колеса со стороны водителя.
Шаг 3 Удалить защелку
Снимите покрытие, расположенное рядом с защелкой со стороны водителя багажника.
Внизу вы найдете 2 маленькие черные заглушки, удерживающие обивку на раме автомобиля. Удалите их с помощью отвертки, чтобы аккуратно вытащить их, чтобы не повредить заглушки.
Шаг 4 Снять панель пола и крышку электропитания
Поднимите и снимите крышку, удерживая электронику в закрытом положении, с помощью небольшого тканевого язычка, расположенного рядом с центром стороны, ближайшей к автомобильной розетке над ним.
(Ваш автомобиль, скорее всего, будет иметь маленькое пластиковое покрытие, окружающее розетку, что не позволит вам снять обивку позже. В моей машине не хватало нескольких деталей, когда я купил ее из вторых рук, поэтому ее здесь не видно. Ее можно снять относительно легко. используя ту же самую отвертку и технику, которая использовалась на предыдущем шаге.)
Шаг 5 Удалить нижние болты
Затем поднимите панель, закрывающую отсек для запасного колеса, с помощью маленькой ручки, расположенной под ковром непосредственно за защелкой двери. Это откроет от 2 до 3 болтов, удерживающих обивку в металлической раме автомобиля.
(Число может варьироваться в зависимости от года выпуска или изменений). У моего автомобиля только 2, но в нем все еще есть отверстие для болта, который я поместил в него для демонстрации.
Используйте гаечный ключ на 11 мм, чтобы ослабить болты и освободить нижнюю часть детали. Обязательно храните все болты и заглушки там, где они не будут потеряны перед сборкой. Я рекомендую контейнер Tupperware или миску.
Шаг 6 Удалить последний якорь на раме автомобиля
Временно закрыв отсек для запасного колеса, вернитесь к тому месту, где мы сняли пластиковое покрытие на шаге 2.
Используя немного силы, пластик, покрывающий заднюю часть этой области, теперь можно отсоединить от обивки.
Шаг 7 Снятие обивки
Удерживая заднюю пластиковую крышку поднятой над деталью, сдвиньте ее и снимите с автомобиля. (Это может потребовать немного мерцания.) Не тяните достаточно сильно, чтобы не повредить деталь. Он все еще может быть прикреплен, если вы пропустили пробку или болт. Дважды проверьте, что вы получили их все, прежде чем пытаться снова.
Теперь деталь должна быть свободна от автомобиля, обнажая остальную электронику, расположенную в задней части автомобиля. Отложите обитую часть для последующей сборки.
Шаг 8 Найдите и раскройте датчик неисправности лампы
Доберитесь под оставшимся пластиковым капотом в промежутке между розеткой и крышкой шинного отсека. Там будет пластиковая квадратная коробка, закрепленная в боковой части машины. Это датчик неисправности лампы.
Вытяните деталь из места, где она прикреплена к внутренней части автомобиля, и осторожно потяните ее вниз и наружу в открытое место, где вы можете с ней обращаться. К спинке прикреплен шнур, поэтому будьте осторожны, чтобы не повредить или не зацепить его при снятии.
Шаг 9 Отсоединить шнуры
Шнур прикреплен в задней части коробки с помощью пластикового зажима. Нажмите на язычок на боковой стороне зажима и удалите его из порта. Это может потребовать некоторых усилий, если деталь все еще плотно затянута в гнездо. Не торопитесь и будьте осторожны, чтобы не вытащить провода из белого зажима.
Шаг 10 Снимите крышку и оцените ущерб
Переверните датчик в сторону с синей крышкой и снимите его с помощью отвертки с плоской головкой, чтобы открыть и снять крышку. Не делайте этого в местах с чрезмерной влажностью или пылью, чтобы минимизировать риск для чувствительных компонентов внутри.
Это покажет печатную плату. На этой картинке показано, где будет находиться соответствующий штифт для этой модели. Это уже исправлено здесь, потому что это незаконно, чтобы ездить без стоп-сигналов, и автомобиль должен был использоваться как можно скорее.
Это будет очень очевидно, если это проблема, так как на показанном здесь штыре будет темное обожженное кольцо вокруг него, где припой растаял, а штифт больше не касается доски.
(Думайте об этом как о настольной игре «Эксплуатация».) Металлический штифт, как и пинцет, должен соприкасаться с металлическими сторонами, чтобы замкнуть цепь и включить свет. То же самое относится и к стоп-сигналам. Отсутствие припоя приводит к обрыву цепи, препятствующей включению стоп-сигналов.)
Шаг 11 Нагреть утюг
Убедитесь, что у вас есть сухая, хорошо проветриваемая зона для работы на следующем этапе. Вы можете использовать маску, если вы особенно чувствительны к парам припоя. НЕ вдыхайте пары припоя. Они токсичны в больших количествах.
Вставьте паяльник в розетку и установите его в месте, где он не рискует расплавиться или воспламениться. Дайте полностью нагреться перед использованием.
Прикасайтесь к утюгу только в обозначенных местах. Металл может вызвать серьезные ожоги, если он вступает в контакт с вашей кожей.
Шаг 12 Припой булавка
Наденьте перчатку на недоминантную руку. Вы можете держать припой в перчатках или с помощью плоскогубцев.
Слегка дотроньтесь до солдата до кончика железа, чтобы прокачать его.
Прикоснитесь утюгом к булавке, чтобы нагреть его, затем прикоснитесь припоем к булавке. (НЕ прикасайтесь к утюгу непосредственно к припою)
Шаг 13 Поместите датчик обратно в машину
Установите на место крышку датчика и подсоедините шнур к его порту.
Заведите машину и нажмите на тормоза, пока кто-то еще наблюдает, загораются ли они. Если это произойдет, то ремонт завершен, и вы можете следовать этой инструкции по разборке в обратном направлении, чтобы заменить все детали в автомобиле.
Если они не загораются, возможно, возникла проблема со связью или другая проблема с лампами. Попробуйте снова припаять соединение. Если несколько попыток терпят неудачу, есть еще одна проблема с стоп-сигналами, которая появилась одновременно. Дополнительная помощь может потребоваться из профессионального источника.
ну вот твоя большая ошибка. надо ставить нейтраль. потом ручник. отпускаем томоз и потом в парковку включаем. и будет всё включаться хорошо. правда трудно прывыкнуть к такой продцедуре. я только так делаю. видишь происходит большая нагрузка на стопорящию шпонку в положении парковка. может даже срезать её и всё. машина поедет без тебя. а чтоб поменять её много разбирать надо.
Добрый всем день. Есть несколько вопросов по RX300 2001.
4 пузыря водкиХатабычну вот твоя большая ошибка. надо ставить нейтраль. потом ручник. отпускаем томоз и потом в парковку включаем. и будет всё включаться хорошо.
Добрый всем день. Есть несколько вопросов по RX300 2001.
Прикреплённые изображения:
Valik_RX-300Добрый всем день. Есть несколько вопросов по RX300 2001.
если не поможет покупай новый блок стеклоподъёмников водительской двери
Valik_RX-300Добрый всем день. Есть несколько вопросов по RX300 2001.
ну вот твоя большая ошибка. надо ставить нейтраль. потом ручник. отпускаем томоз и потом в парковку включаем. и будет всё включаться хорошо.
вся фишка в том чтоб снять нагрузку. попробуй. и посмотри разницу. D тормоз N тормоз отпускаешь (машина чуть откатится) и P
Может кому то понадобится, вот схема подключения центрального замка LEXUS RX300
И еще. Правильно ли я понял, можно взять любые два диода, или все же нет?
ХатабычДобрый день. подскажи пжл отличия американца от европейца. в первую очередь интересует по запчастям, все ли подходит или все-таки у европейцев проблемней с этим
заранее спасибо.
Может кому то понадобится, вот схема подключения центрального замка LEXUS RX300
И еще. Правильно ли я понял, можно взять любые два диода, или все же нет?
Любые диоды. я ставил маленькие черные.
Цешкой ищем плюсовой провод идущий от сигналки. одним концом на корпус садимся, вторым ищем плюс, и наоборот проверить минус.
Схема подключения всего вот она
"-"от сигнализации, понимаем блок контактов на сигнализации, отрицательный тригер, команда посылаемая в течении программируемого времени, смотрим схему сигнализации.
Читайте также: