Королла 120 не работает электроусилитель
Есть у Тойотовских Королл (в частности у меня Fielder 2001 г) одна скрытная болезнь блока электроусилителя руля EMPS.
При выключении зажигания блок не отключается от бортовой сети автомобиля и потребляет ток около 330 мА.
Ясно, что такой ток разрядит аккумулятор 45 А/ч менее чем за неделю стоянки авто.
Диагностика кодов, неисправности не находит, ведь при включенном зажигании блок ЭУР исправно работает.
Проводка, предохранители и реле проверял, все исправно.
Кто сталкивался с подобной проблемой?
lexa9131
- 11 Ноя 2010
Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки
Справочная информация
Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:
- Диагностика
- Определение неисправности
- Выбор метода ремонта
- Поиск запчастей
- Устранение дефекта
- Настройка
Неисправности
Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:
- не включается
- не корректно работает какой-то узел (блок)
- периодически (иногда) что-то происходит
О прошивках
Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.
На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.
Схемы аппаратуры
Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:
-
(запросы) (хранилище) (запросы) (запросы)
Справочники
На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).
Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах
Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.
Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента
При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:
- DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
- SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
- SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
- TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
- SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
- TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
- BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя
Краткие сокращения
При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:
| Сокращение | Краткое описание |
|---|---|
| LED | Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод) |
| MOSFET | Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора |
| EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память |
| eMMC | embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти |
| LCD | Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран) |
| SCL | Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала |
| SDA | Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными |
| ICSP | In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования |
| IIC, I2C | Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами |
| PCB | Printed Circuit Board - Печатная плата |
| PWM | Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция |
| SPI | Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса |
| USB | Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина |
| DMA | Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора |
| AC | Alternating Current - Переменный ток |
| DC | Direct Current - Постоянный ток |
| FM | Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ) |
| AFC | Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой |
Частые вопросы
После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.
Кто отвечает в форуме на вопросы ?
Ответ в тему Блок управления ЭУР высасывает аккумулятор на Королле 120. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Как найти нужную информацию по форуму ?
Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.
По каким еще маркам можно спросить ?
По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.
Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?
При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.
Полезные ссылки
Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.
- 12 Ноя 2010
Это решит проблему, но только последствия, а не причину.
Вопрос только в том, зачем японцы сделали дублирование питания блока, возможно подстраховались на случай, когда на ходу сгорит предохранитель EGU-IG, то электроусилитель будет работать до первого выключения зажигания.
Я разобрал блока EMPS (его обозначения EMPS Toyota 89650-13010) беглые выводы следующие:
1. Транзистор управления реле EMPS исправен (сборка f5033), т.к. после отключения питания на входе ключа присутствует управляющий сигнал. Этот сигнал идет из схемы и я не разбирался с ним.
2. Блок EMPS вроде как имеет сброс по слаботочному питанию, т.к. питание через ключ попадает на центральный процессор, возможно этот сброс и является основной проблеммой.
3. Иногда (если пощелкать ключем зажигания) блок всетаки правильно отключается, так-что проблема плавающая, может отключить реле может нет.
Если блок разобрать, то вместо переделки питания реле EMPS, можно проще решить проблему - выпаяв один диод внутри блока (он подает питание на электроннику с реле EMPS) тогда при выключении зажигания гарантированно блок отключится. Но хочется найти причину, ведь это не единичный случай и может кому пригодиться.
Найти бы схему данного блока, поживому в нем трудно разбираться плотный монтаж и элементы SMD.
Добавлено 12-11-2010 05:42
По поводу охранки, часов и наворотов, то после обесточивания блока управления ЭУР ток потребления снижается до приемлемых 27 мА. Тка-что проблема разрядки АКБ именно из-за блока EMPS.
Электроусилитель руля на Тойота Королла уменьшает силу, которую надо приложить, чтобы повернуть руль. Он очень удобен для четкого управления автомобилем, надежно работает, обеспечивает стабильную реакцию на поворот руля, обеспечивает комфортное вождение и легкое управление. Он превосходит ГУР по многим параметрам: обладает долгим сроком службы, потреблять в разы меньше энергии, обеспечивает безопасное вождение. Тойота Королла 120 известна проблемами с электроусилителем руля. На Королле 150 производитель усовершенствовал конструкцию, сделал ее надежной, доступной, убрал все недочеты, бывшие у Е12.
Особенности работы
ЭУР на Тойота Королла включается после запуска двигателя. Определить работает он или нет можно по характерному жужжанию электродвигателя. Схема работы электроусилителя проще, чем действует гидроусилитель руля. Он передает рулю вспомогательное усилие, облегчающее его вращение в зависимости от скорости движения автомобиля.
В состав системы входят блок управления, сервопривод, датчики, измеряющие степень поворота руля и крутящий момент, электромотор, который находится под торпедой на рулевой колонке. Блок управления располагается под панелью приборов на переднем щите. Он подает нужный сигнал изменения момента кручения в зависимости от скорости движения.
Иногда, после длительной активной работы рулем или долгой фиксации его в крайнем положении, уменьшается легкость его кручения. Так система не допускает перегрева, защищает рулевую рейку от износа. Обычно все восстанавливается, если престать крутить руль и вернуть его в исходное положение. На восстановление затрачивается 10-15 секунд.
ЭУР Тойота Королла 120 не выдерживал больших нагрузок. Часто перегревался. Нельзя было предугадать, на каком по счету запуске может загореться ошибка работы усилителя. Рулевой усилитель с 2013 года пережил обновления. Реле стоит более мощное, электрика выдерживает длительные активные повороты руля. Лампочка ошибки работы рулевого усилителя стала загораться значительно реже, в основном при окончании срока службы электродвигателя.
Блок управления Тойоты Королла может отключиться из-за плохого контакта соединений. Возможно образование ржавчины, окисление металлических клемм при повышенной влажности, сильный механический удар машины со стороны блока. Руль мгновенно становиться тяжелым. Для его поворота надо приложить хорошую силу. На приборной доске загорелась лампа проверки гидроусилителя руля и слышится звуковой сигнал. Это неисправность в системе ЭУР.
Можно попробовать выключить двигатель, затем завести или снять клеммы с аккумулятора, сначала минусовую, потом плюсовую. Ошибка может пропасть, руль заработает. Если этот эксперимент не удался, тогда необходимо снимать блок управления, пропаять контакты или поставить новый. Блок управления на Тойота Королла бывает для левого и для правого руля.
Если блок управления не работает, тогда остается ручное. Рулить тяжело, но есть возможность доехать до сервиса.
Почему не работает ЭУР
Самой частой причиной отказа электрического рулевого усилителя является естественный износ соединений и клемм. Любой механизм рассчитан на определенный срок эксплуатации, после окончания которого, водитель должен внимательно относиться к работе систем и агрегатов автомобиля.
Усилитель может выйти из строя вследствие тяжелых дорожных условий. При этом возникает стук в рулевой колонке. Надо проверить его предохранитель питания в монтажном блоке.
Скачки напряжения в электроцепи, проблемы с аккумулятором, отсутствие массы также влияют на работу усилителя руля.
Сильная влажность, конденсат в блоке управления, минусовые температуры оказывают отрицательное действие. Возможны временные перебои в работе системы.
Электроусилитель руля может перестать работать из-за проблем с датчиком скорости, так как он напрямую связан со спидометром. При низкой скорости усилие, прилагаемое для поворота руля, возрастает, при высокой – падает. Увеличение числа оборотов двигателя несет сбой в работу усилителя.
Ремонт
На Тойота Королла при ремонте не обязательно менять весь механизм. Возможна замена только электродвигателя, блока управления или его составных частей. Диагностика причин отказа поможет точно определить место выхода из строя системы, что упростит ремонт и поможет сэкономить ваш бюджет.
После проведения ремонтных работ надо проверить центровку колес, иначе датчик электроусилителя будет выдавать разные усилия при повороте направо и налево.
Часто ремонт заканчивается сменой перегоревших предохранителей блока управления усилителем. Новые предохранители должны быть 40А.
Обрыв цепи, вышедшее из строя реле, плохие контакты определяются с помощью приборов, измеряющих сопротивление электроцепи.
Чтобы добраться до самого блока управления ЭУР, надо сначала снять панель приборов, затем торпеду. На верхнем щите располагается блок усилителя. Он прикреплен к щитку двумя болтами. Подушку безопасности лучше отключить, чтобы не задеть, когда будете вытаскивать блок. Они находятся рядом. Детальный алгоритм действий по снятию блока управления представлен на многих видео в интернете. Блок на Короле не любит не оригинальных запчастей. Поставив реле от других марок автомобилей, рискуете снова столкнуться с проблемой отказа электроусилителя руля.
Вывод
ЭУР автомобиля играет одну из ключевых ролей в управлении автомобилем. Сталкивались ли вы с проблемой ремонта ЭУР? Расскажите об этом в комментариях.
Toyota Corolla 120 Ремонт ЭУР/рулевой колонки
Всем здрасьти, поговорим сегодня о самостоятельном ремонте ЭУРа или проще говоря самой рулевой колонки…
Начну немного с предистории о том а за чем и почему я туда полез, так вот отвечу просто, если кто давно следит за моим бортовиком и внимательно читает каждую запись тот помнит как я мучаюсь с этим долбаным рулевым, это единственная но геморойная болячка у короллы в 120-ом кузове…
так вот я ж упертый и на этом не остановлюсь, после всего этого взял я попробовать контрактную колонку, и она мне не понравилась после пару недель эксплуатации и стук непонятного происхождения появился снова, и не металлический и не пластиковый, а надоедливый и назойливый как детская трещетка в районе руля…так вот накурившись форумов и сообща с FLaB4eG решил я полезть в ЭУР самостоятельно
так вот облазив кучу форумов были сделаны выводы насчет проблем ЭУР
1. Износ шлицевого соединения верхнего выходного вала ЭУРа и верхнего промвала
2. Износ подшипников редуктора ЭУРа
3. Износ/люфт в шлицах редуктора ЭУРа (червяк-колесо)
так вот в качестве подопытной колонки я взял свою оригинальную колонку, которая шла с машиной и была более ушатанная чем контрактная…принцип снятия колонки с машины я рассказывать не буду, там все просто
1. Снимает рулевые карданы
2. Откручиваем и снимаем AIRBAG не забывая перед этим скинуть клеммы с аккамулятора
3. Снимаем руль
4. Отсоединяем все фишки подходящие на колонку
5. Откручиваем три болта крепления колонки и аккуратно вынимаем колонку не повредив проводку
Ну так что приступим?!
Перед тем как приступать к разбору и ремонту убедитесь что у вас есть в гараже или у друзей съемник стопорных колец, сподручней будет с прямыми кончиками…поверьте мною проверено
ну и немного запчастей которые понадобятся:
1. Подшипники в редуктор ЭУРа, номера подшипников 6301ZZ и 6201ZZ
2. Смазка для механизмов рулевого управления 90363-12002 ( человеческий совет, не брать ее, так как очень дорого за 20 грамм смазки
на фото три подшибоса, так как те что в синеньких коробочках не те, мне их подсказали на форуме, но они не подходят, я подозреваю что они с дорестайла или наоборот со 150-го кузова, а тот что в оригинальном пакетете то что надо, второй вам останется найти где нибудь у себя в магазинах, обязательно закрытого типа
ну а теперь пару нюансов при снятии самой колонки:
1. Провода питания ЭУРа и управляющий провод подключаются в блок управления, который установлен за щитком приборов!
На фото отмечена одна фишка, вам еще нужно снять самую дальнюю фишку от вас, которая входит тоже в этот блок, сфотать никак увы не удалось
2. Провод на замке зажигания нужно вытаскивать только с включенным зажигаем иначе у вас никак не выйдет, я так понимаю там магнитный замок помимо фишки и без питания фишка не выйдет, над этой головоломкой я лохорез просидел около часа) уже хотел ножом отколупывать фишку))
вот про эти маму и папу я написал чуть выше
в итоге после отсоединения всякой белеберды с проводами, руля и прочей ненужной гадости мы имеем вот такую картинку:
вот она колонка
ну и дальше как я и говорил откручиваем три болта крепления самой колонки( 2 вкручиваются вертикально и 1 горизонтально- именно его я советую открутить первым для удобства демонтажа) Кстати карданы можно и вместе с колонкой демонтировать, но это крайне не удобно вытаскивать колонку с карданами так как мало места Выкладываем колонку и смотрим что мы имеем:
Транспондер иммобилайзера лучше снять чтобы не повредить его, на вото видно что снята колонка с карданом, но повторюсь это не удобно и я решил указать недочету и нюансы которые могут возникнуть
ну и далее приступаем к разбору колонки, не пугайтесь страшного там ничего нет:
откручиваем сначала верхние два болта ключиком на 10
и не боясь снимайте сам моторчик ЭУРа, вот такую картинку вы должны увидеть
страшного и подозрительного ничего нет, но опять же если верить форумам то вот это мелкое шлицевое соединение бывает что съедает и может появляться мелкий стучок, дальше покажу как это лечится
ну а теперь берем в руки спецключик для стопоров и снимаем стопорное колечко
лучше всего это делать с напарником, ну или на крайний случай положите рядом острый тонкий ножик или маленькую плоскую отвертку чтобы можно было подцепить
далее откручиваем три болта с нижней крышки
вот она эта крышка
и так же снимаем стопор и пытаемся снять крышку
вот что мы имеем в итоге
и остался последний стопор который самый неудобный, расположен он в верхней части собранной колонки и недает выйти верхнему пром валу, аккуратно при снятии там есть шайба и резиновое колечко работающее как буфер
вот эта вся ерунда мелкая
ну а далее разъединяем колонку и верхнюю часть, делается это просто, фоток нет из за ограничения модераторами, а на две части разбивать запись не хотелось, но на все вопросы всегда если что готов ответить
ну и далее приступаем к разбору редуктора, делается это элементарно, выбиваем вал с рабочей шестерней, вот это должно у вас оказаться в руках:
вал с шестерней на которой полимерное покрытие синего цвета
далее выбиваем червяк с подшибосами на каком нибудь деревянном брусочке, аккуратными и несильными ударами по месту сочленения с моторчиком ЭУРа
БУМ-БУМ и должен выпасть червяк
в сборе в корпусе это выглядит так:
вот это и есть редуктор ЭУРа
Шестерню пытаться снять с вала не нужно!
Разбору подлежит только червяк, с него снимаются подшипники и буферные втулки
ВНИМАНИЕ! на подшипниках есть черные металлические втулки и старый подшипник не выкидывайте
вот эти черные втулочки нужно будет аккуратно снять отгибая края и поставить на новый подшипник
без этих втулок подшипник будет болтаться на червяке, не пугайтесь если при снятии металл втулки погнется, при установке на место потом все это дело развальцуется как надо и выправится само!
ну и далее приступаем к ремонту
1. Меняем подшипники на червяке, соответственно меняя местами черные втулочки и готовим червяк к посадке в корпус.
2. Выработка сочленения верхнего выходного вала и верхнего промвала лечится следующим образом:
Насаживается промвал на вал колонки:
вот таким образом
тщательно все измеряется в каком положении вылета руля вы хотите оставить колонку( после сборки у вас эта регулировка уже работать не будет, далее увидите почему) и проваривается в трех точках, делается это для того чтобы выбрать люфты в данном соединении:
вот так это вышло у меня
на безопасность не влияет!
3. А вот теперь самая печальная новость, если у вас выработка в сочленении рабочей пары редуктора ЭУРа, то увы это уже никак неизлечимо, поможет только замена колонки, единственное что вам может помочь временно, это забить побольше смазки погуще в этот редуктор, но опять же это ненадолго
ну и последнее собираем все в обратном порядке и видим вот что:
возвращаясь к шлицам моторчика ЭУРа, могу подсказать такой способ устранения проблемы, если у вас все таки съедены эти шлицы:
подложите медную фольгу на шлицы и собирайте, у меня шлицы в порядке но раз уж разобрал то лишним не будет!
КСТАТИ!: ставля вот этот же самый стопор, который прижимает червяк и подшипники, пытаться вбить его туда или непонятным образом запихать НЕ НУЖНО! Возьмите головку на 27 и аккуратно руками задавите его, он сам защелкнется как надо
РЕЗЮМИРУЯ хочу отметить следующее, что отремонтировав как мне казалось донорскую колонку, я проблему так и не устранил, единственное что помогло это замена подшипников, т.к. мои были уже люфтовые…дало было принято мной решение пытаться собрать из двух колонок одну, в итоге я разварил обратно валы, именно поэтому делал сварку в трех точках полуавтоматом, чтобы можно было в любой момент срезать все это дело…промерил как следует оба червяка и обе шестерни, и пришел к выводу что у меня как раз выработка в рабочей паре редуктора… и собрал все это дело воедино, в качестве смазки я использовал густую синтетическую смазку Chevron Delo Grease EP NLGI 2
Если что то упустил, то потом отредактирую и добавлю
всем спасибо кому хватило терпения, надеюсь кому то это все таки поможет, а если и не нужно вовсе то просто читайте и берите на заметку что все просто и можно смело лезть, ну и как обычно всегда готов ответить на любые вопросы
В общем я писал ранее о том что у меня глючит ЭУР, то работает то не работает! Хочу теперь рассказать поочередно что и как было сделано для того что бы эту проблему решить, долго расписывать не буду, очень много текста получится:
1 — Починка Генератора (не помогло) (58$)
2 — Замена АКБ (не помогло) (84$)
3 — Перепайка реле в блоке ЭБУ (не помогло) (23$)
4 — Замена контрактной Рулевой Колонки в сборе (не помогло) (135$)
5 — Замена контрактного ЭБУ ЭУР (не помогло) (70$)
6 — Чистка всех возможных фишек под капотом и торпедой, средством тока проводящем!
Ну и как вы понимаете друзья, исходя из названия поста, потрачено немало денег, куча времени и нервов, и проблема так и не решена!
Но выявлено конкретная закономерность, ЭУР не работает когда температура падает ниже 8-5 градусов, если температура выше то никаких проблем нет, все работает исправно без намеков!
Может у кого есть мысли на этот счет, может кто сталкивался, а то я уже отпустил руки, и выставил авто на продажу из за данной проблемы, хоть и жалко!
Toyota Corolla 2004, двигатель бензиновый 1.4 л., 97 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Toyota Corolla, 2005
Toyota Corolla, 2004
Toyota Corolla, 2006
Toyota Corolla, 2003
Комментарии 35
Видимо продали уже… Как папа учил когда нифига не понятно, собираем жгут из новых проводов, кидаем поверх проводки, касаемо эура проводов не много, к изоляции и защите особое внимание( предохранители ставим в цепи где должны быть) и крепить не забываем, кто то скажет колхоз… Ну нафига эта истина такой ценой?!
Видел подобное у кого то из драйвовчан, но там замена эура помогла.
да чего вы все пристали к якобы перетянутой рейке. позапрошлой зимой и меня соскочил пыльник с рейки и в рейку попала вода. когда был мороз вода в рейке замерзала и рейка не хотела крутится. пять минут прогрева двигателя и рейка отмерзала. но усилитель работать не переставал что с замерзшей рейкой что с не замерзшей.
Например в мороз плохо работает актуатор сцепления робот на короле, когда замерзает вода в датчике положения.
В рулевом тоже должне быть датчик.
Поломка механическая (звук) скорей всего как выше писали что перетянута рейка
Чего толку ошибки смотреть. Надо блок емпс смотреть чего по данным показывает когда не работает. Ищи к-лайн адаптер и цепляйся с помощью программы tecu. Тогда будет что-то понятно.
мож не в тему была фигля с магнитолой зимой не включалась когда машина прогреется внутри то работала
поехал к знакомому электрику ботовой техники
он глянул заменил конденсатор и все работает норм
Да что же у вас за мастера такие, у нас на уазики эуры от короллы ставят и все работает, а тут проводку вызвонить не могут(
То что рейка перетянута 99%, но вот в этом ли причина проблем с эуром.
Возможно ЭБУ электроусилителя просто не видит что двигатель запущен и поэтому не включается
Как это связать с температурой? Почему имено при низкой температуре глючет, а когда тепло, работает без проблем?
У меня вообще было что если ручник поднят то коробка нормально работает, а если опустить то вылетает 4я передача и загорается чек об отсутствию информации о скорости авто и коробка сильно пиналась, неделю мичился и всё-таки победил, хотя все электрики говорили что 99,99999999% в распредкоробке не может быть замыкания слаботочных проводов. Приходилось все методом тыка выяснять тк на мой рестайл нет ни одной схемы электропроводки вообще, а с дорестом все фишки и цвета проводов разные. Смотри по схеме к чему он подключен и прозванивай
Нехилые у нас берут официалы.
Здесь все нормально с ценами, было по крайней мере.
Но зато они точно специализируются на тойотах, у них наверняка есть подобный опыт!
Это не реклама, там все же занимаются данной маркой а не морочат людям голову.
Наверняка с проблемами ЭУР они тоже имели дело.
Денег уже потрачено больше, чем хочется.
Результата нет.
ну дай бог что бы это было так. но к сожалению за красивой вывеской как правило скрывается невежество и пофигизм за которые берут очень не хилые деньги.
Я бы сдал машину в специализированный сервис.
Скажем — avalon.md
ну и зачем тут эта реклама.
Я бы сдал машину в специализированный сервис.
Скажем — avalon.md
Слышал о нем, но мне неудобно отдавать авто на неопределенный срок в другой город, я на ней работаю.
Тогда плотней поищи информацию про похожие проблемы.
Может случится чудо!
кстати. я позапрошлым летом пытался упорядочить проводку под приборкой на тоете и позатягивал стяжками пучки проводов. в итоге стянул силовые провода от усилителя руля с проводами по которым идет сигнал на компьютер с усилителя. в итоге у меня перестала работать приборка вообще. перестал работать усилитель вообще. пока не убрал стяжки и не вернул провода как были ничего не помогало ))
может и у тебя что то аналогичное ?
Если температура опускается, соответственно контакт может разрываться (свойство металлов), нужно смотреть электронные компоненты эбу еще раз.
На автомобили Toyota Corolla устанавливают рулевое управление с электроусилителем и рулевым механизмом типа шестерня-рейка. Рулевое управление автомобиля состоит из рулевого колеса, рулевой колонки, оснащенной электроусилителем, рулевого мехнизма и двух рулевых тяг, соединенных шаровыми шарнирами с поворотными кулаками передней подвески.
Рисунок 1
Рулевое колесо c подушкой безопасности водителя. В центральной накладке рулевого колеса установлена клавиша включения звукового сигнала, в вариантном исполнении на левой спице рулевого колеса расположен блок клавиш управления аудиосистемой, а на правой - телефоном и ограничителем скорости. Ступица рулевого колеса прикреплена гайкой к валу рулевой колонки.
На автомобилях с роботизированной коробкой передач на рулевом колесе расположены рычаги ручного переключения передач.
Рулевая колонка травмобезопасная, регулируемая по высоте и вылету оборудована противоугонным устройством в замке зажигания, блокирующим вал рулевого колеса. Промежуточный вал рулевого управления соединен с валом рулевого механизма карданным шарниром. На рулевой колонке размещены также органы управления светом фар, указателями поворота, омывателем и очистителем ветрового стекла.
Рулевой механизм установлен в подкапотном пространстве. Картер 9 рулевого механизма закреплен на подрамнике передней подвески.
Рисунок 2
Рисунок 3
1 - вал рулевой колонки;
2 - выключатель (замок) зажигания;
3 - механизм регулировки положения рулевой колонки;
4 - корпус рулевой колонки;
5 - электроусилитель рулевого управления;
6, 8 - карданные шарниры;
7 - промежуточный вал.
Рисунок 4
1, 6 - наконечники рулевых тяг;
2, 7 - рулевые тяги;
3, 5 - защитные чехлы;
4 - вал рулевого управления;
8, 10 - кронштейны крепления рулевого механизма;
9 - картер рулевого механизма.
Электроусилитель рулевого управления установлен на рулевой колонке в салоне автомобиля.
Электронный блок управления (ЭБУ) электроусилителем определяет направление и величину дополнительного усилия в зависимости от сигналов скорости автомобиля и сигналов от датчика крутящего момента, встроенного в рулевую колонку. В результате ЭБУ регулирует усилие рулевого управления так, чтобы при движении на большой скорости оно было больше, а при движении на малой скорости - меньше.
Рулевые тяги 2 и 7 на рисунке 4 прикреплены к рейке рулевого механизма 9 шаровыми шарнирами. Наконечники 1 и 6 рулевых тяг с помощью шаровых шарниров прикреплены к рычагам поворотных кулаков передней подвески. От проворачивания в наконечнике рулевая тяга зафиксирована гайкой. Вращением рулевой тяги в шаровом шарнире относительно наконечника регулируют схождение управляемых колес.
Читайте также: