Коробка передач включается а машина не едет пежо 206
История с АКПП Пежо 206 он же "Пизо", часть-1 без фото но с картинками.
Купил я авто с другого региона, договорились о покупке за пару недель продавец сказал что коробка находилась в аварийном режиме меня все это устраивало, но перед самой продажей владелец по надеясь на СТО, отдал ее им чтобы они Пыжика привели в чувства но они только ухудшили ситуацию, авто так и осталось в аварийном режиме и передвигалось только на 3-й передачи.
Когда поехал покупать выезжал не из дома, потому адаптера с ноутбуком с собой не было, да оно и не страшно.
Купил авто, оформил договор, погрузили кучу запчастей в придачу, заехал на ближайшее СТО заплатил за час осмотра и сам полез все осматривать, инструмент дали на сто.
Запустил движок проверил уровень масла в акпп, оно было в норме НО ТАМ УЖЕ БЫЛ ДЕКСТРОН III, бывший владелец говорил что мол у СТО-шников не было нужного масла они залили какое было(надеялись замена масла поможет)…КАКОГО ХРЕНА вообще нужно было туда лезть если нет мозгов, дальше будет интересней.
Лично я считаю что нужно использовать только то что предназначено, у Mobil ATF LT 71141 другой допуск и требования не желе у декстронов(LT 71141 не применяется для рулевого управления а декстроны универсальны это не есть хорошо, по крайней мере не для AL4).
Далее я отправился в путь — домой, зная что хотябы там(АКПП) есть масло. Была ранняя весна(март) так что было холодно(защита от перегрева), и вот вечерком я стартовал на 3-й передаче, скорость всю дорогу 70-80 км/ч еду себе и еду, обгоняют ну пущай, и так 1200 км я проехал, ну естественно с остановками на АЗС, ночью поспал 4 часа и дальше пока почти никого на дороге нет :)) Утомительно, конечно ехать с такой скоростью, зато никаких штрафов за превышение :-)
Доехал нормально!
Через пару дней подключился компом проверил параметры:
Давление в системе было 6-7 атм (положено 2,5-3,0 атм), а блок управления акпп задает 2,7 атм. эти данные справедливы для работы акпп в режиме P и N (паркинг и нейтраль).
Несколько ошибок по датчикам и электромагнитному клапану, буксование сцеплений, разброс по давлению и .т.д.
В придачу с авто дали еще АКПП правда в полу-разобранном виде.
Вообщем полез смотреть что с датчиками (владелец сказал что "ремонтеры" какой то датчик меняли)
В итоге что я увидел: СТО-шные УМЕЛЬЦЫ поменяли местами контакты в в электро-разъеме АКПП, датчик оборотов АКПП что возле дифференциала подключили вместо электромагнитного клапана ну а эл.клапан вместо датчика(сами понимаете там сигнал а там напруга), на старых версиях акпп применялся датчик частоты с другим разьемом(он был с запасной коробки) вот они и начудили(если датчик и электроклапан не различить то это уже тупость), все восстановил как положено проверил сопротивления, провод на разъем электро-клапана имел внутренний дефект- контакт то был то не был, все починил.установил, часть ошибок ушла, благо ничего от предыдущего вмешательства не "погорело".
Авто начало страгиваться уже с первой, все передачи включались и как только доходило до 4- й (то сразу же
на 2-й) вставала в аварийный режим и усе, до следующего перезапуска авто.
Дальше на очереди была замена электроклапанов гидротрансформатора так как давление было избыточное(6-7 атм)!ну и естественно чистка гидроблока.
Для начала я решил взять гидроблок с донорской акпп.
Когда вскрыл крышку ужаснулся от увиденного, гидроблок уже снимали и в конструкцию добавили прокладки из
тонкого паронита что категорически воспрещается! Два гидроклапана по давлению там были заводские(белые
фишки 50Гц). Позже я разговаривал с продавцом он говорит что добавление прокладок из паронита это "работа" СТО-шников.
Вообщем снял гидроблок разобрал полностью, помыл что можно, померил глубину "вворачивания" всех регулировочных винтов, вывернул их и посчитал количество оборотов все записал.
Кое как отодрал "приварившийся" паронит, аккуратно его счищал пластиковым шпателем, смывал, но под ним
оказалось много рисок.
Решил рискнуть это дело шлифануть наждачной бумагой, только не пугайтесь взял Р5000 водостойкая(применяется для ЛКП).
Далее необходимо отполировать, на глаза попалась паста полировочная №3 для ЛКП кузова авто.
Время было позднее поэтому шлифовать и полировать взял все с собой домой, на утро шлифанул все, а затем взял махровую тряпочку и давай начищать полиролью, вывел все риски(занятие утомительное и долгое, насадки на дрель не было). Теперь как зеркало!
Снова Помыл все, осмотрел собрал к подмене.
Порылся в интернете и нашел как паренек Bosher выложил таблицу с данными о регулировках вот ссылка Регулировка гидроблока (блока клапанов) АКПП DP0 (AL 4). Спасибо ему огромнейшее, сверился с его данными кое где подкорректировал, так как доверия к "умельцам с паронитом" не было(может чего крутили, хотя очевидных то вещей не знают). Так же смущали некоторые плунжера(легкие задиры были).
Далее слил масло с АКПП что на автомобиле. снял гидроблок, заменил на перебранный с перестановкой
электро-клапанов, все собрал, масло залил, тест драйв все работает жесткие удары при переключении
практически все как до замены гидроблока а диагностика также показывает чрезмерное давление в магистрали
регулирования клапаном. На снятом с авто гидроблоке были клапана с черными фишками (более свежие они на 100 Гц, кто в теме тот знает) поэтому их и поставил на подменный гидроблок. Через "диагностику" проверил программу акпп на совместимость с электро-клапанами Borg Warner(черные фишки 100Гц) все совместимо, результат тот же — высокое давление.
Не стал голову ломать(перестановками местами не стал заморачиваться), причем все утверждают(подтверждают) что ошибка по давлению из-за этих клапанов, когда речь идет о давлении.
Заказал вот здесь АТП Шоп Интернет Магазин новые клапана Borg Warner(100Гц) цена за 2шт 3790руб + 400 рублей доставка, через неделю забрал их в транспортной компании.
Пока не было клапанов помыл снятый гидроблок, там не хватало клапана блокировки гидро-трансформатора(пластиковый стаканчик, рядом с фильтриком в гидроблоке), а плунжера были в лучшем состоянии.
Когда пришли клапана снял гидроблок разобрал его помыл снова, из двух собрал один, на мой взгляд лучшего содержания, все досконально осмотрев, установил новые клапана, поставил гидроблок на АКПП, все подключил
залил. Запустил "и о чудо" давление "упало" стало 2,5 атм, переключения селектором стали мягче, выехал, покатался, нагрел коробку до 80 град. и начал "гонять-дурковать" не ожидал что такой авто просто самолет, все стало гораздо лучше, были небольшие подергивания при переключении передач, давление упало до 2,4 атм
Потом сделал с десяток регулировок "регулировочной пробки" по давлению пока не добился стабильных 2,8 атм на прогретую АКПП(все отслеживал катаясь с "диагностикой" вдали от оживленных дорог, то на смотровую яму то на дорогу), так же еще много раз крутил соседнюю регулировочную пробку чтобы переключения стали плавнее.
Итог добился нормальной работы AL4 коробка в аварийный режим перестала уходить. Ну и налазился я в смотровую яму, в те дни я действовал как команда формулы 1 по заправке и замене шин:-))
Покатался пару недель сам чтоб узнать что да как с авто, супруге в одиночку не решался давать авто мало ли
что случится паника будет, да и в тот момент я занялся переборкой задней балки своего Золотистого ПЫЖА.
Все бы ничего, но параллельно ремонту Партнера наступило лето, в один из жарких дней я много передвигался по городу, попал я в пробку и авто стало трогаться с места очень медленно и при движении плохо набирал скорость, но в аварийный режим не встала, предположил что всему виной масло и потеря вязкости из-за высокой температуры, ну а также недостаточное охлаждение АКПП, но приехав до дому подцепил комп и увидел что тупит нижняя лямбда(датчик кислорода на выходе) так как я ее поменял после покупки авто да как оказалась взял наспех да не совсем то что надо. При движении в пробке ДВС плохо набирал обороты -душила лямбда(трудно объяснить но все было в кучу). Заказал новую нижнюю лямбду Denso DOX01-19 через день получил, переставил(от неисправной) разъем и установил на законное место, все нормализовалось!
Также начал думать о замене масла на то что "доктор прописал" а вернее о способе замены, почитал многое, подумал, и твердо решил что только Mobil ATF LT 71141,не буду доказывать свою правоту(до этого каждый должен дойти сам) но я против декстрона в коробке AL4.
Многие на сайтах утверждают что он(декстрон) ни чуть не хуже, а даже лучше- пускай, у каждого своя голова на плечах.
Далее вручил(вернее это вообще то подарок на Д.Р.) авто супруге, так как ей в основном передвигаться на
работу и по житейским делам(детсад, поликлиника) то по времени это не много и коробка справляется нормально, плюс лето выдалось не очень жаркое а прохлада АКПП пошла на пользу. Когда жара спала дистанции стали меньше по времени и АКПП автомобиля превосходно работала.
Правда был некий стук при трогании с места, который я думал что в АКПП(мол типа тормозные ленты там чего-то не так с ними) а оказалось это привод, вот запись Про "поломку АКПП"- все совсем не так… ;).
Всем Привет! У меня пежо 206 1,4л 2001года. Пропала тяга двигателя( после 3000 оборотов стрелка с трудом поднимается движок ревет но не едет( в чем может быть проблема подскажите .
to Sanya828: А коробка у вас какая?(АКПП или VRGG)
Немного по подробнее опишите поведение авто(что включаете,троит,показания спидометра и тахометра"синхронность")
Педаль до упора нажимаешь на 4000 оборотах ревет но не едет вообще(
свечи поменял, давление в рейке норм. что еще может быть.
to Sanya828:
давление может и нормальное но не достаточное количество топлива.
Смотрите топливные фильтры.
И воздушный не забудьте.Так же по возможности советую на комп. диагностику.
Похоже на износ сцепления. Паленым в салоне не пахнет?
Какой пробег и когда менялось сцепление?
Сцепление мягкое скоростя переключаются все плавно! на 1-2 скорости еще норм разгоняется а на остальных хуже. посматрю фильтры если не поможет придется на диагностику ехать. но чек не горит(
плохо что только сеточка на насосе стоит и все((( надо бы фильтр врезать
to Sanya828: Там и фильтр тоже стоит. Встроенный.
Может быть уже забит.
Проблема была в католизаторе( половина осыпалась и забила трубу( пробил терь едет!
to Sanya828: Ошибку теперь не выдает ?
нет ошибки нету. и едет намного лучше.
Привет всем! У меня пежо 206. Двигатель троит,машина не тянет. Обороты прыгают. Диагностика не чего не показывает. Подскажите в чем может быть причина.
Привет всем. У меня Пежо 206 5DR 2003 года. Пропадает тяга на скорости, при чем не давно уже была такая проблема! Машина на скорости сама глохла и заводилась! Ездила к официалам на диагностику, сказали что разорвало свечные колпачки, поменяла. Прошло недели полторы и опять такая проблема. Неделю назад машина утром не завелась, поменяла насос в баке, два дн ездила нормально, без проблем. А сегодня муж съездил из области в Москву(все было ок) приехал, поехали в магазин и начала пропадать тяга, как при разорванных колпачках. Не уже ли их опять порвало. Такое возможно?
В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.
Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.
Передача включена: машина не едет
Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.
- Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.
Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.
Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.
Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.
- Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.
В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.
Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.
Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.
Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.
Автомат не едет и стоит на месте: причины
Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.
- Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.
- Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.
Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).
Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.
Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.
- Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.
Подведем итоги
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.
В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.
Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.
Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.
Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.
Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.
Давайте разберем, какие бывают проблемы у АКПП, если машина встает в аварийный режим и не едет ни вперед, ни назад.
Напишите в комментариях, с какими сталкивались проблемами и как решали их.
Проблема в блоке управления АКПП
Первое на что нужно обратить внимание, когда машина не едет – это блок управления. Не надо разбирать автомат, лезть в гидроблок или делать попытки замены смазывающего средства. Так как причины того, что машина не едет, могут лежать на поверхности. Скорее всего барахлит ЭБУ.
Внимание! Отличным помощником вам будет ноутбук со специально установленной программой для проверки на работоспособность АКПП и сканером для считывания ошибок.
Если же нет таких инструментов, то можно попробовать определить вручную наличие ошибок в ЭБУ и понять почему машина не едет.
Признаки
Признаками поломки ЭБУ, если машина не едет, могут быть:
- авто не заводится, хотя кулиса селектора стоит в правильном положении на парковке;
- абсолютно противоположный первому симптом – авто заводится с любого положения кулисы селектора;
- при переключении на «D» автомобиль ползет на первой скорости и не переключает передачи, хотя обороты растут;
- во время движения на третьей скорости и при отжимании педали газа, машина не сбрасывает передачи попеременно, а сразу переключается на первую.
Помимо этих проблем могут высвечиваться различные буквы положений ручки селектора на мониторе, когда кулиса селектора не стоит на тех режимах, которые указываются на приборной панели. Эти признаки тоже свидетельствуют о неисправности модуля управления, когда машина не едет вперед.
Все вышеперечисленные симптомы могут развиваться в АКПП из-за неправильной работы электронного блока управления. Чтобы проверить правильность его работы, нужно попытаться сделать то, что я описал в следующем блоке.
Напишите в комментариях, у вас случалось такое?
Способы устранения
Первой проблемой может быть недостача энергии. Поэтому нужно проверить аккумулятор на исправность и подачу нужного напряжения на все электронные устройства. Тест вы сможете сделать мультиметром. При выключенном зажигании, напряжение на АКБ не должно падать ниже 12 В.
Если с аккумулятором все в порядке, то приступаете к разборке блока управления. Вначале процедуры снятия ЭБУ, отсоедините от клемм АКБ провода, чтобы не замкнуть устройства.
- Снимите ЭБУ с машины.
- Разберите его.
- Визуально просмотрите плату. На ней не должно быть плесени, потеков, ржавчины и другого налета, который может замкнуть линии дорожек.
- Если таковые наблюдаются, то почистите контакты. Проверьте мультиметром на работоспособность отдельные конденсаторы и другие устройства на плате.
- При нахождении коррозии платы, обуглившихся концов, замените электронный блок управления.
Ремонт ЭБУ не даст положительных результатов на долгое время. Через полгода вам придется его все равно менять.
Поломка в гидротрансформаторе
Машина не едет, если за автоматом не следить:
- через указанное производителем или опытными механиками на СТО время не менять масло;
- промывать старый фильтр АКПП и ставить на место;
- на старые машины не устанавливать дополнительный радиатор;
- не обращать внимание на шумы, толчки и рывки при простое, переключении передач.
Не решенные выше проблемы приведут к поломке гидротрансформатора АКПП. Эту поломку нельзя определить через диагностику сканером. Нужно вскрывать «бублик» АКПП и осматривать визуально каждую деталь.
Внимание! Я рекомендую ежегодно посещать СТО для проведения технического профилактического обслуживания. Такие меры помогут предотвратить проблемы с ГДТ. А это значит, что вы сэкономите как минимум 20 000 рублей на ремонте гидротрансформатора АКПП.
Признаки
Новички автовладельцы часто не могут отличить признаки поломки гидротрансформатора. И сбрасывают это на плохое масло, некачественное топливо. На самом деле симптомов, из-за которых машина не едет, по причине поломки ГДТ несколько:
- при включении вы услышите шум в АКПП. По мере развития скорости, он пропадет;
- автомобиль заводится, но не едет. Стерлись шлицы на турбине. Кстати, первый симптом говорит о начале истирания этих шлицов;
- вы слышите металлический стук при попытке переключить режимы, и машина не едет;
- стружка и другие продукты износа на щупе;
- мотор глохнет, авто не едет, когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую.
Я перечислил только некоторые причины неисправностей, из-за чего машина не едет, связанные с гидротрансформатором. При появлении которых вы должны обязательно посетить сервис-центр, чтобы потом не менять «бублик» полностью.
Способы устранения
Что мы сможем сделать, чтобы устранить проблему и на что вам нужно обратить внимание, если вы разбираетесь в АКПП:
- Вам придется снять автомат полностью с машины.
- Разберите АКПП, вытащите и зажмите в тисках ГДТ.
- Распилите его пополам.
- Рассмотрите сальники, прокладки на трещины, отверстия в цельной резине. Замените их.
- Внимательно просмотрите турбину, насосное колесо, лопасти этих деталей на момент истирания или поломки. Замените, если потребуется.
- Соберите гидротрансформатор и проведите балансировочные работы. Они делаются на специальном стенде.
После того, как балансировки выполнена можно устанавливать ГДТ на АКПП. И проверить едет машина или не едет после ремонта.
Внимание! Обязательно проверьте корпус гидротрансформатора на герметичность после заваривания.
В гидравлике АКПП
Машина не едет, а коробка автомат буксует – причина кроется в гидроблоке АКПП. Это самая важная часть. Проблемы с гидроплитой возникают из-за грязного смазывающего средства, засорения каналов гидроблока, износа каналов и клапанов.
Признаки
Признаки поломки АКПП из-за неисправностей в гидроблоке, если машина не едет ни вперед, ни назад, будут такими:
- автомобиль буксует и не едет;
- при переключении передач слышны стуки и водитель чувствует толчки.
Чтобы устранить проблемы, из-за которых машина не едет или пробуксовывает на месте, нужно будет разобрать гидроблок АКПП.
Способы устранения
Вам нужно будет загнать автомобиль на яму или эстакаду. Затем сделать следующие шаги:
- Слейте все масло с АКПП.
- Снимите поддон и фильтрующее устройство.
- Открутите болты гидроблока и снимите его с АКПП.
- Разберите его по составляющим. Промойте все пять плит.
- Замените соленоиды, которые вышли из строя.
- Снова соберите и установите на место в АКПП.
Теперь понадобится залить свежее масло и поставить новый фильтр. Процедура сборки и разборки гидроблока не сложная и ее сможет сделать даже новичок. Более подробно можно найти в нашей статье, специально посвященной ремонту гидроблока. Просмотрите и другие статьи, которые находятся в этом разделе.
Неисправность вилки и дисков сцепления
Машина не едет вперед при неисправности дисков сцепления и фрикционов, отвечающих за передачу. Автомобиль не может переключиться одной передачи на другую. Порой выходят из строя не только внутренние детали АКПП, но и наружные, которые соединяют ее с мотором. Ремонт вилки и дисков сцепления нужно произвести как можно быстрее, так как их неправильная работа убыстряет износ остальных деталей.
Признаки
Признаками, которые поведают вам о том, что вышли из строя вилка и диски сцепления, следующие:
- машина не едет при включении задней передачи АКПП;
- пробуксовка во время переключения передач;
- на холодную, автомобиль переключается со скорости на скорость нормально, как только начинает прогреваться АКПП, авто не набирает скорость выше 2 передачи или не едет совсем;
- переключение происходит с мощными ударами, а не толчками.
Автомобиль нужно загнать на СТО или в гараж на эвакуаторе, если он не едет, и снять неисправную деталь, установив новую.
Способы устранения
Чтобы устранить проблемы с вилкой и дисками сцепления, потребуется разобрать автоматическую коробку полностью. Извлеките из коробки сборочный узел с муфтой и поршнем. Стальные диски необходимо менять пакетами, а не по одному, так как наполовину изношенный первый может привести к быстрому износу установленного нового диска.
Напишите в комментариях, как вы избавлялись от проблем с АКПП, если машина не едет? Сами или с помощью механиков на СТО? Сложно ли было, если делали работу сами?
Как предотвратить поломку
Чтобы избежать всех описанных проблем хотя бы в первые 200 000 километров важно соблюдать правила эксплуатации автоматической коробки переключения скоростей:
- в холодное время года прогревайте АКПП в течение 5 или 10 минут;
- не стартуйте резко и на холодную. Автоматы не любят жестких стартов, особенно вариаторы;
- меняйте масло и фильтрующее устройство раз в 30000 тысяч километров;
- заливайте только оригинальное масло и избегайте подделок;
- делайте замену смазывающего средства после 60000 тысяч километров пробега методом замещения;
- не таскайте на машине с автоматом посредством прицепа груз или другие транспортные средства;
- не буксуйте на обледенелых трассах зимой или на заснеженных трасах в сугробах;
- прогревайте коробку даже летом, чтобы масло перестало быть вязким и легко просачивалось во все узлы АКПП.
Только соблюдение этих правил позволит вам избежать дорогостоящего ремонта.
Ремонт коробки или контрактная
Сейчас мне многие скажут, что лучше контрактную купить и не мучится с ремонтом. Я соглашусь с этим предложением только тогда, когда конструктивные особенности АКПП или дряхлость устройства не позволяют грамотно провести ремонт. Если коробка автомобиля недавних лет, то лучше провести капитальный ремонт АКПП автомобиля.
Вы спросите: «Почему?». Потому что, покупая контрактную, вы покупаете может быть восстановленного «утопленника». Вам этого не скажут. Не факт, что эксплуатация такой коробки вами затянется на десять лет. По моему опыту такие коробки ходят чуть больше времени обозначенного гарантийного срока.
Заключение
Теперь вы знаете, что делать, если автомобиль на АКПП не едет ни вперед, ни назад. Но старайтесь не допускать таких моментов и пользуйтесь правилами эксплуатации автомата, которые я описал выше.
Если понравилась статья ставьте лайки и делитесь ею в социальных сетях. Пишите в комментариях, о чем еще рассказать вам.
Автоматические трансмиссии являются усовершенствованной версией автомобильных коробок передач. В результате добавления электроники в конструкцию КПП агрегат более подвержен неисправностям, по сравнению с классическими механическими КП. Причины, почему машина с коробкой автомат заводится, но не едет рассмотрим ниже.
Почему машина не может ехать?
Владельцам автомобилей с АКПП знакома ситуация, когда включаешь скорость коробки передач на холодную или на горячую, а автомобиль не набирает обороты, плохо движется в гору или вовсе не едет, ни назад, ни вперед. Если машина с коробкой автомат заводится, но не едет, это может быть связано как с ее механическими неисправностями, так и с неполадками в работе электроники.
Проблема в блоке управления АКПП
Если при переключении передач машина не работает и не может ехать ни в гору, ни на спуске, это может быть связано с неисправностью управляющего модуля. В случае сбоя блок управления будет некорректно подбирать обороты для активации того или иного положения. В некоторых случаях модуль может полностью заблокировать работу коробки переключения передач.
1. Когда коробка передач прогревается, управляющий модуль активирует работу аварийного режима. Обычно он выходит из него после перезапуска двигателя, но может и не выйти.
2. Мотор не заводится совсем, при этом селектор коробки передач выставлен в положение паркинга или нейтральной скорости.
3. Силовой агрегат заводится при любом включенном положении рычага КПП.
4. Если вы переключаете селектор в положение R (задняя передача), автомобиль тормозит, не едет.
5. При активации режима D (для движения вперед), не удается переключиться между передачами.
6. При неисправности управляющего модуля машина может ехать. Но если вы двигаетесь на ручной третьей передаче, то сбросить скорость до второй не получится.
Основные причины, по которым блок управления ломается:
- скачки напряжения в бортовой сети автомобиля;
- механическое повреждение управляющего модуля;
- воздействие вибраций на конструкцию блока;
- работа устройства в условиях повышенных температур;
- воздействие влаги на плату управляющего модуля.
Поломка в гидротрансформаторе
Если при включении передачи автомобиль не едет, неисправность может быть обусловлена поломкой гидротрансформатора.
По каким признакам можно определить неисправность устройства:
1. Когда включается передача, из коробки доносится механический звук. Если машина едет, то при увеличении оборотов шум будет пропадать.
2. Автомобиль не едет. При такой проблеме проводится диагностика шлица на турбинном колесе. Для решения неисправности детали меняются.
3. Двигатель заводится, но сразу после запуска появляется шум. Неисправность заключается в работе подшипникового устройства, установленного между колесом (реакторным либо турбинным), а также крышкой трансформатора.
4. Появление металлического стука при попытке переключить скорости.
5. Наличие металлической стружки на щупе для контроля уровня трансмиссионной жидкости. Обычно такой признак говорит об износе торцевой шайбы.
6. В области селектора КПП появился запах плавящегося пластика. Это происходит в результате перегрева трансформаторного устройства и расплавления полимерных деталей.
7. Автомобиль заводится, но когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую, двигатель глохнет.
По каким причинам может произойти поломка блока:
- засорение масляного фильтрующего устройства;
- поломка упорных подшипниковых элементов в результате износа;
- деформирование и выпадание лопаток из посадочных мест;
- неисправности в работе обгонной муфты;
- поломка алюминиевых шайб в результате износа;
- перегрев коробки переключения передач.
В гидравлике АКПП
К неисправностям в работе автоматической трансмиссии могут привести неполадки, связанные с функционированием гидравлического блока.
Почему происходит поломка устройства:
- из-за засорения каналов и клапанов отложениями и продуктами износа в виде металлической стружки;
- в результате ослабления возвратной пружинки клапана;
- из-за повреждения, обрыва либо замыкания обмотки клапана;
- в результате износа рабочих поверхностей каналов и клапанов;
- из-за естественного износа клапанов.
Какие признаки характерны для таких поломок:
1. машина заводится, но не передвигается;
2. при переключении передач появляются толчки или удары;
3. появляется пробуксовка.
Проблемы в механической части автомата
Неполадки в работе механической составляющей являются самыми серьезными для коробки передач. В агрегате может выйти из строя насосное устройство, втулки, суппорты, корпус сцепления и другие составляющие элементы.
К основным признакам неполадок в работе механической составляющей относятся:
- невозможность тронуться с места;
- появление посторонних звуков в районе рычага коробки передач;
Другие причины
К другим неисправностям относятся неполадки в работе электрической части, а также выход из строя датчиков. Если один из контроллеров автоматической поломки передач сломается, это приведет к выходу из строя всего агрегата. Неисправности в электрической системе управления нельзя решить путем замены агрегата, при их появлении лучше обратиться к специалистам.
Как предотвратить поломку?
Чтобы не допустить появления неисправностей в работе АКПП, нужно правильно ее использовать:
1. В зимнее время года всегда прогревайте агрегат перед тем, как ускориться. Пока коробка передач не прогрета, двигайтесь на минимальных передачах, чтобы не увеличились обороты двигателя. Перед началом движения в любое время года надо перевести рычаг управления коробкой передач во все режимы, задержавшись в каждом из них на 5-10 секунд. Это позволит маслу попасть во все каналы системы.
3. Не буксируйте другие автомобили и прицепы. В крайнем случае допускается буксировка на небольшое расстояние. Но учтите, что АКПП адаптированы под работу с определенным весом транспортного средства. Увеличение массы приведет к тому, что агрегат будет работать в условиях высоких нагрузок и это станет причиной поломки его конструктивных элементов.
Избегайте пробуксовки, особенно зимой.
4. Вовремя меняйте трансмиссионную жидкость. Интервалы замены масла указываются в сервисной книжке к автомобилю. Если производитель авто заливает смазку на весь срок службы машины, то ее надо менять каждые 60–100 тысяч километров пробега.
Читайте также: