Коды ошибок abs honda accord ce1 f22b

Обновлено: 23.01.2025

Здравствуйте!
Подскажите как можно сбросить ошибку. Друг поехал на СТО менять ступичные подшипники. Клему на аккумуляторе не скинули, провода отсоединили, а когда обратно подключили после первого же торможения загорается ABS и VSA. Периодически лампочки тухнут на панели, но после первого же торможения опять загораются эти ошибки. Можно ли в "домашних условиях" сбросить ошибки или нужно ехать на СТО и делать это с помощью компьютера? У нас это удовольствие 1500 р. стоит. :(

Вот что нашел. Не знаю подойдет ли к аккорду. Дополнительно про диагностику и сброс ошибок ABS (читал фак на хондамоторе, там написано неправильно), взято из мануала Honda CRV 1997-2000гг, аналогично для Honda Orthia EL3, Honda Civic EK3. Опробовано лично.

для получения кода самодиагностики ABS необходимо
1) выключить зажигание
2) замкнуть двухконтактный разъем. У Honda CRV, Honda Civic находится слева под ногами пассажира, как правило синего цвета с зеленой заглушкой.
3) включить зажигание

Если разъем замкнут, то лампочка проверки двигателя (Check Engine) покажет ошибки, сохраненные в электронном блоке управления (эти ошибки сбрасываются при снятии клеммы аккумулятора или предохранителя Backup Radio 7.5 A на 10 секунд). Лампочка ABS отдельно покажет ошибки, сохраненные в EEPROM, эта память не сбрасывается при снятии клеммы аккумулятора.
Длинные сигналы - десятки, короткие - единицы. Так, если лампочка ABS один раз загорелась примерно на секунду, после чего 7 раз загорелась на полсекунды, это означает, что в памяти сохранена ошибка 17 (в хондамоторе написано с точностью до наоборот =). Далее будет показаны коды следующих сохраненных ошибок, а через некоторое время коды ошибок начинают повторяться.

Как я уже писал, для сброса ошибки Check Engine достаточно вынуть предохранитель Backup Radio 7.5 А на 10 секунд

для сброса ошибок ABS из памяти EEPROM необходимо выполнить следующие действия (далее дословно из мануала)

1) замкните двухконтактный разъем самодиагностики. Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки.
2) Нажмите педаль тормоза
3) Не отпуская педаль тормоза, поверние ключ в положение зажигания. Индикатор ABS должен погаснуть через 2 секунды.
4) После того, как индикатор ABS погас, отпустите педаль тормоза. Индикатор ABS должен вновь загореться через 4 секунды.
5) После того как индикатор ABS повторно загорелся, нажмите педаль тормоза еще раз. Удерживайте ее в нажатом состоянии 4 секунды, пока индикатор ABS не погаснет.
6) Когда индикатор ABS погаснет, отпустите педаль тормоза.
7) Через 4 секунды индикатор ABS должен коротко мигнуть 2 раза, что означает, что все ошибки из памяти были удалены
8) Проверьте, что в памяти не осталось сохраненных ошибок.

Важно: Необходимые условия для сброса ошибок
1) Машина должна быть неподвижна в течении всего времени считывания-сброса ошибок.
2) разъем самодиагностики должен быть замкнут перед включением зажигания.
3) Педаль тормоза должна удерживаться в нажатом состоянии перед тем, как повернуть ключ в положение зажигания.
4) разъем самодиагностики должен быть замкнут в течение всего времени сброса ошибок.

Как замыкается самодиагностика? Еще раз прошу прощения за такие ламерские вопросы, но не моя машина. На опеле нужно 6-ой или 7-ой (уже не помню) контакт разъема бросить на массу. А как это делается в хонде?

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Всем привет, и меня посетила данная фирменная болячка :)
Далее личный опыт.

Предпосылки.
Примерно после 130к км пробега зимой началось — светится оранжевым цветом иконка системы курсовой устойчивости и иконка ABS, при этом обе системы перестают работать нормально, что не сильно напрягает, но, неприятно.
Сначала редко появлялось, позже начало систематически, чаще всего при стоянке с запущенным мотором где-либо — выехал, все ок, на ходу все ок, остановился на светофоре — получил гирлянду не приборке)

Причина.
Поизучав материалы в инернете стало ясно — в современных гибридных блоках VSA плата соединена с со всем остальным в блоке тоненькими проволочками, которые в свою очередь при помощи лазерной сварки приварены одним концом к дороже на плате, вторым концом к контактной площадке, которая ведет внутри блока к разъемам и соленоидам. Блок имеет собственные мозги внутри и умеет анализировать свое состояние и сообщать дальше об ошибках. Сканером ошибки не читал — все и так предельно ясно…

Что виной… Явно вибрация)
Новый блок стоит от 150к рублей, БУ блок будет "котом в мешке" с подобной же болячкой, которая явно посетит рано или поздно, ремонт по сервисам или замена на отреставрированный блок — судя по гуглу, стоит около 15-25к рублей.

Так как подобные тонкие работы не пугают — было принято решение чинить самостоятельно (да и лучше чем сам никто не сделает).

Процесс.
Чтобы не заморачиваться с полным демонтажом блока, прокачкой тормозной системы и тд будет проще снять электронную часть с блока, оставив его гидравлическую часть под капотом; машина постоянно нужна, было интересно уложиться в максимально быстрый срок.
Два верхних винтика откручиваются прекрасно (бита Torx T-20), с доступом к нижним винтикам труднее…)

Верхние винты не трогаем пока.

Заехал к друзьям на подъемник, скинули правое переднее колесо, отогнули пластиковую защиту внутри крыла — снизу прекрасный доступ к нижним винтикам, откручиваем их и едем домой (двух верхних винтиков достаточно для непродолжительной поездки).

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Читайте также: