Кнопка выключения двигателя мотоблока лифан
Добрый вечер!
Столкнулся с нестандартной ситуацией.
Двигатель Лифан 6,5 не глохнет переключение на "0" на выключателе.( тот который красненький рядом со стартером, другого нет)
Заменил переключатель на новый , но все равно проблема осталась.
Постоянно глушить убавлением газа И топлива не удобно
Подскажите в чем может причина.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Delfin написал :
Подскажите в чем может причина.
В проводе. Переключатель (скорее всего) "садит" провод на корпус. Если скажем провод переломан, перебит, откручен, то выключатель (даже если он и рабочий) не может ничего сделать.
. Естественно это, как вариант, но очень похожий на правду.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Спасибо, я тоже так думал. Но поставил НОВЫЙ переключатель (идет с новыми проводами), и все тоже самое.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Delfin написал :
тот который красненький рядом со стартером,
Скорее всего он отключен изначально. Двигатель на культиваторе? Я видел две стандартные схемы: 1)отдельная кнопка на руле, 2)глушение ручкой газа, в этом случае стоит микрик на рычаг газа на двигателе. Так что если двигатель глохнет при подаче рукоятки газа в сторону убавления до упора, то так и задумано. Если не нравится такой вариант можно и обратно кнопку подключить.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Двигатель я покупал отдельно, и всегда пользовался только переключателем на двигателе. ( другого варианта не дано) Вот и мучаюсь сейчас, сначала убавляешь газ по максимуму и закрываешь топливный насос и только через минуты 3 глохнет двигатель.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
На выключатель приходит провод с магнето. Чтобы отключить искру, выключатель замыкает его на корпус. Нужно прозвонить тестером, где-то цепь разорвана. Может, земляной провод от выключателя на краску прикручен? Но через винт всё равно замкнул бы. Посмотрите пучок проводов около выключателя - там три гнезда, соединённых с магнето, в одно включен датчик масла, в другое - выключатель, третье - свободное, я от него провод на руль привёл, чтобы не бегать глушить. Может, там нет контакта?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Можно еще воздушной заслонкой глушить, хотя не рекомендуют. А по существу - вооружиться тестером и проверить всю цепь. О! Дед__Боря , опередил.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Veps25 написал :
Можно еще воздушной заслонкой глушить, хотя не рекомендуют.
Мой Лифан воздушной заслонкой не заглушишь, будет коптить, пока свечу не загадит.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Кстати, датчик масла я отключил, выдернув его провод из гнезда в этом пучке. У меня, как у многих, датчик был причиной перебоев в зажигании.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Дед__Боря написал :
Кстати, датчик масла я отключил,
Да он и смысл имеет на электростанциях и других более мене стационарных установках. Нельзя наклонять двигатель на угол больше. Так надо ж тогда УГЛОМЕР ставить на движок. а не ставят. зачем тогда писать. не каждый и знает, что такое градус, если речь не водке.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Pavel003 написал :
Да он и смысл имеет на электростанциях и других более мене стационарных установках. Нельзя наклонять двигатель на угол больше. Так надо ж тогда УГЛОМЕР ставить на движок. а не ставят. зачем тогда писать. не каждый и знает, что такое градус, если речь не водке.
Совершенно верно. Видимо, в тране-производителе о производимых девайсах больше информации доступно пользователям, что, конечно, повышает техническую грамотность плебса.
Delfin , отпишись, чем закончилось.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Дед__Боря написал :
На выключатель приходит провод с магнето. Чтобы отключить искру, выключатель замыкает его на корпус. Нужно прозвонить тестером, где-то цепь разорвана. Может, земляной провод от выключателя на краску прикручен? Но через винт всё равно замкнул бы. Посмотрите пучок проводов около выключателя - там три гнезда, соединённых с магнето, в одно включен датчик масла, в другое - выключатель, третье - свободное, я от него провод на руль привёл, чтобы не бегать глушить. Может, там нет контакта?
Спасибо Дед Боря! Вы были правы, причина проста. Проводок отсоединился от магнето.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Ну да, в электрике есть два вида неисправности, нет контакта там, где он должен быть. Или есть контакт там, где его не должно быть. В основном. Варианты конечно возможны.
В преддверии выпуска икса восьмидесятого, уже имеющего в своем исполнении штатную кнопку, решил все-таки выложить краткий обзор по установке этой кнопки на икса шестидесятого :) Кнопка была куплена на Али недорого, что то около 1,5 рублей и соответственно пришлось как всегда допиливать, ну не могут китайцы сделать конечный продукт, ну просто не могут. В этом их сущность :)
Итак, сначала ставил ее на место родного ключа, но не понравилась мне эта затея. Ключ обрезан и похоронен в замке под кнопкой, на случай отката, вот так:
Приклеил кнопку на двухсторонний скотч:
Подготовка места для кнопки:
Размещение вроде бы логично и просто в установке, но мне как всегда хочется нечто большее. Кнопка не видна, каждый раз ищешь наощупь. Кроме того нутрянка кнопки состоит из 4 резиновых контактов внутри, из-за этого она абсолютно нечувствительна, и приходится довольно сильно нажимать на нее чтобы контакт был сразу (не всегда срабатывает на придавливание). В итоге я разместил ее там, где мне было бы удобно и при этом она была бы видна и гармонировала в салоне как элемент на консоли стоявший на своем месте. Ничего лучше, как поместить ее вместо кнопки рециркуляции не нашел. В итоге консоль управления стала выглядеть иначе:
Как все это работает:
Поскольку звуков запуска не слышно, объясню по шагам:
1 нажатие: — Запуск двигателя
2 нажатие: — Останов двигателя
3 нажатие: — Включение аксессуаров (без запуска)
4 нажатие: — Включение зажигания (аксессуары остаются включены, запуска нет)
5 нажатие: — Выключение аксессуаров вместе с зажиганием
6 нажатие: — Еще один запуск двигателя
Кнопку покупал на Али за 1500р. Есть точно такие же, но с меткой (аналог иммобилайзера), т.е. без метки кнопка работать не будет. Цена соответственно на 300р. дороже. Лично мне метки показались лишним издевательством над водителем. Спорить не собираюсь т.к. вопрос относящийся к сохранности, а у меня свое мнение на этот счет.
Что я получил установив кнопку не под рулем, а на консоли:
1. Более информативное нажатие, т.к. от родной кнопки осталось только лицо и подсветка, родной контакт кнопки "Старт" я отключил, т.к. она не всегда срабатывала. Контакт взял с микрокнопки на плате управления крутилок. На плате обрезал контактные площадки кнопки и подключил контакты кнопки старт. Т.о. она стала четко нажиматься при одном касании так же как до этого работала рециркуляция. Контактные площадки от кнопки рециркуляции салона и подсветку включения режима (светодиод) вынес проводами наружу и подключил к кнопке на нижней линейке кнопок отдельно. За основу использовал кнопку открывания багажника, только переделал рисунок и встроил индикацию включения, все выглядит как штатное.
2. Кнопку хорошо видно и удобно нажимать.
Принцип работы кнопки Старт/Стоп таков:
Запуск двигателя осуществляется при нажатии на кнопку Старт при выжатой педали тормоза. Если педаль не выжата, то нажатие на кнопку будет происходит циклично, следующим образом: OFF-ACC-ING-OFF. При старте двигателя включаются ACC+IGN и не отключаются до режима остановки двигателя, т.е. если нажимать на кнопку Старт без педали тормоза реакции никакой не будет.
Запуск двигателя происходит в двух режимах.
1. Коротко нажать и отпустить, контроллер гоняет стартер 0,8 сек.
2. Нажать и удерживать, контроллер гоняет стартер пока не отпустите кнопку, но не более 5 сек. Это нужно в случае проблемных пусков (например в морозы). Запуск двигателя при этом можно осуществить из любого режима кнопки, если выжата педаль тормоза.
К сожалению контроллер никак не видит работу двигателя и повторных пусков не делает, именно в этом заключается сложность в адаптации режимов кнопки с сигнализацией с автозапуском. Решение в принципе найдено, но пока не реализовано и не проверено. Суть в том, что если вы запускаете машину с брелка, то для того чтобы тронуться, нужно перевести кнопку в режим "Старт", иначе при отпускании ручника машина заглохнет. Лично я в этом вижу небольшой дискомфорт. Я хочу запустить машину с брелка, заставить сигнализацию перевести кнопку в режим старта, сесть в машину, отпустить ручник и поехать без дополнительных телодвижений. Сейчас пока мне приходится принудительно нажимать старт на кнопке, не напряжно конечно, но для меня как для автоматчика это неприемлемо
Подключение простое. К проводам замка зажигания. Сигнальный провод "ножной тормоз" взял с проводки колодки концевика непосредственно у педали, это зелено-белый провод. На нем при выжимании педали тормоза появляется +12В. Так же контроллеру кнопки необходим сигнал поднятого ручника, иначе пуска двигателя не будет. Хотите, подключайте, хотите сделайте как я. Я соединил сигнал напрямую с минусом.
Далее, самое важное для тех кто не желает иметь стороннюю сигналку с автозапуском, но при этом хочет заводить машину дистанционно имея только штатный ключ. Эта кнопка Старт (точнее контроллер) позволяет это делать. Для этого у нее есть еще один сигнальный вход с ЦЗ. Таким образом, если в течение 10 сек. вы щелкните замками три раза, будет осуществлен запуск двигателя без педали ножного тормоза, сигнал с ручника (минус) приходить должен, без ручника не запустится. Таким образом вы получаете возможность дистанционного запуска за 1500р. имея штатный брелок У меня лично брелок от штатной сигналки берет на расстоянии не менее 100м. так что если машина под окном, проблем не вижу. Так же у контроллера есть выход на сигнал "сработка сигнализации" при наличии сигнала на котором двигатель принудительно останавливается. Я лично его не подключал. Так же в инструкции написано, что если после дистанционного запуска педаль тормоза не нажата ни разу, через 10 минут произойдет выключение зажигания и останов двигателя. На практике проверить это я не смог, т.к. у меня этот контакт к ЦЗ не подключен из-за ненужности.
Место ключа зажигания закрыл пока черной заглушкой, со временем хочу найти по размеру плоскую кнопку и поставить туда для нажатия кнопки "СПАСИБО" это нажатие аварийки. Удобство заключается в том, что не надо ждать, нажал, а она сама 3 раза поморгала и выключилась.
Переделка кнопки рециркуляции под кнопку Старт/Стоп. Сигнал на закрытие с сигнализации на контроллер поступает в виде минуса или плюса (закрытие дверей). Диаметр плоской кнопки как раз 40мм, и на кнопку рециркуляции садится хорошо без обреза окружности, как есть. Единственное над чем надо поработать, это над кнопкой рециркуляции, ее нужно хорошенько пропилить (спилить верхнюю чашку и нижнюю опору) чтобы нормально усадить кнопку с проводами, понадобиться дремель с тонкой пилкой.
Где найти самые дешёвые выключатели для мотоблока, читайте отзыв.
Здравствуй дорогой читатель!
В этом отзыве поделюсь обзором о выключателе зажигания двигателя мотоблока. Когда - то каждый обладатель мотоблока, мото культиватора сталкивается с покупкой "расходных" материалов. Но иногда их не где взять или продавцы накручивают цену в несколько раз. Например как в этот раз я столкнулся при покупке этих выключателей. У нас в магазине их не оказалось, в интернет магазинах стоимость 350 рублей, плюс доставка рублей 300 или более. К тому же в интернет магазинах ещё нужно набрать на минимальную сумму чтобы заказ оформили, в среднем это 600 - 700 рублей. Как видите сумма заказа вместе с доставкой становиться за тысячу.
Я бы не стал покупать, но уж надоело бегать с проволочкой замыкать контакты при остановке двигателя.
ЧТО ПРИШЛО:
Посылка содержала два выключателя как на фото. От оригинала ничем не отличалось. Что могу сказать по качеству данной детали, мне понравилось все. Кнопка сидит хорошо, не люфтит. Провода мягкие, с резиновыми колпачками на клемах.
ПРИЧИНА ЗАМЕНЫ:
Почему мне пришлось заменить выключатели? На фото изображена старая деталь, очень хорошо видно что сам переключатель можно сказать развалился. Глушить приходилось проволочкой, замыкая контакты.
НАЧАЛО ЗАМЕНЫ, ВЫКРУЧИВАЕМ БОЛТЫ:
Первым делом выкручиваем два болта защиты где находится "механический стартер". Это понадобится для замены провода массы и для извлечения старого механизма выключателя
Вот именно этот болт где устанавливается провод массы.
МЕНЯЕМ ЖЕЛТЫЙ И ЧЁРНЫЙ ПРОВОДА:
Чтобы не перепутать проводки меняем их как я Вам предлагаю или же своим способом. Снимаем один провод от старого выключателя и сразу соединяем с новым. На этом фото меняю провод черный в резиновом кожухе, от нового выключателя берем парные провода жёлтый и черный. Вы их не перепутайте, так как они уже соединены вместе.
МЕНЯЕМ ЧЁРНЫЙ ПРОВОД В ОПЛЁТКЕ:
Следующий шаг. Берем черный провод что идёт из под бака, он как будто бы в оплетке. Соединяем с черным проводом выключателя.
МЕНЯЕМ ПРОВОД МАССЫ:
И завершающий этап - это установка провода массы. Просто ставим на свое старое место и закручиваем болт. Понадобится головка на 10 мм. или накидкой ключ. Ключи которые имеют толстые стенки могут не подойти, они не налезут на шляпку болта так как мешается защита.
НАЧАЛО УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ:
Провода соединили и теперь осталось поставить выключатель на место. Для его "монтажа" нам ничего не понадобится.
На выключателе есть небольшая прорезь, её нужно совпасть с небольшим выступом на посадочном месте. Это можно увидеть процессе установки.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПРОЦЕССЕ УСТАНОВКИ:
Выставляем выключатель как положено на своё посадочное место. Слегка давим на выключатель, он должен постепенно сесть на своё место. Когда уже корпус детали плотно прижался к защите, то значит мы установили всё правильно. Я бы порекомендовал ещё раз проверить как плотно все сидит чтобы не потерять ничего потом в работе или при передвижении на мотоблоке.
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ:
Ну вот вообщем то и всё. Выключатель установлен, Вы можете посмотреть как это выглядит теперь, как будто и ничего и не было сломано.
Если у Вас есть такая же пластмассовая коробочка под провода, то лучше так же все обратно собрать. В эту коробочку прячутся места соединений проводки, чтобы ничего нигде нечаянно не замкнуло и не вышло из строя.
ВЫВОД:
В работе выключатель показал себя хорошо, всё так же отлично работает как и на новом мотоблоке.
Хотелось бы еще отметить раз качество сборки деталей(выключателей). Приятная цена за пару штук, такого предложения в магазине точно не найти. Установка очень лёгкая, без любой литературы можно разобраться. Покупал на двигатель Lifan, подробнее в отзыве о мотоблоке.
Ссылочку на продавца так же оставляю в соответствующем поле для заполнения.
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Пользователи мотоблоков предлагают различные по сложности варианты оборудования мотоблоков источниками освещения - от установки автомобильного (тракторного) электрогенератора с аккумулятором, до установки аккумулятора, питающего фару мотоблока и периодически подзаряжаемого от сетевого зарядного устройства.
Данные варианты не каждому под силу для исполнения, да и громоздкий аккумулятор нужно умудриться где-то разместить на мотоблоке.
Наипростейший и надёжный метод, по моему мнению - запитать источник света от штатного магнето мотоблока, причём - без каких-либо переделок. Мощности штатных катушек магнето вполне достаточно для питания светодиодной фары. В настоящее время в продаже имеется великое множество светодиодных фар, многие из которых не уступают по силе света фарам с лампами накаливания. Для мотоблока достаточно и так называемых автомобильных "ходовых огней" на светодиодах.
Предлагаю проверенную мною схему, подключаемую в разрыв между штатным аварийным выключателем двигателя и выводом от катушки магнето, идущим к этому выключателю. По-скольку этим выключателем никто не пользуется, он и будет служить выключателем фар(ы). Здесь нужно соблюсти единственное условие - общий провод схемы должен быть изолирован от корпуса мотоблока!
Итак, смотрим схему (рисунок).
Разъединяем провод, идущий из недр мотоблока к аварийному выключателю. Его роль - замкнуть на массу вывод катушки магнето, тем самым прекратить подачу тока на высоковольтную катушку зажигания. Как правило - на проводе уже есть разъём "папа-мама". Точка К1 соединяется с выводом катушки магнето, общий провод схемы - с проводом выключателя.
По-скольку, противоположный вывод катушек магнето уже соединён с массой мотоблока, выпрямитель в данном случае, используем наипростейший, однополупериодный - на единственном диоде VD1. Используем любой кремниевый выпрямительный диод с максимальным прямым (выпрямленным за полупериод) током в 1 Ампер, например, серии 1N4000 или советские аналоги серии КД. Недостаток такой схемы - значительные пульсации напряжения, по сравнению со схемой выпрямителя на четырёх диодах. Для сглаживания пульсаций служит конденсатор С1 достаточно большой ёмкости - от 4700 микрофарад и более. Далее, в качестве стабилизатора напряжения применена широко распространённая микросхема LM7812. Её задача - выдавать стабилизированное напряжение 12В., независимо от оборотов двигателя. Для её правильной работы необходим ещё один конденсатор, ёмкостью от 100 микрофарад, а саму микросхему желательно расположить на теплоотводе, в качестве которого будет использоваться алюминиевая пластина, на которой вы расположите схему в подходящей коробочке и на ней-же установите фару.
Сборка схемы осуществляется навесным монтажом (на соплях, извините). Кто умеет, может вытравить печатную плату. Главное - надёжно пропаять и изолировать все соединения (вибрация, однако!). При использовании штатного выключателя микросхема должна быть установлена на тонкой изолирующей фторопластовой (раньше использовалась слюдяные пластинки) подложке, желательно, с использованием термопасты (можно "мазнуть" каплю силиконового крема для рук). Если изолировать микросхему для вас окажется сложно, садите всё на массу, а в точке К1 поставьте тумблер включения света. При подключении фары соблюдайте полярность - более светлый провод - это "плюс", на массу ("минус") - чёрный (более тёмный провод).
Ну, вот, собственно и всё. Светодиодная фара светит ровным светом, без пульсаций - от самых малых оборотов - до повышенных. На худой конец, работать фара будет и при использовании всего лишь одного диода VD1 и конденсатора C1. Но не факт, что долго.
Все указанные детали свободно продаются в радиомагазинах, стоят копейки. Например, микросхема LM7812 - в пределах 100 руб. По - дороже, не считая фары - конденсаторы большой ёмкости.
Предупреждение! Галогенные и другие фары с лампами накаливания НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ - не потянет. Только светодиодные, потребляющие мизерный по силе ток.
В преддверии выпуска икса восьмидесятого, уже имеющего в своем исполнении штатную кнопку, решил все-таки выложить краткий обзор по установке этой кнопки на икса шестидесятого :) Кнопка была куплена на Али недорого, что то около 1,5 рублей и соответственно пришлось как всегда допиливать, ну не могут китайцы сделать конечный продукт, ну просто не могут. В этом их сущность :)
Итак, сначала ставил ее на место родного ключа, но не понравилась мне эта затея. Ключ обрезан и похоронен в замке под кнопкой, на случай отката, вот так:
Приклеил кнопку на двухсторонний скотч:
Подготовка места для кнопки:
Размещение вроде бы логично и просто в установке, но мне как всегда хочется нечто большее. Кнопка не видна, каждый раз ищешь наощупь. Кроме того нутрянка кнопки состоит из 4 резиновых контактов внутри, из-за этого она абсолютно нечувствительна, и приходится довольно сильно нажимать на нее чтобы контакт был сразу (не всегда срабатывает на придавливание). В итоге я разместил ее там, где мне было бы удобно и при этом она была бы видна и гармонировала в салоне как элемент на консоли стоявший на своем месте. Ничего лучше, как поместить ее вместо кнопки рециркуляции не нашел. В итоге консоль управления стала выглядеть иначе:
Как все это работает:
Поскольку звуков запуска не слышно, объясню по шагам:
1 нажатие: — Запуск двигателя
2 нажатие: — Останов двигателя
3 нажатие: — Включение аксессуаров (без запуска)
4 нажатие: — Включение зажигания (аксессуары остаются включены, запуска нет)
5 нажатие: — Выключение аксессуаров вместе с зажиганием
6 нажатие: — Еще один запуск двигателя
Кнопку покупал на Али за 1500р. Есть точно такие же, но с меткой (аналог иммобилайзера), т.е. без метки кнопка работать не будет. Цена соответственно на 300р. дороже. Лично мне метки показались лишним издевательством над водителем. Спорить не собираюсь т.к. вопрос относящийся к сохранности, а у меня свое мнение на этот счет.
Что я получил установив кнопку не под рулем, а на консоли:
1. Более информативное нажатие, т.к. от родной кнопки осталось только лицо и подсветка, родной контакт кнопки "Старт" я отключил, т.к. она не всегда срабатывала. Контакт взял с микрокнопки на плате управления крутилок. На плате обрезал контактные площадки кнопки и подключил контакты кнопки старт. Т.о. она стала четко нажиматься при одном касании так же как до этого работала рециркуляция. Контактные площадки от кнопки рециркуляции салона и подсветку включения режима (светодиод) вынес проводами наружу и подключил к кнопке на нижней линейке кнопок отдельно. За основу использовал кнопку открывания багажника, только переделал рисунок и встроил индикацию включения, все выглядит как штатное.
2. Кнопку хорошо видно и удобно нажимать.
Принцип работы кнопки Старт/Стоп таков:
Запуск двигателя осуществляется при нажатии на кнопку Старт при выжатой педали тормоза. Если педаль не выжата, то нажатие на кнопку будет происходит циклично, следующим образом: OFF-ACC-ING-OFF. При старте двигателя включаются ACC+IGN и не отключаются до режима остановки двигателя, т.е. если нажимать на кнопку Старт без педали тормоза реакции никакой не будет.
Запуск двигателя происходит в двух режимах.
1. Коротко нажать и отпустить, контроллер гоняет стартер 0,8 сек.
2. Нажать и удерживать, контроллер гоняет стартер пока не отпустите кнопку, но не более 5 сек. Это нужно в случае проблемных пусков (например в морозы). Запуск двигателя при этом можно осуществить из любого режима кнопки, если выжата педаль тормоза.
К сожалению контроллер никак не видит работу двигателя и повторных пусков не делает, именно в этом заключается сложность в адаптации режимов кнопки с сигнализацией с автозапуском. Решение в принципе найдено, но пока не реализовано и не проверено. Суть в том, что если вы запускаете машину с брелка, то для того чтобы тронуться, нужно перевести кнопку в режим "Старт", иначе при отпускании ручника машина заглохнет. Лично я в этом вижу небольшой дискомфорт. Я хочу запустить машину с брелка, заставить сигнализацию перевести кнопку в режим старта, сесть в машину, отпустить ручник и поехать без дополнительных телодвижений. Сейчас пока мне приходится принудительно нажимать старт на кнопке, не напряжно конечно, но для меня как для автоматчика это неприемлемо
Подключение простое. К проводам замка зажигания. Сигнальный провод "ножной тормоз" взял с проводки колодки концевика непосредственно у педали, это зелено-белый провод. На нем при выжимании педали тормоза появляется +12В. Так же контроллеру кнопки необходим сигнал поднятого ручника, иначе пуска двигателя не будет. Хотите, подключайте, хотите сделайте как я. Я соединил сигнал напрямую с минусом.
Далее, самое важное для тех кто не желает иметь стороннюю сигналку с автозапуском, но при этом хочет заводить машину дистанционно имея только штатный ключ. Эта кнопка Старт (точнее контроллер) позволяет это делать. Для этого у нее есть еще один сигнальный вход с ЦЗ. Таким образом, если в течение 10 сек. вы щелкните замками три раза, будет осуществлен запуск двигателя без педали ножного тормоза, сигнал с ручника (минус) приходить должен, без ручника не запустится. Таким образом вы получаете возможность дистанционного запуска за 1500р. имея штатный брелок У меня лично брелок от штатной сигналки берет на расстоянии не менее 100м. так что если машина под окном, проблем не вижу. Так же у контроллера есть выход на сигнал "сработка сигнализации" при наличии сигнала на котором двигатель принудительно останавливается. Я лично его не подключал. Так же в инструкции написано, что если после дистанционного запуска педаль тормоза не нажата ни разу, через 10 минут произойдет выключение зажигания и останов двигателя. На практике проверить это я не смог, т.к. у меня этот контакт к ЦЗ не подключен из-за ненужности.
Место ключа зажигания закрыл пока черной заглушкой, со временем хочу найти по размеру плоскую кнопку и поставить туда для нажатия кнопки "СПАСИБО" это нажатие аварийки. Удобство заключается в том, что не надо ждать, нажал, а она сама 3 раза поморгала и выключилась.
Переделка кнопки рециркуляции под кнопку Старт/Стоп. Сигнал на закрытие с сигнализации на контроллер поступает в виде минуса или плюса (закрытие дверей). Диаметр плоской кнопки как раз 40мм, и на кнопку рециркуляции садится хорошо без обреза окружности, как есть. Единственное над чем надо поработать, это над кнопкой рециркуляции, ее нужно хорошенько пропилить (спилить верхнюю чашку и нижнюю опору) чтобы нормально усадить кнопку с проводами, понадобиться дремель с тонкой пилкой.
Читайте также: