Клеммы для автозвука своими руками

Обновлено: 08.01.2025

Силовые провода, тянущиеся через все авто, резко увеличивают пожароопасность авто и нуждаются в хорошей защите. Именно вокруг этого момента ходят масса абсолютно надуманных мифов, зачастую идущих прямо вразрез со школьным курсом физики, который вроде бы учили все. Хочу остановиться на этом моменте подробней и начать с нескольких основных вещей, без которых система просто будет опасной.

1) На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккумулятора, должен стоять предохранитель как можно ближе к аккумулятору!

2) Участок от клеммы аккума до предохранителя не защищен и потенциально пожароопасен. По этому он должен быть максимально короткий, а его расположение не должно угрожать целостности изоляции провода.

3) На минусовых проводах ставить предохранители нельзя!

4) Если вы меняете провод от генератора до аккумулятора, на более мощный, и располагаете его в потенциально опасных местах, то его крайне желательно снабдить отдельным предохранителем около аккумулятора номиналом близким к максимальному току генератора, ДАЖЕ если на заводском проводе там предохранителя нет.

5) ВСЕ силовые провода должны быть дополнительно защищены гофрой или змеиной кожей.

Силовая проводка

И самое главное ЛЮБЫЕ манипуляции с силовой проводкой нужно проводить ТОЛЬКО после того, как отключите клеммы аккумулятора и сделаете все необходимое, чтобы они самопроизвольно не коснулись контактов аккумулятора.

Начнем с организации подкапотного питания

Первым делом, при необходимости, меняем силовой провод от генератора к аккумулятору и провод массы от двигателя к кузову. Провода необходимо использовать того же сечения, что и силовые для музыки. Концы проводов, которые будут притянуты гайками к контактным шпилькам необходимо обжать в силовые наконечники.

Место контактов обязательно зашкурить до блеска, а после затяжки смазать литолом или циатимом, чтобы предотвратить окисления. Все предохранители располагать в сухих местах вдали от греющихся частей двигателя.

Силовой предохранитель на плюсовой провод необходимо расположить как можно ближе к аккумулятору, закрепить максимально надежно, но при этом обеспечить к нему свободный доступ.

На обе клеммы аккумулятора желательно прикупить хорошие, надежные силовые клеммы, принимающие провода больших сечений.

Они значительно облегчат разводку под капотом и обеспечат надежный контакт. Плюсовую клемму обязательно нужно надежно закрыть. Все провода под капотом должны быть в защитной гофре или змее.

Провода располагаем вдоль заводских жгутов и фиксируем нейлоновыми стяжками.

Необходимо чтобы провода были ровно такие по длине, как нужно. Никакой лапши и петель висеть не должно.

Также необходимо убедиться, что провода нигде не трутся и не натягиваются при работе двигателя.

Независимо от того будут ли усилители брать минус с кузова или прямо от клеммы аккумулятора, провод от минуса аккумулятора на кузов также необходимо заменить.

В случае если провода проходят сквозь отверстия в металле, края металлического отверстия нужно закрыть разрезной гофрой или резиновым кольцом.

С подкапоткой разобрались. Как лучше заводить силовой провод в салон, это дело творчества, во многом зависящее от особенности конструкции вашего авто. Тут стоит уделить внимание тому, чтобы провод не перетирался и не пережимался механизмами авто, ну и опять же при переходе через металл гофра или кольцо резины обязательно!

В салоне силовой провод укладывают, как правило, по той же стороне, на которой расположен аккумулятор и тянут до багажника вдоль каналов штатных проводов. Тут опять же стоит обратить внимание, чтобы провода не передавливались и не перетирались нигде. Рекомендую закреплять силовые провода либо нейлоновыми стяжками на монтажных площадках, либо просто кусочками виброизоляции.

В случае, если система достаточно мощная, то рекомендуется притащить из под капота отдельный минусовой провод. Кузов, особенно старых авто, не способен полноценно обеспечить потребности системы. Кроме того, несмотря на кажущуюся простоту, на самом деле организовать толковую массу с кузова авто гораздо сложнее, чем притащить отдельный минусовой провод.

Теперь разберемся с багажником. Если в багажнике установлен один усилитель то все элементарно. Подключаем силу к его клеммам, соблюдая полярность, и все. НО если в усилителе не предусмотрены встроенные предохранители и инструкция к усилителю предписывает установку внешнего преда, то необходимо будет установить второй предохранитель указанного в инструкции номинала непосредственно перед усилителем.

Другое дело, когда усилителей два и более. Тут уже все немного сложнее. Рассмотрим два типичных схемы питания систем с несколькими усилителями. В первом случае в системе стоит один предохранитель на все усилители под капотом. Во втором случае после дистрибьютора питания установлены дополнительные предохранители.

Первый случай применяется в обычных бюджетных не особо мощных системах.

В такой схеме силовой предохранитель будет защищать всю силовую сеть, включая, дистрибьюторы питания и ответвления проводов к каждому усилителю. Тут обязателен особо тщательный подход ко всем контактам силовой цепи. К дистрам, клеммам, зажимам и т. д. чем они надежнее, тем лучше будет защищена система в случае короткого замыкания.

В такой схеме, после дистрибьютора нельзя уменьшать сечение провода, даже если оно будет для усилителя слишком большим.

Лучше подрежьте лишние жилы для надежного зажатия в портах усилителя.

Второй случай, это когда у вас стоит система с мощным сабвуферным усилителем.

В этом случае после дистрибьютора питания придется вешать отдельный предохранитель на каждую ветку. Пропустить можно разве что ветку сабового усилителя, и то только если вы после дистра сохраните сечение силового провода. Основной предохранитель не в состоянии защитить более тонкие провода потому, что их предельный ток такого провода будет гораздо меньше номинала предохранителя. В случае короткого замыкания он может просто загореться.

Если вы планируете питать магнитолу от силовой цепи усилителей, то соответственно необходимо организовать ей персональный выход проводов из дистрибьюторов и свой предохранитель. Для питания магнитолы будет достаточно 4х мм2 медного провода, но если будет больше то это только на пользу!)

Силовые предохранители отличаются формой и конструкцией, но в целом имеют один и тот же принцип работы. Какой именно предохранитель, дистрибьютор, клеммы и держатель ставить уже вопрос ваших предпочтений и бюджета. Главное тут надежность контактов держателя и надежность работы.

С силой вроде разобрались.

Остается лишь посоветовать после первой установки силы, спустя 1-2 недели протянуть заново все контакты.

Медные жилки в многожильных проводах имеют свойство усаживаться под давлением и контакт ослабевает.

Автозвук — это целый комплекс оборудования, работ и материалов. При погружении в тонкости построения качественной аудиосистемы, многие люди зачастую начинают теряться в потоке информации. Именно поэтому нередко автовладельцы обращаются в студии автозвука, которые и делают всю работу за них. Однако такой подход имеет серьезный недостаток: стоимость работ.

В этом цикле статей я расскажу о построении автозвука для новичков с самого нуля, благодаря чему вы без труда сможете самостоятельно улучшить звук в своем авто, и будете разбираться во всех тонкостях этого процесса. В данном материале мы поговорим о самом начале, о базе: разберем схему подключения аудиосистемы, чтобы вы понимали общие принципы того, как она работает.

Оборудование

Питание

Любая система автозвука: начинается с питания — это генератор и аккумулятор, которые установлены в любом авто. Генератор преобразует работу двигателя в электроэнергию, а аккумуляторная батарея представляет собой резервуар, который уже непосредственно используется для питания всего электрооборудования авто. В том числе и саунд-системы.

От штатного генератора на АКБ идет плюсовой провод, а минус соединяется с кузовом автомобиля. Если вы планируете создание сколько-нибудь серьезной саунд-системы, вам обязательно необходимо продублировать эти провода, используя большие сечения.

Кроме того, важно сделать дубляж минусового провода с аккумулятора, о чем забывают порой даже достаточно опытные мастера. Впрочем, об этом в дальнейшем мы поговорим отдельно, детально разобрав то, как следует выполнять дублирование.

Головное устройство

Оставим пока что в стороне проводку, и перейдем к головному устройству. Сегодня существует, фактически, три вида используемых ГУ.

Штатные ГУ, устанавливаемые в авто с завода;
Китайские ГУ на Android с сенсорным экраном;
Специализированные аудиомагнитолы (с процессором и без).

Если вы действительно хотите получить хороший звук и выжать максимум из каждого вложенного рубля в ваше оборудование, вам необходимо остановиться именно на последнем варианте.

Сборка автозвука на штатном ГУ или ГУ с Android (например, на популярном сегодня Teyes CC2) возможна, но это всегда сопровождают определенные издержки, и вам всегда придется жертвовать качеством звука. Именно поэтому я крайне рекомендую всегда начинать сборку саунд-системы именно с покупки специализированный магнитолы, и желательно — с процессором. Таким образом, вы заложите плацдарм для дальнейшего перспективного развития своего звука.

Подключается магнитола на место штатного ГУ, и для этого используются стандартные разъемы, которые есть в большинстве современных авто. При этом от головного устройства идут провода на усилитель — следующий компонент нашей схемы. Для этого применяются RCA -кабели, которые знакомы многим под названием «тюльпаны». Называют их так за то, что внешне их штекеры напоминают соответствующие цветочки.

Усилитель

Задача усилителя получить сигнал от ГУ и, сделав его мощнее, передать на акустику. Чаще всего его размещают в багажнике, но бывают и другие способы размещения: под сидением, в бардачке и т. д.

От аккумулятора к усилителю прокладываются плюсовой питающий провод. Минусовой провод от усилителя соединяется с массой кузова. Можно протянуть его и от аккумулятор, но это ведет лишь к пустой трате денег, так как в таком случае вам понадобится значительно больший метраж проводки. При этом функционально от этого вы ничего не выиграете.

Кроме того, усилитель соединяется с ГУ с помощью межблочников, о чем уже было сказано выше. Также используется провод «remote ». Его значение достаточно велико, так как он управляет питанием. Его необходимо подключить таким образом, чтобы привязать включение/отключение усилителя к включению/отключению зажигания. Иначе вы рискуете разрядить ваш аккумулятор за несколько ночей, особенно если ваш АКБ уже готовится к выходу на пенсию.

И наконец, мы переходим к финальному этапу. От усилителя нам необходимо проложить акустические провода к вашим динамикам и сабвуферу. На их разновидностях мы останавливаться не будем: этому будет посвящена отдельная статья, так как тема очень обширная и в ней есть множество важных нюансов. Что касается акустических кабелей, то здесь все достаточно просто: к каждому динамику нужно подвести плюс и минус от усилителя.

[/COLOR]Клемма — (нем klemme) тех. зажим для присоединения или закрепления проводов на электроприборах, аппаратах и электрических машинах .
История умалчивает о изобретателе клемм. Скорее всего они появились с распространением электричества в быту и производстве, но прародитель основного названия известен всем : он него пошел и род людской и бытовое название двух видов однородных клемм, которые существуют друг для друга, как мужчина и женщина ( в статье для Голландии и стран с однополыми браками статью рекомендуется отредактировать ! ). Они, пара клемм так и зовутся : папа и мама ! В результате их соития, соединения получается их дитя : контакт. А вот для того, что бы он был надёжным и крепким нужно правильно подобрать родителей, то есть клеммы. Как говорится не родит свинья бобра !
Так и клеммы нужно подбирать по виду соединения между собой, выдерживаемой нагрузки током, удобством монтажа и необходимому размеру зажима для провода.
В данной теме рассмотрим основные клеммы, зажимы и прочие приспособления крепления электрических проводов между собой, к источнику питания, источнику сигнала. То есть речь о применяемых в автозвуке .

Источник электричества в автомобиле генератор и аккумулятор. Первым делом необходимо запитать электроприборы для автозвука от АКБ.
Речь пойдет о силовых клеммах , которые крепятся на силовые провода .

Аккумуляторные клеммы. Ну само по себе название говорит о том, то сие приспособление нужно для соединения силового кабеля и АКБ между собой. Чаще всего в данную клемму подключается несколько проводов.

Когда же нужно подключить кабель непосредственно на болт стандартной клеммы АКБ, то можно использовать такого типа клеммы :

Иногда нет возможности протянуть минусовой провод от АКБ. Тогда минус берется с кузова. Для этого подключения есть такой вариант клемм ( клемма заземления ):

Часто в автомобиле используется несколько усилителей и прокладывается до места установки усилителей один мощный силовой провод с установленным на нём предохранителем . Далее же от данной клеммы - дистрибьютор ( распределитель ) питания - прокладываются провода нужного сечения до каждого потребителя тока. Не нужно забывать, что после распределителя нужно также на каждый провод установить свой предохранитель, соответствующий нагрузке кабеля. Предохранитель спасёт от возгорания , перегорев быстрее, чем вспыхнет кабель и то, что он нагреет.

В данные распределители, а также во входные контакты питания усилителя провод перед крепежом либо облуживается, либо же зажимается в специальные клеммы или втулку :

Для обжима используются специальные обжимные клещи .

Также не забываем на конец провода и начало клеммы одеть термоусадочную трубку для изоляции оголенной части контакта.

Для тех, кто не хочет возится с изготовлением есть готовые установочные комплекты.

Вроде как с клеммами для силовых проводов разобрались. Далее смотрим, какие чаще всего используются и встречаются клеммы для подключения громкоговорителей от ГУ и усилителя.
Здесь уже используются акустические провода . Нам то их и надо окультурить .
Ежели динамики подключаются от магнитолы, то проще всего использовать разъём такого типа или же спаять провода от ISO разъёма ГУ .

Хотя чаще всего используются вот такие клеммы :

Далее провода от магнитолы или усилителя прокладываются до громкоговорителя . Хоть блины , хоть сабвуфер , а без сигнала от усилителя они играть не будут.
Вариант первый : припаять провод к клеммам громкоговорителя либо же использовать гильзы, если на громкоговорителе предусмотрен винтовой зажим шестигранным болтом.

Также лудятся концы провода при креплении в акустическое оформление громкоговорителя, то есть в терминал на корпусе или в пружинные клеммы динамика.

Пружинные клеммы громкоговорителя.

Для более лучшего крепления в данном виде подключения надо использовать такие клеммы :

Ну и остаётся у нас сам громкоговоритель с вариантом припаять напечатано выше. Если же использовать клеммы, то часто используются вот такие. Почему часто? Да потому что другие не влезут !

Не забываем изолировать оголённые участки проводов и защитить провода от повреждения и фиксировать от случайного выдёргивания из места коммутации !

при затяжке. Вопреки тому, что металл мягкий, от большого усилия при затягивании клеммы могут треснуть или обломиться

Техника безопасности и меры предосторожности

Прежде чем поменять клеммы следует убедиться в том, что работа будет проведена без нарушения техники безопасности. Совершенно недопустимыми являются следующие моменты:

Разлив нефтепродуктов в непосредственной близости от выполнения работ.
Наличие металлических предметов на корпусе АКБ.
Недостаточная освещённость в месте выполнения работ.
Замена элементов в состоянии алкогольного опьянения.

При нарушении этих правил можно получить очень серьёзные травмы, а возгорание паров топлива от случайной искры могут закончиться серьёзным пожаром.

Последствия

Плохой контакт на клеммах АКБ ведет к снижению эффективности работы всех электрических систем автомобиля.

Самая частая проблема – это быстрая разрядка аккумулятора

при продолжительной стоянке. В какой-то момент автомобиль может просто не завестись. С плохим контактом так же связано и плохое срабатывание стартера при запуске.

Окисление контактной пары

. Образование белого налета на клеммах и электродах аккумулятора – это последствия окисления, которое возникает от плохого контакта. Вследствие чего возникают проблемы с зарядкой аккумулятора на ходу и его быстрая разрядка на стоянке.

Увеличение нагрузки на высоковольтные провода

. Это может привести к отгоранию провода или к пожару (многие зимой накрывают двигатель горючими тканями).

Вред для электрооборудования автомобиля

. Во время пуска двигателя возникают скачки напряжения, которые негативно сказываются на приборах и могут вывести их из строя.

Когда требуется ремонт

Чаще всего это встречается на грузовиках. На необходимость ремонта укажет плохой контакт с проводами АКБ. Так как на грузовых авто токи протекают большие, то на участках с плохим контактом клемма подгорает и плавится. В один прекрасный момент токосъем либо отламывается, либо расплавляется полностью. Такое может часто случаться, когда автовладелец подключает два АКБ последовательно и в месте соединения одной из батарей плохой контакт.

Второй частый случай вытекает из первого. Клеммы разрушаются из-за плохого контакта минусового провода АКБ с кузовом авто. В народе это называется “плохая масса”. Если контакт с “массой” ненадежный, тогда плюсовой контакт греется и выгорает или требует ремонта.

Третий случай, когда нужно восстановление аккумулятора автомобиля, – это механические повреждения клемм. Существует масса вариантов повреждений. Чаще случается, что АКБ устанавливают на машину, затем надевают контактные клеммы с проводами. Затем затягивают крепко-накрепко болты на клеммах ключом, чтобы добиться лучшего контакта. Когда болт уже достаточно затянут, автовладелец тянет еще и еще. Токовыводы из свинца, и от таких силовых воздействий они гнутся и отламываются.

Вот еще один популярный пример механических повреждений. АКБ не закрепляют под капотом автомобиля. И когда водитель едет по дорогам, батарея болтается так, как ей хочется, и весело подпрыгивает на кочках. Что там уже с ним может случиться, автовладелец не подозревает. А ведь часто клеммы не выдерживают подобных издевательство и ломаются.

Выбор клемм при замене

На рынке представлено большое количество клемм для аккумуляторных батарей. Перед тем как заменить старую клемму, необходимо знать, как выбрать новую.

Деталь должна соответствовать размеру электродов на аккумуляторе, в противном случае ее нельзя будет надеть или затянуть. Размер клеммы должен быть таким, чтобы при плотной затяжке оставался запас в 3-5 мм.

Так же необходимо, чтобы соответствовал диаметр отверстия под высоковольтный провод, который должен быть плотно закреплен в клемме.

При выборе материала, из которого изготовлена клемма, предпочтение отдается свинцу. Он обладает хорошими токопроводящими свойствами, достаточно мягкий для обжима и не образует гальваническую пару с электродом аккумулятора. Если найти такие не удалось, можно использовать латунные или медные.

Тем, кто использует в автомобиле доработанные акустические системы, с большим количеством компонентов, стоит обратить внимание на клеммы, имеющие дополнительные места крепления силовых проводов.

В продаже так же встречаются комплекты, представляющие собой клемму с запрессованным проводом. Такой вариант замены предпочтительнее, но требует больших усилий.

Если устройством вашего автомобиля не предусмотрен защитный кожух для плюсовой клеммы, желательно приобрести его отдельно. Он защитит соединение от попадания посторонней влаги, пыли, а так же от случайного замыкания «плюса» на массу.

Важную роль играет возможность быстро снять клеммы с аккумулятора, так как при проведении ремонтных работ или возникновении замыкания в электропроводке нужно обесточить автомобиль.

Быстросъемные клеммы аккумулятора.

: СТАРТВОЛЬТ SBT 014 — СТАРТВОЛЬТ SBT 010 — СТАРТВОЛЬТ .

Очень долго искал чем открутить. К сожалению ключа на 12 у меня не было, но это меня не остановило. На помощь пришел разводной ключ.

Пока откручивал отрицательный контакт, клемма отвалилась. Это еще раз меня убедило, что я правильно сделал, что полез сам ковыряться. Тут никакой ремонт бы не помог. Только замена клемм аккумулятора поможет излечить этот недуг. Отломавшаяся железяка в самом начале поста. Коцки на ней — результат множества подзарядок.

4. Если заменяемая клемма не отломилась сама, как в моем случае, то включаем соображалку и смотрим, как ее снять. В крайнем случае ее всегда можно отрезать. Собственно вопрос — какие клеммы выбрать? Аккумулятор со стандартными круглыми клеммами, недавно был в автомагазине и присмотрел вот такие клеммы . Но не рубите с плеча. Посмотрите, сколько провода у вас останется и дотянется ли он до контакта аккумулятора. Если дотянется — режьте, если нет, думайте

5. Будем считать, что я ее отрезал. Далее необходимо зачистить контакт от изоляции. Какие клеммы выбрать — сообщество «автозвук» на drive2. Для этого использовался строительный нож, наждачная бумага найденная в багажнике и зажигалка.

Для начала срезал прорезиненную оплетку, примерно 2 см. На морозе резалась ужасно, но все же минут 5 борьбы дали свой эффект. Затем прошелся зажигалкой по кромке обрезанной изоляции, чтобы убрать бахрому. Затем шкуркой зачистил контакты. И как на зло, в этот момент фотик приказал долго жить. Дальше пойдут фотографии полуразмазанные и не четкие.

6. Теперь нам необходимо просунуть наш подготовленный кабель в купленную клемму для автомобильного аккумулятора. Тут ничего сложного. Раскручиваем 2 прижимных болта, просовываем кабель так далеко, чтобы наши зачищенные контакты немного торчали из под держателя. На фото плохо видно, но чем богат, тем и рад. Все-таки на улице не май месяц и аппаратура тоже сдается.

Замена

По замене предлагаем Вам посмотреть данное видео:

Перед проведением работ необходимо выключить зажигание и отсоединить аккумуляторную батарею. Большинство водителей знают, какая клемма снимается первой, но не всегда соблюдают эту последовательность. Нарушение очередности важно с точки зрения безопасности. При случайном замыкании «плюса» на массу можно вывести из строя электронику и электрику автомобиля, поэтому в первую очередь с аккумулятора снимается минусовая клемма, а затем плюсовая.

Далее нужно снять или ослабить (в зависимости от конструкции) крепление аккумулятора и снять его с «полочки». Производить работы по замене клемм при установленном аккумуляторе категорически не рекомендуется!

Далее необходимо отсоединить клеммы от высоковольтных проводов. Если они закреплены болтовым зажимом, то нужно ослабить затяжку и вынуть провода. Если провода обжаты корпусом клеммы – с помощью инструментов ослабить или полностью разогнуть зажим и вытащить провод.

Если освободить провода от клемм не удается, то можно обрезать каждый из них, при этом замерить длину, так как после обрезки их может не хватить до электродов аккумулятора.

После демонтажа старых клемм, нужно проверить целостность изоляции проводов, после чего установить новые.

Подсоединение аккумулятора выполняется в обратной последовательности – сначала плюсовая клемма, затем минусовая. Перед подсоединением, по необходимости, зачистить электроды на аккумуляторе.

Как заменить клеммы на всех автомобилях ВАЗ?

Снятие: 1. Начнем с того что все клеммы выполнены по разному и по разному они держат провода, какие то в средней части провод зажимают, а какие то и в боковой, к некоторым клеммам подсоединяется бывает даже и не один, а два или целых три провода (Яркий пример Вы можете посмотреть на фото ниже), после того как Вы посмотрите на свои клеммы и поймёте сколько же проводов они удерживают, преступайте к отсоединению всех проводов от клемм, боковые провода отсоединяются легко, просто болты выкрутили которые их удерживают и после этого сняли провода с клеммы (Болты указаны красными стрелками), а вот средний провод (Самый большой) тяжелее всего отсоединить от клеммы и тут два варианта, либо его под корень пилить (Максимально близко к клемме, в том месте которое указано синей стрелкой), либо разрезать среднюю часть которая провод и держит (см. маленькое фото), в первом случае Вы должны учитывать тот факт что разрезав провод он станет короче и поэтому сразу примерьте а достанет ли клемма до вывода аккумуляторной батареи после того как она совмещена с этим проводком будет, второй же вариант самый хороший, но только для него понадобятся доп. инструменты, потому что чем попало разрезать металл у вас не получиться (В крайнем случае попробуйте воспользоваться молотком и плоской большой отвёрткой, если металл старый, то она разобьёт его и провод будет вынут, но только снять полностью провод придётся, чтобы машину не повредить когда ударять молотком по отвёртки будете).

Установка: Самое сложно уже позади, установить клемму проще простого, она идёт разборная и зажимать никакими пассатижами уже ничего не требуется, просто прикладываете толстый провод к клемме (В то место его поставить нужно, где прижимная планка его зажимает, оно указано синей стрелкой) и прикладываете прижимную планку и заворачиваете её двумя болтами которые указаны красными стрелками, если у Вас кроме толстого провода идут ещё два, то каждый из этих проводов подложить под болты будет нужно боковые, более подробно как это делается, смотрите на маленьком фото, но только учитывайте ещё тот факт, что болты могут быть большего диаметра и провода просто зажать не смогут, в этом случае срежьте кончик провода и снимите клемку не большую и замените её на новую (С увеличенным диаметром) и всё завернётся.

Примечание! Когда клемму установите, не затягивайте её до талова как это любят делать большинство новичков, особенно это касается владельцев отечественно классики (Старой классики, инжекторов новеньких это по сути не очень касается но всё же, всё может быть и никто от возгорания не застрахован), клемму нужно затягивать так, чтобы её нельзя было вынуть просто потянув на верх, а только чтобы повращав её она снялась с вывода, делается это для вашей же безопасности, случись чего, короткое замыкание произойдет в автомобиле, Вы движок заглушите а аккумулятор всё равно будет давать ток и чтобы прекратить подачу тока в бортовую сеть, Вам за гаечным ключом бежать придётся, а за это время уже и вся проводка выгорит, а если ещё и огонь туда попадёт или газ, то в таком случае и до возгорания не долго, поэтому будьте аккуратней!

Дополнительный видео-ролик: На любом автомобиле клеммы заменяются идентично и по сути не важно ВАЗ у вас или иномарка, просто нужно понять как они провода крепят и потом расколов клеммы или отрезав чуть чуть провода, отсоединить провода будет нужно и заменить клемму, более подробно как это всё выполнить, Вы можете увидеть в двух видео-роликах, оба из которых расположены чуть ниже:

Наплавление припоя ПОС-30

Для работы понадобится мощный паяльник. Припой является сплавом свинца и олова. ПОС-припои, в том числе и этот вариант, плавятся при достижении температуры в 183 градуса. Также для работы понадобится специальная форма, аналогичная диаметру клеммы. Паяльником расплавляют припой в форму и наплавляют на то, что осталось от клеммы на аккумуляторной батарее.

Способ этот определенно хорош и заслуживает уважения, припой ПОС-30 отличается невысокими температурами плавления, и по сравнению с аналогами он не опасен для полипропиленовых корпусов современных аккумуляторов.

Среди минусов такого способа можно выделить сам процесс наплавления. Температуры, которых достаточно для плавления заводских свинцового-сурьмянистых клемм, выше, чем температура плавления ПОС-30. Крепкое соединение новой клеммы с остатком старой в данном случае не получится. Этот ремонт заслуживает право на жизнь, но он больше декоративный. Даже если и удастся подключить к аккумулятору провода, под воздействием вибрации и нагрева от высоких пусковых токов такая отреставрированная клемма разрушится за несколько месяцев.

Нестандартные советы бывалых про аккумулятор, крепеж клеммы и борсетку

Вы тоже можете принять участие в нашем клубе любителей «Советов бывалых». Авторы всех опубликованных советов получают ценные призы — например, дневные ходовые огни, набор автокосметики, канистру хорошего моторного масла.

От плюсовой клеммы АКБ должно отходить тоже три провода: один сечением 50 кв. мм на подкапотный БРП плюса, один 35 кв. мм на стартер и один штатный провод на бортсеть (фиг его знает какого он там сечения)

Необходимо чтобы отходящие от клемм провода уходили бы от клемм вниз на небольшом расстоянии (желательно не больше 20-30 мм) чтобы был аккуратный вид

Ранее я уже готовил клеммы АКБ. Планировал использовать покупные клеммы INCAR AKL-N01 и AKL-P01.

Отвод провода у них горизонтальный, поэтому для поворота провода в непосредственной близости от клемм были изготовлены изогнутые кабельные наконечники

И даже в продолжение темы для этих клемм были сделаны крышки

А потом появился цикл записей AlhimiK-RF про его самодельные клеммы АКБ. Например, крайняя запись www.drive2.ru/c/468879038157423377/

Идея мне очень понравилась. Особенно тем что клемма с наконечниками получается более компактная чем покупная у меня. Кроме того, я планировал в один наконечник 50 кв. мм заводить 2 провода 25 кв. мм что довольно сложно. Так что решил задуматься над изготовлением клона.

В своей одной из своих записей AlhimiK-RF поделился эскизом клемм

По этому эскизу прикинул клемму под мои условия. Нарисовал 3D модель

Далее начались долгие поиски материала. Покатался по приемкам цветмета, но 1,5 месяца ожидания не привели к результату. Поэтому пришлось обратиться в контору, торгующую прокатом, хорошо еще они готовы резать прокат от 10 см. Купил минимальный кусочек прутка 80 мм диаметром

Этот кусочек (10 см) потянул на 4,4 кг.

Механическую обработку мне сделал один очень хороший знакомый. Выполнили торцевание кругляка, прикинули как его наиболее экономно разрезать. Разрезали на 4 блинчика. Блинчики тоже торцевали и проточили до d80 внешнего диаметра.

Масса одного блинчика

Получается, что из исходного кругляка d80 массой 4,4 кг получилось 4 заготовки массой по 930 грамм. Значит на этапе изготовления заготовок в опилки и далее в мусор ушло чуть больше 680 грамм.

Из блинчиков путем удаления лишнего материала были выточены клеммы

На клеммах еще нужно рассверлить в одной из губок отверстие до 8-8,5 мм, во второй губке и местах присоединения кабельных наконечников нарезать резьбы М8, отшлифовать и отполировать все поверхности и провести пассивацию. Т.е. с клемм еще снимется немного металла. Тем не менее клеммы на которых основной съем материала уже выполнен имеют вес:

Съем металла составил чуть более 640 грамм с каждой заготовки.

А если считать от половины исходного кругляка, то из кругляка 2,2 кг получилось две детали суммарной массой 558 гр.

ВЫВОД – 75% исходного материала было переведено в опилки и выброшено

Экономичней было бы изготавливать клеммы из листа толщиной 22 мм. К сожалению такой лист в нарезку купить мне не удалось. Покупать не в нарезку – самый маленький что мне удалось найти 1х2 метра. Масса 374 кг. Продается по 600 руб. / кг.

Для крепления купил нержавеющие винтики под внутренний шестигранник. К сожалению, винты с полукруглой шляпкой не удалось, так что пока что будут винты с цилиндрической шляпкой. После шлифовки, полировки, пассивирования и сборки с наконечниками клеммы выглядят так:

Комментарии 85

А почему не медь?!)

Причин несколько:
1. Делать силовую резьбу в меди нецелесообразно, т.к. медь довольно мягкий материал и обладает свойством текучести. Т.е. со временем резьба «вытянется» из тела детали. Если резьбу в теле медной детали не делать, то нужно ставить отдельные гайки, а значит предусматривать для них дополнительное место и предусматривать дополнительные мероприятия по защите от коррозии и изоляции гаек
2. Очищенная поверхность меди выглядит красиво, но медь довольно быстро (несколько дней) окисляется и поверхность становится сначала красно-коричневой, потом коричневой, а может стать и черной. Значит для поддержания красивого внешнего вида и малого переходного сопротивления придется периодически разбирать подключения для очистки

А какой материал в итоге использовали ? Тоже сейчас в поисках …

В итоге использовал латунь

Под капотом такие

Это штатные или МТА?

Не штатные и не МТА

А что за клеммы? Не секрет?

МТА это итальянские ?

Вроде как да. Ниже по комментариям NosArt52 писал: "Есть клеммы MTA 1507975 (+) и 1507926 (-)"

На втором акб в багаже такие

За 2000р покупал

Эти которые на АКБ в багажнике? Это же самоделка, правильно? 2 т.р. это очень хорошая цена! А давно покупал?

Да, парень на заводе вытачивает! летом 2016г

Получается что совсем недавно. Тогда тем более удачная покупка. Как только он ухитряется делать такие клеммы по цене 2 т.р? Я материал когда искал даже на приемках цветмета дешевле чем 300 руб. за кг не продавали, а в торгующих организациях дешевле чем 600 руб. / кг. не встречался.

Я думаю парень на заводе работает и там материал ему достаётся бесплатно )

Бесплатный материал — самый лучший!
А если материал бесплатный, то 1 т.р. за работу по точению / фрезеровке одной клеммы — это адекватная цена, т.к. там на 1 клемму 4-5-6 часов уходит (смотря какая заготовка). Тем более что шлифовку / полировку он не делает, а это дело очень трудоемкое. Молодец этот парень! И подработка для него и за не очень дорого людям клеммы делает

Найти его не могу, куча диалогов Вк помню он с г.Курган

Ищи парня, ищиии!))))) Если не уволился еще с завода-ему ща заказов столько накидают-замучается точить))

РуБля по два как минимум клеммники вышли, роскошно?!

Да, примерно так

Класс. Как раз такие я себе ищу!

Спасибо!
Успехов в поисках!

Может мелкосерийное производство наладите)). Я возьму десяток себе и друзьям)

Наверное не получится. В первую очередь из-за цены. Если делать на продажу, то комплект получится стоимостью порядка 4,5 — 5 тыс. руб., а на такую цену скорее всего найдется мало желающих

vladimir57hemi

Может мелкосерийное производство наладите)). Я возьму десяток себе и друзьям)

мне ОЧЕНЬ нравится! Всё круто сделано!

Усложняете вы всё. Есть клеммы MTA 1507975 (+) и 1507926 (-). Быстрозажимные, сделаны под 3 кабельных наконечника типа КВТ или JG. Токопроводящая часть — лужёная медь. И стоят около 550р за пару. Если нужно увести провод вниз, то кабельный наконечник можно легко согнуть под прямым углом.

Хорошие клеммы, и цена на них хороша. По поводу легко согнуть не соглашусь, т.к. из 3-х попыток согнуть две закончились разрывом наконечника. Но в принципе, да, согнуть можно.

Ты прав, усложняем!

Обжать провод, зажать в тиски, постучать молотком — профит. Я имею ввиду наконечники под болт, там плоская часть легко гнётся

Да, я тебя понял. Именно эту плоскую часть я и порвал — пытался согнуть по малому радиусу (по губкам тисков). В итоге получилось согнуть когда гнул по радиусу 3 мм (внутренний)

Ты прав, усложняем!

Нафига гнуть, когда готовые есть, угловые?))

В каталоге производителя КВТ — есть kvt.su/production/lugs/cu/tml90/
А вот купить в розницу я не знаю где. Под заказ привезут что угодно, но кратно упаковке, а для КВТ — это 100 шт. Многовато получается.

Да. ну, в любом профильном магазе этих гильз валом. Ниразу не верю, что в Казани нету.)

Простых прямых ТМЛ — навалом, по крайней мере когда покупал ни разу не натолкнулся на то что нету
А угловых в наличии не видел.

Ты прав, усложняем!

попробуй гнуть вгорячую)

Да ну нафиг… Иногда уже хочется по простому — купил, прикрутил и готово. Наверное надо отдохнуть

более громоздкая конструкция. например мне бы такие не влезли

Они по размеру как раз с углубление на аккуме

мало в углубление влезть. Например, мне нужно ещё под кожух штатный поместиться и предлагаемая конструкция туда никак не влезет даже без рычага, а с ним и подавно. вот для таких случаев и делается кастом.

,Когда есть возможность можно и на хандмейдить ))))

2 вариант- лучше первого однозначно !

Совсем недавно выкинул клеммы как на фото (покупные) и поставил родные обратно. Из говна слеплены просто, ломаются при затяжке!

Мне тоже один из коллег говорил что "вот точно такие же" клеммы лопнули при затяжке и на сломе была зернистость. Скорее всего клеммы спекаются из порошка

Подскажу как быть с первыми клеммами, выкручиваешь винты под шестигранник, вставляешь болт, обжимаешь провод и под болт, всё работает супер, не за что.

Не обращай внимания на критику… Оч, умелым ручкам — зелёный свет! *)
Отдельное спасибо за хорошо расписанный пост и фоторяд.
Клемма АКБ особо понравилась ))) Удачи!

Каково сечение в узком месте? Там будут потери, так что до идеала далековато.
В идеале, кабель вставить в отверстие, зажать его болтом и запаять, заполнив оловом.
И все потери будут из-за сечения кабеля и из-за мест подключения к нагрузке.
Минус будет один — не разборная конструкция, или очень сложно разборная.

Узкое место для отвода тока? Наверное это средняя шейка клеммы на которой лежит наконечник 50 кв. мм. Размеры 18х22 мм, сечение шейки — 396 кв.мм. Потери конечно же будут, совсем без потерь не обойдется.

Есть подозрение что кабель вставленный в отверстие и залитый оловом даст примерно тот же уровень потерь.

И все потери будут из-за сечения кабеля и из-за мест подключения к нагрузке — согласен!

Ну, имел в виду место указанное на фотке, про сплющенный контакт провода. Там образовано узкое место.

А на счет олова… если провод вставлен плотненько и поджат винтом, и в добавок залит оловом, то потерь там особых не будет, т.к. площадь контакта между "олово-провод" и "олово-клемма акб" будет намного больше чем сечение этого же провода. А все потому, что олово жидкое и заполнит все доступное пространство вместо воздуха и будет контактировать со всеми поверхностями проводников создав дополнительный контакт в добавок к уже имеющемся.

Справедливости ради, скажу, что твоя конструкция тоже имеет право на жизнь, т.к. она проста, разборная и надежная как камень. И медь настоящая! А не понятно что за сплав :)

Да о каком узком месте вы говорите))) смешно, вот пример одного из самых популярных акб в авто звуке, это Хавкер, посмотрите какие у него выводы сделаны контактной группы, хоть что вы накрутите, по вашей логике они маленькие, тем не менее, почти все инсталляции с даным акб — имеют как минимум по 3 протяжки + и — 0Ga, и у всех все работает))) Не туда вы смотрите, ой не туда.

Окей) Может я и не прав :)

У хавкера кстати эти красные и черные пластиковые площадки снимаются, можно вытачить клемники и пятно контакта будет больше.

Ну, имел в виду место указанное на фотке, про сплющенный контакт провода. Там образовано узкое место.

Ну какое ж оно узкое то? Точно такое же, как и на боковых наконечниках. Этого "узкого" места по контактной площади даже с избытком.

Ну, имел в виду место указанное на фотке, про сплющенный контакт провода. Там образовано узкое место.

Да, согласен, это узкое место. Оно образовано покупным кабельным наконечником ТМЛ-50. По данным производителя (КВТ) сечение в этом месте 59 кв.мм., т.е. не меньше номинального сечения подключаемого провода 50 кв.мм.

По поводу "особых" потерь, предлагаю не обсуждать, т.к. без измерения переходного сопротивления (а это милли Омы) обсуждение зайдет в тупик, а морить настолько малые сопротивления у меня нечем.

Спасибо! Это латунь ЛС59. Из необычного — пассивация поверхности в растворе хромпика в фосфорной кислоте, поэтому и цвет не совсем латунный

Читайте также: