Клеммы акб для автозвука своими руками
Вот и кончилась золотая осенняя пора, по ночам стало подмораживать и лужи утром похрустывают под ногами тонким льдом. Приходится чистить от инея лобовое стекло и на пару минут дольше прогревать автомобиль перед выездом. Скоро наступит настоящая зима с ее морозами, выстывшим за ночь салоном и прочими прелестями отрицательных температур.
Перед началом зимы многие автомобилисты приводят в порядок аккумуляторные батареи и электрооборудование своего автомобиля, так как во время зимних запусков автомобиль испытывает максимальные нагрузки. Вовремя не обслуженная батарея, окислившиеся контакты или изношенный стартер, генератор подведут именно в мороз.
Одним морозным не по сезону утром я столкнулся с тем, что автомобиль ранее заводившийся практически от прикосновения к ключу зажигания , завелся только с третьего раза , две предыдущие попытки заканчивались щелчком и гудением стартера. Зацепления шестерни бендикса за зубья маховика не происходило. Не буду вдаваться в подробности поиска неисправности , статья не об этом. Скажу лишь что виновницей была лопнувшая в незаметном месте клемма провода перемычки между двумя аккумуляторами. Бортовое напряжение автомобиля 24в. для достижения которого используются два аккумулятора соединенные между собой последовательно именно этой перемычкой. Листай галерею фотографий с клеммой вправо.
Казалось бы, замени клемму и забудь, но это было бы слишком просто. Клемма спаяна с проводом и второй клеммой в единое целое. Ну поменяй в сборе всю перемычку цена не велика, скажете вы. Я так и хотел сделать, но качество запчастей продающихся в автомагазине не внушило мне доверия и я решил изготовить сию перемычку сам. Вот об этом я вам и хотел рассказать.
В специализированном магазине торгующем аккумуляторными батареями , я приобрел отдельно комплект хороших массивных клемм "-" и на "+" с креплением к ним провода болтом.
А вот провод изготовил сам. Делается он следующим образом. В магазине торгующем сварочными принадлежностями необходимо купить два наконечника, если требуется можно выбрать не прямой, а с углом вплоть до 90 градусов .
Зачистить провод от изоляции, окунуть в паяльную кислоту и залудить. Провод толстый и нагреть его в домашних условиях паяльником сложно , я использовал формочку для выпечки кекса расплавил в ней на обычной газовой плите грамм 200 припоя и макал в него провод пока он не залудился. С наконечником еще проще. Я залил в него немного паяльной кислоты встряхнул, слил и залил в него на 1/4 объема расплавленный припой. Дома у меня есть маленькие тисочки и зажав в них наконечник с застывшим уже внутри припоем ,я снова нагрел его строительным феном и вставил облуженным концом провод. Затем термоусадкой или изолентой необходимо заизолировать стык наконечника и изоляции провода. С другой стороной провода необходимо поступить также. Можно было не заморачиваясь с пайкой, обжать наконечник ,но качество такой обжимки в домашних условиях как правило нестабильное и низкое, да и смотрится непрезентабельно . С пайкой же все надежно,надолго и красиво. Еще один большой плюс самодельных проводов с паянными наконечниками заключается в том, что длину и толщину провода ты задаешь сам, а не выбираешь из имеющегося в магазине хлама. Все манипуляции возможно провести в домашних условиях, на кухне. Также к болтовому соединению возможно надежное подключение дополнительных потребителей. На моем грузовике такие провода эксплуатируются примерно 8 лет без нареканий. Сделал отцу на Ниву такие же взамен штатных , стартер стал крутить заметно веселее. Так же хочу заметить что данное соединение провода и наконечника актуально и для проводов малого сечения.
Силовые провода, тянущиеся через все авто, резко увеличивают пожароопасность авто и нуждаются в хорошей защите. Именно вокруг этого момента ходят масса абсолютно надуманных мифов, зачастую идущих прямо вразрез со школьным курсом физики, который вроде бы учили все. Хочу остановиться на этом моменте подробней и начать с нескольких основных вещей, без которых система просто будет опасной.
1) На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккумулятора, должен стоять предохранитель как можно ближе к аккумулятору!
2) Участок от клеммы аккума до предохранителя не защищен и потенциально пожароопасен. По этому он должен быть максимально короткий, а его расположение не должно угрожать целостности изоляции провода.
3) На минусовых проводах ставить предохранители нельзя!
4) Если вы меняете провод от генератора до аккумулятора, на более мощный, и располагаете его в потенциально опасных местах, то его крайне желательно снабдить отдельным предохранителем около аккумулятора номиналом близким к максимальному току генератора, ДАЖЕ если на заводском проводе там предохранителя нет.
5) ВСЕ силовые провода должны быть дополнительно защищены гофрой или змеиной кожей.
И самое главное ЛЮБЫЕ манипуляции с силовой проводкой нужно проводить ТОЛЬКО после того, как отключите клеммы аккумулятора и сделаете все необходимое, чтобы они самопроизвольно не коснулись контактов аккумулятора.
Начнем с организации подкапотного питания
Первым делом, при необходимости, меняем силовой провод от генератора к аккумулятору и провод массы от двигателя к кузову. Провода необходимо использовать того же сечения, что и силовые для музыки. Концы проводов, которые будут притянуты гайками к контактным шпилькам необходимо обжать в силовые наконечники.
Место контактов обязательно зашкурить до блеска, а после затяжки смазать литолом или циатимом, чтобы предотвратить окисления. Все предохранители располагать в сухих местах вдали от греющихся частей двигателя.
Силовой предохранитель на плюсовой провод необходимо расположить как можно ближе к аккумулятору, закрепить максимально надежно, но при этом обеспечить к нему свободный доступ.
На обе клеммы аккумулятора желательно прикупить хорошие, надежные силовые клеммы, принимающие провода больших сечений.
Они значительно облегчат разводку под капотом и обеспечат надежный контакт. Плюсовую клемму обязательно нужно надежно закрыть. Все провода под капотом должны быть в защитной гофре или змее.
Провода располагаем вдоль заводских жгутов и фиксируем нейлоновыми стяжками.
Необходимо чтобы провода были ровно такие по длине, как нужно. Никакой лапши и петель висеть не должно.
Также необходимо убедиться, что провода нигде не трутся и не натягиваются при работе двигателя.
Независимо от того будут ли усилители брать минус с кузова или прямо от клеммы аккумулятора, провод от минуса аккумулятора на кузов также необходимо заменить.
В случае если провода проходят сквозь отверстия в металле, края металлического отверстия нужно закрыть разрезной гофрой или резиновым кольцом.
С подкапоткой разобрались. Как лучше заводить силовой провод в салон, это дело творчества, во многом зависящее от особенности конструкции вашего авто. Тут стоит уделить внимание тому, чтобы провод не перетирался и не пережимался механизмами авто, ну и опять же при переходе через металл гофра или кольцо резины обязательно!
В салоне силовой провод укладывают, как правило, по той же стороне, на которой расположен аккумулятор и тянут до багажника вдоль каналов штатных проводов. Тут опять же стоит обратить внимание, чтобы провода не передавливались и не перетирались нигде. Рекомендую закреплять силовые провода либо нейлоновыми стяжками на монтажных площадках, либо просто кусочками виброизоляции.
В случае, если система достаточно мощная, то рекомендуется притащить из под капота отдельный минусовой провод. Кузов, особенно старых авто, не способен полноценно обеспечить потребности системы. Кроме того, несмотря на кажущуюся простоту, на самом деле организовать толковую массу с кузова авто гораздо сложнее, чем притащить отдельный минусовой провод.
Теперь разберемся с багажником. Если в багажнике установлен один усилитель то все элементарно. Подключаем силу к его клеммам, соблюдая полярность, и все. НО если в усилителе не предусмотрены встроенные предохранители и инструкция к усилителю предписывает установку внешнего преда, то необходимо будет установить второй предохранитель указанного в инструкции номинала непосредственно перед усилителем.
Другое дело, когда усилителей два и более. Тут уже все немного сложнее. Рассмотрим два типичных схемы питания систем с несколькими усилителями. В первом случае в системе стоит один предохранитель на все усилители под капотом. Во втором случае после дистрибьютора питания установлены дополнительные предохранители.
Первый случай применяется в обычных бюджетных не особо мощных системах.
В такой схеме силовой предохранитель будет защищать всю силовую сеть, включая, дистрибьюторы питания и ответвления проводов к каждому усилителю. Тут обязателен особо тщательный подход ко всем контактам силовой цепи. К дистрам, клеммам, зажимам и т. д. чем они надежнее, тем лучше будет защищена система в случае короткого замыкания.
В такой схеме, после дистрибьютора нельзя уменьшать сечение провода, даже если оно будет для усилителя слишком большим.
Лучше подрежьте лишние жилы для надежного зажатия в портах усилителя.
Второй случай, это когда у вас стоит система с мощным сабвуферным усилителем.
В этом случае после дистрибьютора питания придется вешать отдельный предохранитель на каждую ветку. Пропустить можно разве что ветку сабового усилителя, и то только если вы после дистра сохраните сечение силового провода. Основной предохранитель не в состоянии защитить более тонкие провода потому, что их предельный ток такого провода будет гораздо меньше номинала предохранителя. В случае короткого замыкания он может просто загореться.
Если вы планируете питать магнитолу от силовой цепи усилителей, то соответственно необходимо организовать ей персональный выход проводов из дистрибьюторов и свой предохранитель. Для питания магнитолы будет достаточно 4х мм2 медного провода, но если будет больше то это только на пользу!)
Силовые предохранители отличаются формой и конструкцией, но в целом имеют один и тот же принцип работы. Какой именно предохранитель, дистрибьютор, клеммы и держатель ставить уже вопрос ваших предпочтений и бюджета. Главное тут надежность контактов держателя и надежность работы.
С силой вроде разобрались.
Остается лишь посоветовать после первой установки силы, спустя 1-2 недели протянуть заново все контакты.
Медные жилки в многожильных проводах имеют свойство усаживаться под давлением и контакт ослабевает.
Современные аккумуляторы — надёжные источники энергии. Но и у них возможны проблемы с клеммами. Ведь изготавливаются они из мягкого легкоплавкого металла — свинца. И ситуация, когда у вполне работоспособного аккумулятора обламывается вывод, не редкость. Как восстановить клемму на аккумуляторе своими руками — тема нашей статьи.
Восстанавливаем свинцовые клеммы автомобильных АКБ
Самые распространённые автомобильные аккумуляторные батареи — свинцово-кислотные. Называются они так, потому что в гальванических парах используется свинец. Батареи из пластин соединены между собой свинцовыми перемычками, а у крайних перемычек имеются наружные выводы полюсов — так называемые клеммы. Они служат для подключения электрооборудования автомобиля. Главное назначение АКБ — запуск двигателя. Величина пусковых токов в несколько сотен ампер, особенно если происходит запуск холодного двигателя, в неблагоприятных условиях. Поэтому на всех аккумуляторах указан пусковой ток при окружающей температуре -18 °C, который он должен обеспечить. Как правило, эта величина в 9–10 раз превышает ёмкость стандартной АКБ. Указанные на них значения в 500, 630, 680, 740 ампер, обычные параметры.
При таких токах вполне возможно повреждение клеммы, если не обеспечен надёжный контакт с зажимом по всей поверхности. В местах слабого контакта возможно искрение, местный перегрев металла и оплавление полюса или появление раковин. Для сравнения: ток электросварки от 60 до 240 ампер при напряжении во время горения дуги от 30 до 18 вольт.
Неудивительно, что металлические зажимы, обеспечивающие присоединение провода к выводу АКБ, буквально привариваются к ним. Неопытные водители, пытаясь снять контактный зажим, расшатывают его вместе с клеммой или пытаются повернуть зажим вокруг неё и обламывают вывод аккумулятора. Мягкий свинец не способен противостоять изгибам и кручению. Кроме того, при расшатывании она отслаивается от пластмассового корпуса батареи, сквозь который проходит. В образовавшиеся микротрещины проникают пары серной кислоты, которые усиливают коррозию зажимов. Появление коррозии приводит к увеличению сопротивления в месте контакта зажима и вывода, и это ухудшает электропроводность в месте контакта.
Восстановление клеммы аккумулятора можно выполнить самостоятельно. В зависимости от степени повреждений выбирают один из нескольких способов.
Что делать, если клемма начала разрушаться или окислена
При незначительных повреждениях в виде мелких раковин, следов искрения, появления солей или кристаллов сульфатации необходимо зачистить поверхности полюсного вывода. Восстановление выполнить лучше всего полоской наждачной бумаги, которую оборачивают вокруг неё, и зачистить поверхность от изъянов. С учётом степени повреждений на начальном этапе можно применить наждачную бумагу зернистостью 120–160. В завершение выбрать с зернистостью 180–240.
Но есть и другой вариант. Для увеличения диаметра на вывод можно напаять оловянно-свинцовый припой ПОС 30. Цифра 30 указывает процент содержания олова в припое. Оставшийся процент припоя приходится на свинец. Температура плавления такого припоя 256 °C. Чистый свинец плавится при 327 °C. При пайке удастся запаять все раковины на поверхности вывода. После напаивания снова надо будет обработать клемму наждачной бумагой.
Напаивание полюса припоем можно использовать при частичном выпадении крупных фрагментов, заполняя пустоты припоем.
При небольших повреждениях можно использовать электропроводящую смазку, которая улучшит контакт между зажимом и полюсом и снизит сопротивление контакта. При этом смазка будет препятствовать новому окислению перемычек и зажимов.
Если клемма обломалась до самого основания
В этом случае необходимо напаять новый вывод полюса. Как напаять клемму? Ремонт её можно выполнить двумя способами: напаять с применением паяльника или наплавить, залив в подготовленную форму жидкий, расплавленный свинец.
Для пайки можно использовать 100- или 150-ваттный электрический паяльник. Дополнительно понадобится паяльный жир или канифоль.
Можно ли варить клемму сварочным аппаратом? Это вполне возможно. Для пайки сварочным аппаратом следует приготовить угольный электрод диаметром 5–10 мм. Для этого вполне подойдёт угольный стержень из большой круглой батарейки типа 343, например, на 1,5 В. Саму варку следует выполнять на малых токах, достаточных для плавления свинца или припоя. Чем меньше ток, тем меньше вероятность перегрева электролита и пластиковой крышки батареи. Нужно позаботиться о надёжном контакте формы с минусом сварочного аппарата.
В любом случае понадобится форма клеммы из металлической стальной жести или иного материала, способного выдержать температуру расплавленного свинца 327 °С. Форму следует сделать чуть большего диаметра стандартного полюса, на 2–3 мм, поскольку её обязательно придётся доработать, обтачивая поверхность нового вывода. Самый простой вариант формы — это свёрнутая из полоски жести консервной банки трубка, охваченная стальным перфорированным хомутом с винтовой затяжкой. Важно, чтобы у неё был удобный захват, за который она будет удерживаться во время напайки свинца.
Паять можно чистым свинцом, но клемма получится хрупкой и может снова отпасть. Лучше это делать припоем ПОС 30. За счёт присутствия олова такой полюс будет иметь большую механическую прочность.
Для придания дополнительной жёсткости выводу, чтобы вывод не отваливался, можно использовать пару стальных шурупов. Их вворачивают в оставшийся обломок, на глубину не более 10 мм, чтобы избежать сквозного проникновения в батарею. Иначе кислота быстро разъест сталь. Шляпки шурупов удаляют.
Перед началом пайки следует зачистить поверхность оставшегося обломка металлической щёткой, установленной на дрель, или вручную.
Паяльник перед началом пайки должен быть хорошо прогрет и уверенно обеспечивать температуру плавления свинца или припоя. При слабом паяльнике можно применить припой с большим содержанием олова, температура плавления которого ниже, например, ПОС 40, 50 или 60. Последний плавится при 182 °C. Но в этом примере и клемма может больше повреждаться при её перегреве от пусковых токов. Значит, необходимо обеспечить очень надёжный контакт вывода с зажимом при последующей эксплуатации.
Во время пайки необходимо не допускать перегрева и вскипания электролита. В качестве превентивной меры можно форму обложить раствором гипса или алебастра.
Напайка начинается с установки формы на место полюса. Далее, угольным электродом или жалом паяльника прогревается обломок до оплавления его верхней части. При этом добавляется паяльный жир или канифоль для лучшего соединения новой порции припоя с основанием клеммы. Затем в форму подкладываются кусочки свинца или припоя и также расплавляются. Расплавленный металл должен равномерно заполнять форму. Для предотвращения образования раковин расплавленный припой перемешивается электродом или жалом паяльника.
Когда форма будет заполнена полностью, пайку прекращают. Новой клемме надо дать остыть и отвердеть. В завершение её обрабатывают режущим инструментом для придания правильной формы и шлифуют. Подрезать свинец можно ножом, стамеской, стачивать напильником.
При наплавке операции всё те же, что и при напаивании. Но только в форму не подкладываются отдельные кусочки, а заливается сразу весь необходимый объём заранее расплавленного металла. В этом случае очень высока вероятность вскипания электролита. Чтобы не допустить этого, стоит перед заливкой формы уложить вокруг неё гипсовый раствор с большим содержанием воды. Непосредственно перед заливкой паяльником необходимо прогреть свинцовый вывод на аккумуляторе до начала плавления. В этом случае наливаемый расплавленный металл лучше соединится со свинцовым основанием.
Очень важно проводить восстановление на остывшем, а ещё лучше — охлаждённом аккумуляторе. Вскипание электролита может привести к разрыву батареи.
Клеммы маломощных АКБ от мотоциклов и ИБП
Если клемма отвалилась у мотоциклетного аккумулятора или импульсного блока питания, ее восстанавливают точно так же. Но сами клеммы могут быть разной конфигурации. Поэтому после изготовления её следует доработать для присоединения проводов. Например, у некоторых моделей необходимо сделать отверстие под винт. Для этого можно использовать сверло по металлу. Можно приобрести отдельно зажим, который устанавливают на аккумулятор. А уже к самому зажиму присоединяют стандартный разъём для подключения электропроводки.
Следует учитывать, что ёмкость таких батарей намного меньше автомобильных. Поэтому риск вскипания электролита гораздо выше. Нужно обеспечить качественное охлаждение батареи во время наплавления. Использовать ток разряда самого аккумулятора в этом случае не стоит. Его ёмкости может не хватить, а глубокий разряд приведёт к необратимому разрушению пластин батареи.
Профилактика
Отремонтировать клемму аккумулятора — дело хлопотное. К тому же даже после самого качественного ремонта новая прослужит недолго. В лучшем случае — до полугода. Заводской вывод полюса состоит из двух элементов, центрального вывода и надетого колпачка, между которыми имеется зазор. Такая конструкция позволяет легче переносить вибрацию и силу сжатия клеммы накидным хомутом. Новый вывод представляет собой единый жёсткий штырь, не приспособленный к вибрации.
Поэтому чтобы не допустить серьёзных повреждений клемм аккумулятора, необходимо следить за их состоянием. Для этого нужно периодически их осматривать, достаточно раз в 3 месяца, когда проводится обслуживание самого аккумулятора.
При выявлении следов солевых отложений, искрения, коррозии клемм и зажимов, следует очистить их ветошью, с применением пищевой или кальцинированной соды, разведённой в воде, либо нашатырного спирта. Эти вещества являются щелочными растворами, с разной степенью активности. Они хорошо нейтрализуют кислоту и растворяют кристаллы солей, образовавшиеся под воздействием электролита. Очищенные зажимы можно покрыть консервирующей смазкой для предотвращения нового окисления. Если смазка не электропроводящая, то покрывать зажимы следует только снаружи, когда они надеты на клеммы и обжаты. Чтобы смазка не попала внутрь и не ухудшила контакт. Лучше применять токопроводящую смазку, которую полезно нанести на всю поверхность, включая и внутреннюю, зажимов и полюсов.
На полюсах сквозь образовавшиеся микротрещины могут проникать пары электролита. Это приводит к ускоренному окислению контактной пары. Для предотвращения выхода паров следует покрыть поверхность крышки аккумулятора вокруг клеммы герметичным составом. Для этого можно использовать битумную мастику, силиконовый герметик, эпоксидный клей и другие подобные составы, устойчивые к кислоте. Например, можно вырезать кольцо из плотного войлока. Нижнюю часть кольца пропитать консистентной смазкой: литол, солидол, силикон. Его надевают на вывод и прижимают к крышке. Сверху кольцо прижмётся зажимом, надеваемым на клемму. Такое приспособление не даст парам свободно выходить и попадать на контакт. При нанесении смазки, если она не электропроводящая, следует избегать её попадания на место контакта зажима с клеммой.
Как правильно снимать прикипевший зажим с клеммы
Как уже отмечалось выше, зажим нельзя расшатывать и пытаться крутить вокруг аккумуляторного полюсного вывода. Это может привести к образованию трещин в крышке корпуса аккумулятора, в месте выхода вывода из батареи. Велика вероятность обломить вывод. Известны случаи, когда клемма срывалась внутри батареи с полюсной перемычки блока пластин. В этом примере восстановить её без разборки крышки батареи невозможно.
Сначала освобождается болт с гайкой, стягивающие губки хомута. Снимать прикипевший хомут с клеммы следует путём расширения губок зажима, при помощи отвертки, рожкового ключа или иного инструмента, который в натяг вставляется в паз, зажимаемый болтом с гайкой. Инструментом легко расширяется паз и поверхность хомута отстает от клеммы. После чего зажим снимается с полюса вверх.
Доброго времени суток всем читателям блога! Вы знаете, почему клеммы на аккумуляторах делают именно из свинца, а не из другого материала? Дело в том, что это мягкий металл с низкой температурой плавления. И в случае короткого замыкания, контакты просто расплавятся и разорвут цепь. На самом деле удобно, но из-за того, что металл мягкий, может потребоваться ремонт клеммы аккумулятора, так как она может окисляться, ломаться или выгорать.
Профилактика клемм аккумулятора
Иногда требуется провести профилактические работы с контактами на аккумуляторе. Давайте сразу разберемся, какие они бывают, и разделим их на виды.
Какие работы может потребоваться сделать :
- восстановить клемму после разрушения;
- заменить клеммы, которые подсоединяются к АКБ;
- очистка клемм аккумулятора от окисления.
Все это без проблем делается своими руками, разве что с восстановлением придется повозиться. Итак, теперь давайте разбираться подробнее.
Чистка окисления
Почистить клеммы от окиси, пожалуй, проще всего. Для этого даже существуют специальные приспособления. С одной стороны у него чинка для токовыводов, а с другой стороны развертка для очистки внутренней части контактов.
Впрочем, для обычного автолюбителя не критично обладание таким прибором. Если есть хорошо, а нет – вопрос как почистить клеммы аккумулятора решается просто . Для этого потребуется:
- щетка по металлу;
- мелкая наждачная бумага.
Очищать окисление, в общем просто. Главное не переусердствовать и не стереть свинец. Когда металл начнет блестеть – можно заканчивать .
И еще, если уж вы начали избавляться от окиси, не забудьте помыть и сам АКБ. Основная причина появления белого налета это выделение паров электролита через трещины возле контактов. Поэтому на самом корпусе, вполне мог скопиться осадок серной кислоты. А если так оно и есть – на него будут идти большие потери тока.
Есть один хороший вариант, чем помыть аккумулятор, понадобится обычный содовый раствор. Делается он так:
- берется теплая вода;
- в нее добавляется 10% пищевой соды.
Корпус нужно мыть хорошо отжатой тряпкой. Самое главное – не переворачивать аккумулятор автомобиля.
Кстати, когда на контактах появляется окисление, вопрос как очистить клеммы аккумулятора, не столь важен. Гораздо важнее, определить причины, по которым она появилась и сразу же их устранить.
После очистки, желательно проверить уровень заряда АКБ – вполне возможно, ему потребуется подзарядка. Если вы не знаете, каким током его заряжать – не беда. Определить его поможет маркировка аккумуляторных батарей. Максимальный ток не должен превышать 10% от его емкости. Т.е. для 70 Ач, ставится ток не больше 7 А.
Замена клемм
Иногда требуется заменить клемму аккумулятора. Когда это нужно делать:
- она растянулась и болтается на контакте батареи;
- треснула.
В экстренных случаях, если клемму не удается хорошо затянуть, а ехать нужно, можно отремонтировать ее вставив любую подложку. Но, важно понимать, что так лучше долго не ездить. В следующий раз она может просто треснуть. А это будет, как всегда, в самый неподходящий момент.
Кстати, клеммы лучше всего ставить свинцовые. Иначе есть риск возникновения гальванической пары, где более слабый металл, будет взаимодействовать с более сильным. А в результате такого взаимодействия появится окисление.
Итак, как заменить клеммы? Да очень просто – старые снять, а новые поставить. Сложность может возникнуть при откручивании старых контактов. Иногда соединения прикипают так сильно, что их очень тяжело раскрутить.
Как вариант, можно просто их отрезать. Но, не спешите это делать – учтите, что длины укороченных проводов на автомобиле, может не хватить, чтобы подсоединиться к аккумулятору. Поэтому, лучше сделать предварительные замеры.
Восстанавливаем клеммы аккумулятора
В первых двух случаях, вопрос решается просто. Но, иногда контакты разрушаются. В этом случае, только один выход – придется ее наплавить. Как уже писалось выше, такое восстановление клемм аккумулятора сделать своими руками можно, но придется немного повозиться.
Во-первых, нужно раздобыть необходимый инвентарь:
- свинец;
- графитовый стержень;
- кусок медного провода с сечением не меньше 2-х квадратов, а лучше даже больше.
Загвоздка может возникнуть с графитовым стержнем. Если вы не планируете восстанавливать аккумуляторы серийно, то проще всего достать его из обычной пальчиковой батарейки. Для ремонта своего, этого вполне хватит.
Итак, восстановление клеммы аккумулятора, последовательность действий :
- приготовьте форму для нового контакта. Ее можно сделать из жести, либо использовать для этого съемный контакт, предварительно закрыв внутренности фольгой;
- старая клемма тщательно очищается;
- свинец нужно порубить мелкими кусочками;
- если клемма разрушена до самого основания, то перед тем, как напаять ее, имеет смысл вкрутить небольшой шуруп в остаток контакта. Он послужит хорошей армировкой;
- к одному краю провода подсоединяется графитовый стержень, а другой прикручивается к рабочему контакту АКБ;
- теперь, ставим на контакт форму и при помощи графитового стержня начинаем его плавить. Как только свинец разогреется, начинайте подкидывать кусочки свинца, не забывая подогревать его графитом;
- после того, как форма заполнится, дайте свинцу остыть;
- теперь осталось только зачистить замененную клемму наждачкой и все.
Очень важно, не забывать про технику безопасности :
- работать нужно в респираторе, защитных очках и перчатках;
- делать такой ремонт лучше на улице, чтобы автомобильный аккумулятор хорошо обдувался воздухом. Если же ремонт проводится в помещении – ставьте мощный вентилятор. Имейте в виду, что такой ремонт может закончиться взрывом аккумулятора, поэтому нужно быть крайне осторожным и максимально себя защитить.
После восстановления нужно подзарядить аккумулятор. Для этого, лучше всего использовать автоматическое зарядное устройство, которое автоматически понижает напряжение на выходе. Если же вы используете обычное, то не забывайте контролировать процесс. Если при зарядке аккумулятора кипит электролит – это приведет к сульфатации пластин и потере емкости.
Итак, мы разобрались с вами, как восстановить аккумуляторные клеммы даже в самых запущенных случаях. Как говорится – глаза боятся, руки делают. Поэтому не спешите выкидывать свой АКБ, если у него выгорели контакты – его вполне можно реанимировать.
На этом все, до скорых встреч. Надеюсь, информация была полезной. Не забывайте комментировать и читать другие наши статьи.
Токосъемные выводы или клеммы на аккумуляторах изготовлены из мягкого и легкоплавкого свинца. Это сделано не просто так – в случае короткого замыкания клемма просто расплавится и цепь разорвется. Это очень удобно, но из-за мягкости металла в процессе эксплуатации аккумулятора может потребоваться ремонт клемм. Токосъемные выводы могут окислиться, сломаться, выгореть. Давайте узнаем, как восстановить клемму на аккумуляторе.
Когда требуется ремонт
Чаще всего это встречается на грузовиках. На необходимость ремонта укажет плохой контакт с проводами АКБ. Так как на грузовых авто токи протекают большие, то на участках с плохим контактом клемма подгорает и плавится. В один прекрасный момент токосъем либо отламывается, либо расплавляется полностью. Такое может часто случаться, когда автовладелец подключает два АКБ последовательно и в месте соединения одной из батарей плохой контакт.
Второй частый случай вытекает из первого. Клеммы разрушаются из-за плохого контакта минусового провода АКБ с кузовом авто. В народе это называется “плохая масса”. Если контакт с “массой” ненадежный, тогда плюсовой контакт греется и выгорает или требует ремонта.
Третий случай, когда нужно восстановление аккумулятора автомобиля, – это механические повреждения клемм. Существует масса вариантов повреждений. Чаще случается, что АКБ устанавливают на машину, затем надевают контактные клеммы с проводами. Затем затягивают крепко-накрепко болты на клеммах ключом, чтобы добиться лучшего контакта. Когда болт уже достаточно затянут, автовладелец тянет еще и еще. Токовыводы из свинца, и от таких силовых воздействий они гнутся и отламываются.
Вот еще один популярный пример механических повреждений. АКБ не закрепляют под капотом автомобиля. И когда водитель едет по дорогам, батарея болтается так, как ей хочется, и весело подпрыгивает на кочках. Что там уже с ним может случиться, автовладелец не подозревает. А ведь часто клеммы не выдерживают подобных издевательство и ломаются.
Последний вариант – это короткие замыкания. Вследствие их генерируются огромные токи, способные расплавить не то что свинцовые клеммы, но и гаечный ключ на “13”.
Как восстановить АКБ
Итак. Имеется сравнительно новая или просто хорошо работающая аккумуляторная батарея, но без одной или без двух клемм. Не беда – все можно отремонтировать. Автомобилисты с опытом предлагают эффективные способы и делятся секретами, как восстановить клемму на аккумуляторе. При этом клемма будет не хуже, чем заводская.
Наплавление припоя ПОС-30
Для работы понадобится мощный паяльник. Припой является сплавом свинца и олова. ПОС-припои, в том числе и этот вариант, плавятся при достижении температуры в 183 градуса. Также для работы понадобится специальная форма, аналогичная диаметру клеммы. Паяльником расплавляют припой в форму и наплавляют на то, что осталось от клеммы на аккумуляторной батарее.
Способ этот определенно хорош и заслуживает уважения, припой ПОС-30 отличается невысокими температурами плавления, и по сравнению с аналогами он не опасен для полипропиленовых корпусов современных аккумуляторов.
Среди минусов такого способа можно выделить сам процесс наплавления. Температуры, которых достаточно для плавления заводских свинцового-сурьмянистых клемм, выше, чем температура плавления ПОС-30. Крепкое соединение новой клеммы с остатком старой в данном случае не получится. Этот ремонт заслуживает право на жизнь, но он больше декоративный. Даже если и удастся подключить к аккумулятору провода, под воздействием вибрации и нагрева от высоких пусковых токов такая отреставрированная клемма разрушится за несколько месяцев.
Сурьмянистые припои ПОСС
А вот как восстановить клемму на аккумуляторе, используя другие материалы. Можно использовать припой, а можно старые спиленные токосъемы от изношенных АКБ. Наплавляют припой паяльником медленно, это более предпочтительнее, чем наливать расплавленный легированный свинец. В первом варианте есть вероятность, что расплавятся остатки заводского токосъема и произойдет соединение металла с металлом. Если быстро налить свинец, тогда то, что осталось от старой клеммы, не успеет нагреться и снова получится непрочный декоративный ремонт.
Минус такого восстановления клемм АКБ – слишком высокие температуры плавления по сравнению с температурой плавления полипропилена, из которого изготовлен корпус АКБ. Важно проводить работы очень аккуратно, чтобы не прожечь крышку батареи. Жидкий свинец очень быстро утечет внутрь АКБ и замкнет батарею. Даже если замыкания не случится, то контакт между корпусом и токовыводом не будет плотным и электролит будет убегать из корпуса, а клеммы окислятся.
Гаражные технологии
Вот как восстановить клемму на аккумуляторе с помощью графитового электрода и свинца. Это самый варварский способ, но доступный и недорогой. Варварский он по отношению к ремонтируемой АКБ.
Суть в том, что токосъемные клеммы соединяются друг с другом в режим короткого замыкания. Одно-единственное сопротивление в этой цепи – графитовый электрод. Можно распотрошить толстую пальчиковую батарейку или использовать старую щетку от стартера. Припой расплавляется в форме, похожей по диаметру с клеммой. Плавка происходит электрической дугой. Такой ремонт АКБ можно осуществить даже в поле, но нужно помнить, что слабый аккумулятор не позволит зажечь электрическую дугу.
Заключение
Вот так можно отремонтировать сломанные или оплавленные клеммы. Большинство людей пользуются способом с графитовым электродом. Но нужно помнить, что ремонт такой все-таки недолговечен и не может быть таким же надежным, как на заводе. Если токосъемные выводы удалось починить, нужно смазать их смазкой, чтобы не окислились клеммы в будущем.
Нестандартные советы бывалых про аккумулятор, крепеж клеммы и борсетку
Вы тоже можете принять участие в нашем клубе любителей «Советов бывалых». Авторы всех опубликованных советов получают ценные призы — например, дневные ходовые огни, набор автокосметики, канистру хорошего моторного масла.
Каждый читатель может присылать свои советы на электронную почту [email protected]. Не забывайте прилагать иллюстрации. Обязательно указывайте свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефон для оперативной связи. Это ускорит отправку вам заслуженных призов.
ЯКОРЕК ДЛЯ КЛЕММЫ
В. Сидоров, Калининград
Чтобы этого избежать, я переделал крепление минусовой клеммы. В инструментальной сумке нашлась барашковая гайка, ушки которой имели такой же угол скоса, что и губки клеммы. Подобрал болт подходящей длины, чтобы при затяжке он не упирался в корпус аккумулятора. Езжу год — контакт надежный!
Похожую конструкцию имеют клеммы многих автомобилей. Возможно, придется подогнать угол ушек гайки напильником. Плюсовую клемму можно оставить с родным крепежом.
РЕГУЛИРУЕМЫЕ — ЛУЧШЕ
А. Филиппов, Московская область
На автомобилях ВАЗ десятого семейства форсунки омывателя ветрового стекла веерного типа не регулируются, что, на мой взгляд, ухудшает очистку и ведет к перерасходу жидкости. Решил поставить продающиеся в каждом магазине форсунки от «классики» с двумя соплами (цена — не более ста рублей за пару). Для этого снял поводки дворников и в пластиковом «жабо» разметил и просверлил отверстия под новые. Подсоединил форсунки к заводским трубкам. Провозился не больше часа, зато вот уже пять лет никаких недостатков в работе омывателя не отмечаю.
СОКРОВИЩЕ В ГАРАЖЕ
В. Кривошеев, Самара
Поводом прислать совет послужил рассказ о ресурсных испытаниях редакционного Ларгуса. В нем упоминалось, что болты крепления переднего стабилизатора были сильно повреждены коррозией. Я уже около тридцати лет для защиты резьбовых соединений, в том числе при ремонте подвески, использую проверенное средство — мовиль. Обработанный им крепеж даже спустя много лет отвертывается свободно. Срок хранения этого препарата почти не ограничен. Даже чуть загустевший, он так же надежно защищает крепеж. Недостаток только один: если попадет на руки, без растворителя не удалить.
ОДНОЙ ОТВЕРТКОЙ
П. Чистопрудов, Армавир
Прочитал совет по удлинению болта крепления аккумулятора (ЗР, № 3, 2017). У меня так уже давно сделано. Причем я пошел дальше. Для удобства обслуживания аккумулятора все крепления — и удлиненный болт, и две высокие гайки — сделал со шлицем. Теперь, чтобы подключить аккумулятор к зарядному устройству или снять с машины, достаточно одной мощной отвертки — можно и ослабить хомуты клемм аккумулятора, и освободить прижимную планку и пробки.
БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ
Д. Коровин, Краснодар
ПОДГОНИМ ПОД НАШ РАЗМЕР
Ф. Гиззатуллин, Казань
- дневные ходовые огни фирмы Osram
- спасательный фонарь «7 в 1» компании AirLine
- мобильная зарядная станция AkkuEnergy PowerBank на 5400 мА . ч компании Heyner
- канистра масла ZIC компании SK Lubricants
- канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс»
- набор автокосметики ASTROhim
После прокладки кг50 встал вопрос о замене штатных клемм на АКБ. В голову пришла мысль грамотно опрессовать штатную проводку,кг50,питание магнитолы и прочие потребители в наконечники и друг за другом одеть на клемму такого вида . Можно ли так делать или лучше купить какую нибудь специальную фирменную клемму стингера или дакса? Эстетический вид под капотом меня не сильно волнует,для меня важна надежность и передача тока без потерь.
- Вопрос про клеммы для аккумулятора
- УРА 120 и возбуждение генератора WAG(bosch), Дополнительный аккумулятор.
- клеммы на АКБ
- Вопрос про "+" клемму АКБ
- Самодельные клеммы для АКБ
"Я купил латунную клемму которая по замыслу производителя должа быа принять один голый кабель, зажатый пластиной. Но мы обманули судьбу обжимными наконечниками и подключили к ней два провода по более надёжной схеме, чем задумывал производитель клеммы. В принципЕ, учитывая форму наконечников, их можно было сделать и четыре провода, но мне столько не надо
Вложение 778128"
Если Вы впервые на нашем Форуме:
Да почему нет. Ер больше двух наконечников - плашмя др к другу данная клемма не потянет. Лучше тогда рассмотреть вариант когда в один наконечник большего диаметра прессуются два провода сразу. Не нашел фотку. Но в 50 мм2 вполне лезет 2х25 и мне удавалось 35+25 прессовать. Надо очень аккуратно туда все засовывать.
Или взять типа таких клемм
http://magnitola.org/members/9674-al. ture726690.jpg
Ушел в ППЛ Начальник кадров
На этом можно и остановиться,вполне подходящий вариант в решении.
ArtLine, отличный вариант предложен.,
сразу две фотки чё то не загрузились
Ушел в ППЛ Начальник кадров
Имеет право на жизнь,но в данном случае добавляется лишний контакт в соединении,в посте №2 оптимальный вариант в решении всё же.Решайте сами,что лучше для реализации.,
Под лишним контактом имеется ввиду наконечник?Вопрос не по теме, тогда получается что лучше соединение на держателе препредохранителя и дистрибьюторе питания это соединение путем расплющивания медной жилы винтом в гнезде, нежели опрессовывать наконечники на каждое новое соединение?
Конечно нет! Медное все лучше - чем латунь с покрытием. Так что вариант медных клемм акб - это хороший вариант. Но тут вопрос еще в переходе - свмнец - медь - наконечник - медь провода. Лучше в идеале - исключить хотя бы один переход - свинец - медь. Есть но очень редкое явление - качественные именно свинцовые клеммы по типу поста 1. с болтом.
А так мое мнение в любом случае медь гораздо надежнее - и соединение болтом через нормально опрессованный наконечник - однозначно лучше - чем в латунной клемме - расплющивать болтом компрессионного зажима.
хочешь АЗ спроси меня как Начальник кадров
Читайте также: