Клаксон шкода октавия тур где находится
Установил купленные ранее звуковые сигналы от Волги, в штатные места.
Расходы: 720р комплект сигналов — высокий и низкий, 10р * 2шт — клемы для сигналов.
Инструменты: отверка-торкс (снимать подкрылки), ключ на 13 (сигналы держатся на такой гайке), нож (терзать проводку), изолента, запас матерных слов.
Рецепт установки: водительская сторона — сдернуть пластиковую черную накладку вокруг ПТФ, снять ПТФ, снять подкрылок, отвинтив винты, на которых он крепится, добраться до штатного сигнала, отключить разъем, ключом на 13 отвернуть сигнал от кронштена, вытащить, вставить новый сигнал (через подкрылок, сигнал крупный), тем же ключом привернуть его на штатное место (считай массу подключили), вскрыть двухцветный кабель штатной проводки — это плюс, подключить к нему свой провод с клемой на конце, воткнуть клему в клаксон. С водительской стороны — аналогично.
Порыл в сети по установке волговских клаксонов. Оказывалось всё не совсем просто: сигналы каждый по 7 ампер, нужна проводка от аккумулятора, реле, следовательно и свой предохранитель (если уж всё по уму делать), потом нужно было придумать место расположения и какие-то кронштейны… Что делать, поехал в Южный Порт, затарился.
В той его части, где много торговых рядов, нашлись места, где продается всякая мелочевка для монтажа: разные клемы, реле, разъемы под реле, провода, гофры… Там же купил провода с фишкой под предохранитель.
Ну а когда полез дочитывать в интернете, где располагается штатный клаксон на октавии, прочитал, что вовсе даже не надо ничего городить, в контуре стоит предохранитель на 15А и у клубня всё это уже в штатном виде работает года 3. Ну ок, начнем ставить — посмотрим!
Сигналы оказались спрятаны за ПТФ: высокий тон с водительской стороны, низкий — с пассажирской. Сдёрнул ПТФ. Так и есть, висит там на кронштейне.
Да, возникли сомнения, что место-то не самое эффективное, коль уж речь зашла об улучшении звука. Всё гудит в бампер и закрытое защитами и подкрылками пространство.
Тут же понял, что с монтажом придётся не просто. Дырка ПТФ совсем не большая (причем уже расширенная под новые ПТФ), пролезает одна рука. И нереально короткий провод штатной проводки с разъемом. :(( И как это всё ковырять?
Начал откручивать подкрылок, целиком снять не решился, отвинтил несколько винтов и отогнул. Всё-равно сильно удобства это не добавило бы. По настоящему удобно было бы со снятым бампером, либо, может быть, на подъемнике.
Единственное, что обрадовало, это то, что и стоковый, и волговский клаксоны имели совершенно одинаковые крепления и последний идеально вставал на штатный кронштейн. И на кронштейне была масса (штатный сигнал подключается разъемом о двух контактах, а волговский — винт крепления на массу + одна клема).
В общем, время поджимало (ещё вторую сторону разбирать и делать), решил ничего не городить лишнего с переносом и поставить в штатное место. Вся работа проводилась то через дырку ПТФ, то через подкрылок, то с обоих дыр сразу и всё обильно сопровождалось матом, было "очень удобно" ) Снял штатный сигнал, сравнил с волговским — почувствуйте разницу )
Разъем просто скинул. Хорошо бы найти приёмную часть и сделать не колхозно, но номер детали мне не известен. Вскрыл один кабель (двухцветный), навесил на него свой провод с клемой, поставил волговский сигнал, резвернул его рожок в сторону радиатора. Болтающийся теперь штатный разъем стяжкой закрепил к соседней проводке, чтобы не брякал в бампере. Ну, собственно, всё с водительской стороной.
С пассажирской ждал мега-сюрприз: там пространство занято бачком омывайки и большим патрубком. Сдёргивание подкрылка здесь помогло в гораздо меньшей степени, чем с водительской стороны. Места для маневра руками нет вообще :(( Еле-еле протолкнул новый сигнал в щель снизу, как-то умудрился обе руки просунуть в дырку ПТФ и всё смонтировать. Сильно повезло, что с этой стороны была длинная проводка на сигнал, что позволило подключить свой провод уже снаружи.
АД!
Результат понравился, звук стал солиднее. Правда, то ли уже забыл как работал штатный, то ли просто ожидал большего, мне кажется, результат мог бы быть лучше и, наверное, этого можно достичь как раз установкой не в штатное место, а куда-то на фронт, чтобы звук шел с меньшими преградами. Впрочем, можно сделать )
09 Окт 2012 г. | Тюнинг | Лазаренко Павел | Обсудить
Статья посвящена тем, кто мечтает заменить штатную "пищалку", которую ставила компания Skoda на Octavia Tour, то-ли из экономии, то-ли еще из-за чего. В следующей модели - Octavia А5 данная проблема не является актуальной, т.к. там уже все сделано с завода достаточно хорошо. А вот А4 досталась, на мой взгляд, неудачная штатная "гуделка", которой даже посигналить иногда стыдно.
А что у нас гудит заведомо хорошо и проверено временем? Конечно же "Волга", более того, в интернете много тем, посвященных установке "волговских" сигналов на разные машины. Поэтому его и будем ставить, ведь установочный комплект получается довольно не дорогой, в отличие от штатного двухтонального сигнала, да да, есть и такой, но цена на него негуманна, и ставить его будут, только истинные приверженцы всего оригинального.
До начала всех работ покупаем материалы:
- Гофра 9мм - 2 метра
- 2 разъема типа "мама"
- Одна клемма под болт М6
- Реле на 30А и разъем к нему
- Корпус под предохранитель для врезания в провод и сам предохранитель на 15А
- Провод 1,5 мм метров 5 (лучше пару цветов, но не критично)
- Комплект волговских сигналов С302Д и С303Д
- Болт М8 и гайка для него (все под ключ на 13)
- Болт М6 и гайка для крепления реле (можно заранее подобрать по отверстию)
- Пластина из нескольких полосок железа, она же "наборная" (размеры можно оценить на фото ниже)
- Набор термоусадочных трубок
- Изолента
- Пластиковые стяжки
Из инструментов потребуются: 2 ключа на 13 и один на 10, отвертка "торкс", кусачки, дрель, сверло на 8, молоток.
Вся процедура установки заняла 4 часа, включая подготовку проводов (часа 2 от общего времени). Поэтому, лучше готовиться заранее, например, спаять провода по описанному примеру, тогда времени на сам монтаж потратится заметно меньше и если привлекать помощника, то на меньшее время - явно проще.
Находим яму (подъемник), или ровное сухое место, т.к. надо работать под машиной. В нашем случае это была площадка с твердым покрытием. Вынимаем решетку из бампера:
Домкратим машину, снимаем переднее левое колесо. Тут же заботимся о безопасности, т.к. домкрат - не самый надежный агрегат, поэтому кладем под порог хотя бы снятое колесо, и что-нибудь на него, чтобы, в случае падения, машина не упала на голову. Конечно же тянем ручник от души и ставим на передачу, под колесо ставим упоры. Кто уверен - может выполнять не все пункты, но я бы этого не советовал :-) Чтобы небыло проблем по электрике - снимаем клеммы аккумулятора, опять же напомню - сначала минус, потом плюс.
Выкручиваем 3 самореза из подкрылка:
Забираемся под машину и вынимаем пластиковую заглушку:
Снизу видим сам сигнал:
Он же виден и спереди, очень удобно, когда заглушки нет:
Откручиваем первую гайку, при этом лучше сразу вынуть, чтоб не мешался, какой то датчик (предположительно датчик температуры забортного воздуха):
Откручиваем второй болт:
и вынимаем кронштейн вместе с сигналом.
Завершив разборку, можно переместиться в теплое, удобное помещение. Берем дрель и рассверливаем сверлом на 8, отверстие. Гнем молотком аккуратно, под прямой угол указанную на фото пластину (выделены место сгиба и отверстие для сверления).
Берем наборную пластину, заготовленную заранее (есть мнение что наборность как то улучшает резонирующие свойства и соответственно звук, штатно стоит пластина из двух железок). В моем случае она была немного длиннее и пришлось просверлить еще одно отверстие поближе. Размеры можно оценить по линейке.
Собираем конструкцию обратно, но уже со вторым сигналом, тут как раз пригодятся болтик М8 с гайкой, еще не забудьте гроверные шайбочки.
Далее переходим к самому долгому процессу паяния "косички" проводов на фишку реле (это можно вынести в подготовительные работы).
Разъем №30 - силовое питание от "+" аккумулятора.
Разъем №85 - черно-желтый "+" от штатной проводки сигнала. Управляющий провод.
Разъем №86 - коричневый "-" от штатной проводки сигнала.
Разъем №87 - выход на сигналы.
В итоге должно получиться что то типа такого.
Обратите внимание, что на питание к новым сигналам припаяны 2 провода, а на провод, который пойдет на "+" от аккума, припаян корпус под предохранитель. На конец провода, который пойдет на аккумулятор, припаиваем клемму под болт, а на питание к сигналам - разъемы "мама". На все соединения не забываем одевать термоусадочные трубки.
Все в сборе выглядит примерно так:
Общая длина около метра, можно оценить по линейке (на фото ниже приложена третий раз, т.е. 30см линейки равно примерно 90см от начала)
На провода, если они одного цвета, для маркировки прикручиваем изоленту, чтоб потом при монтаже не попутать. Провод приходящий на 85 разъем реле маркируем как "+" на обоих концах.
На этом работы в помещении закончены, можно идти к машине. Скусываем штатную клемму на сигналы, она больше не нужна.
По цветности: 85 разъем реле должен соединяться с черно-желтым "+" от штатной проводки сигнала. Управляющий.
Разъем №86 - коричневый "-" от штатной проводки сигнала. На фото видно как выглядят штатные провода.
Берем болтик с гайкой из заначки и прикручиваем реле в отверстие (там есть 1-2 сделанных еще на заводе отверстия).
После чего укладываем провода в гофру и перематываем в местах выхода проводов чтоб не вылезли.
Следующим шагом гофру уже с проводами спускаем вниз к месту крепления сигналов.
Лезем под машину, зачищаем провода штатной проводки и скручиваем с проводами от самодельной "косички", не забываем соединять правильно (см. выше). Также не забываем надевать термоусадочную трубку до скручивания проводов.
Прикручиваем кронштейн с сигналами (вид через дырку в бампере). На всякий случай еще раз по месту необходимо проверить и убедиться что "улитки" сигналов расположились так, что вода в них скапливаться не будет, а будет стекать вниз.
Возвращаем обратно датчик.
Далее, по месту размещаем провода в гофру и обрезаем ее. Надеваем два разъема питания на сигналы, это скорее всего придется сделать на ощупь.
Ставим обратно клеммы на аккумулятор и прикручиваем провод питания.
Все, можно попробовать первый раз погудеть. Меня ждал первый сюрприз - реле работает, но сигнал не гудит, причина найдена быстро, это российский корпус предохранителя, где сам предохранитель достаточно сильно болтается и нет контакта, пришлось отверткой поджать ему контакты и все заработало. Ура.
Теперь собираем все обратно и радуемся.
Фоткаемся на память.
| Реле 30А | 50,00 |
| Разъем для реле | 30,00 |
| Провод, 5м | 39,30 |
| Клеммы - мама, 2шт | 6,00 |
| Клемма под гайку, 1шт | 3,00 |
| Контейнер для предохранителя + гофра 2м | 70,00 |
| Предохранитель 15А | 5,00 |
| Волговские сигналы (пара) с302д и с303д | 700,00 |
| Итого | 903,30 |
Остальное из расходников было под рукой. И конечно бесценная помощь Алексея (hds).
PS. Все таки замечательная машина была "Волга", давно сгинула в конкурентной борьбе, но ее голос еще долго будет встречаться на авто других производителей.
Введение
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель
Система питания и управления двигателем
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование
Электросхемы
Толковый словарь
История Octavia началась в 1959 году. Брутальный, простой и надежный автомобиль с выносливым кузовом и неплохими ходовыми характеристиками, которые были по достоинству оценены и заслужили множество призов на международных конкурсах. Производство продлилось до 1964 года, когда на смену Octavia пришла совершенно новая модель.
Во второй раз Octavia появилась только в сентябре 1996 года на Парижском автосалоне. В 1997-м началось серийное производство. Octavia была первой, созданной после перехода фирмы под контроль концерна Volkswagen, полностью новой моделью. Фирма таким образом «подала заявку» на кресло в более высокий класс, где автомобили чешской сборки вообще отсутствовали последние полвека.
Автомобилисты встретили автомобиль довольно тепло. Оправдались надежды на то, что с приходом к управлению Volkswagen машины приобретут качество немецкого производителя. Вторым привлекательным фактором стала цена.
В дебютном году Octavia была представлена только в кузове хэтчбек, а через два года был дан старт продажам универсала, имеющего дополнительное обозначение Combi.
Эта модель может похвастаться очень вместительным багажником. Его объем — 528 л, а со сложенным задним диваном — 1330 л. В Combi при сложенном заднем сидении можно вместить 1512 литров при том, что максимально допустимая нагрузка составляет 540 кг.
Модель представлена в нескольких комплектациях. Базовая — Classic (до 2000 года - LX), в ней кроме иммобилайзера, гидроусилителя руля и регулируемой рулевой колонки больше нет ничего. Следующей по уровню идет Ambiente (GLX) - набор, уже более соответствующий современному автомобилю: центральный замок, электрические стеклоподъемники и электрорегулировка зеркал заднего вида, бортовой компьютер, подушки безопасности, а также аудиосистема и кондиционер.
Более дорогая версия именуется Elegance (SLX), в ней имеется все, что и в двух предыдущих, кроме того, она отличается «литыми» колесами и полным электропакетом. Ну, а самая шикарная комплектация Laurin&Klement включает в себя все по максимуму: кожаный салон, сервопривод люка крыши, 16-дюймовые диски колес, ксеноновые фары, парктроник, датчик дождя, подогрев передних сидений, алюминий и дерево в отделке.
Эргономика водительского места выше всяких похвал. Регулируемая рулевая колонка вместе с возможностью регулировки высоты водительского сиденья исключает проблему подбора оптимального расположения за рулем. Само сиденье достаточно цепкое, с неплохой боковой поддержкой.
Изначально модель комплектовалась четырехцилиндровыми бензиновыми и турбодизельными агрегатами. Бензиновые имели объемы 1,6 л и 1,8 л, а турбодизель - 1,9 л. Чуть позже появился бензиновый агрегат объемом 1,6 л и мощностью 102 л.с. Помимо этих двигателей, автомобиль оснащался 1,8-литровым (125 л.с.) агрегатом, а с 2000 года принципиально новым, щадящим окружающую среду, 1,4-литровым.
Стоит отметить модификацию с 1,8-литровым двигателем с турбонаддувом (1,8Т, 150 л.с), который снискал популярность среди водителей с активной манерой езды.
С появлением универсала, силовых агрегатов стало на один турбодизель - 1,9 л TDI (110 л.с.), больше.
В 1999 году дебютировали полноприводные версии универсала (модификация 4x4 хэтчбека появилась годом позже) с системой полного привода 4-Motion, в которой крутящий момент между осями распределяется при помощи муфты Haldex с электронным блоком управления. При нормальных дорожных условиях весь момент направлен на передние колеса, однако стоит им только начать пробуксовывать, как часть тяги частично будет переведена на задние колеса. В этом же году появился и еще один бензиновый силовой агрегат объемом 2,0 л и мощностью 115 л.с.
В 2000 году «Октавию» подвергли легком фейслифтингу. Так машина получила немного увеличенные фары, иную решетку радиатора и бамперы с измененной геометрией проемов. В отличие от хэтчбека, у универсала задние фонари остались прежними. Небольшая модернизация была проведена и в салоне — переработана конструкция заднего сиденья, в результате появились дополнительные 40 мм для ног задних пассажиров. А в 2001 году свет увидела самая «заряженная» полноприводная версия RS с форсированным 1,8-литровым 20-клапанным двигателем, развивающая 180 л.с.
Столь удачная модель, появившаяся в 1996 году, продолжала выпускаться с доработками и изменениями до 2010 года, несмотря на то, что в 2004 году увидела свет наследница - Octavia II.
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Skoda Octavia/Octavia Tour, выпускаемых с 1996 по 2010 год.
| Skoda Octavia/Octavia Tour | ||
| 1.4 8v Годы выпуска: 1999 – 2001 Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1397 см3 | Дверей: 5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 55 л Расход (город/шоссе): 10.5/5.7 л/100 км |
| 1.4 16v Годы выпуска: 2000 – 2010 Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1390 см3 | Дверей: 5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 55 л Расход (город/шоссе): 9.0/5.4 л/100 км |
| 1.6 8v Годы выпуска: 1996 – 2000 Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1598 см3 | Дверей: 5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 55 л Расход (город/шоссе): 10.8/5.8 л/100 км |
| 1.6 8v Годы выпуска: 2000 – 2010 Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1595 см3 | Дверей: 5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 55 л Расход (город/шоссе): 10.0/5.5 л/100 км |
| 1.8 20v (125 л.с.) Годы выпуска: 1996 – 1999 Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1781 см3 | Дверей: 5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 55 л Расход (город/шоссе): 13.3/6.8 л/100 км |
| Skoda Octavia/Octavia Tour | ||
| 1.8 20v (150 л.с.) Годы выпуска: 1998 – 2010 Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1781 см3 | Дверей: 5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 55 л Расход (город/шоссе): 12.8/6.9 л/100 км |
| 1.8 20v (180 л.с.) Годы выпуска: 2001 – 2006 Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1781 см3 | Дверей: 5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 55 л Расход (город/шоссе): 10.8/6.4 л/100 км |
| 2.0 8v Годы выпуска: 1999 – 2010 Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1984 см3 | Дверей: 5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 55 л Расход (город/шоссе): 12.6/6.8 л/100 км |
| 1.9TDI Годы выпуска: 1996 – 2010 Тип кузова: хэтчбек/универсал Объем двигателя: 1896 см3 | Дверей: 5 КП: мех./авт. | Топливо: дизель Емкость топливного бака: 55 л Расход (город/шоссе): 6.6/4.1 л/100 км |
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.
Skoda Octavia (Tour). Забились соты радиатора (промывка и чистка радиатора)
Радиатор машины часто страдает из-за попадания грязи с дороги. Он особенно нуждается в своевременной промывке внутри и снаружи для нормальной работы. Грязь, ржавчина, накипь, трупы насекомых – все это скапливается в нём. Если вовремя его не почистить и довести до критического состояния, то это вызовет перегрев двигателя даже при не интенсивном движении.
Обслуживание радиатора не представляет каких-либо трудностей и может быть выполнено любым автовладельцем. Для этого достаточно каждый раз при открытии капота убедиться визуально в том, что он не имеет утечек, а также проверить, не забиты ли снаружи его соты.
Хорошей защитой наружной поверхности радиатора от летящей грязи, насекомых и тополиного пуха является установка мелкой сетки перед радиатором
Труднее определить неисправность радиатора, скрытую от визуального осмотра, а именно, наличие грязи внутри радиатора. Однако существует достаточно простой и действенный способ определения этой неисправности. Чистый внутри радиатор прогревается равномерно по всей своей поверхности. Когда же забит какой-либо его участок, определить его можно по гораздо меньшей температуре, так как в этом месте отсутствует циркуляция охлаждающей жидкости.
Защита радиатора
Хорошей защитой наружной поверхности радиатора от летящей грязи, насекомых и тополиного пуха является установка мелкой сетки перед радиатором. Она не портит внешний вид автомобиля и надежно защищает поверхность радиатора от проникновения посторонних предметов.
Чистка радиатора
Наружная грязь, скопившаяся между сотами радиатора, препятствует его охлаждению, ведет к повышению температуры охлаждающей жидкости и перегреву двигателя.
При использовании бытовой мини-мойки мыть желательно с расстояния не менее 15-20 см или предварительно снизить давление
Для чистки радиаторов применяются различные способы, один из которых — очистка с помощью бытовой мини-мойки. Моющая способность ее просто поразительна, но, в то же время, сила напора иногда такова, что при мойке радиатора загибает соты, а на старых радиаторах вообще может выбить сами трубки. Поэтому при использовании мойки мыть желательно с расстояния не менее 15-20 см или же предварительно снизить давление.
Индикатором того, что радиатор нуждается в промывке, служит грязная охлаждающая жидкость
Если в радиаторе имеются забитые участки с погнутыми сотами, то их необходимо разогнуть для лучшей циркуляции воздуха. Выполнять эту операцию желательно заточенной деревянной палочкой, чтобы не повредить трубки охлаждения. Зачастую соты загибает при «встрече» радиатора с лопастями вентилятора охлаждения, что случается либо при лобовом ударе, либо при отпускании радиатора с посадочного места.
Как очистить снаружи
Следствием перегрева двигателя авто становится забитый снаружи радиатор. Для решения этой проблемы его обычно продувают. Нужно его снять с автомобиля и промыть при помощи стандартных минимоек (препараты типа керхер) или струей воды под давлением. Старайтесь не переусердствовать с давлением, т.к. это чревато повреждением сот радиатора.
Просто водой полить снаружи не получится, т.к. вся основная грязь находится между сотами. Чтобы её «сшибить» нужна мойка под давлением. Нежелательно при промывке использовать химические жидкости на основе агрессивных кислотных составляющих. Это может нанести значительный урон всей системе охлаждения, уплотнителям или шлангам.
Все ли радиаторы можно прочистить?
Прочистка актуальна, в основном, для медных и латунных радиаторов, так как алюминиевые радиаторы с пластиковыми бачками считаются не подлежащими ремонту.
Детали и узлы звукового сигнала
Также вариант с одним звуковым сигналом.
1 - Кронштейн
2 - Гайка 18 Н·м
3 - Гайка 10 Н·м
4 - Звуковые сигналы
Сигнал высокого тона -H2-
Сигнал низкого тона -H7-
см. ниже: Снятие и установка сигнала высокого тона -H2- / сигнала низкого тона -H7-
5 - Разъём
Снятие и установка сигнала высокого тона -H2-/сигнала низкого тона -H7-
Осторожно! Громкость звукового сигнала отрегулирована на заводе.
Запрещается изменять эту настройку или поворачивать регулировочный винт!
Если будет установлено, что винт вращался, то гарантия будет аннулирована.
Снятие
– Выключить зажигание и все потребители электроэнергии.
– Снять передний правый подкрылок
Руководство - Передние и задние подкрылки Skoda Karoq, снятие и установка
Вариант с двумя звуковыми сигналами:
– Отвернуть гайки -1- и вынуть звуковые сигналы с кронштейном, учитывая ограниченную длину подсоединённых проводов.
– Разблокировать и отсоединить разъём -2-.
– При необходимости отвернуть гайку и снять звуковые сигналы с кронштейна.
Вариант с одним звуковым сигналом:
– Отвернуть гайки -2- и вынуть звуковой сигнал -4- с кронштейном -1-, учитывая ограниченную длину подсоединённых проводов.
– При необходимости отвернуть гайку -5- и снять звуковой сигнал с кронштейна.
Установка
Установка выполняется в обратной последовательности
Моменты затяжки и монтажное положение звуковых сигналов.
см. выше "Детали и узлы звукового сигнала"
Admin
Тагир
Мастер-советчик
Фото для понимания.
Завсегдатай
Тагир
Мастер-советчик
Завсегдатай
Admin
Administrator
С завода на Карок идет гудок высокого тона номер: 5Q0 951 223
производитель FIAMM:
1. Можно взять недостающие детали от версии с pr-кодом 8Y1. Для работы вам потребуются: сигнал низкого тона 5Q0951221C (1950 рублей под заказ из Германии), гайку N01508210 (20 рублей), кронштейн для двух сигналов 5F0951182J (670 рублей под заказ из Германии), разъем 2-пиновый 4D0971992 (315 рублей) и провод с пином 000979141E (220 рублей).
Итого: 3175 рублей и ожидание некоторых деталей из Германии, как сейчас указывают 40-60 дней.
2. Берем гудок низкого тона от любого ВАГа плюс-минус современного. Я смотрел на гудки и от Рапида, Кодиака. У них разные номера, но в моем понимании они одинаковые — разъемы совпадают и с оригинальным Кароковским. Но цена — от 2 тысяч рублей в любом случае. Выбрал китайскую дудку фирмы Hans Pries (Topran) с номером 111071755 за 487 рублей плюс все тот же разъем 4D0971992 за 315 рублей и провод с пином 000979141E — 220 рублей. На проводе 2 пина, поэтому для двухпинового разъема достаточно одной запчасти. Провод, кстати, с сечением 1 мм, кто считает, что это много можно найти и 0,5 мм.
Читайте также: