Kia magentis 2004 мт 2 0 провалы при разгоне

Обновлено: 09.01.2025

Вообщем ситуация такая. Заехал на ТО 4 в Стрим Авто на Ярике. Так как траффик москвы большой и днем особо не погонять выявил проблему только через дня 4 когда собрался рулить на дачу. Вообщем ситуация выглядит таким образом. При стремительной наборе скорости (педаль в пол) после 100 км в час скорости ощущается чувство провала как будто машине не хватает топлива. Ощущение слабых провалов но чем выше скорость тем ощутимее. Я сперва нагрешил на бензин (хотя всгда заливался в 1 месте на БП 95 бензином). Откатал до нуля бензин и залил новый, и опять то же самое.
Записался на диагностику к нимже. Объяснил всю ситуацию и нагрешил на Топ фильтр (все бывает) Диагностику провели - все отлично работает. но еле еще раз объяснив что проблему нужно выявить на ходу с горе пополам решились со мной прокатиться, но к сожалению так и не получилось даже до 50 разогнаться из-за пробок. Вообщем хз че делать - диллер говорит все ровно смени бензин, но я не тупой и так вижу что не в бензине уже дело после пробы на 98 тоже.
Что порекомендуете ? К кому обратиться для выявления проблемы?

Поиском не нашел. Возможно картина аналогична. Мой начал тупить и слегка подергиваться, но строго при попытке разгона из диапазона 1000-1500RPM. На хх все нормально, как и в других диапазонах. Подергивание было настолько мизерное, что кроме меня его никто не замечал. Аппетит тоже не вырос.

Вскрытие показало две бракованные негерметичные свечи, попутно были заменены высоковольтные провода, которые прошли 109тыс.
Результат - ровный разгон без рывков с любых оборотов, начиная с хх на любой передаче и ощутимо более весело раскручивающийся двигатель.
Т.к. свечи менялись весной, то тому у кого картина схожая, наверное стоит глянуть на провода. Хотя у меня предпосылок кроме вышеупомянутого мизерного подергивания, никаких не было.

у меня подругому дергался, т.е. жмешь газ, набираешь скорость, потом (на скорости от 80-120) отпускаешь газ, тут двигатель пару раз передергивает.

штука ушла сама по себе. наверное безин. или еще чё, но сейчас нормуль.

у меня другая беда сейчас, жутко огорчающая.
потеет фара и не высыхает. причем с внутренней стороны уже видно следы от капель, т.е. фара у меня теперь не идеально прозрачная :-(
я так радовался фарам до недавнего времени :-(

На счет Фар у меня на рио было такое же. причем на обоих фарах.

Вопрос: ты в них лазил? мож лампы менял или ксенон ставил?
возможно от этого. что то неплотно закручено или еще че.

на рио потели обе, внутрях был ксенон. забил и не парился. на скорость не влияло, другим участникам ДД не мешало( никто фары не бил и не моргал мне)

лазили, писал еще в первый раз. лампы меняли. после чего я и резинку плотно натянул и крышку завинчивал. потом пошел от обратного, вообще крыщку снимал. короче полюбому потеет.

говорят есть гдето вентиляционно отверстие, вот оно типо забилось.

Кстати, насчет резинки, пустяковый совет > чего я и резинку плотно натянул и крышку завинчивал. потом пошел от обратного, вообще крыщку снимал. короче полюбому потеет.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Смажь ее силиконом, или просто моторным маслом. Я как-то туда полез,
так пока ее открутил, даже ребро одно у крышки сломал, прикипела, собака, намертво. После смазки отворачивается легким движением и через полтора года.

Думаю это одно и то же Т.к. началось у меня все прошлой зимой с подергивания, провала на совсем холодном двигателе, и нестабильных оборотов при запуске.
Обороты вылечились заправкой, остальное оставалось и замена свечей ничего не дала. Сейчас после замены проводов, разница очень заметна.

А фары, забей, у меня тоже потеть начала левая, они у меня долгожители - шесть лет уже. Просто поменяю.

Ну эта машина меня научила ничего не утверждать наверняка :))) Но в моей ситуации очевидно, что замена датчика ХХ ничего не дала, замена заправки устранила плавание оборотов на холодном запуске, замена свечей ничего не дала, а вот замена свечей вместе с высоковольтными проводами убрала провал на холодном двигателе и подергивание на низах, вкупе с ощутимой прибавкой шустрости двигателю. Особенно это стало заметно в пробках. По экономичности я пока ничего не скажу.

Хочешь поискать у моего, что стучит в подвеске? :))) Будешь не первым и скорее всего и не последним.
Непредсказуемость в моем случае имеется в виду, неочевидность
неисправностей, вынуждающая либо менять все подряд в надежде ее пофиксить, либо выжидать и с ней смириться, пока она не станет явной.
Это касается неявных стуков передней подвески(не у меня одного ес-но, поиск рулит), пресловутого биения при торможении, плавания оборотов ХХ после холодного старта, писка ремней.
Насчет езды, нареканий нет, более чем предсказуемая машина, можно рассчитать все идеально при маневрах.

Есть такое дело и тоже потеет правая. Неприятно. Но некритично. Стоит ксенон.
Машин не то чтобы подёргивается, но как то чутка проваливается при разгоне примерно в том же диапазоне оборотов. Грешу на свечи. Прошли реально больше 40 тык. Конешно пора менять.

Автор: Валерий Моторин Раздел: KIA

Kia Magentis – среднеразмерный седан класса D. Он является очень близким родственником Hyundai Sonata четвертого поколения. Машины отличаются только деталями наружного оформления и оснащением. Внешность по тем временам вышла разумной и привлекательной, но сегодня задняя оптика выглядит старомодно.

Маджентис предлагал ряд стандартного оборудования наряду с опциональным. Все машины оснащались кондиционером, электрически управляемыми зеркалами, стеклами и замками. Базовые тканевые сиденья за доплату могли стать кожаными. Более богатые комплектации могут похвастаться круиз-контролем, АБС с распределением тормозных усилий, системой контроля сцепления с дорогой TSC, электроприводом водительского сиденья, климат-контролем, деревянными вставками и даже люком.

Двигатели

Kia Magentis Калининградской сборки предлагался с бензиновыми моторами объемом 2,0 л/136 л.с. и 2,5 л/168 л.с. Данные агрегаты – самые распространенные на вторичном рынке (более 90%).

Газораспределительный механизм рядных четверок объемом 2,0 л (Sirius II / G4JP) и 2,4 л (Sirius II / G4JS) приводится в действие зубчатым ремнем. Его следует менять через каждые 40-50 тыс. км. Дешевые аналоги нередко рвутся уже через 20-30 тыс. км. В результате, повреждаются поршни и клапана. В случае неприятности следует готовиться к ремонту на сумму около 50 000 рублей. Примерно столько же попросят и за контрактный мотор.

Имейте в виду, что замена ремня ГРМ на двигателях серии Сириус требует определенного опыта. Наличие балансирного вала усложняет точную выставку меток. При несовпадении меток появляется вибрация, и мотор теряет в тяге.

В V-образных шестерках - 2,5-литровом (Delta / G6BV) и 2,7-литровом (Delta / G6BA) - используется привод ГРМ комбинированного типа: ремень плюс цепь. Зубчатый ремень приводит в действие впускные распредвалы, которые соединены с выпускными валами цепью. Срок службы цепи – более 250-300 тыс. км. Неприятности с ремнем ГРМ здесь встречаются значительно реже.

Случаи капитального ремонта двигателя наблюдаются после 200-300 тыс. км. Поводы для вскрытия – увеличение расхода масла и потеря компрессии в оном из цилиндров. Для ремонта понадобится около 50 000 рублей. К счастью, капиталка – явление не повальное.

Спустя 150-200 тыс. км могут потребовать замены опоры двигателя и коробки передач (1-2 тыс. рублей за подушку), а так же датчик положения дроссельной заслонки и катушки зажигания (от 1 500 рублей). Вскоре может прохудиться радиатор (от 3 000 рублей).

Перебои в работе 2-литрового агрегата нередко вызваны отказавшим датчиком положения коленвала (2 500 рублей). Для его замены придется снимать привод ГРМ. Временами сдается и датчик зажигания ITS J5T. При этом перестает работать тахометр. Стоимость аналога – от 1 500 рублей. Впрочем, некоторым удается оживить датчик с помощью паяльника.

После 150-250 тыс. км выходят из строя катализаторы. Со временем прогорает гофра приемной трубы выхлопной системы.

Гидравлические компенсаторы зазора клапанов начинают стучать по прошествии 200-250 тыс. км: сначала на холодную, а затем и после прогрева.

На внутреннем рынке Южной Кореи реализовывались машины и с моторами, предназначенными для работы на газе. На вторичном рынке встречаются такие экземпляры. Следует учитывать, что с возрастом неизбежно увеличивается количество проблем с газовым оборудованием.

Трансмиссия

Двигатели сочетались с 5-ступенчатой механикой или 4-скоростным автоматом. АКПП – японская F4A42 разработки Mitsubishi. Коробка надежная и долговечная. Первые жалобы на работу встречаются после 200-300 тыс. км и чаще в машинах с мощными V6. Сбои могут возникать из-за отказа датчика скорости, а так же окисления или повреждения контактов и проводки. До серьезного ремонта дело доходит после 300 000 км, на что потребуется около 50 000 рублей.

О проблемах с механикой ничего неизвестно. Разве что приходится менять сцепление (11 000 рублей вместе с работой), а в машинах с 2,5-литровым агрегатом еще и недешевый двухмассовый маховик. Стоимость оригинального узла – почти 50 000 рублей. К счастью, можно подобрать аналог за 9-10 тыс. рублей.

Ходовая

На передней оси используется схема на двойных поперечных рычагах, а на задней – многорычажная система с эффектом подруливания. Подвеска довольно мягкая, кузов в поворотах сильно кренится и раскачивается на пологих волнах. Реакции на поворот рулем замедленные и размазанные.

Ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км (1-2 тыс. рублей). Не меньше прослужат амортизаторы, сайлентблоки и шаровые опоры. Через какое-то время могут просесть задние пружины.

Рулевая рейка может застучать или потечь после 200-250 тыс. км. За новую рейку придется отдать свыше 9 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Следы коррозии на кузове уже немолодого Маджентис зачастую можно обнаружить в районе задних колесных арок и порогов.

Трещина в верхней части металлического топливного бака – явление распространенное. Дефекту способствует неисправный адсорбер. Стоимость нового топливного бака – от 8 000 рублей, а адсорбера – от 3 000 рублей.

Порой подводит муфта компрессора кондиционера (от 2000 рублей) или сам компрессор (от 9 000 рублей за аналог). А спустя 200-250 тыс. км внимания может потребовать и генератор (от 5 000 рублей).

Нарушения в работе климатической установки возникают в результате откручивания винтов крепления моторчика привода заслонки, износа самого моторчика (1 000 рублей) или отсоединения патрубка, связывающего печку с блоком управления климата.

Заключение

Сомнений не возникает: Kia Magentis первого поколения – вполне надежный автомобиль. Большинство проблем и неисправностей обусловлены солидным пробегом и приличным возрастом. К счастью, все неисправности легко устранимы и не требуют больших затрат… если только не брать в расчет возможный ремонт автомата или двигателя (после обрыва ремня ГРМ).

Двигатель не работает, если либо нечему гореть, либо нечем поджечь.

Народная мудрость

Народ прав. Практически любые недостатки в работе двигателя сводятся именно к этим причинам. А еще бывают ситуации, при которой поджог топливовоздушной смеси состоялся не вовремя — раннее или позднее зажигание.

Какие бывают провалы при разгоне?

Единичный провал — исчезновение тяги в течение нескольких секунд.
Раскачивание — следующие друг за другом провалы.
Рывок — потеря тяги продолжительностью не более секунды. — последовательность из нескольких рывков.

Основные причины провалов при разгоне

Основное средство профилактики — своевременное проведение регламентных работ по автомобилю. Плюс рекомендую освоить хотя бы простенькую диагностику системы управления двигателем с помощью сканера ELM 327. Он поможет вам отделить более опасные неисправности автомобиля от тех, с которыми можно добраться до автомастерской.

Читайте также: