Калина 1 тянет влево электроусилитель руля

Обновлено: 08.01.2025

Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так давно ЭУРом стали комплектоваться автомобили отечественного производства, в частности, в данной статье поговорим о Ладах Калинах. Какие могут случиться неисправности ЭУР Калина и какие есть способы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Причины поломки ЭУР

Почему электроусилитель руля на Ладе Калине не работает, отключается и отказывается работать, по каким признакам рулевое колесо с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает или пищит? Чтобы произвести ремонт системы своими руками, нужно знать, как осуществляется диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя обусловлен поломкой самого узла и усилитель отказывает. Неполадки такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.

Как показывает практика, зачастую неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой контроллера скорости.

руль клинит,
заедает
становится тугой,
и другие

Поскольку датчик контроллера скорости обеспечивает активацию и отключение ЭУР при разных режимах движения. Усилитель на Калине работает в том случае, если авто передвигается на небольшой скорости. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет обеспечить более безопасное управление машиной при езде на высоких оборотах.

Итак, вкратце о причинах неработоспособности ЭУР:

Вышел из строя контроллер скорости или на блок управления не поступает или пропадает сигнал от него. В данном случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки либо плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
В электросети транспортного средства снизилось напряжение. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработоспособного генератора и заканчивая использованием в машине электрооборудования несоответствующей мощности.
Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
Некорректная работа либо выход из строя управляющего модуля. В зависимости от причины, блок управления может подлежать ремонту, нужно делать более детальную диагностику.

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
серый контакт идет на контроллер скорости авто;
бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
контакт коричневого цвета — это масса;
пустой.

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

Для проверки нужно сделать следующее:

Сначала отключается зажигание.
Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
Далее, зажигание нужно включить.
Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).

Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Коды ошибок

с1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — не верное напряжение 5V

с1622 — отказ цепи сигнала скорости

c1011 — цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала — сигнал с датчика хола (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно, что крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленый провод замыкает на массу

Ремкомплект

Не бывает, альтернативный вариант взять на разборке, цена нового более 20 тыс рублей

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется.
На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как сделать это правильно:

Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно.
После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Фотогалерея «Регулировка рулевой рейки»

Как можно смазать и отрегулировать ЭУР?

Как и чем смазать усилитель?

В качестве смазки может использоваться «Литол», процедура выполняется так:

Для начала необходимо снять пластиковый кожух, для этого выкрутите болты, которые его крепят. Для откручивания используйте отвертку с крестовым наконечником. Также желательно демонтировать и нижнюю поперечину приборной панели, расположенную под рулевым колесом.
Далее, выкрутите два болта, которые фиксируют сам усилитель, для этого вам потребуется гаечный ключ на 13. После этого колонку можно отпустить вниз.
Выкрутите еще один болт, после чего можно заняться непосредственно смазкой.
Сначала рулевое колесо проворачивается влево до упора. Смазочное вещество заливается в 10-кубовый шприц, которым нужно брызнуть в образовавшееся отверстие. Нужно выплеснуть все 10 кубов.
Затем рулевое колесо проворачивается вправо до упора — шприц опять направляется в отверстие, выпрыскивается вся смазка.
После этого руль следует провернуть в среднее положение и опять прыснуть смазкой в отверстие.
Далее, рулевое колесо необходимо покрутить в разные стороны до упора по несколько раз. Операция по смазки повторяется еще раз.
Затем производится сборка все составных элементов в обратной последовательности.

Схема подключения электроусилителя руля со значками

Артикул

Стандартный Электроусилитель руля ВАЗ 1118 (Калина), Гранта, Datsun On-Do (Mi-Do), Приора 11186-3450008-02, 1117-3450008-02

Производитель: Автоэлектроника г. Калуга, Россия

Цена 20500 рублей

Видео «Руководство по ремонту электроусилителя в гаражных условиях»

Как на автомобиле Лада Калина правильно отремонтировать электрический усилитель руля и каких ошибок при этом нельзя допустить — подробная инструкция приведена в ролике (автор видео — CompsMaster).

После покупки сразу начало уводить машину в лево, особенно когда жмешь газульку, куда лезть?чего искать?еще ко всему этому начала подстукивать рейка.
Хочу услышать совет бывалых.

Лада Калина Универсал 2012, двигатель бензиновый 1.4 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2010

Лада Калина, 2007

Комментарии 16

Спасибо все попробуем

Тоже уводила влево, развал помогал на месяц, потом опять тоже самое.купил Пирелли и все стало в норме

Тоже стучала рейка и уводило в лево, не связывал между собой эти два явления но после переборки рейки перестало уводить машину, советую начать с рейки, рем.комплект 450р. перебрать не сложно самому

Спасибо большое, очень полезная штука)

Я 3 года мучился с уводом при разгоне в право. Скажу так:
1) Давление в колёсах первым делом-обычно не помогает
2) Хреновая резина (на первый взгляд может быть не видно), либо гнутые диски — меняй местами передние (право-лево) потом задние. Часто от этого даёт самый большой приход.
3) Развал — я делал часто, меньше всего мне помогло.
4) Регулировка (ремонт рулевой рейки) — гарантийщики говорили что всё ок, ничего не делали. После гарантии, на очередном развале один толковый парень подтянул рейку без разговоров и всё! На какое то время я забыл про подруливание и уводы в сторону. Но длилось это не долго.
Окончательной победой стал ремонт рейки (4 год и 45т км). Езжу и кайфую)))
5) Рулевой карданчик — если люфтит может способствовать твоей проблеме.

Пункты 1 и 2 в первую очередь.У меня сожрало на правом переднем колесе внутр. часть, при этом машину никуда не тянуло. Сделал сход\развал, посмотрим, что дальше будет.

Это все-равно что гадать на кофейной гуще. Насоветуем вагон — а выяснится что "баранка" криво стоит.
Сход-развал проверить и дальше смотреть результаты.

С применением на современных автомобилях усилителей рулевого управления с электрическим приводом, управлять стало намного проще и комфортнее, а возможности для маневрирования на малых и больших скоростях возросли. Тем не мене, с повышением комфорта, выросли и цены на обслуживание такого сложного оборудования. Именно поэтому, ремонт электроуилителя своими руками является наиболее выгодным вариантом.

Автомобили Лада Калина комплектуются как электрическим приводом усилителя, так и механическим. Несмотря на все различия, оба типа привода имеют одно сходство – это общий блок, который поддается быстрому демонтажу с последующей заменой и ремонтом.

Все неисправности ЭУР делятся на электрические и механические.

Электрические неисправности электроусилителя

При устранении электрических неполадок, необходимо обязательно скинуть клемму с аккумулятора. Эту процедуру необходимо производить при любых электротехнических работах в автомобиле.

Отказ работы

Случается такое, что при повороте ключа в замке зажигания снова включается значок, сигнализирующий о неисправности в ЭУР. Возможная неисправность – поломка электродвигателя привода усилителя. Такую неисправность реально устранить самостоятельно при наличии знаний в электрике. Если вы не в состоянии провести ремонт электродвигателя, то рекомендуется заменить его другим.

Отказ работы может быть также в случаях:

Прогорел предохранитель. Однако, замену предохранителя рекомендуется производить только после устранения причины его перегорания. Предохранитель предназначен для защиты электрической цепи от коротких замыканий. При замыкании проводов они нагреваются, и плавкая вставка плавится, разрывая электрическую цепь. Вероятно, в цепи имеется перехлест проводов и их дальнейшее замыкание. Устраните причину и только после этого меняйте предохранитель.
Плохой контакт в местах соединений, в результате – отсутствие питания в цепи усилителя. Поправьте контакты, или проведите зачистку мест соединений проводов.

Датчик скорости

Один из самых уязвимых элементов системы – это датчик скорости. Это электрическое устройство, которое предназначено для управления электроприводом усилителя на различных скоростях.

Дело в том, что применение ЭУР на большой скорости может стать причиной ДТП, так как малейшее вращение руля приведет к сносу автомобиля с дороги. Этот датчик считывает показания спидометра и при увеличении скорости ослабляет усилительное действие ЭУР. Таким образом, получается, что на большой скорости ЭУР работает так же, как и при использовании механического усилителя.

Основная неисправность датчика – его отказ. При отказе датчика, усилительная схема не получает показания спидометра и усилитель отключается. После этого загорается специальный значок на панели приборов (руль с восклицательным знаком). В этом режиме усилитель работает без электропривода и не препятствует работе рулевого управления. В этом случае нужно просто снять предохранитель F31 в блоке слева от руля, чтобы полностью отключить цепь до замены датчика скорости.

Механические неисправности

К механическим неисправностям ЭУР относятся различные повреждения конструкции усилителя, его заклинивание, деформация и перелом. В случаях, с механическими неисправностями, электроусилитель подлежит только замене.

Видео - Неисправность руля Лада-Калина

Подведем итог. Ремонтировать ЭУР Лада Калина своими руками можно и нужно. Это сохранит бюджет водителя и здорово повысит его квалификацию автомеханика. Поэтому, если вы не желаете отдавать большую сумму сотрудникам автосервиса, вы можете провести ремонт ЭУР самостоятельно.

Одно из самых проблемных мест у Лады Приоры – это электроусилитель руля. Именно поэтому ремонт электроусилителя руля – частая проблема, с которой сталкиваются владельцы Приоры. Если вы обнаружили, что не работает ЭУР на Приоре, то сразу обращайтесь к специалисту или займитесь ремонтом сами. Чаще всего электроусилитель руля Приоры имеет две причины неисправности.

Интересный факт! Электроусилитель рулевого управления был изобретен и внедрен в автомобиль еще в далеком 1990 году в Японии на заводах автоконцерна Тойота.

Как определить, что ЭУР нуждается в ремонте

Не работает электроусилитель на Приоре очень часто. Он отказывается работать как на новых автомобилях, так и на авто с пробегом.

При возникновении неполадок с электроусилителем на приборной панели загорается кнопка желтого цвета, на которой нарисован руль с восклицательным знаком. Эта кнопка извещает о неисправностях в работе или отказе от работы электроусилителя руля.

Управлять автомобилем можно и без помощи электроусилителя. Для этого лишь нужно вытащить предохранитель ЭУР, который расположен слева от руля. Неисправности ЭУР на Приоре не должны вас пугать, так как эта неисправность устраняется даже своими силами.

Основные неисправности электроусилителя руля и их причины

Отказывает электроусилитель руля на Приоре по таким причинам:

1.При включении зажигания ЭУР не проходит самоконтроль и сам отключается, чтобы не мешать водителю и не создавать аварийную ситуацию на дороге. В этом случае ремонт обойдется дорого.

2. Не работает электроусилитель руля на Приоре и по причине неисправности датчика скорости. ЭУР сканирует скорость автомобиля со спидометра, который получает данные от датчика скорости. Когда датчик ломается, он начинает выдавать неверную информацию. Тогда ЭУР самопроизвольно отключается, так как не знает точной скорости авто. В таком случае ремонт электроусилителя проводится путем замены датчика.

Если на Приоре не работает электроусилитель руля, вам сразу же даст об этом знать мигающая ошибка на приборной доске.

Как выполнить ремонт ЭУР своими руками

Электроусилитель руля Приоры имеет несколько причин неисправности и один путь их решения. Для ремонта вам понадобится:

Головка на 8 и 13 мм
Трещотка или вороток
Удлинитель
Молоток
Зубило

ЭУР на Лада Приора: неисправности и способы устранения

Сначала вам необходимо снять кожух рулевой колонки, далее снять замок зажигания и рулевое колесо. В случае с ЭУР на Приоре неисправности следует устранять шаг за шагом.

Далее с помощью головки на 8 мм и трещотки откручиваем и снимаем контактную группу. Ее нужно полностью снять с вала, чтобы она не мешалась. Далее нужно отсоединить провода питания от блока управления ЭУРом. Каждый штекер имеет свой фиксатор, поэтому работать нужно аккуратно, чтобы их не повредить.

После этого можно откручивать гайки крепления ЭУР к кузову. Две гайки находятся в передней части и еще две в нижней. Когда все гайки откручены, ЭУР нужно снять с вала рулевой рейки. Меняем его на новый и собираем механизм в обратном порядке.

Ремонт электроусилителя руля Приоры своими руками значительно сэкономит ваш бюджет.

Правила эксплуатации электроусилителя руля, продлеваем срок жизни ЭУР

Часто не работает ЭУР Приоры и по причине неправильного его использования. Для того, чтобы не отказал электроусилитель на Приоре, следует избегать простые правила:

Не оставлять рулевое колесо на долгое время в крайних положениях. Нельзя при крайнем положении руля резко трогаться с места.

При парковке или развороте авто не нужно удерживать руль в крайнем положении дольше 4-5 секунд.

Регулярный технический осмотр механизма ЭУР Приоры выявит неисправности и поможет сразу их устранить.

Следует обращать внимание на непонятные звуки, которые издает электроусилитель.

Подписывайтесь на наши ленты в

Автомобиля. Благодаря ему в системе создается дополнительное усилие на поворот колеса. Другими словами, электроусилитель помогает «докрутить» руль в нужную сторону. По сути, данный механизм выполняет те же функции, что и гидроусилитель. Только последний является более устаревшим по конструкции и менее надежным, из-за чего практически не применяется на современных автомобилях. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как действует электроусилитель руля "Калина" и из каких деталей он состоит.

Данный элемент предполагает наличие следующих устройств:

электродвигателя;
механической передачи;
системы управления.

Принцип действия

Стоит отметить, что "Калина" работает не всегда. Он вступает в действие только при повороте руля, то есть когда крутится руль. При этом двигатель данного электроусилителя выдает необходимый крутящий момент, зависящий от крутящего момента на Все эти силы измеряются специальным датчиком, который передает информацию в ЭБУ усилителя. в свою очередь, рассчитывает необходимую мощность для двигателя. Насколько сильно он будет задействован, зависит от угла поворота.

На есть еще один датчик. Он измеряет угол поворота колеса. Полученные данные он, как и датчик крутящего момента, посылает в ЭБУ усилителя, и тот решает, какую мощность необходимо создать электродвигателю для того, чтобы колесо повернулось в нужный момент.

Но это еще не все. Электроусилитель руля "Калина" имеет в своем распоряжении третий датчик, который измеряет частоту вращения двигателя для получения обратной связи в ЭБУ. Он нужен, чтобы блок управления получал корректную информацию о том, с какой скоростью крутится мотор и нет ли слишком быстрого вращения.

Как взаимосвязана рейка с двигателем усилителя?

После того как блок управления обработал всю информацию, он подает сигнал на двигатель. Последний, в свою очередь, передает свое усилие на рейку через червячную передачу и приводную шестерню. Сама рейка может передвигаться двумя способами: от двигателя усилителя, который управляется блоком, и непосредственно от руля, который приводит в действие водитель.

Таким образом, электроусилитель руля "Калина", в отличие от гидравлического, принимает во внимание целый ряд факторов, после чего электроника "решает", как и когда нужно действовать двигателю усилителя. Причем данные зависят не только от показаний трех датчиков, но и от скорости автомобиля.

Электроусилитель руля "Лада Калина": цена

На сегодняшний день такое устройство можно приобрести за 12-13 тысяч рублей. При этом к каждому механизму прилагается специальная схема электроусилителя руля. "Калина" и запчасти на нее всегда стоят в несколько раз дешевле импортных аналогов, поэтому не стоит удивляться, что электроусилитель на «Тойоту» будет стоить в несколько раз больше.

Ходовая и рулевое

Показываем как своими руками можно заменить электроусилителя руля (ЭУР) в автомобиле Лада Калина. Наша машина 2007 года выпуска. Недавно произошла проблема отказался работать электро усилитель руля, при каждом запуске двигателя в приборке горел жёлтый сигнальный значок с рулём, обозначающий неисправность в ЭУР. Иногда после нескольких перезапусков двигателя усилитель снова начинал работать, но это бывало редко. Проведённая диагностика показала неутешительный диагноз, ЭУР неисправен, не подлежит ремонту и требует замены. Попытаемся показать вам как это сделать своими силами в гаражных условиях.

Инструкция очень подробная, все действия мастером по ходу работу комментируются и показываются с удобных ракурсов. Работа выполняется по шагам, так чтобы вы всё смогли повторить у себя в гараже, без посторонней помощи. Ремонт не самый простой, приходится много всего разбирать и собирать, но она того стоит, делая всё своими руками, можно сэкономить пару тысяч, которые вы отдали бы в авто сервисе.

Видео замена электроусилителя руля (ЭУР) в Ладе Калине:

Новинки преследуют нас шаг за шагом. На смену одним технологиям приходят другие. Человек, желая облегчить свою жизнь, начинает внедрять их в автомобиль. Если раньше в машине была всем известная «мясорубка», которой открывали окна машины, то сейчас мало где её встретишь, для облегчения данного действия стали устанавливать электрические стеклоподъёмники. Так произошло и с обычным рулем. Для облегчения управления придумали сначала гидроусилитель руля, а затем и электрический усилитель.

Электрический усилитель роля, его ещё называют ЭУР – это система, которая предназначена для уменьшения усилий, прикладываемых для кручения рулевого колеса. То есть, если раньше приходилось прикладывая усилия обеих рук выкручивать руль, сейчас это действие можно произвести при помощи одного пальца.

Цены электроусилителя руля, на модель Лада Калина, варьируются от 8 000 рублей за бывшую в употреблении деталь до 25000 рублей за новую.

Из чего состоит этот усилитель?

Электроусилитель руля – это системная работа множества деталей, таких как:

Электродвигатель.
Электронный блок управления.
Рулевой вал с торсионным валом.
Бесконтактный датчик крутящего момента.
Датчик положения ротора.

Как работает ЭУР?

На рулевой вал автомобиля устанавливается электроусилитель, его части соединены торсионным валом и установлен датчик крутящего момента. Скручивание торсионного вала происходит при вращении руля и запоминается датчиком. Проведя анализ этих данных, электронный блок управления даёт команду электродвигателю на усиление.

Плюсы и минусы электроусилителя?

Компактный механизм . Сам прибор устанавливается на рулевой вал, тем самым места под капотом не занимая.
Простота в обслуживании . Электроусилитель не требует постоянного контроля уровня жидкости.
Легко настраиваемый.
Экономичный . Электродвигатель включается только при вращении рулевого колеса.

При тяжёлом режиме работы электроусилитель перегревается. Например, на грунтовой дороге после дождя.
Маленькая мощность. Причиной этому стал не мощный электрогенератор.

Не стоит забывать о том, что усилители руля любого типа могут так же быть опасны.

Причины поломки усилителя

Довольно часто встречающейся причиной неисправности усилителя руля является неправильная работа датчика скорости. Замена и устранение неполадки обойдётся автовладельцу не дорого, да и произвести данную операцию можно самостоятельно. Чем выше скорость автомобиля, тем меньше работает усилитель, облегчая управление. В случае неисправности датчика усилитель считывает не правильную информацию и отключается. Такого вида поломку легко обнаружить. На приборной доске просто загорится лампочка ЭУР. Всё что вам будет необходимо, это произвести замену датчика скорости.

Ещё одна причина выхождения усилителя из строя, это неисправность самого усилителя. Решение данной проблемы будет не из дешёвых.

Правила эксплуатации ЭУР

Чтобы механизм работал правильно и служил исправно долгое время, он нуждается в правильном использовании. При соблюдении, которого, вы не скоро узнаете, как производится ремонт усилителя и сколько это стоит.

Реле усилителя, совсем не любит ни какого рода воздействия на себя (механические или же физические). Это очень хрупкая деталь, ни в коем случае не роняйте его. Ну а если таковое случилось, внимательно осмотрите его, и в случае поломки деталей, произведите их замену.

Избегайте механического нагревания электрических приборов, а так же возможности нахождения во влажном помещении. Ни в коем случае не прикасайтесь к контактам прибора, они могут деформироваться, и необходимо будет производить их замену.
После установки блока управления обязательно настройте его, что в дальнейшем выдавалась корректная скорость движения автомобиля.

Запрещается любого рода воздействие на узел рулевой колонки . Любой механизм, ЭУР в том числе, не любит когда на него пытаются воздействовать из вне. Поэтому, не обладая навыками ремонта данной системы, лучше не старайтесь начинать.

Всем привет)
Вчера переобул резину, у меня диски одни и каждый раз перекидываю скаты.
При прямой езде с прямым рулем, немного тянет влево, я грешу на сход-развал.
Резина хорошая, не кривая, в том году все отлично было.

Lada Kalina wagon 2008, engine Gasoline 1.4 liter., 89 h. p., Front drive, Manual — observation

Comments 20

Говорю как механик, проверку углов установки колёс желательно делать при каждой переобувке, при необходимости регулировать, при этом обращать внимание на все узлы ходовой части. При попадании в выбоину даже одного раза достаточно что бы углы установки сбились.

Значит надо ехать на сход развал

Местами колеса поменяй, если пройдёт, значит в них дело. Левое переднее на заднее левое поменять попробуй.

Отпишись потом, что да как

Вообщем все норм, ехал сегодня по ровному асфальту, курс держит прямо, наверно я раньше ехал по дороге которая с уклоном была)

Местами колеса поменяй, если пройдёт, значит в них дело. Левое переднее на заднее левое поменять попробуй.

первым делом надо проверить углы, а потом уж заниматься перестановкой.
Перестановка может убрать проблему, но углы, если они кривые, таковыми так и останутся

Так если раньше не было, то причем здесь углы. В шиносервисе работал когда, тоже приезжали после переобувки, думали из-за давления, но давление в норме. В итоге после перестановки колес все становилось в норме, это резина так ведёт себя.

если углы сбиты, не всегда это ощущается. Уже потом по износу наравномерному уидишь, но бывает уже поздно.
Бывает и резина. Но контролировать надо все — и давление, и подвеску, и углы и резину

Ну да, нужно все проверить.

а то как бывает. Переставил, вроде отпустило. Забил. Потом колеса кончились.
И начинаются вопросы — а с чего б это вдруг так получилось?

Непонятна фраза "тянет при прямом руле…"
Тянет, это когда едем, отпускаем руль и машина поехала вбок. Тут же это руль стал стоять неровно при прямой езде после переобувки.
Смотреть подвеску, потом подкручивать углы. При замене резины такое бывает (из-за износа или просто другой резины).

Руль держу прямо во время движения, а машина едет влево. Подвеска все в отличном состоянии.

это не тянет. Это руль не ровно стоит.
Ббвает излечивается развалом

При переходе с одной резтгы на другую ощущения всегда рпзные. Может просто к примеру на зимней немного впоаво тянуло. Амвообще резина балансирована перед сезоном?

Конечно балансирована, когда резину переобуавали, все колеса балансировали.

Существует ряд неисправностей, которые обязательно возникают в процессе эксплуатации любого транспортного средства. Распространенная неполадка – увод автомобиля в сторону при спокойном движении по прямой. Проявляется проблема по-разному: в одном случае машину сильно тянет влево (или вправо), во втором – слегка уводит на твердом дорожном покрытии, в третьем – сносит при торможении. Чтобы устранить это опасное явление, необходимо выяснить причины подобного поведения авто.

Почему машина отклоняется от прямой?

Когда автомобиль не желает двигаться прямо, ездить становится некомфортно – водителю приходится постоянно подруливать, а в некоторых ситуациях реально удерживать машину от сноса. Расслабляться нельзя – окажешься в кювете либо устроишь лобовое столкновение со встречным авто. С выяснением причин описанной проблемы лучше не затягивать.

Самопроизвольный уход машины с прямой траектории может быть признаком следующих неполадок:

давление в передних шинах сильно отличается;
неравномерный износ протекторов передних колес;
неисправности деталей рулевого управления;
проблемы передней подвески и ходовой части;
сбои в работе тормозных механизмов.

Перед поиском причин желательно убедиться, что автомобиль действительно тянет в сторону, когда отпускаешь руль. Пример: при езде по грунтовым и плохим асфальтированным дорогам с колеями колеса стремятся двигаться по пути наименьшего сопротивления и неохотно покидают углубления. Проведите тест на ровном участке дорожного покрытия.

Основная масса перечисленных неполадок возникает в процессе разгона и поступательного движения авто. Неисправности тормозов заметны сразу: машину сносит при замедлении. Чем интенсивнее торможение, тем сильнее автомобиль отклоняется от прямой, а водителю – больше поворачивать руль для удержания транспортного средства на нужной траектории.

Проблемы с шинами

Разность давлений в баллонах передних колес – самая распространенная причина легкого увода автомобиля в процессе езды. Диагностируется проще некуда – достаточно измерить давление манометром и при необходимости подкачать просевший скат. Если машину тянет вправо, то пониженное давление должно наблюдаться в правом колесе и наоборот. В противном случае нужно искать неполадку в другом месте.

Не менее часто встречается неравномерный износ резины на колесах передней оси. Причины явления таковы:

автолюбитель редко отслеживает давление в шинах;
колеса не прошли процедуру балансировки;
впереди стоят покрышки с разным рисунком и размерностью;
скаты с направленным рисунком установлены неправильно;
длительная езда с ненастроенными углами развала – схождения передних колес.

Резина разной степени изношенности нередко попадает на одну ось в результате сезонной замены. Владелец «железного коня» не пометил снятые колеса соответственно местам установки и в следующий раз надел их вразнобой. В результате шины задней и передней оси перепутались.

Справка. На переднеприводных авто передние скаты истираются значительно быстрее задних. Если колеса перепутать и поставить на одну ось, автомобиль начнет уводить в сторону более низкого протектора.

Как решить вопрос неравномерно истертой резины:

Подобрать вместо изношенного колеса шину с высоким протектором. Например, установить «запаску».
Сбалансировать колеса, проверить и откорректировать углы развала – схождения. Продолжить эксплуатацию и дождаться, пока дифференциал выполнит свою задачу – увеличит нагрузку на покрышку большего диаметра, отчего протектор быстро сотрется.
Поставить наперед задние скаты.

Избежать вышеописанных манипуляций довольно просто – своевременно подкачивать баллоны, производить балансировку с интервалом 5 тыс. км и посещать стенд развала – схождения каждые 10–15 тыс. км либо после сильного удара по подвеске.

Неисправности ходовой части и подвески

При возникновении механических неполадок машину ведет в сторону значительно сильнее, чем от перепада давления в шинах или разной высоты протектора. Причиной увода транспортного средства становятся такие неисправности:

Износ наконечников рулевых тяг. Шаровой палец плохо поворачивается в шарнире, а иногда попросту заклинивает. Явный признак – руль самостоятельно не возвращается в исходное положение, автомобиль продолжает двигаться по дуге.
Одна из рулевых тяг согнулась в результате удара и стала короче на несколько миллиметров. Нарушается угол схождения передних колес, ускоряется износ резины на пострадавшей стороне, машину ведет в соответствующем направлении.
Заклинила шаровая опора. Палец вращается вокруг собственной оси с большим трудом и не позволяет свободно поворачиваться колесам. На последней стадии износа шарнир издает громкий скрип – предвестник окончательной поломки.
Разрушен сепаратор одного из ступичных подшипников. Шарики рассыпались и перемололись в металлическую стружку, блокирующую вращение ступицы. Автомобиль тянет в сторону заклинивающего колеса.
После ремонта подвески процедура развала – схождения выполнена некорректно либо не сделана вовсе.

Совет. Не все причины отклонения транспортного средства от прямой настолько критичны. Случаются и более прозаические моменты, например, открутились болты, удерживающие ступицу. Отсюда рекомендация: перед поиском неполадок проверьте надежность резьбовых соединений подвески, ходовой части и рулевых тяг.

Как диагностировать указанные неисправности в гаражных условиях:

Загоните авто на смотровую канаву и проверьте шаровые пальцы рулевых тяг. Нужно взяться за тягу рукой и попытаться провернуть вокруг своей оси. Исправный шарнир даст ей вращаться с небольшим натягом, разболтанный – очень легко, заклинивший не позволит вовсе.
Согнутую тягу тоже легко заметить из смотровой ямы. Деталь подлежит немедленной замене, дальше можно ездить только после корректировки развала – схождения.
Чтобы проверить вращение шаровой опоры, желательно вывесить переднюю часть автомобиля и поворачивать колеса вручную. Вариант второй: диагностировать люфт путем поочередной раскачки колес.
Износ и разрушение подшипника не проходит беззвучно – явление сопровождается гулом и скрежетом в процессе движения транспортного средства. Чтобы убедиться в поломке, вывесите колесо с «шумной» стороны и раскрутите рукой. Разбитый подшипник сразу же остановит вращение либо начнет скрежетать.

Подшипник, находящийся в начальной стадии износа, уводит машину с траектории незначительно. О неисправности легче догадаться по гудящему звуку. Разрушенный элемент меняется незамедлительно в ближайшем автосервисе или своими силами. Если после замены автомобиль продолжает отклоняться от прямой линии, ищите поломку в другом месте.

Замену тяг и рулевых наконечников можно произвести самостоятельно (понадобится специальный съемник), но без регулировки схождения на стенде ездить дальше нельзя. Выдавливая шаровые пальцы либо выкручивая наконечники, вы неизбежно нарушите старые настройки.

Неполадки тормозов

Проблемы с тормозными механизмами проявляются как после нажатия педали, так и на ходу. Причины следующие:

полный отказ одного из рабочих цилиндров, в том числе на задней оси;
заклинивание поршня рабочего цилиндра в различных положениях;
протечка жидкости из трубки тормозного контура;
выход из строя гидравлического клапана антиблокировочной системы.

При выходе из строя рабочего цилиндра на одном из передних колес машину буквально сносит после резкого нажатия на тормоз. Если автомобиль ведет влево, значит, не функционирует правый цилиндр и наоборот. Когда отказывает тормозной цилиндр задней оси, авто уводит не столь явственно. Проще всего «виновника» найти по протечкам тормозной жидкости, осмотрев каждую ступицу из смотровой канавы либо просто заглянув под машину.

На автомобилях с большим пробегом и изношенными суппортами поршень рабочего цилиндра может заклинить в положении сдавливания колодок. Колесо со стороны неисправного механизма непрерывно затормаживается, авто постоянно уводит в том же направлении. Выявить поломку легко: проехав 1–2 км, пощупайте рукой все колесные диски. «Виновник» обнаружится по нагретому ободу.

Если поршень рабочего цилиндра замер в свободном положении, то снос транспортного средства проявится в процессе торможения – машину понесет в сторону, противоположную нерабочему механизму. Чтобы окончательно убедиться в поломке элемента, вывесите колесо с подозрительной стороны и пробуйте крутить при нажатой педали тормоза.

Диагностировать неисправности антиблокировочной системы (ABS) в гаражных условиях затруднительно. Если жидкость не пропускает один из клапанов, придется разобрать суппорта и убедиться, что цилиндры функционируют нормально. Проще обратиться в ближайший автосервис, где мастера проверят тормоза с помощью специализированного оборудования.

По сложившейся традиции за необходимыми комментариями и замечаниями обратимся на сайт www.lkforum.ru. А затем разберем обозначенную проблему.

На прямой дороге, когда отпускаешь руль, машину ведет влево. Колеса менял местами и балансировал. В чем может быть проблема? Женек, Чебоксары

После покупки автомобиля на штатных шинах «Кама» немного тянуло влево. После перекидывания на эти же диски зимней резины всяческий увод ушел полностью. При одевании той «Камы» на абсолютно новые диски опять вернулся увод в сторону. Менялись только колеса. Face_LTD, Тула

Сразу отметим, что причина, по которой руль будет тянуть в разные стороны – может лежать на поверхности и далеко ее искать не надо. А быстрое устранение неполадки может избавить автовладельца от серьезных проблем. Поэтому решаем вопрос быстро и качественно.

1 Причины, почему руль тянет в стороны

1.1 При разгоне
1.2 При торможении

Причины, почему руль тянет в стороны

Существует несколько основных проблем, которые провоцируют самопроизвольное изменение поворота руля влево или вправо. И виной этому не всегда дорожное покрытие, на которое все ссылаются, а конкретные неисправности в автомобиле. Предлагаю рассмотреть все типичные неисправности, а также определенные случаи, когда возникает такая проблема.

Итак, что же касается основных неисправностей:

В рулевом механизме присутствует люфт. В зависимости от типа автомобиля (легковой или грузовой), в каждом их них допускается небольшой люфт руля. В легковых он, конечно же меньше, нежели у грузовых, но он должен бить в пределах нормы (смотрите мануал к своему авто). В том случае, когда градус люфта является больше заявленного, то самопроизвольного ухода в сторону не миновать и вопрос почему руль тянет вправо или влево — решен.
Задние колеса сместились относительно кузова автомобиля. Нарушение геометрии кузова – причина из редких, по которой руль может тянуть влево или вправо. Также виной вполне может быть некачественно проведенные работы, связанные с развал — схождением. Рекомендуется выполнять диагностику и регулировку передних колес относительно положения задних. В таком случае никаких проблем проявляться не будет.
Иногда проблема может возникать при ситуации, когда на задних колесах не откалиброван развал. Если существует достаточно большая разница между углами развала задних колес, то при наличии такой проблемы вполне возможно, что руль будет тянуть в какую-то сторону, это зависит от ситуации и угла развала. Такое бывает в случаях, когда на одном колесе отрицательный угол, а на другом — положительный.
Неравномерно накачаны колеса. Проверьте давление в каждом колесе (если руль ведет влево — проверьте в первую очередь левую сторону и так далее). Если разница в шинах превышает 0.5 атмосфер, то возможно, причина обнаружена. Выровняйте давление и проверьте наличие проблемы снова.
Дефекты на поверхности покрышки. Это не редкая проблема, очень часто резина стирается частично. И поэтому происходит некая нестабильность в работе рулевого колеса. Нужно проверить все колеса, если некие стертости присутствуют, можно купить новые покрышки, или же можно развернуть старые в другую сторону (руину снимают и поворачивают другой стороной, чтобы более ровная сторона была снаружи, а вовнутрь отправляют худшую).
Таким образом, можно сэкономить не малые деньги. Это, конечно, поможет вам на некоторое время (несколько сезонов), но со временем нужно будет все же прикупить новый комплект.
Неопределенные дефекты. К большому сожалению, иногда (очень редкие случаи) так и не получается определить, какая же причина может влиять на такое поведение рулевого колеса. Дело в том, что производитель может допускать некоторые дефекты в процессе производства, которые практически невозможно обнаружить в процессе технического осмотра, во время проведения мероприятий по ремонту и при развал – схождении.

При разгоне

Руль тянет одинаково как при разгоне авто, так и при движении накатом. Поэтому тестировать машину можно по-разному.

Наиболее частой причиной такой неполадки является банальная разница в количествах атмосфер каждого колеса.

Проверьте на балансировке эти значения и уровняйте, согласно техническим требованиям (помните, что передние часто накачиваются сильнее на пару атмосфер).

Если после устранения этих неполадок руль все же работает не правильно – проанализируйте резину. Если она ровная и одинаковая – причина кроется в другом: развал/схождение или части рулевого управления. Эти детали могут износиться, поэтому за исправлением их лучше обратиться к мастерам.

Обратите внимание, что если руль начало тянуть после того, как было заменено колесо (к примеру, если в процессе движения колесо пробилось и вы поставили запаску) – то причиной этого скорее всего является разница в износе покрышек.

Руль станет на свое место тогда, когда старое колесо будет поставлено на место.

При торможении

Если машину уводит в сторону при торможении – то причиной этому в большинстве является заклинившие тормозные колодки. Они могут пристать к диску или барабану и не правильно функционировать. Для проверки такой поломки стоит в течении 10-15 минут прокатиться на авто, при этом не сильно тормозить, стоит ехать в обычном плавном режиме, не насилуя тормоза. После этого, остановите авто и брызните несколько капель воды на суппорты тормозных дисков.

Если жидкость закипает, то причина определена верно и стоит обратиться к автомеханику для того, чтобы он поправил тормозные диски или выполните работу самостоятельно. Обратите внимание, что после работы авто руками прикасаться к дискам тормозов для определения их температуры – не рекомендуется, можно обжечься.

Если вы считаете себя не очень компетентным в вопросе работоспособности авто, но появились вопросы: почему руль тянет влево или почему руль тянет вправо – то лучше обратится на станцию технического обслуживания, чтобы на эту проблему посмотрели специалисты. Не стоит забывать о том, что лучше проблему решить на стадии ее появления, нежели тогда, когда автомобиль занесет и он повредится. Успехов в решении неполадок!

Видео «Диагностика руля»

Посмотрев запись, вы узнаете, как самостоятельно провести диагностику рулевых тяг на автомобиле марки «Ваз», также на видео записаны полезные советы по определению неисправности руля.

Читайте также: