Какой двигатель подходит на газ 69
Друзья, в этом видео мы покажем вам, как мы тестировали легендарный советский внедорожник ГАЗ-69 в котором .
Проект ГАЗ 69А Вячеслава Свиридова начинает обретать форму. В этой серии мы подробно расскажем и покажем, с чем .
Установка на автомобиль ГАЗ-69 с дизельного двигателя Mercedes om 602/662, 2.9 турбодизель с автоматической .
Начинаем новый СВАП проект ГАЗ-69 из Казахстана Страничка оператора, вдруг кому то пригодится kinofly .
Так всем привет парня как всегда на моем канале сегодня у нас будет видео про газ 69. Но уже не раз видели меня его на .
Всем привет, это видео для тех, кто хочет или думает о покупке ГАЗ-69. В нем я бы хотел рассказать вам с чем придется .
Первая часть в которой я рассказываю и показываю как поставить на ГАЗ 69 гидроусилитель руля и вакуумный усилитель .
Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.
Чтобы отметить человека, наведите на него курсор и нажмите левую кнопку мыши. Чтобы отметиться на фото, наведите на себя курсор и нажмите левую кнопку мыши.
Нужен совет какой двигатель лучше поставить на газ 69, выбор такой: от газ 24 402-ой ( есть волга за 15 т.р.) или умз 100 л.с.Больше склоняюсь к 402 . Ваше мнение! И если 402 то кпп родная выдержит?
Так третья на 69 и четвертая на 24 обе прямые, тут надо 5 -кпп ставить, интересно а с газели уместится до раздатки ?
у мну стоит 417(практически такой же как 402)умз 100л.с как я понял это "сотка"(421)его так называют за поршня диаметром 100мм.он мощнее,но склонен к перегреву.если не для гонок,то 402 хватает.родная кпп и рк выдерживают.правда скорости не жди.если есть возможность,самое простое(и надежное)-это поменять главные пары в мостах на 37 зуб.он крупнее и поэтому редко крошится,чем грешат наши редуктора.моноблок я не считаю лучшим вариантом,сейчас у самого стоит пятиступка с косозубой раздаткой.родная гораздо ремотопригодней-они по отдельности снимаются.и понижайка! уазкина -НИ О ЧЁМ!а еще круче мосты переприссовки волговские-практически неубиваемые и более скоростные.
С небольшим редактированием перенес свою статью сюда, мало ли кому пригодится.
Трофи-Ладога 2009. Самая северная точка Ладожского озера. Общий пробег от дома до дома составил 3390 км. За все время произошла одна поломка — вышел из строя моторчик дворников.
Как я устанавливал на свой ГАЗон двигатель УМЗ-417.
Когда то я сам столкнулся с подобной проблемой и читая некоторые посты решил поделиться своим опытом.
Так как машина была на ходу, а морозы были в ту зиму серьезные, я решил сделать жесткую крышу. К сожалению денег осталось мало и по этому решено было временно крышу делать из подручных дешевых средств, но с двумя самыми главными условиями – не портить переделками конструкцию машины и чтобы крышу можно было легко снять. Крыша была сделана из оцинковки и уголка 30х30. А как говорится у нас в стране – нет ничего более постоянного, чем временное. Крыша получилась страшненькая и неказистая, проездил я с ней полтора года. В последствии из той же оцинковки 0.5мм, стального профиля 20х20х1мм, двух слоев 10мм пенополиэтилена ППЭ (строительная пенка) и оргалита, обшитого кавролином крыша была переделана на более симпатичную и универсальную, которую можно увидеть на фотках в альбоме.
Поездив год на ГАЗ-69 понял, что оригинал конечно хорошо, но на нем по современным дорогам с современными требованиями безопасности ездить просто опасно, а выезжать на такой машине по праздникам, а в остальное время сдувать с нее пыль в мои планы не входило (прошу не обижаться любителей раритетов – каждому свое). Машина должна жить, а не стоять памятником, иначе она умирает, превращается в мумию (ИМХО). Да и движок, мягко говоря, немного не устраивал – мощности – 50 л/с на почти полторы тонны массы автомобиля, расход 17-19 литров при скорости 50-60 км/ч (не буду же я ездить 35-40 км/ч, как сказано в книжке – самый экономичный режим), динамики никакой…
Надо что то делать. Поиски и рассуждения об оптимальном и простом в исполнении варианта привели к единственному выводу – двигатели, устанавливаемые на УАЗы. Остановился на них только из-за того, что буржуйские дизеля конечно хорошо, но дорого, да и переделок достаточно много, при чем серьезных. Готовых, устраивавших меня решений по замене двигателя я не нашел, а опыта в подобных действах у меня не было, да и не было доступа к станочной базе. Гараж у меня хоть и капитальный, но тоже под автосервис не оборудован – свет да небольшая смотровая канава (которая, кстати, не потребовалась при установке двигателя). С техникой я возился и раньше, но так глобально не заморачивался никогда. Зная, что наша промышленность в отличии от буржуйской не идет по методу изобретения, а идет проще – метод унификации, меня это немного успокаивало, но только совсем чуть-чуть, точнее даже теплилась надежда. Железный занавес делает свое доброе дело (в нашем случае). Представьте: едите вы на танке, тут Вас подбивают. Вам и экипажу повезло – остались живы, но танк нет… И тут, о чудо, рядом стоит подбитый грузовик. Подбежали к нему, сняли нужную железяку, поставили на свой танк и дальше поехали :D . Здорово.
И так, теперь о главном. Как оказалось, все переделки оказались достаточно относительно просты. Все работы я делал в одиночку без помощи кого либо. Просто во время моих работ с машиной все друзья были на работе (график у меня такой), да и азарт взял – справлюсь ли. Теперь я могу сказать гордо – Я ЭТО СДЕЛАЛ… ОДИН! Все работы заняли ровно месяц и то только из-за того, что я это делал первый раз, посмотреть было негде – придумывать и доходить до всего нужно было самому, да и поиск нужных запчастей и периодическое отсутствие денег занимали время. Да еще и зима была, а гараж то холодный. Я даже газовую тепловую пушку для этого купил. Если ВСЁ есть и руки не из задницы растут, то чистого времени все работы займут неделю, максимум полторы неторопливого аккуратного труда.
Все юридические и финансовые вопросы оставляю на Вас. Так же прошу не критиковать всех тех, кто делал по другому, но не буду возражать, если кто дополнит или скажет как лучше сделать те, или иные вещи.
К сожалению на момент переделок цифровой фотоаппарат у меня умер, а взять было негде, по этому попытаюсь объяснить понятно. Предупреждаю сразу — на дополнительные вопросы отвечу, на глупые – спрашивайте в соседних гаражах. Все представленные фото сделаны гораздо позже на дешевенькую Нокию, так что не обессудьте.
Из инструмента понадобились: набор гаечных ключей и головок, дрель, болгарка, наждак, молоток, монтировка. Желателен сварочник, но потом я обошелся и без него (лениво было переделывать). Для удобства нужна приспособа для вывешивания движка (гусь или тельфер). У меня для этого использовалось бревно перекрытия крыши гаража с привязанными к нему роликами и ручная лебедка. Так, как я работал один, а двигатель весит более 150 кг (М-20 под 200 кг) несмотря на ручную пятисот килограммовую лебедку я навязал полиспаст (2 ролика сверху и 2 снизу), чтоб было удобнее.
Далее — что касаемо двигателя М-20, буду уточнять, все остальное будет относиться к УМЗ-417. Так же извиняюсь за периодическую тавтологию (повторы слов/фраз при составлении предложений). Делаю это намеренно для уточнения и для тех, кто мало сталкивался с подобными работами.
Для начала разобрал весь моторный отсек. Снял все, в том числе и проводку, ее сделал заново по собственной схеме.
В первую очередь на колоколе просверлил два отверстия под 3-ю точку опоры аналогично отверстиям на колоколе М-20. После этого туда сделал усилительную пластину из железной полоски шириной 20мм и толщиной 3мм. Длину не помню – от края отверстий еще по 10-15мм в стороны, это не критично. Пластина нужна во избежании разрушения колокола, т.к. колокол силуминовый и стенка его тоньше, чем у колокола М-20, к тому же у М-20 колокол чугунный. Ставится пластина изнутри колокола под болты крепления третьей точки опоры. Так как плоскости колокола с наружи и внутри не параллельны, усилительную пластину нужно на наждаке сточить немного на клин (начнете делать – поймете где и как). Нужно, чтобы нижняя часть усилительной пластины ровно прилегала к колоколу, а верхняя ее часть была параллельна нижней (посадочной) плоскости колокола. Для удобства на усилительную пластину сверху нужно наварить гайки, чтоб болты крепления 3-ей точки не вставлять сверху, а закручивать снизу. Я сначала так сделал (наварил гайки), но потом не нашел подходящих болтов и пошел другим путем. Гайки спиливать не стал, а просто сделал другую пластину, но без гаек. Из-за этого в гайках пришлось сверлить отверстия под контровочную проволоку.
В головке болтов тоже просверлил отверстие 1,5мм, но сквозное поперек головки и ОБЯЗАТЕЛЬНО края нужно зенкануть — снять фаску отверстия (в гайках то же). Отверстия нужны для контровки, а зенковка – чтоб контровочную проволоку не срезало. По длине болты подрЕзать можно будет потом, при окончательном монтаже. Болты через усилительную пластину вставляются сверху (изнутри колокола), а гайки закручиваются снизу рамы, так будет удобней в этом варианте крепления (без приваренных гаек к пластине).
Использовать самоконтрящиеся гайки… не знаю, это на ваш страх и риск – мне бы не хотелось потерять болты крепления третьей точки, да еще чтоб они в корзину влетели…
Теперь, когда отверстия под 3-ю точку в колоколе готовы, прикручиваем колокол на устанавливаемый мотор, но сцепление и стартер не ставим, об этом позже. Приготовьтесь, двигатель придется несколько раз опускать – поднимать (для подгонки).
Вывесив двигатель подкатил под него машину. Плавно опуская установил двигатель на 3-ю точку, вставил болты крепления (не прикручивая). Подушка 3-ей точки использовалась родная. Далее при всех подгонках 3-я точка опоры ВСЕГДА должна наживляться, иначе можете промахнуться.
Двигатель удобней для подгонки вывешивать так, чтоб он был немного наклонен назад.
После этого плавно опуская отцентровал двигатель с помощью рулетки и прикинул место крепления передних опор. Лапы двигателя оказались сзади от родных посадочных мест на раме примерно на 10см справа (по ходу) и примерно на 8см! слева. То, что с лева место под подушку находится немного позади правой, я узнал, когда сделал две одинаковые переходные пластины :( . Мой косяк, поторопился, пришлось одну пластину переделывать :) .
Приопустив двигатель (3-я точка опоры обязательно наживлена и центровка двигателя делается каждый раз), прикинул требуемый размер переходной пластины. После этого взял обыкновенную плотную картонку от обувной коробки и вырезал из нее шаблон. Примерил его. После этого взял кусок железа толщиной 8мм и вырезал из него две переходные пластины под опоры двигателя. Поднял двигатель, приложил пластины к местам крепления родных подушек на раме и наметил крепежные отверстия пластины к раме (на место родных передних подушек), просверлил отверстия и прикрутил пластины. Опять опустил двигатель, проверил — пластины стоят прям под лапами опор двигателя.
После этого начал устанавливать подушки передних опор. Я выбрал волговские, но это не принципиально. (Принципиально оказалось другое: из-за разности углов крепления подушек на раме и угла опорных лап двигателя для УАЗа у меня через 7000км пробега стало с регулярной периодичностью рвать подушки. Пришлось ставить опорные лапы от Газели с 402-ым движком, у них угол более острый и совпадает с углом на раме. За одно и подушки поставил от Газели — они по креплениям подходят, но чуть побольше, по этому переходные пластины переделывать не надо.) На приопущенном двигателе я подставил подушки и наметил их крепежные отверстия к переходным пластинам. Учтите, что подушки стоят под углом, а двигатель опускается вертикально, по этому при примерке не торопитесь с подгонкой, учтите смещение отверстий крепления лап опор и деформацию подушек. После установки передних подушек наживляем на них двигатель.
В принципе основная работа сделана. Единственное теперь возникает маленькая проблемка – стартер не вставляется :) . Каждый из этого выходит по своему – кто то колотит кувалдой, кто то режет дырку в полу. Я прорезал пол. Решил, что потом сделать из чего ни будь и прикрутить на саморезы накладку (из куска жести или на крайняк — линолеума) проще, чем аккуратно кувалдой выгнуть угол пола. Хотя если лифтануть кузов сантиметров на 6, то ничего гнуть или резать не придется. Но лифтовка – другая тема для разговоров.
По этому я наметил маркером примерное место шва и взялся за болгарку. Здесь опять не спешите, что бы не вырезать лишнего. Лучше несколько раз подергать двигатель туда-сюда, нежели потом кусать локти из-за испорченного пола. Я вынимал двигатель раз 5. С подвешенным двигателем и разобранной мордой поверьте – это не тяжело и не сложно.
Теперь можно все прикручивать. Болты 3-ей опоры я подрезал по длине и затянул гайки. Потом затянул болты крепления передних опор. После этого на задней, 3-ей точке опоры законтрил сначала между собой головки болтов, потом законтрил гайки опять таки между собой. Контровочную проволоку добыть не сложно. После контровки третьей точки ставим корзину с ведомым диском, но не затягиваем ее и ведомый диск центровать не нужно. Здесь есть маленькая хитрость, см. далее об установке КПП.
После установки таким способом двигатель УМЗ-417 выглядит заваленым немного назад, но это ничего страшного. На его работу и ходовые качества это не влияет. Это показал опыт последующей многолетней эксплуатации.
Выпускная труба и глушитель.
В принципе с выпускной системой я заморачиваться особо не стал. Так, как трубогиба у меня нет, а приемная труба на ГАЗоне имеет достаточно сложную форму, я пошел простым путем. Чтобы не составлять из кусочков и потом сваривать приемную трубу, в магазине я купил самую дешовую под УМЗ-417, чтоб взять от нее только верхнюю часть (которая с кольцом). К сожалению ни в одном магазине небыло приемной трубы с флянцем (хрень типа шайбы, которой притягивается труба к выпускному коллектору). Его пришлось делать самому. Думаю это описывать не надо, надеюсь, кто будет так же делать, найдет заводской.
У купленной приемной трубы с той стороны, которая крепится к коллектору, я отпилил 15см (чтоб удобнее было работать), а остальное выбросил. У старой (родной) приемной трубы я на глазок болгаркой отпилил флянец вместе с куском трубы общей длинной примерно 5см. Такие размеры взял для того, чтоб был запас на подгон. После этого закрепил приемную трубу на штатное место и по месту более тщательно все подогнал. Сделав две прихватки полуавтоматом, снял трубу и обварил окончательно.
Для глушителя, как писал ранее на форуме, взял резонатор о ПАЗа. Закрепил его так же, как и родной, т.е. под новый хомут дополнительно проложил уголок из 1,5мм стали с выборкой под выхлопную трубу. Выхлопную трубу вырезал из "штанов" подходящего диаметра от какой то легковушки. Выглядит, как оригинал.
Вот в принципе и вся процедура. Остальное – кому как захочется. Ни одного узла для установки двигателя, за исключением переходных пластин передних опор и усилительной пластины на задней опоре, не было самодельного. Все бралось стандартное и без каких либо переделок.
Установка ЗМЗ-402 думаю мало чем будет отличатся. Единственное предостережение – двигатель УМЗ-417 – чисто УАЗовский, а ЗМЗ-402 ставится еще и на Волгах и на Газелях. По этому ЗМЗ-402 нужен с колоколом под УАЗовскую коробку, иначе у Вас ничего не получится. Посадочное место у Волговской коробки другое, там шпильки крепления расположены шире!
Читайте также: