Какое масло заливать в москвич 2140
Кто из автовладельцев, даже редко заглядывающих под капот, не наливал хотя бы раз эту янтарную жидкость в двигатель своего любимца? Кто хотя бы раз не разглядывал разноцветные канистры на полках автомагазинов? Какое масло выбрать, что означают все эти надписи и марки? Как удобно и просто было раньше, вот масло "жигулевское", а вот для всего остального. А теперь .
Почему нельзя, скажем, сделать масло одно для всех машин, чтобы автомобилист не мучился?
Увы, так не получается, по крайней мере, сегодня, хотя свойства моторных масел за последнее время так улучшились, что совершить грубую ошибку при выборе практически невозможно. И все-таки слишком различаются условия работы масла в жару и холод, в бензиновом двигателе и дизеле, да еще и с наддувом. И везде от масла требуется надежно разделять трущиеся поверхности, не допуская металлического контакта, вымывать мельчайшие частицы износа и нагарообразования, препятствовать коррозии, отводить тепло, смывать лакообразные отложения, не окисляться, не вспениваться, не слишком густеть на морозе и не слишком разжижаться при высокой температуре, не образовывать осадков и, наконец, не сильно изменять все эти качества с течением времени. Для этого в масло вводится целый комплекс присадок: моющих, антипенных, депрессаторных (чтобы не густело в мороз), противоизносных и т. п. Некоторые присадки совмещают в себе несколько функций, например, диалкилдитиофосфат бария – это одновременно противоизносная, противокоррозионная и моющая присадка.
В СССР действовал и продолжает действовать сейчас ГОСТ 17479.1-85, определяющий свойства и маркировку масел для поршневых автомобильных двигателей. В зависимости от эксплуатационных качеств установлено шесть групп масел по степени форсирования и типу двигателей, для которых эти масла предназначены.
Группа А – для нефорсированных, Б – малофорсированных, В – среднефорсированных и Г – высокофорсированных двигателей. Кроме того, есть еще группа Д – только для высокофорсированных дизелей и Е – тоже для дизелей, но стационарных и судовых, работающих на топливе с большим содержанием серы. Кроме того, масла групп Б, В и Г дополнительно подразделяются на карбюраторные с индексом 1 и дизельные (индекс 2). Отсутствие индекса говорит о том, что масло годится и в дизель, и в бензиновый мотор, но разумеется, данной группы по степени форсирования.
Другим показателем, положенным в основу отечественной классификации, является вязкость масла в сантистоксах (сСт) при рабочей температуре, принятой за 100° С.
Для того, чтобы масло легко позволяло запустить двигатель на морозе и в то же время сохраняло свою вязкость при работе, в него вводят загущающие присадки – полиизобутилены. Это длинные молекулярные цепочки, имеющие свойство при низкой температуре собираться в клубки. В таком состоянии они почти не влияют на вязкость масла, оно остается достаточно жидким. При повышении температуры клубки молекул "разматываются" и загущают масло, повышая его вязкость. Так получают всесезонные марки масел, имеющие в обозначении индекс "з".
Итак, вот пример расшифровки отечественного обозначения: М12Г – масло моторное, имеющее вязкость примерно 12 сСт при 100° С группы Г, то есть для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей. Летнее оно или зимнее? И вообще, что такое зима и лето при разговоре о маслах? Принято считать, что зима – это когда средняя температура воздуха в основном ниже 5° С, а лето – выше 20° С. Кроме того, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях (горная местность, песчаные и грунтовые дороги), следует применять масло повышенной вязкости. М12Г – это летний сорт. Зимой предпочтительнее пользоваться маслом М8Г. Хотя надо сказать, что большинство автомобилистов уже давно предпочитает этим маркам всесезонные масла М53/10Г1 или М63/10Г1. Такая маркировка означает что это масло при 100° С имеет вязкость 10сСт, а на морозе ведет себя как зимнее с вязкостью 5 или 6 сСт. Буква "з" – означает загущенное, а не зимнее, как многие считают. Масло М53/10Г1 более жидкое, оно годится для использования в средней полосе и северных районах в течение всего года. Масло М63/12Г1 больше подходит для теплых краев, как более вязкое.
Наша классификация при всей ее информативности довольно громоздка, труднопроизносима, а главное, – не совсем понятно, что такое мало-, средне- и высокофорсированный двигатель.
Во всем мире сегодня приняты два типа обозначения моторных масел: по эксплуатационным свойствам (API) и по вязкости (SAE).
Общество автомобильных инженеров (SAE) предложило классификацию по вязкости при 100° С. Выглядит это так: SAE 20, SAE 40 и т. п. Если масло зимнее, то в его обозначение входит буква "W". Всесезонные масла обозначаются по тому же принципу, что и отечественные, только через тире, например: SAE 20W-50. Следует только помнить, что эти цифры – не сантистоксы. Например, масло М63/14Г1 соответствует SAE 15W-40. Маркировка всех зарубежных масел содержит, кроме названия фирмы-изготовителя, оба типа обозначения, например: Mobil SAE 10W-50 API SF. Иногда в маркировке встречаются слова Super, Extra, Diesel, Turbo, Multigrade (всесезонное) и т. п.
Минеральное, то есть получаемое из нефти, моторное масло имеет, как уже отмечалось, следующий недостаток – сильную зависимость вязкости от температуры. Чтобы уменьшить это явление, вводят загущающие присадки. Но вот беда, они довольно быстро разрушаются из-за высоких механических и тепловых нагрузок. Особенно это заметно на изношенных двигателях, где после пробега в несколько сотен километров на новом всесезонном масле вдруг опять загорается аварийная красная лампочка. Что делать? Переходить на более густое летнее? Но ведь зима на дворе, утром мотор не заведешь. Выход – в использовании синтетического масла.
Их получают путем химического синтеза, чем достигается высокая однородность и стабильность свойств. Но самое главное – вязкость "синтетики" мало изменяется от температуры, то есть она более жидкая на морозе и более густая в жару, чем "минералка". Это свойство позволят снизить износ деталей и потери на трение, что экономит топливо – примерно 2–3%. Кроме того, "синтетика" меньше сгорает в двигателе и вообще служит дольше, образовывая мало отложений. Отличить синтетическое масло легко по надписи "synthetic", а также по широкому температурному диапазону: 5W-40, 10W-60 и т. п. Единственное, что плохо – высокая цена, примерно в 2,5–5 раз больше, чем у минерального масла. Поэтому существует компромисс – полусинтетические масла, то есть смесь "синтетики" с минеральным (не обязательно 50/50). Следует учесть, что самому такую смесь делать не стоит, присадки минерального масла могут не раствориться в синтетическом. В результате образуются "тромбы" в масляных каналах.
Что касается смешивания двух минеральных или двух синтетических масел, это – пожалуйста. И не верьте различным инструкциям, где запрещено смешивать масла разных фирм. Современное масло обязательно проходит омологацию, то есть допуск к применению, а одним из пунктов этой процедуры является удостоверение о полной совместимости. И в самом деле, можете вы представить себе американского автовладельца, который должен был бы постоянно помнить, какое масло залито в его машине? При смешивании различных отечественных масел можно пользоваться формулой:
где X – вязкость смеси, A и B – вязкости смешиваемых масел, y – доля первого масла в смеси.
Несколько слов о выборе масла в зависимости от состояния двигателя. В период обкатки интенсивно выводит продукты изнашивания из пар трения и поэтому оно не должно быть густым. Лучше всего здесь подойдут SAE 20, SAE 30, а из всесезонных SAE 20W-30, 10W-30, 5W-30. В период "зрелости" для вазовских моторов годятся SAE 30, 20W-30, 15W-30, 10W-40. Более густые лучше пока не использовать из-за опасности масляного голодания в холодное время года. А вот двигателям УЗАМ и МеМЗ-968 нужно что-нибудь погуще, так как у первого больше зазоры и хуже маслосъемные кольца, а у "Запорожца" высокая теплонапряженность. Применяйте здесь SAE 20W-40, 10W-50, 10W-60. Эти же масла годятся и для любых "пожилых" моторов.
Надо ли промывать двигатель при смене масла? Если машина все время работала на высококачественном масле, то – нет, но, по крайней мере, раз в два года или каждые 30000 км промыть мотор все же стоит. Тем более, сейчас в продаже есть составы, превращающие залитое старое масло в промывочное. Не приходится, как раньше, несколько раз выливать и заливать, а вся процедура промывки отнимет у вас 5–15 минут.
Согласно инструкции по эксплуатации Москвича 2140 в двигатель 1.5 карбюратор рекомендуется заливать следующие масла: летом М12Г1, зимой — М8Г1, всесезонно — М6/10Г1.
Можно ли в Москвичевский двигатель заливать минеральное масло?
Москвичевский движок к маслу довольно неприхотлив, как и волговский. Так что хорошей минералки ему вполне достаточно.
Какое масло в двигатель москвич 412?
В двигатель ИЖ Москвича 412 заливается 5,2 литра моторного масла. Заводом-изготовителем рекомедованы масла М-12Г — в летний период, в зимний — М-8Г и всесезонно М-6/10Г, М-8В.
Какое масло лить в задний мост москвич?
В задний мост Москвича следует заливать трансмиссионное масло 80W90 GL-5, например, MANNOL, ТНК, Mobil, Castrol или другое, но с такой спецификацией. По объему в мост нужно 1.3 литра — именно так указано в книжке. В коробку лейте такое же масло, но по объему — 0,9 литра.
Какое масло залить в москвич 2141?
Практически все владельцы Москвичей 2141 заливают в двигатели полусинтетические моторные масла со степенью вязкости 10W40. Для замены жидкости в практически любого мотора этой модели будет достаточно 4 литровой канистры масла.
Сколько масла в коробке передач москвич 2141?
По заводу идет объем 3.8л, но советую заливать 4л. меньше вариантов что 5ая передача сгорит. лил до пробки заливной (она же контрольная).
Можно ли залить полусинтетику в задний мост москвича?
В картер редуктора заднего моста следует заливать трансмиссионное масло ТАД-17 Тип ТМ-5-18 80W-90. … В реальности можно лить и полусинтетическое масло 75W90 GL-5, например Лукойл. Зимой такое масло будет даже лучше, иначе на минеральном можете и вовсе не поехать.
Какой бензин заливать в 2140?
Завел свой 2141 сегодня. В свой дохлый аккумулятор долил дистиллированной воды поставил на зарядку и стал так средненько работать. Завелся не сразу конечно. Но залив бензина в карбюратор он один раз чихнул. Затем я поставил опять на зарядку через 2 часа стал заводить, двигатель начал схватывать, после опять плеснул бензина в карбюратор и он завелся. Но уровень масла минимален, даже чуть меньше так что я сразу вырубил. Теперь нужно купить и долить масло. Вопрос. Какое лучше масло лить в Москвич? Синтетику, полу или вообще минеральное? И с какой вязкостью? Подскажите пожалуйста люди.
Слить старое масло, отвернув пробку под 4-х граник в поддоне (под вороток подходит идеально), залить промывку, промыть мотор от того г, что осело там за это долгое время, и залить хорошее масло. Для себя выбрал Mobil 1 extended life 10w60 fully syntetic - для наших моторов - лучшего не найти, просто - идеал!
Вы прежде чем говорить какое масло, минералка или полусинтетика---лучше скажите парню какой фирмы заливать, а то ведь купит гумна какого нибудь. А про синтетику скажу то, что она течет и смазывает это относительно все. У кого как, к тому же угар на старом шестерочном моторе у нее будет тоже нормальный. А по поводу минералки скажу что ее заливают в формулу 1, такой нагар кстати не только от масла происходит, чтобы ты знал, бензин тоже тут в самый раз, как и выставление зажигания тоже. И вязкость у нее большая только на холодном двигателе, при рабочей температуре у них вязкость у всех одинаковая, ну или почти одинаковая.
Залить промывку, промыть мотор от того г, что осело там за это долгое время, и залить хорошее масло. Залить промывку, затем наслаждаться забитой сеткой маслоприемника, снимать поддон и чистить её.
Motul-куда тебе он стоит полусинтетика 1800 за 5 литров, а синтетика и того больше, конечно дело твое, но для узама я бы выбрал Esso, шестерочный мотор на нем у знакомых проходил 150 тысяч. И компрессия не меньше 10 была. Мобил супер--тоже хорошее и стоит меньше 1000 рублей. А если чистить, то я бы поддон бы снял и все почистил
Промыть двигло полюбому надо , вот у меня стоял хрен знает сколько мой москвичёнок , а как дело дошло до замены , мать его непоню какое масло заливал . Ну и взял промывку и залил минералку 15 дв 40 масло Маст , так вроде всё нормально , кстате датчика давления нет , поэтому немогу сказать чего там с давлением .
Экстрим езда , берём меняем щиток приборов и кроме спидометра который в принципе тоже не работает и поворотников ничёго больше не подключаем и даем газу так чтоб он прочувствовал что такое плохой водитель и нах меня выпустили с конвеера . гы
_________________
potop Ты явно маньяк.
А вобще моё личное мнение такое. Масло в двигатель надо лить такое как положено а не гадать (а то можно и доиграться. ) мы в москвич лили 12 лет хорошее минеральное масло и вместе с заменой масла меняли фильтр (на них тоже не экономили), промывали через 2-3 замены масла. Думаю не сильно хорошо лить всякие промывки они явно плохо действуют на резиновые сальники и тому подобную фигню.
Фокс, если масло не черное то двиг (темболее после кап рема) тоже недолжен быть грязным. Лей хорошую минералку и не переживай, тока меняй вовремя.
Я лью масло Delphi 15 в 40 и менять не хочу, двиг разбирали, внутри всё чистое всегда.
_________________
Москвич 407 1959 (подарил брату)
Москвич 412Э 1975 (продан)
Renault Sandero 1.4 Laureate 2010
Opel Combo 1.3 cdti 2006
Кто в пробке постоял - тот над мопедом не смеётся!
А чем промывали ?
Я вобще хочу лить XADO 15W-40 или 10W-40.
Промывали какойто промывкой место масла наливается двиг 5 мин колбасит, сливаеш и масло заливаеш, их куча в магазинах.
Кстати я доже думал про ХАДО но пока не решился, больше склоняюсь к проверенному.
_________________
Москвич 407 1959 (подарил брату)
Москвич 412Э 1975 (продан)
Renault Sandero 1.4 Laureate 2010
Opel Combo 1.3 cdti 2006
Кто в пробке постоял - тот над мопедом не смеётся!
_________________
промывать или спецмаслом или солярой *(а можно сначала солярой а потом спецмаслом), в узам лучше лить минералку.
причем желательно купить 2 фильтра, 1 дешевый поставить на то время когда движок промываться будет.
соляра более жидкая поэтому время работы движка на ней лучше ограничить 90 секундами.
Свистеж . Это если у тя колено в постелях болтается как х. в ведре, тогда такой вариат еще может случиться ! А так просто не реально.
Ясна , я непойму одного нафига лить дорогое масло , я лью МАСТ и что ? Все нормально , знаю одно если дал копоти после поезки стоиш минутку хотяб на холостых и потом глушиш , ведь самое главное чтоб небыло маслоголодания в двигле , а так в наших моторах всё хорошо смазывается , да вот ещё хадо выбирает зазор , как я знаю зазор штука капризная , если он будет постоянно слишком мал двигатель небудет крутится нормально . Я учился у одного моториста , идём лежат движки , один он перебирал а второй какойт там парень тоже типа моторист , вообщем он берёт ногой и крутанул по маховику один движёк и второй и говрит видеш как тот что я перебрал легко проворачивается , вот этот двигатель будет долго работать , а второй никак не провернуть , говно а не сборка , тогда я пораскинул мозгом и понял в чём вся фишка , зазор , причём и один и второй движёк при сбоке промазовался маслом , ну а там делайте свои выводы.
_________________
Только когда прийдет время ремонта, а оно рано или позно прийдет, тебе хрен кто сможет что нибудь прошлифовать, Хадо даже алмазные резцы с большим трудом берут.
Металокерамика которая напыляется не крепче металла. Мне металокерамические направляющие клапанов спокойно прошивали обычным сверлом.
Часовой пояс: UTC + 2 часа
Кто сейчас на конференции
Читайте также: