Какая гайка на колесе велосипеда

Обновлено: 08.01.2025

Набор инструментов – это то, что необходимо иметь любому владельцу двухколесного транспорта. Специальное оборудование позволит правильно и качественно произвести ремонт и обслуживание велосипеда, а нередко – выкрутиться из неприятной ситуации: залатать шины, выровнять натяжение спиц, закрутить ослабевшую от вибраций гайку и т.д.

Свой ремонтный набор в равной степени должен быть и у профессионального гонщика, и у любителя покатать по паркам. В этом выпуске затронем важную часть велосипедного инструментария – ключи. Какие они бывают и как выглядят, узнаем дальше. Поехали.

Стандартные ключи для велосипеда

В первую группу входят самые простые и недорогие инструменты:

рожковый ключ на 15 и 14 мм;
накидной;
разводной;
шестигранники;
спицевой ключ.

Стандартный гаечный ключ с двойными размерами – классический инструмент для снятия колес с гаечным креплением к оси втулки. Распространенные размеры колесных гаек на велосипедах – 14 и 15 мм, именно такие ключи и нужно приобрести в первую очередь. Для колеса на гайке 15 мм – размеры на 15 и 14 мм, для 14-миллиметровых гаек – 14 и 12 мм. Кроме колес, гаечными ключами снимают и затягивают крепления втулок.

Разновидностью съемника гаек является накидной ключ. От рожкового аналога он отличается тем, что может охватить гайку целиком, соответственно, момент затяжки будет сильнее, чем у рожков при одинаковом усилии.

Существует и гибридный вариант «рожок-накидка»

Инструмент с подвижной губой – разводник – один на всё, который может заменить набор ключей ряда размеров. С помощью регулятора на торце подвижная часть отдаляется от фиксированной и, таким образом, по шкале ниже выставляется нужный размер. Разводные ключи хорошо подходят для подтягивания крупных гаек:

крепления колес;
болт на руле;
подседельная гайка;
контрагайка на рулевой.

На маленьких размерах, меньше 10 мм, он будет неудобен. Кроме того, подвижная часть хуже прилегает к ребрам гайки, из-за чего снижается эффективность момента раскручивания и затяжки.

Шестигранники – инструменты для работы с внутренними гайками. Представляют собой изогнутые металлические детали: короткий конец затягивает, длинный служит силовым плечом.

Так выглядит шестигранный ключ

Наряду с классическими шестигранными болтами применяются ключи стандарта Torx – сечения внутренней гайки и соответствующего ключа выполнены в виде шестиконечной звезды. В зависимости от модели стандарты могут различаться, поэтому перед покупкой инструмента надо узнать форму внутренней гайки.

Стоит этот простой и легкий инструмент копейки, так же, как и рожковые гаечные ключи, за исключением разводника. Используется для затягивания тросиков на переключателях и тормозах, фиксации руля (распространено шестигранное крепление), настройки вилки.

Спицевой ключ используется для изменения натяжения спиц колес велосипеда. С этой задачей не справятся плоскогубцы или разводной ключ. Данный инструмент относится к узкоспециальным, но очень прост в работе, подходит исключительно для квадратных наконечников.

Спицевой ключ – это чашка и набор отверстий под разные размеры квадратов

Могут встречаться и одноразмерные варианты, тогда при покупке надо точно знать размеры головок спиц. Используется этот инструмент для исправления восьмерок на колесах, распределения натяжения по окружности колеса и замене одной или нескольких спиц.

Универсальный, семейный и динамометрический ключи

В стремлениях к удобству и простоте был разработан так называемый «ключ на все случаи жизни». На самом деле он частично заменяет обычный комплект, избавляя от необходимости перевозить обычные инструменты. Не включает в себя профессиональных съемников кареток, шатунов, о которых мы поговорим чуть позже.

Итак, универсальный ключ – это как набор ножиков и открывашек. Внутрь корпуса сложены отвертки, шестигранники, рожки, накидки и т.д.

По размерам и весу этот набор выигрывает у стандартного чемоданчика

Рассмотрим, что нам предлагает изображенный на рисунке комплект:

гаечный рожок;
шестигранные накидки разных размеров;
ромбовидные и резная накидки;
шестигранники;
отвертки;
ниппельный ключ.

Кроме перечисленного, сюда входит монтажка для разбортировки колес («шинный ключик») и выжимка цепи.

Преимущества очевидны – все в одном. Основной недостаток – пользоваться таким инструментом не всегда удобно: сами ключики короткие, при вращении всего корпуса они могут соскальзывать в сторону.

Семейный ключ – пластина с внешними рожками, пяти- и шестигранными, круглыми и квадратными прорезями под разные размеры и формы гаек. Удобный и практичный вариант, особенно для классических дорожных велосипедов, где все закреплено только гайками. Кроме компактности, он еще и хорошо затягивает (пластина вращается двумя руками). И, кроме этого, радует невысокая цена.

Семейник – набор гаечных ключей в одной пластине

Динамометрический гаечный ключ – специальное приспособление для затяжки болтов. Его преимущество перед обычной отверткой в том, что он позволяет определить момент затяжки.

Затяжка крепления седла

В паспортах к велосипедам указываются оптимальные значения сил для обеспечения геометрической целостности и снижения нагрузок на резьбовые соединения. Динамометрическая отвертка представит все эти значения наяву. В общем, полезная вещь, лишней не будет в обслуживании велосипеда.

Инструменты для серьезного ремонта

Узкоспециальные ключи, которыми пользуются мастера на велосипедных «СТО», называются съемниками. Стоят эти приспособления недешево и могут не окупиться, если велик долгое время не нуждается в ремонте. Однако неприятности могут настигнуть в самый неожиданный момент, мастерская далеко и добраться до нее проблематично. В этом случае и потребуется профессиональный инструментарий для выполнения качественного ремонта. Без них же не обойтись и тем, кто всегда обслуживает байк своими руками.

ключ для снятия педальных гаек;
кареточный съемник;
конусные ключи;
разъемник цепи; ;
съемник кассеты и хлыст.

Для замены педалей можно воспользоваться и обычным 15-миллиметровым ключом, чаще всего он и подходит для этой цели. Профессиональный вариант имеет малую толщину рожков, что позволит ему легко отцепить педали от шатунов даже при крошечных зазорах, что характерно для горного велосипеда.

Педальный съемник узкого сечения двусторонний

Съемник каретки – инструмент, который позволит заменить подшипники и кольца узла, заменить ось или поменять всю каретку, если она закрытого типа. Представляет собой шлицевую круглую деталь, которая входит в зацепление с внутренним «рисунком» каретки. Дополнительно используется и шатунный съемник, если они посажены на квадрат. Такое крепление шатунов применяют на значительной части моделей, однако на некоторых велосипедах выжимка не нужна. Поэтому перед покупкой стоит узнать, какой тип крепления шатунов к оси каретки.

Конусные ключи – специальные приспособления для разборки и регулировки подшипникового отсека втулок. Отметим, это касается только втулок на «насыпи». На деле же многие велосипеды уже перешли на закрытые промы.

Цепная выжимка – важный и нужный инструмент, позволяющий ремонтировать цепь даже в полевых условиях. Как известно, модель Галля представлена жестко сцепленными роликами, отделить которые под силу только выжимке. Ключ прост в эксплуатации, не требует усилий, им легко не только разомкнуть, но и закрыть цепь. Кстати, инструмент может понадобиться и на цепях с замочком в том случае, если она порвется или ее потребуется укоротить.

Разъемник цепи велосипеда в действии

Трансмиссия – та механическая часть, которая требует постоянного обслуживания и ремонта. Наибольшие хлопоты вызывает полная замена кассет. И если для снятия передних нужен будет тот же кареточный съемник, то для задних понадобится специальный инструмент – кассетник.

Съемник кассеты позволяет демонтировать систему звезд с оси втулки. Если звезды «сидят» на трещотке или выстроены обычной кассетой, потребуются разные типы съемников. К инструменту в обязательном порядке добавляется разводник, которым вращается сам съемный ключ.

А выглядит кассетный съемник как обычная чашка

Набор дополняет хлыст – держатель звезд при раскручивании съемника с оси. Во время вращения нужно приложить серьезные усилия, что вызывает проворачивания звезд. Для их фиксации как раз используется хлыст. Кстати, колоссальный момент затяжки потребуется и во время сборки кассеты.

Набор гаечных и шестигранных ключей, включая съемники, позволит самостоятельно проводить ремонт своего байка без помощи профессиональных мастерских. Бывалые велосипедисты рекомендуют брать с собой весь инструментарий на дальние велопутешествия. Наличие в рюкзаке той же выжимки цепи или ключа необходимого размера поможет оперативно устранить неполадку и продолжить путь.

На сегодняшний день велосипедная индустрия развивается семимильными шагами и те стандарты компонентов, которые еще пару лет назад были общепринятыми, сейчас можно долго искать на новых велосипедах и не найти. Среди таких стандартов можно выделить следующие: варианты крепления колес, дисковых тормозов, ободных тормозов, кассет, кареточных узлов и т.д. Для новичка или человека, который не желает вникать в технические нюансы, порой очень сложно сделать самостоятельную покупку нужных запчастей для ремонта (апгрейда) велосипеда и оценить возможность их установки. Здесь вам поможет квалифицированный консультант или механик из веломагазина. Если же вы сомневаетесь в квалификации последних, либо решили сами разобраться в тонкостях стандартов крепления колес на современных велосипедах (стандартах рам и вилок), то эта статья вам будет очень полезна. Здесь специалисты магазина BESTBIKESпопытались ответить на большинство вопросов по данной теме, а также передать большой практический опыт работы в нашей веломастерской.

Самый распространенный способ установки колеса на велосипед – это так называемый «быстросъемный эксцентр
иковый» или QR (Quick-release от англ. быстросъемный). Такой тип крепления используется на большинстве шоссейных, городских и бюджетных горных велосипедах. Эксцентрики устанавливаются только на велосипедах с разрезными дропаутами. Жесткость конструкции при таком типе установки не большая, но для повседневного катания или начального уровня тренировок этого вполне достаточно.

Плюсы у данного метода крепления колес это простота, низкий вес, скорость снятия/установки
колеса, а так же отсутствие какого-либо инструмента.

Иногда вместо рычага, который зажимает эксцентриковый зажим используют большую гайку, которая затягивается шестигранником. Это позволяет жестче зафиксировать колесо в раме, однако время снятия/установки возрастает, а замена колеса становится невозможной без наличия инструментов.

Размеры компонентов, используемые при эксцентриковом зажиме:

Диаметр оси втулки: передняя 9мм, задняя 10мм.
Ширина втулки: передняя 100мм, задняя 135мм (130мм для шоссейного велосипеда)
Диаметр оси эксцентрика: 5мм

Thru-axle 10мм (от англ. Через ось).

Такой вид крепления колеса имеет большую жесткость по сравнению с QR и может быть установлен в обычные разрезные дропауты рамы и вилки. Были разработаны как усовершенствованный аналог QR, однако в скором времени их заменили оси другого типа.

Thru-axle – вариант />крепления колеса, при котором ось вставляется в специальное отверстие с одной стороны велосипеда, продевается сквозь втулку и вкручивается в раму или вилку с другой стороны. Это обеспечивает намного большую жесткость конструкции. На велосипедах MTB высокого уровня используется только осевой тип крепления колес, к тому же последние несколько лет он практически полностью вытеснил эксцентриковое крепление в шоссейном и Gravel/CX сегменте велосипедов. Недостатком такого типа крепления колес является большая длительность установки/снятия оси, а так же необходимость в инструменте, если ось не имеет специального рычага. При замене деталей втулки, покупке новых колес на осях или апгрейде узлов, связанных с посадочными местами на раме или вилке велосипеда, нужно внимательно ознакомиться с индивидуальными размерами и характеристиками деталей.

Ширина втулки для заднего колеса: 135, 142, 150мм (170мм для фэт байков)
Диаметр оси заднего колеса: 12мм
Ширина втулки для переднего колеса: 100мм
Диаметр оси переднего колеса: 12, 15, 20мм

Размеры:

Ширина втулки для заднего колеса: 148мм
Диаметр оси заднего колеса: 12мм
Ширина втулки для переднего колеса: 110мм
Диаметр оси переднего колеса: 15мм

Передняя втулка обеспечивает большую жесткость колеса за счет более широко расположенных фланцев и увеличенного «зонта» спиц. Для установки более широких втулок, компании FOX и RockShox выпускают линейки новых вилок с маркировкой Boost.

Для установки обычной втулки в более широкую раму или вилку со стандартом Boost необходимо использовать специальные проставочные кольца (адаптеры). Для передней втулки проставки шириной 5мм ставятся с обеих сторон втулки, что позволяет установить втулку шириной 100мм в вилку для 110мм.
Дополнительно между ротором и втулкой необходимо установить специальную проставку с 6 отверстиями, для смещения ротора на 5мм от центра втулки. Для задней втулки используются проставки шириной 3мм, что позволяет установить втулку 142мм в раму для 148мм. Ротор задней втулки также должен быть смещен на 3мм специальной проставкой.

Более широкая задняя втулка обеспечивает большую жесткость колеса, т.к. увеличилось расстояние между фланцами на 6мм, соответственно увеличился «зонт» спиц. Так же изменилась линия цепи (Chain line) с 49мм на 52мм.

Технология Boost рассчитана на совместимость с элементами только этой технологии. При установке втулок Boost необходимо менять и шатуны на совместимые (или специальный BOOST-совместимый паук, либо специальная звезда со смещением). Они смещают на 3мм положение передних звезд, чтобы компенсировать смещение кассеты.

Преимущества BOOST:

Увеличенная прочность колес за счет большего «зонта» спиц.
Возможность создавать более широкие узлы задней подвески для большей жесткости конструкции рамы.
Возможность устанавливать более широкую и «зубастую» резину за счет увеличенной ширины конструкции вилки и заднего маятника рамы.

Так же существуют втулки, которые благодаря разным адаптерам могут устанавливаться на велосипеды с различными стандартами крепления колеса. Например, втулки DT Swiss:

На этом экскурс в старые и новые стандарты крепления колес закончен, надеемся в статье вы нашли ответы на свои вопросы, либо узнали что-то новое и полезное. Спасибо, что дочитали до конца, с уважением,

Внимание! Если вы не уверены, что у вас получится отремонтировать тот или иной узел даже при наличии необходимого инструмента, доверьте эту работу механикам в веломастерских. В каждой работе существует множество тонкостей, о которых вы можете не знать. Если вы думаете: «да я машину сам ремонтирую, с велосипедом не справлюсь что ли?» — тогда точно сдайте велосипед в веломастерскую, потому что при переделывании ошибок в ремонте цена на работы увеличивается на хорошую сумму.

1. Для чего нужно обзавестись минимальным набором инструменов.
2. Необходимые инструменты каждому.
3. Инструменты для самостоятельного обслуживания велосипеда.

1. Для чего нужно обзавестись минимальным набором инструменов.

Инструменты для ремонта велосипеда понадобятся вам в нескольких случаях.
1. В вашем городе нет веломастерских и всё приходится делать самому.
2. Стоимость ремонта в веломастерских по вашему мнению неадекватно завышена.
3. У вас пытливый ум, руки из правильного места и вам очень нравится ковыряться со своим велосипедом.
4. Существует необходимый минимум инструментов, которым необходимо уметь пользоваться, даже если это не приносит вам удовольствия. Он позволит вам устранить поломки, возникшие вечером в воскресенье, когда помочь вам может только тот, кого вы видите в зеркале. Часть инструментов описана в статье «Что обязательно брать с собой в катание на велосипеде».

2. Необходимые инструменты каждому.

Монтажки для бортовки покрышек.

Не всегда можно легко снять покрышку с обода, поэтому монтажки точно лишними не будут. Если с дедушкиного «Урала» покрышки снимались всегда отвёртками, то с современными колёсами и камерами такой фокус может обернуться заменой камеры или повреждением обода. Выбирайте пластиковые и не самые дешёвые монтажки – с ними меньше шансов повредить камеру.

Набор шестигранников.

Для домашнего использования достаточно самого распространённого набора, который на фото. В большинстве соединений головки винтов сделаны под шестигранник. С его помощью можно подтянуть ослабшие резьбовые соединения, настроить дисковые тормоза, заменить колодки на тормозах V-Brake, поднять руль (если он у вас поднимается), поменять трос тормоза или переключателя (если только на нём не гайки на 9 мм) и т. д.

Выжимка цепи.

Даже если на вашей цепи стоит замок, выжимка всё равно нужна для устранения разрыва цепи.

Ключ на 15.
Если у вас колёса на гайках, то наверняка там стоят гайки на 15 мм. К тому же, ключом на фото можно снять и педали.

3. Инструменты для самостоятельного обслуживания велосипеда.
В дальнейших инструментах необходимости нет, но иметь их под рукой крайне удобно, особенно если вы любите почистить трансмиссию до блеска, поменять смазку во втулках, перебрать каретку, рулевую колонку.

Съёмник шатунов.

Из названия ясно его предназначение. Если на вашем велосипеде разборная каретка или полукартридж, то вам придётся менять подшипники и смазку минимум один раз в сезон. Если шатун крепится гайкой или болтом на 14, то в большинстве съёмников есть головка под этот размер, саму головку захватывают ключом на 15. Большинство валов каретки идёт под квадрат, на который с натягом крепятся шатуны. Есть каретки под шлицы, для них на съёмниках предназначен упор большего диаметра, чтобы не повредить резьбу внутри вала.

Есть каретки, где данный съёмник вообще не нужен – Hollowtech II от Shimano (достаточно раскрутить болты на левом шатуне шестигранником на 5, выкрутить пластиковую гайку специальным ключом или 10-ти рублёвой монеткой), BB30 от SRAM (снимается шестигранником на 8 или на 10, стягивая шатун с вала) и Hollowgram от Cannondale (нужен специальный инструмент).

Съёмник каретки.
Также отличается в зависимости от вида каретки.
Разборная.
Здесь можно обойтись зубилом и молотком, чтобы снять контргайку, с помощью тех же инструментов можно раскрутить левую чашку. Правая чашка выкручивается с помощью ключа на 36. Внимание! Со стороны звёзд левая резьба, если нет маркировки ITA!

Полукартридж.

Зубило и молоток для снятия контргайки вновь нам понадобятся. Чашки же выкручиваются с помощью специального ключа.

Картридж.
Скручивается съёмником, как на фото выше. Зависимости от типа вала (квадрат, шлицы) нет. Съёмник захватывается в зависимости от модели ключом на 24 или на 26. При скручивании картриджа со стороны звёзд нужен большой рычаг. Резьба со стороны звёзд левая, если нет маркировки ITA!

Интегрированная.

Shimano Hollowtech II, SRAM BB30, Truvativ Hovitzer или Hollowgram от Cannondale. В случае с Shimano и Truvativ нужен специальный ключ, чтобы открутить чашки.

В случае со SRAM после снятия шатунов и шайб вам открываются запрессованные подшипники. В случае с Hollowgram в некоторых случаях тоже требуется специальный съёмник.

Съёмник кассеты/трещотки.

Если у вас сзади 6 или 7 звёзд, то с большой вероятностью там стоит трещотка. Суть её в том, что механизм передачи вращения на колесо встроен прямо в блок звёзд, а сам блок накручивается на резьбу. У трещотки глубокие внутренние шлицы, а чтобы её снять, вам потребуется довольно длинный рычаг или очень много сил, потому что при кручении педалей соединение работает на затяг.

Съемник кассеты отличается более короткими шлицами, т. к. кассета садится на барабан и фиксируется тонкой гайкой. Правда, чтобы снять кассету, вам ещё понадобится хлыст.

Как вариант, можно обойтись куском старой цепи, прикреплённой к деревяшке, но это если совсем не хочется тратить лишние деньги.

Конусные ключи.

Большинство велосипедов комплектуются втулками с насыпными подшипниками, которые требуют периодического устранения люфта, а раз в сезон чистки и замены смазки. Без этих ключей не обойтись. Они имеют самые распространённые размеры для задней и передней втулок. Чтобы разобрать втулку, вам нужно с одной стороны (с какой удобнее) обхватить конус конусным ключом и скрутить контрящую гайку ключом на 17. Обратно в том же порядке

Спицевой ключ.

Если вы ни разу им не пользовались, унесите колесо в мастерскую. Но если вы достаточно хорошо изучили вопрос устранения биений колеса, тогда он очень вам понадобится. Плоскогубцами легко сорвать все грани ниппелей, а если даже они не сорвутся, то всё равно натянуть спицу с их помощью нереально. Чтобы устранить биение, можно воспользоваться пластиковой картой, которую можно зацепить резинками на перо рамы или на штанину вилки. Она позволит сориентироваться в том, какие спицы нужно подтягивать, какие ослаблять.

Кусачки для троса.

Когда вы поменяли трос тормоза или переключателя, наверняка у вас осталась висеть целая «удочка», т. к. все тросики идут стандартной длины. Плоскогубцами откусить остатки троса, не распустив его конец, нереально. Это может получиться с помощью бокорезов, но с большим трудом. Помогут вам в этом специальные кусачки для тросов. У вас останется ровный кончик, который вы сможете без усилий облачить в наконечник, чтобы трос не расходился. Данный инструмент подойдёт ещё и для нарезки оболочки на трос переключателя/тормоза.

Ключ для резьбовой рулевой колонки.

Резьбовой рулевой уже очень много лет, но она не спешит сдавать свои позиции в сегменте недорогих велосипедов, круизёров или сити-байков, поэтому встречается довольно часто. В большинстве случаев достаточно одного ключа, но если гайка была изначально очень сильно затянута, может понадобиться второй ключ на 36 или 30, в зависимости от величины гайки. Помимо просто подтяжки соединения, которое имеет свойство ослабляться и образовывать люфт, с его помощью можно разобрать рулевую колонку и поменять смазку в подшипниках.
В помощь вам также придут шестигранники или ключ на 12/13, чтобы открутить гайку на выносе руля.

Проверьте износ шин и наличие повреждений. Убедитесь, что ободья чистые. Если индикатор износа на поверхности тормоза показывает, что обод изношен, замените его.

При нажатии на тормоз колодки стирают обод. Если обод стирается слишком сильно, он со временем утратит прочность и может в любой момент сломаться, что ухудшит управляемость и может привести к падению. Регулярно осматривайте ободья. Чрезмерно изношенные ободья своевременно заменяйте.

Проверьте, нет ли ослабленных или поврежденных спиц. Убедитесь, что ободная лента расположена правильно и полностью закрывает все отверстия для спиц.

Проверьте, правильно ли отрегулированы подшипники втулки.

Проверка регулировки подшипников втулки

1. Приподнимите переднюю часть велосипеда над землей одной рукой и попробуйте сдвинуть обод в направлении слева направо. Посмотрите и послушайте, как работают подшипники.

2. Поверните колесо и послушайте, не раздается ли скрежет или другие необычные шумы.

3. Проделайте те же процедуры с задним колесом.

Если втулка шатается или издает скрежещущие звуки, выполните техническое обслуживание. Для обслуживания подшипников требуются специальные инструменты и соответствующая квалификация. Регулируйте подшипники только в дилерском центре.

На велосипедах могут использоваться разные способы крепления колес. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по устройству крепления колес, установленному на вашем велосипеде.

Если крепление колеса отрегулировано и закрыто неправильно, колесо может ослабиться, что ухудшит управляемость и может привести к падению. Прежде чем ехать на велосипеде, проверьте, хорошо ли закреплены колеса.

Типы крепления колес (рис. 32):

• Ось с резьбой и гайка

Рис. 32. Типы крепления колес

1 - Традиционный эксцентрик

2 - Clix (стрелками указаны детали, отсутствующие в традиционном эксцентрике)

3 - Сквозная ось

Установка колеса с традиционным эксцентриком

1. Переведите рычаг эксцентрика в положение OPEN (рис. 33) и поставьте колесо так, чтобы оно полностью касалось внутренних поверхностей перьев вилки.

2. Оставив рычаг в положении регулировки, затяните регулировочную гайку (рис. 34), но не до упора.

3. Закройте эксцентрик; возьмитесь за рычаг рукой и переведите его, как показано на рис. 35, в положение CLOSE (рис. 36-37). При перемещении рычага вы должны почувствовать некоторое сопротивление.

• Не вращайте рычаг как гайку-барашек (рис.36); это не позволит достаточно надежно закрепить колесо.

4. Если рычаг поворачивается почти без сопротивления, значит, сила зажима недостаточна. Вернитесь к пункту 2 и подтяните регулировочную гайку. Прочитайте также примечание на рис. 39.

5. Выровняйте рычаги так, чтобы они не касались никаких частей велосипеда или дополнительного оборудования (багажника, щитка и т. п.), и чтобы за них не могли зацепиться никакие посторонние предметы во время езды.

Рис. 34. Затяните гайку 1. Регулировочная гайка

Рис. 36. Не вращайте рычаг

Рис. 33. Положения рычага

1 - Рычаг открыт

2 - Положение регулировки

3 - Рычаг закрыт

Рис. 35. Правильный способ перемещения рычага

6. Убедитесь, что эксцентрик правильно отрегулирован и закрыт Если проверка выявит какие-либо проблемы, выполните регулировку снова или отвезите велосипед в дилерский центр для ремонта. Выполните проверку повторно непосредственно перед поездкой на велосипеде.

7. Проверьте регулировку эксцентрика:

• Приподнимите велосипед и с силой ударьте сверху по покрышке (рис. 40). Колесо не должно при этом соскакивать или шататься из стороны в сторону.

• Убедитесь, что закрытый рычаг эксцентрика не проворачивается (рис. 41).

• Если эксцентрик правильно закрыт, сила зажима будет достаточной для жесткого сцепления с поверхностями дропаутов.

Если для закрытия рычага требуется усилие свыше 200 Н, немного ослабьте регулировочную гайку. Если для размыкания рычага требуется усилие менее 53,4 Н, немного подтяните регулировочную гайку. При необходимости отрегулируйте затяжку повторно.

Рис. 37. Положение переднего рычага

Рис. 40. Проверка крепления

Рис. 39. Усилия, необходимые для поворота рычага эксцентрика

Рис. 38. Положение заднего рычага

Рис. 41. Рычаг не должен проворачиваться

1. Освободите рычаг эксцентрика, переведя его в положение OPEN (рис. 33).

2. Отверните регулировочную гайку на три оборота.

3. Выведите колесо из вилки или рамы.

Рис. 42. Детали эксцентрика Clix 1 - Втулка

2- Кнопка блокировки

3- Регулировочная гайка

4- Ось эксцентрика

Установка колеса с эксцентриком Clix

Эксцентрик Clix отличается от традиционного. В случае обычного эксцентрика силу зажима следует регулировать при каждой установке колеса. В случае же системы Clix сила регулируется только для конкретной вилки — по ширине дропаутов (мест крепления колеса на вилке). Образуется интегрированная система, которая не подлежит регулировке при установке колеса.

Эксцентрик Clix регулируется только для конкретного колеса и вилки. Если сменить велосипед, колесо или вилку, возможно, эксцентрик станет хуже держать колесо, что ухудшит управляемость и может привести к падению. Не переставляйте эксцентрик Clix на другой велосипед, другое колесо или другую вилку, не выполнив регулировку.

Рис. 44. Сожмите чашку и оычаг

Рис. 46. Не вращайте рычаг

1. Переведите эксцентрик Clix в положение OPEN (рис. 43), сожмите чашку вместе с рычагом (рис. 44) и опустите вилку к колесу так, чтобы внутренние поверхности вилки коснулись колеса.

Для некоторых вилок со специальными дропаутами сжимать чашку с рычагом не требуется — вилка автоматически соскользнет к колесу.

2. Закройте эксцентрик Clix; возьмитесь за рычаг рукой и переведите его, как показано на рис. 45, в положение CLOSE (рис. 37).

Рис. 43. Положения рычага 1 - Рычаг закрыт

2- Положение регулировки

Рис. 45. Правильный способ перемещения рычага

• Не вращайте рычаг как гайку-барашек (рис. 46); это не позволит достаточно надежно закрепить колесо.

3. Выровняйте рычаг так, чтобы он не касался никаких частей велосипеда или дополнительного оборудования (багажника, щитка и т. п.), и чтобы за него не могли зацепиться никакие посторонние предметы во время езды.

4. Расположите рычаг так, чтобы он не касался никаких частей велосипеда или дополнительного оборудования (багажника, щитка и т. п.), и чтобы за него не могли зацепиться посторонние предметы (рис. 37).

При необходимости проконсультируйтесь у дилера о том, как правильно закрывать эксцентрик, не касаясь велосипеда.

5. Убедитесь, что эксцентрик Clix закрыт правильно. Если проверка выявит какие-либо проблемы, отрегулируйте эксцентрик или отвезите велосипед в дилерский центр для ремонта. Выполните проверку повторно непосредственно перед поездкой на велосипеде.

6. Осмотрите эксцентрик Clix и убедитесь, что он закрыт:

• Убедитесь, что закрытый рычаг эксцент-

рика не проворачивается (рис. 41).

• Если рычаг закрывается почти без сопротивления, значит, сила зажима недостаточна.

• Когда эксцентрик Clix закрыт, сила зажима будет достаточной для жесткого сцепления с поверхностями дропаутов.

Снятие колеса с эксцентриком Clix

1. Освободите рычаг эксцентрика Clix, переведя его в положение OPEN (рис. 43).

2. Сожмите вместе чашку и рычаг (рис. 44) и слегка задвиньте их, чтобы регулировочная гайка вышла из вилки.

3. Выведите колесо из вилки.

Регулировка силы зажима эксцентрика Clix

1. Переведите рычаг в положение OPEN (рис. 43).

2. На рычаге и на оси имеются отметки (рис. 47).

В положении регулировки эти отметки совмещены. Оставив рычаг в положении регулировки, затяните регулировочную гайку, но не до упора.

4. Закройте рычаг и проверьте силу зажима — см. пункт 6 процедуры «Установка колеса с эксцентриком Clix».

5. Если сила зажима отрегулирована правильно, закройте рычаг

6. Чтобы регулировка не нарушилась, поставьте контргайку (рис. 42) и заверните ее до касания с регулировочной гайкой.

7. Проверьте вспомогательное крепление колеса в системе Clix. Переведите рычаг в положение OPEN. Приподнимите переднее колесо над землей и с силой ударьте сверху по покрышке. Колесо не должно выходить из пазов вилки. Если проверка выявит какие-либо проблемы, отвезите велосипед в дилерский центр для ремонта.

Рис. 47. Положение регулировки с совмещенными метками

1. Метка на рычаге

Установка колеса на ось с резьбой и гайкой

Некоторые колеса крепятся с помощью гаек, наворачиваемых на ось втулки. Возможно, между гайкой и наконечником пера вилки потребуется вставить стопорную шайбу. На некоторых велосипедах также имеются пеги — трубчатые насадки на ось.

1. Затяните гайки на осях с соответствующим усилием:

• Для обычного переднего колеса: 180-240 фунт*дюйм (20,3-27,1 Н*м).

• Для обычного заднего колеса:

240-300 фунт*дюйм (27,1-33,9 Н*м).

2. Убедитесь, что колесо закреплено правильно:

Если проверка крепления выявит какие-либо проблемы, повторите процедуру. После этого выполните проверку повторно. Если правильно закрепить колесо не удается, отвезите велосипед в дилерский центр для ремонта.

Установка колеса на сквозной оси

1. Освободите эксцентрик или ослабьте затяжные болты на концах вилки.

2. Поставьте колесо на место и введите его между перьями вилки.

3. Закройте эксцентрик или затяните затяжные болты с моментом 45-55 фунт*дюйм (5,1-6,2 Н*м).

4. Убедитесь, что колесо закреплено правильно:

Переднее колесо велосипеда – движущий узел, без которого невозможно представить байк, разве что уницикл. Ведомое колесо, синхронизированное с вилкой, отвечает за траекторию велосипеда и, в большей мере, накатистость. В отличие от заднего, переднее колесо более простое по устройству, но также требует своевременного обслуживания.

Велосипеду, как и машине, нужен регулярный уход, и переднее колесо – одна из таких важных составляющих, которой нельзя пренебрегать. Уделим ему немного внимания!

Из чего состоит колесо

Колеса велосипеда – самая консервативная составляющая. Конечно, появились модели на литых дисках, ставятся цельнокруглые колеса на трековые модели, но их меньшинство. Все-таки основная доля велосипедов оснащается спицевыми колесами.

Устройство переднего колеса следующее:

втулка обычная;
обод;
соединительные спицы;
защитная лента обода (флиппер);
камера и покрышка;
диск (на моделях с дисковыми тормозами).

Втулка – осевая часть колеса, представляет собой сборочный узел из центральной оси, подшипников и конусных фиксаторов. Конусно-подшипниковые системы чаще всего устанавливаются на втулках с подшипниками открытого типа. Также они могут оснащаться закрытыми подшипниками или промами.

Втулка на открытых подшипниках

Обод – несущая конструкция, металлическое кольцо. Обода изготавливаются в основном из алюминия, на дорогих моделях ставятся карбоновые обода. По жесткости и мощности они делятся на три типа:

одностенные – внешняя и внутренняя поверхности имеют одну линию соприкосновения (перемычку);
двойные – внутренняя поверхность крепится к боковинам, отделена от внешней;
тройные – самый крепкий и прочный вариант: внутренняя стенка также закреплена к боковинам, но, в отличие от двойного обода, тройной имеет дополнительную стенку посередине.

Вертикальные перемычки образуют каналы, идущие по направлению вращения. По количеству таких каналов современные обода делятся на одно, трех- и пятиштучные:

Спицы – элементы соединения втулки с ободом. Выполняют функции закрепления, распределения нагрузок по ободу и центральной оси и смягчения колебаний при движении. Обод перфорирован, каждое отверстие предназначено для закрепления одной спицы. На велосипедное колесо устанавливается число спиц, кратное четырем. В зависимости от модели, их количество различается – от 28 до 40 в среднем.

Число спиц для переднего колеса обычно меньше количества на заднем. Это связано с тем, что на основная доля нагрузок приходится на заднюю часть велосипеда, и там колесо должно быть прочнее.

По типу сечения спицы разделяются на:

стандартные (катаные) – постоянное круглое сечение по всей длине от крепления втулки до наконечника;
аэродинамические (лезвиеобразные) – эллиптический или прямоугольный профиль;
переменного сечения (тянутые) – стандартное сечение у головок и сужение к середине.

Камера – внутренняя часть шины, которая держит внутри себя воздух под давлением. Покрышка – внешняя оболочка, контактирует с дорогой, принимает на себя неровности, защищает камеру. Покрышка изготовлена из более жесткой резины, чем камера.

Ободная лента, или флиппер, – резиновая подкладка под камеру для ее защиты от пробоев об наконечники спиц. Динамические нагрузки заставляют стенки камеры изгибаться, из-за чего они прижимаются к ободной поверхности. Без флиппера камера может продавиться в отверстие с наконечником спицы. Данная проблема больше выражена на заднем колесе, где нагрузки выше, но и на переднем наличие флиппера обязательно. Порванную ленту необходимо заменить на новую. Проверенный самодельный вариант – обклеить обод несколькими слоями изоленты, кроме отверстия под ниппель.

Как снять переднее колесо с вилки

Снятие колеса – простейшая процедура по обслуживанию байка. Делается это очень просто:

Перевернуть велосипед вверх колесами.
Разжать ободной тормоз, снять калипер с дискового.
Ослабить крепления с дропаутов вилки.
Снять ось колеса с креплений.

На дропаутах крепление бывает гайковым и эксцентриковым. В первом случае понадобятся два гаечных ключа на 15 мм – одним удерживаем гайку, другим аккуратно скручиваем на противоположной стороне. С эксцентриком все проще – ослабить гайку-фиксатор и откинуть зажимной рычаг.

Последовательность демонтажа

Перед тем как снять переднее колесо с велосипеда, необходимо сам байк избавить от всяческих аксессуаров и дополнительных приспособлений, чтобы не повредить их под весом конструкции в процессе демонтажа.

Переворачиваем велосипед вверх колёсами, ставим его на стенд для ремонта. Или же, при отсутствии специальной стойки, просто на руль с седлом.
Теперь нужно определиться с типом тормозной системы, установленной на велосипеде.

Дисковые тормоза не доставят хлопот при снятии колеса. Единственное, что стоит учесть, так это то, что гидравлическим тормозам не по нраву перевёрнутое положение, ведь в систему может попасть воздух. В таком случае тормоза придётся прокачать после всех процедур, произведённых с вашим байком.
Ободные тормоза нужно будет расстегнуть, перед тем как снимать конструкцию с креплений. Для этого нужно руками сжать рычаги и вывести конец троса из хомута, затем развести рычаги в стороны.

Ось втулки крепится к вилке посредством эксцентрика или гаек. В первом случае следует просто отвернуть эксцентрик, открутить и вынуть колесо из концов вилки, аккуратно потянув его вверх. Во втором — при помощи гаечного ключа открутить гайку, для удобства во время откручивания можно придерживать её вторым ключом.

После того как колесо снято, можно продолжать вести с ним необходимые работы, ради которых оно, собственно, и снималось.

Последовательность установки

Чтобы правильно установить переднее колесо на велосипед, нужно в точности соблюдать обратный порядок действий, произведённый при снятии.

Вставляем колесо в пазы рамы до упора. Здесь важно не перепутать положение конструкции — направление, в котором будет происходить вращение, обозначено стрелками на покрышках.
Прикручиваем на место гайки или эксцентрики. Сильно перетягивать нельзя, но фиксация должна быть достаточно крепкой.
Застёгиваем обратно ободные тормоза.Ставим на место ободные тормоза
Переворачиваем велосипед в обычное его положение.

Несмотря на тот факт, что переднее ведомое колесо немного проще по своему устройству, чем заднее, всё же оно отвечает за курс движения и нуждается в должном уходе, смазке деталей, подтяжке спиц.

Заднее ведущее колесо имеет множество механизмов, но принцип демонтажа и монтажа аналогичен, за исключением того, что его придётся извлекать из цепной передачи и надевать цепь на место при установке.

Вопрос/Ответ

1. Это может быть простая восьмерка.
2. Это может быть не до конца засунутая ось в дропаут, раскрути гайки и засунь ровно.
3. Возможно колесо смещено в правую сторону из-за того что ось с одной стороны длиннее. Надо раскрутить на ней гайки, поставить так чтобы с обеих сторон колеса была одинаковая длина оськи, и закрутить гайки.

Подними вел. Крутни колеса. Посмотри какое плохо крутится. Попробуй расслабить гайки на втулках. Может подшипники перетянуты, но сильно не расслабляй, а то люфт будет.

Снятие колеса – простейшая процедура по обслуживанию байка. Делается это очень просто:
1) Перевернуть велосипед вверх колесами.
2) Разжать ободной тормоз, снять калипер с дискового.
3) Ослабить крепления с дропаутов вилки.
4) Снять ось колеса с креплений.

Меня зовут Евгений, и я велосипедист. Вот уже более 15 лет занимаюсь велоспортом и попробовал разные дисциплины - bmx, mtb, downhill и другие. Свой первый велосипед "школьник" я сломал пополам при попытке преодолеть земное притяжение. Я уверен, что заинтересую вас своим сайтом и расскажу о тонкостях велосипедной индустрии, чтобы вы стали профессионалами!

Читайте также: