Какая акустика стоит в шевроле лачетти хэтчбек
Большинство владельцев Лачетти сталкиваются с проблемой при замене динамиков в передних дверях. Это связано с …
Предпологается, что в каждой двери установлены 2 динамика. Высокочастотный у ручки открытия двери и мидбасс внизу двери. На самом деле в большинстве комплектаций в каждой двери имеется только один динамик. Высокочастотный динамик отсутствует, его место закрыто декоративной заглушкой. Даже тем кто имеет в машине по 2 динамика на каждую дверь не очень повезло. Судя по электрической схеме автомобиля, какаих либо разделитильных фильтров нет, а значит и качество звука само собой… хотя утверждать не буду, может фильтр и есть на самой пищалке, какой нибудь конденцатор, в лучшем случае =).
Вернемся к самой распространенной комплектации. Звук штатного динамика просто ужас наводит. Полное отсутствие высоких частот, одни среднии и низкие, которые очень даже не очень. Короче говоря я решил их заменить. Перед этим начитался статей по поводу размера динамика. Все пишут разное. В магазинах и установщики тоже имеют различное мнение. Одни говорят, что родной размер 165 мм., другие что 130 мм. На одной сайте нарыл фото родных динамиков. На фото была приложена линейка даже. Все размер так и не понятен был =). Что делать? — отвертка все решает. Вооружаюсь последней и разбираю дверь.
Когда я ее разобрал то увидел GM вские технологии воплоти.
Отверстия в метале заклеены цельной клеенкой, динамик находится не напротив контура в пластмассовой накладке. И подиум под динамик… вспоминается DAEWOO SENS. Ну блин все то же самое.
Откручиваем динамик и измеряем его, вернее крепежные отверстия, для того чтоб не переделывать подиум. Результат — крепежные отверстия соответствуют отверстия динамика размером 160 мм.
Дело в том что мало фирм выпускают такой типоразмер. Стандартный как бы 165 мм. Но это же GM. Кстати в сенсе передние динамики тоже были не 100 мм. и не 130 мм., а 105 мм. — просто уникальные. Но в том случае можно было подобрать 100 мм., которые становились без проблем.
Размер известен покупаю 160 мм. динамики. После долгих поисков останоавливаюсь на фирме MTX, модель MTX MTX RTS652. Покупаю, прикладую к родному динамику, отверстия тютелька в тютельку. Рад, доволен и все такое, но не долго… При попытке установить их на родной подиум выяснолось, что внутрений диаметр отверстия подиума мал. Снова не соответствие "стандартам". Читаю интернет далее. Народ сами делаю подиумы, в большинстве случаев из ДСП, интересно кто нить видел аккустику из ДСП? я нет =). Самый правильный вариант это конечно фанера, но нужно было за ней ехать, после вырезать кружки в кружках и прочее. Станка для этих дел под рукой нет, как обычно, а поделки типа сделай сам лобзиком или высверливание милиона отверстий по окружности — это идея… наполненая идиотизмом. Решил увеличить внутрений диаметр родных подиумов. Сейчас не вспомню каков он был изначально, но увеличить его пришлось до 142 мм. Итак подиум в станок, 2 минуты и он готов. За ним следующий. Итак подиумы готовы =) !
Далее откусую провода от клем родного динамика, зажимаю в каждую новую клему провод от магнитолы и провод от кроссовера, соблюдая полярность.
В родном подиуме есть удобная прорезь для проведения провода к тыловой части динамика. Прикручиваю на свои места подиум и мидбасс динамик.
Теперь очередь пищалки. Ее место у ручки открытия двери.
В рамку лекго помещается 20 мм. пищалка которая была в комплекте. Прикрепить ее очень просто. Снял заднюю крышечку и просверлил в ней дополнительное отверстие, диаметром чуть более диаметра самореза, которым прикручина ручка открытия двери. Открутил саморез, подложил под него крышечку и прикрутил на место. Потом продел провода от динамика.
Обклеил по торцу корпус пищалки маделином, чтоб не скрипел пластик в местах соприкосновения корпуса динамика с рамкой ручки двери. Одел на крышечку динамик. Результат выглядит следующим образом:
Соединил провода пищалки с кроссоверов.
Следующая задача, как прикрепить и куда прикрепить кроссовер. Корпус кроссовера не имеет крепежных отверстий. Как его прикрепить? Куда было решено сразу, место обуславливала длина проводов.
В комплекте были 2 кусочка двухстороннего скотча. Круглые. Не понятно для пищалок или для кроссовера. Изготовители видать экономят на мануалках к динамикам. В моем случае ее не было. Короче я решил использовать эти кружочки для крепежа кроссоверов. Как оказалось они не держат кроссовер, такое впечатление, что если кто то хлопнет дверью то кроссовер отпадет =). Все же я приклеил на этот так сказать скотч, но на пластмассовую часть двери наклеил несколько квадратиком толстого сплэна, один на один, в области напротив кроссовера. Таким образом когда я одел обшивку двери, то сплэном кроссовер прижало и теперь он не отпадет от скотча во время тряски и прочик нагрузок.
Далее следует…
Привет всем.
Недавно в одной из записей в своём бортжурнале "www.drive2.ru/l/496898992479666749/" рассказывал о том, что заменил передние динамики. Вот и дошла очередь задних.
Изначально, как и всегда, начал с подбора. Все помнят из предыдущей статьи, какие фильтры при выборе динамиков я применял:
1. Лучше мол дешевая компонентная, чем коаксиальная.
2. Рекомендуемая чувствительность минимум 91Гц.
Полез на сайт "Яндекс маркета", вбил фильтры, отсеял лишнее, и у меня осталось, как и всегда, несколько вариантов. Во всех вариантах, которые я просматривал, ценовой диапазон варьировался 1900-3000руб., что для меня за 13е динамики было очень дорого. Если вспомнить, я же покупал 16е на передние двери за 1660р.
Психанул, думаю а есть ли кулибины установившие назад 16е динамики? Все же помним пословицу "Если уж "брать", то брать королеву))))".
Нашел множество статей, но основывался на этих трёх:
1 www.drive2.ru/l/8852069/
2 www.drive2.ru/l/9937343/
3 www.drive2.ru/l/479011037807378757/
Уважуха челам этих статей!
Прочитав данные статьи, мне захотелось вывести, так сказать, "общий знаменатель". Взять только самое необходимое и вывести идеальную середину для тех, кто не хочет изобретать велосипед, как изобретал его я.
Для начала составил план, откуда что взять, и что мне для этого понадобится:
1 Фанера — переходник с 13й разболтовки на 16.(Надо было еще найти)
2 Чтоб это всё красиво можно было порезать — лобзик(одолжил у нашего драйвовчанина "www.drive2.ru/users/olddirtybaga/")
3 Сделать мелкие вырезы и облегчить себе работу — гравер(давно мечтал купить)
4 Обработать дерево — лак(куплен, специализированный, яхтный)
Всё конечно было для меня страшно, ведь я никогда не держал в руках лобзик и гравер.
Для определения внешней и внутренней окружности переходника для динамиков, нужны были сами динамики. Снова полез на "Яндекс маркет". Методом отбора, выведено 3 типа:
1 Компонентная АС Pioneer TS-G173CI — 2299
2 Компонентная АС MYSTERY MC 640 — 2299
3 Компонентная АС MYSTERY MJ 650 — 2450
Для того, чтобы уже определиться точно нужно было пощупать и осмотреть. Благо есть такая возможность в магазине "ДНС". Заказываешь всё что надо — приходит. Выбираешь, берешь что понравилось, либо отказываешься.
Заказал, через неделю — пришло. В магазине все три варианта разобрал, посмотрел. Всё таки склонился к варианту с "пионером". В нем не было кроссовера, не особо хотелось заморачиваться с ним))).
Выдохнул, и понеслась работа над переходником.
На работе найдены были вот такие штуки от кабеля витой пары. Я их разобрал, замерил толщину — 7,5мм (нормального штангенциркуля нет, так что погрешность 0,5мм).
Так как у меня не было циркуля, чтобы нарисовать окружность, пришлось проявить смекалку)))
Перемерил все тарелки по диаметрам и нашел две подходящие это 133мм и 172мм.
Вырезал я значит переходник, немного кривовато, всё таки впервые работал лобзиком. На динамики село четко, а вот когда стал садить на родной подиум, задние стенки динамика упирались в пластик, а так же не влезали усики для соединения кабеля. Усики я плоскогубцами подогнул во внутрь, а вот с толщиной фанеры не угадал, не хватало буквально 3-4мм.
Тут нужно было увеличивать толщину кольца, это означало либо снова вырезать переходник толщиной 4мм и приклеивать его, либо найти фанеру толщиной 10-12мм. Обзвонил знакомых, есть фанера -4мм. Вырезал.
Всё село четко, но так как, я делаю идеальный вариант, этот все эти приклеивания и заморочки мне не походят. Психанул — выкинул всё!
Поехал в магазин "Строймаркет", узнать фанеры какой толщиной вообще существуют.
Был вариант 10 и 12мм.
Подошел к менеджерам и говорю: "Рррребят, мол, надо кусок фанеры 35х35см толщиной 10-12мм, есть че? Может брак есть, может кусочек где завалялся?".
Ответ был прост: "Продаём только целыми листами."
Я объяснил для чего мне это надо, тогда они мне сказали, мол в магазине "Автоштучка" уже есть готовые стоят 250р, а на счет брака, это к нашим на склад надо, дали адрес.
В магазине "Автоштучка" действительно были готовые, но это было не то, ни размеры не подходили ни толщина.
Поехал на склад, спросил у ребят. Поискали брак, нашли лист толщиной 10мм, дали ножовку, приговаривая: "Сам сколько тебе надо вырежь". Ну я и вырезал 35Х122, пусть будет)))
Приехал домой, и давай заново всё чертить выпиливать.
Вырезал, вставил в динамики, посадил на подиум — ИДЕАЛЬНО! Радости не было предела.
Гравером вырезал отверстия под болты, и снова собрал, но только уже с болтами. И тут снова появились трудности, шляпки болтов слишком толстые и широкие что динамик упирался в них и не садился до конца.
Поехал в строительный магазин купил такие же болты с меньшей шляпкой, заодно зная, что близится финишная прямая, купил кисточку с лаком.
Собрал снова, всё равно шляпка мешалась.
Но мы рожденные в СССР, у нас есть смекалка. И что вы думаете я сделал, да-даа, я срезал мешающую часть шляпки под углом, болгаркой)))))
Вуаля, сидит И-ДЕ-АЛЬ-НО!
Зашкурил деревянные кольца, и залакировал. Лаком покрывал 3 раза, каждые 10 часов.
Пока лак сохнул, принялся за родной подиум, его мне хотелось сохранить из-за козырька. Так как толщина сэндвича (подиума+переходника+динамиков) в сборе будет упираться в дверные карты, и чтобы этого не произошло, нужно было немного срезать подиум, так сказать отвоевать 5мм. Благо мной был куплен гравер под цвет машины (шучу, потому что по отзывам, признан лучшим),
шикарная штука, за 20 минут без особых усилий срезал лишнее (резал на малых оборотах-пластик плавился, перешел на средние и высокие обороты пластик не успевал плавится и резал ровно, как по маслу), направляющей для ровного среза, приклеил кусок изоленты 4мм., по ней и резал, даже один из "писюнов" сохранить удалось))))) Козырек тоже подрезал на 7мм, но этого можно было не делать.
Гравером заодно и шлифанул углы, чтобы было, как с завода изготовителя.
Принялся за сами динамики, как и в прошлой записи про передние, обклеил вокруг поролоном от теплоизоляции,
и концевики динамиков были перепаяны под штекер родных лачеттевских.
Затем взялся за пищалки, если в первой части я их приклеил к накладке дверных ручек, то тут так не прокатывало, динамики были диаметром на 2мм меньше и болтались как… Так как весь процесс уже затянулся и хотелось уже всё закончить, то я просто снял с двери внутренние дверные ручки, прочистил, промыл, смазал, и приклеил эти пищалки на обычный суперклей Секунда .
После 3х суток высыхания деревянных переходников собрал всё вместе. Заодно просверлил направляющие для болтов динамиков.
Установил на места для примерки.
Для конечного же результата требовалась подложка, водоотталкивающая. Перерыскал у себя дома и нашел вот такой материал,
сложил его в несколько раз, начертил с одной стороны форму подиумов, вырезал за раз 8 прокладок. Вышел к машине собрал воедино. Болты не смотря на срез, закручивались идеально, без срывов.
Собрано!
Проводку так же обмотал шумкой, оставшейся от установки передних динамиков и купленной за 70 руб.
Дошел до установки дверных карт. Нижняя часть, там где кармашек, была разобрана и промыта в ванной с порошком.
Гравером за пару минут был обрезан выступ на динамиках дверной карты — отвоевал еще 6мм. Провел примерку нижней части у двери,
вроде всё влезает без проблем. Болты от самих динамиков были длинноваты, пришлось купить по-короче.
Дверная карта собрана, и всё установлено!
Попытался сфоткать зазор между динамиком и дверной картой, если присмотреться где то 3-4мм.
Звуком доволен! Шикарно звучит, звук ровный, четкий. Вывод – оно этого стоит.
А старые динамики, все четыре, с пищалками, выставил на продажу за тыщу.
P/s Рррребят, уж без обид, фоток много, а тут оказывается всего можно загрузить только 20.(((
Пришлось только вкратце. Шумку не делал-денег нет))) Но как появятся вы об этом первые узнаете по моим записям))) Динамики старые забрали за тыщу рубасов, так что расход составил 1500))))
Прислушиваемся к пожеланиям наших читателей и рассказываем, за что любят и ненавидят один из автомобилей, который вполне можно назвать заслуженным. Chevrolet Lacetti заслужил и любовь, и ненависть, но первое, всё-таки, несколько больше.
С ложно вспомнить хотя бы ещё один автомобиль, проделавший столь длинный путь на российском рынке и столь мало запятнавший свою репутацию. Шутка ли, в России «лачетос» начала продаваться в 2004-м, спустя пару лет после мировой премьеры.
Представляете, до появления вазовской Гранты, которая к настоящему моменту тоже успела прожить целую жизнь и получить свою репутацию, оставалось около семи лет…
На фото: Chevrolet Lacetti '2004–н.в.
Модель жива и сейчас – в 2013 году в Узбекистане организовали экспорт в Россию седанов, сначала под брендом Daewoo, а после 2015 года как Ravon Gentra – правда, с мордашкой от хэтча, разработанным в Корее 1,5-литровым мотором и опциональным 6-ступенчатым автоматом в качестве альтернативы 5-ступенчатой механике. У «исконного» Lacetti АКП была ещё 4-ступенчатой, зато моторов предлагалось целых три – 1,4 (95 л.с.), 1,6 (109 л.с.) и 1,8 (122 л.с.). Несмотря на эти различия, по сути автомобиль остался прежним, поэтому говорим «Лачетти» – подразумеваем Равон. Но и на характерных особенностях Равона в финале нашего рассказа обязательно остановимся.
Владельцы многих недорогих автомобилей жалуются на шумоизоляцию, но в случае с Лачетти, если говорить объективно, она и вправду нуждается в доработке – мотор отчётливо слышно в салоне начиная с 3 000 об/мин, а гул через колёсные арки проявляет себя ещё раньше. Спереди он глушится шумом двигателя и фиксируется далеко не всеми, а вот задние пассажиры отмечают его довольно часто.
На фото: Торпедо Chevrolet Lacetti '2004–н.в.
Как известно, оформление передней части автомобиля у седанов и хэтчбеков (были, кстати, на нашем рынке и универсалы) отличается, и «вечность» дизайна в чуть большей степени относится к двухобъёмнику: это просто хэтч со спокойными и гармоничными линиями кузова, без каких-либо вычурных элементов. Скажете, это скучно? Зато те, кто покупает этот автомобиль, до сих пор говорят, что он красивый! И в этой ценовой нише такая похвала дорогого стоит.
Ругая или хваля автомобиль, динамику обычно увязывают с расходом топлива – мол, не едет, а жрёт (бывает и наоборот) – и как раз примерно в таких выражениях зачастую описывают показатели своих машин некоторые владельцы Лачетти. Однако её нельзя упрекнуть в какой-то выдающейся прожорливости: «по паспорту» в городском цикле получается 9,3 (мотор 1,4), 9,1 (1,6) и 9,8 (1,8) литров на 100 км (да-да, 1,6-литровый мотор – самый экономичный) для версий с механикой. У версий 1,6 литра с АКПП реальный городской расход составляет 12-14 л/100 км, но это нормальные цифры для старых 4-диапазонных автоматов, грех жаловаться. А вот динамика в районе 11,6-10,7 секунд до «сотни» – это то, чего владельцу Lacetti всегда будет немного не хватать, сколько ни делай скидок на «бюджетность». Только версии 1,8 более-менее едут (9,5 секунды), но таких машин в России не так уж много. А двухлитровые машины к нам официально не поставлялись вовсе.
На фото: Chevrolet Lacetti Sedan CDX '2004–н.в.
Независимая задняя подвеска и задние дисковые тормоза – ни один из нынешних автомобилей данного ценового сегмента не может похвастать подобным (разве что на универсалах LADA Vesta тормозные барабаны заменят на диски), и это не случайно: эксплуатационные плюсы подобных решений, мягко говоря, неочевидны. Зато статуса автомобилю, который как бы метит за счёт этих «фишек» в класс повыше, в глазах российского автомобилиста уж точно добавляет.
На фото: Chevrolet Lacetti Hatchback CDX '2004–13
Меж тем, свойства подвески Chevrolet Lacetti – предмет горячих споров. Задняя рычажная подвеска делает машину интересней в управлении? Но полузависимая балка была бы куда надёжнее, проще и дешевле в обслуживании. Жесткая и упругая передняя подвеска не пробивается и позволяет точнее маневрировать? Но на скорости она всё равно допускает изрядные крены, а жёсткость сама по себе нравится далеко не всем. Как бы то ни было, «убить» некоторые компоненты ходовой части на Лачетти довольно просто, особенно для не слишком аккуратных водителей. Чаще всего под преждевременную замену попадают стойки амортизаторов и стойки стабилизатора. Впрочем, обе «болезни» присущи огромному количеству других автомобилей, которым повезло ездить по российскому асфальту.
На фото: Chevrolet Lacetti Hatchback CDX '2004–13
Очень многие владельцы этого авто пересаживаются на него с отечественной продукции, и в первую очередь с LADA Priora, Granta и Kalina. По сравнению с этими машинами у Лачетти действительно просторный салон, и особенно это чувствуют пассажиры заднего ряда. Тот случай, когда пара лишних сантиметров способна подарить совершено новые ощущения.
На фото: Chevrolet Lacetti Hatchback CDX '2004–13
Автомобили с клиренсом в районе 140 мм в России чувствуют себя неуютно – вспомните, сколько было нареканий на прежний Ford Focus, в результате чего дорожный просвет на поздних машинах всё же увеличили. У Lacetti клиренс так и остался 145 мм, что в сочетании с довольно внушительным передним свесом создаёт проблему для владельцев и заставляет их строчить гневные отзывы в интернет. Что ни говори, а на Дастере или Ниве на российских дорогах чувствуешь себя гораздо уютнее. Кстати, у седана Ravon Gentra, нынешней инкарнации Лачетти, клиренс сохранился на том же самом значении.
На фото: Ravon Gentra '2015–н.в.
Очередного сравнения нашего сегодняшнего заслуженного «старичка» с Ладой не избежать, и если по предыдущему пункту отечественный бренд выигрывает у Шевроле в одну калитку, то по стоимости запчастей Лачетти берёт реванш. В том смысле, что большинство компонентов стоят совершенно тех же денег (плюс минус сотни рублей), что и на Ладу. Таким образом, Лачетти является совершеннейшей мечтой огромного количества отечественных автолюбителей: настоящая иномарка, а в обслуге – как ВАЗ.
Буквально каждый владелец Lacetti, хоть раз заглядывавший под капот своей машины, видел это: масляные подтёки из-под крышки клапанов. Даже фирменная прокладка GM способна иной раз дать течь, причем солидную, пускающую масляные «дорожки» до свечных колодцев. Болезнь хроническая и проявляет себя на разных сроках: иногда крышка «потеет» на 20 000 километров пробега, а иногда и на 2 000… Но иногда подтекания становятся заметны лишь в районе 120 000 км и при этом являются единственным поводом для беспокойства владельца Lacetti.
И те владельцы, которые умеют не скакать по колдобинам, проводят свою совместную жизнь с Лачетти в почти полном спокойствии. Автомобиль радует тёплой печкой, удобным сиденьем, хорошей управляемостью (что ни говори) а главное – высокой ресурсностью двигателей (в основе которых лежат лицензии Opel) и надёжностью компонентов шасси (опять-таки, что ни говори). Конструкция выверена до мелочей, что и сделало её столь живучей.
На фото: Chevrolet Lacetti Hatchback CDX '2004–13
Кроме перечисленных нареканий (вообще-то называть их поводами для ненависти никак нельзя, просто таков формат) владельцы иногда жалуются на «мягкий» кузовной металл, прожорливость «автоматических» версий, длинные ходы рычага механики, запотевание окон, неудобный климатический блок, «слишком скромный» интерьер… Где-то вы это уже читали, да? Правильно, в отзывах об автомобилях Lada. У редкого «бюджетника» список претензий сводится к тому что тачка просто слишком бюджетная, не так ли?
Очень часто приходится читать что-то вроде «жаль, что их уже не делают», а альтернатива в виде Ravon Gentra подходит не всем: кому-то хэтчбек представляется более практичным и гармоничным внешне, а его-то в гамме Равона как раз и нет, только седан. Плюсы и минусы его остались теми же самыми, что и у Лачетти, только вот ЛКП бамперов некоторых машин начинает облезать чуть ли не на первой тысяче километров.
Но такое случалось и с «настоящими» Lacetti, а в остальном… Хорошо, что есть Ravon Gentra – кто-то найдёт такой вариант «бюджетника» оптимальным. И будет во многом прав.
Chevrolet Lacetti FAQ
Q: - вопрос
A: - ответ
A1..9: - дополнение 1..9
--------- - вопрос/ответ помещены на сайт клуба
Настоятельная просьба: перед тем, как задавать вопрос, прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО "Руководство пользователя", даже первый раздел по безопасности. Многие вопросы сразу получат ответы . Затем, если ответа в мануале не нашли, читайте этот FAQ. Если же ответа не нашли и здесь - читайте форум Chevrolet Lacetti Club. Если же и там не нашли ответа - задавайте вопрос мне или на сайте Chevrolet Lacetti Club.
Примечание 1: вполне может оказаться так, что для автомобилей 2006 и следующих модельных годов некоторые ответы могут оказаться некорректными. Если Вы это обнаружили, сообщите мне, пожалуйста.
Примечание 2: если Вы считаете, что на какой то вопрос дан неверный ответ, то свяжитесь, пожалуйста, со мной. Обсудим и найдем истину .
Смотрите так же дополнительные разделы:
121019, Дженерал Моторз ДЭУ энд Технолоджи СНГ
РФ, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 11.
777-68 9 1 - менеджер по рекламе
785-7676 - "горячая линия" Chevrolet;
411-5398 - "горячая линия" Chevrolet;
411-5575 - отдел послепродажного обслуживания
777-6895 - отдел послепродажного обслуживания (факс)
777-6886 - секретарь (коммутатор);
777-6892 - менеджер по техническим вопросам.
777-6934 - гарантийное обслуживание
Код Москвы - 495.
1-800-222-1020 - Chevrolet Customer Assistance Center
A:
TCM - TRANSMISSION CONTROL MODULE – система управления АКПП.
A: Если это оборудование НЕ ИЗМЕНЯЕТ штатные узлы и электросхему автомобиля, то не повлияет. В любом случае гарантийная СТО должна доказать, что поломка произошла из за установленного дополнительно оборудования. Прочитайте эту статью.
A:
1. По самой машине:
произвести внешний осмотр на отсутствие повреждений лакокрасочного покрытия (даже если смотрели буквально накануне), желательно в светлое время суток;
попросить менегера лист предпродажной подготовки, там должна быть запись, что делали и кто конкретно;
открыть капот, посмотреть (желательно самой, при себе иметь кусок мягкой тряпки размером с носовой платок) уровень масла в двигателе (по щупу), уровни жидкости в бачках системы охлаждения, гидроусилителя руля, тормозов и сцепления (по меткам на бачках, они полупрозрачные). Разговоры о том, что жидкости мало, потому, что холодно - флуд;
переписать номер двигателя;
сесть в машину, запустить двигатель, проверить работу сцепления, поработать рычагом переключения передач при полностью выжатом сцеплении, тронуться вперед и назад;
затянуть ручник, попробовать тронуться на 1 передаче, машина должна остаться на месте или двигатель заглохнуть;
отъехать назад на 1 м, убедится в отсутствии потеков масла и др. жидкостей на земле перед машиной;
проверить путем включения работу омывателя стекла, стеклоочистителя переднего и заднего, печки, кондея, включить фары, габариты, поворотники, включить аварийку;
проверить магнитолу (желателен свой диск);
переписать VIN-код (на левой стороне верха панели приборов, смотреть снаружи через лобовое стекло слева внизу);
открыть заднюю дверь, убедится, что на ней изнутри стоят все пластиковые лючки (в смысле на облицовке);
осмотреть салон на отсутствие повреждений обивки, потолка, отсутствие загрязнений и т.д., все сиденья должны быть в целлофановых чехлах (в некоторых салонах чехлы снимают в рамках предпродажной подготовки);
проверить наличие инструмента (балонник, крючок, домкрат, ключик на 10, отвертка), запаски, колесных колпаков, если не стоят на колесах;
проверить зазоры между кузовом и дверьми (был случай уменьшенного зазора, в результате содранная краска и ремонт по гарантии). см. карту зазоров.
далее за менегером в салон оформлять документы.
2. В салоне:
спросить о подарке или скидках (можно получить коврики, набор шофера, комплект зимней резины и т.д, или соответствующую скидку);
должны выдать на руки ПТС, руководство по эксплуатации (книжка), сервисную книжку, акт приема-передачи транспортного средства (поэтому машинку нужно сперва осмотреть, а потом сию бумазею подписать), два экз. договора купли-продажи (один для регистрации в ГИБДД), приходный кассовый ордер (ордера, если платили частями) с суммой оплаты, должны выдать заверенную копию таможенной декларации (она может быть на всю партию машин, т.е. листов на 6-8, но в ней обязательно должна быть покупаемая машинка, она должна быть выделена, например маркером);
в сервисной книжке должны проставить печати на регистрационной карте (стр.3) и талоне предпродажной подготовки (слева на стр. 9);
должны дать гарантийный талон на магнитолу;
транзитные номера (при необходимости гнать в другой город);
отбить все предложения на установку ковриков и прочей мелочевки, т.к. все можно сделать гораздо дешевле, чем в салоне.
Вот, пожалуй и все, а дальше счастливой дороги, и не забыть заехать на ближайшую заправку, бензина в баке почти нет.
A: Основные доводы против (обычной мойки) - мелкие царапины на лакокрасочном покрытии. Из положительных моментов - отсутствие воздействия едких веществ на лакокрасочное покрытие.
A: По данному вопросу существует несколько мнений.
1. Делать нужно. Дилеры рекомендуют делать в интервале от 2000 до 4000 км. (в зависимости от дилера).
2. Делать не нужно. Основания- в сервисной книжке есть только ТО 1 и ТО 0 делать не обязательно.
Оба этих мнения имеют под собой определённые обоснования их противников и сторонников. Делать ТО 0 или нет - это личное дело каждого владельца своего нового автомобиля. Но есть одно "но". На протяжении долгих расспросов и выяснений никому со 100 % уверенностью так и не удалось выяснить какое масло залито в машину с завода.
A: Вариантов, как обычно, несколько (по степени "тяжести"):
боковой ветер - не лечится ;
различное давление в передних колесах - подкачать/подспустить до положенных 210 кПа;
не сделан "сход-развал", т.е. неверные углы установки колес - в сервис на регулировку;
брак в передней стойке (случаи были) - в сервис на замену.
Для двигателей 1.4 (F14D) и 1.6 (F16D)
Для двигателей 1.8 (F18D)
A: Известно успешное применение двух способов:
1 - покрытие номера графитовой смазкой;
2 - обработка поверхности преобразователем ржавчины с грунтующим эффектом, например "Кольчуга".
Два фото номера, обработанного "Кольчугой":
A: Официальные данные:
| Модель (кузов/двигатель/КПП) | Расход, л/100 км (город/трасса/смешанный) |
| H / 1.4 / M | 9.3 / 5.9 / 7.1 |
| H / 1.6 / M | 9.1 / 6.0 / 7.1 |
| H / 1.6 / A | 11.2 / 6.2 / 8.1 |
| H / 1.8 / M | 9.8 / 6.2 / 7.5 |
| H / 1.8 / A | 12.5 / 6.9 / 9.1 |
| S / 1.4 / M | 9.3 / 5.9 / 7.1 |
| S / 1.6 / M | 9.1 / 6.0 / 7.1 |
| S / 1.6 / A | 11.2 / 6.2 / 8.1 |
| S / 1.8 / M | 9.8 / 6.2 / 7.5 |
| S / 1.8 / A | 12.5 / 6.9 / 9.1 |
| W / 1.6 / M | 10.3 / 6.3 / 7.8 |
| W / 1.8 / M | 9.8 / 6.2 / 7.5 |
| W / 1.8 / A | 12.5 / 6.9 / 9.1 |
A: Свечи NGK:
1,4L 68kW МАРКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ F14D3 CYL.4 BKR6E-11 (V-LINE №14) ЗАЗОР 1,1
1,6L 80kW МАРКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ F16D3 CYL.4 BKR6E-11 (V-LINE №14) ЗАЗОР 1,1
1,8L 90kW МАРКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ T18SED CYL.4 BKR5EK (V-LINE №23) ЗАЗОР 0.8
A: Для двигателей 1.4 и 1.6:
Champion - RC8YC4
Bosch - FR7DCX+11 ( одноэлектроные)
FR7LDC+ 7 (двухэлектродные)
Beru - 14FR7DUX
AC DELCO - R5604
DENSO - K20PR-U11
BRISK - SUPER DR15YC-1
EXTRA DR15TC-1
PLATINUM DR15YPP-1
TUNING DOR14LGS
SILVER-LPG ( газовые) DR15YS-9
Для двигателей 1.8:
BOSCH - 0 242 229 626 (FLR8LDCU)
EYQUEM - RFC42LZ2E
AC DELCO - R7602
BERU - 14FR-8LDUOX4
CHAMPION - OE019/T10
DENSO - K20TXR
BRISK - EXTRA DR17LDC
PLATINUM DR17YPP
TUNING DOR15LGS
A: Момент затяжки свечей "по науке" - 25 Н*м. Если нет динамометрического ключа можно воспользоваться вот этим советом от NGK :
включить зажигание на 5 сек
выключить зажигание на 5 сек
включить зажигание на 5 сек
запустить двигатель на нейтрали (МКПП) или Park (АКПП)
прогреть до 85 градусов (не газуя)
включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
для АКПП: используйте стояночный тормоз. Нажать педаль тормоза и перевести АКПП в подожение D (drive)
включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
включить зажигание на 5 сек
выключить зажигание на 10 сек
включить зажигание на 5 сек
запустить двигатель на нейтрали (МКПП) или Park (АКПП)
прогреть до 85 градусов (не газуя)
включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
для АКПП: используйте стояночный тормоз. Нажать педаль тормоза и перевести АКПП в подожение D (drive)
включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
A: Вот скриншоты из каталога для Дании:
Двигатель 1.4 литра
Двигатель 1.6 литра
Двигатель 1.8 литра
A: Производители охлаждающей жидкости, сертифицированные GM:
Chevron
Prestone
Shell
Valvoline
GM Vehicle Care
AC Delco
Motul
A: Смотри инструкцию по установке.
A: Стандартная поставка для всех типов кузовов (штампованный диск):
диск – 6Jx15 ET44 PCD 4x114,3 DIA 56,5
ширина обода – 6 дюймов (15,24 см);
монтажный диаметр – 15 дюймов (38,1 см);
вылет (ET) – 44 мм;
PCD: отверстия – 4, располагаются на диаметре – 114,3 мм;
DIA: диаметр посадочного отверстия – 56,5 мм.
шина – 195/55R15
шпильки – М12х1.5, длина шпильки – 28,5 мм.
вес штатного колеса в сборе – 16 кг.
A1: В перчаточном ящике находится наклейка, на которой указаны размерности шин и нормальное давление в них.
Там указаны следующие размерности шин:
A: ширина: ± 1 дюйм,
диаметр: -1 .. +2 дюйма (с подбором соответствующей высоты борта покрышки),
вылет: ± 2 мм, вылет 4 6 и больше компенсируется прокладкой, вылет 42 и меньше можно изменить, сточив привалочную поверхность (некоторые шиномонтажки предлагают такие услуги),
отверстия и диаметр расположения: отклонение не допустимо,
посадочное отверстие: уменьшение недопустимо, увеличение компенсируется кольцами.
A: Составил вот такую табличку:
Здесь учтены, наверное, не все возможные типоразмеры резины, но тенденция, думаю понятна. Цвета выставил следующим образом: зеленый - штатные размеры; травяной - МОЙ дилер разрешил поставить резину 185/65/ 15 , поэтому все меньшие диаметры считаю разрешенными; желтый - все, что попадает между разрешенными и ОДНОЗНАЧНО (но неофициально) ЗАПРЕЩЕННЫМ моим дилером размером 195/65/ 15 ; красный и белый - ну сами понимаете .
Расчет диаметра колеса производился по формуле: D*25.4+2*(S/100*P). Расчет ширины диска по формуле: ( S-S*k)/25.4, где k - коэффициент пересчета, который, по разным данным, может быть от 0.2 до 0.3. Я принял 0.2. Имея расчетную ширину диска выбирается ближайшая ширина из ряда: 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 и 8 дюймов.
A1: На машины владельцами ТОЧНО установлены следующие сочетания (диск + шина - комментарий):
| Диск | Шина | ||
| 6.5x15 ЕТ40 | + | 195/55/15 | ОК |
| 6.0х15 ЕТ44 | + | 185/65/15 | ОК |
| 6.0x15 | + | 195/60/15 | шиповка не лезет нормально на место запаски |
| 6.5x15 | + | 195/60/15 | ОК |
| 6.0х15 | + | 195/65/15 | задевают арки при максимальных углах поворота колес (не все модели покрышек, надо проверять). |
| 6.5x15 | + | 205/50/15 | |
| 7.5х17 ЕТ 38 | + | 215/40/17 | неизвестно, как быть с запаской. |
| 7 .0 x15 ET 40 | + | 195/60/15 | будет задевать за нештатные подкрылки задних колес. |
| 7.0x16 ET 48 | + | 195/60/16 | |
| 7 .0 x1 6 ET 40 | + | 205/50/16 | будет задевать за нештатные подкрылки задних колес. |
A: Каждый решает для себя, но по свидетельствам форумчан случаи снятия колес имеют место быть. Причем снимают не только дорогое литье с хорошей резиной, но и старую штамповку с "девяток".
Набор секреток можно приобрести у дилеров. На форуме хорошие отзывы о секретках McGuard. На Lacetti подходят гайки с номерами:
Есть варианты тут:
A: Без установки защиты картера паспортный просвет составляет 160 мм.
Производитель может предусмотреть установку пары-тройки различных вариантов аудио, но не более того. Да и то, системы эти между собой очень похожи. Разве что в одной динамиков побольше, а в другой магнитола чуть получше.
Самая скромная штатная аудиосистема для машин средней категории выглядит примерно так: магнитола да четыре динамика. Самая навороченная может иметь до 13 динамиков. Но качество таких аудиосистем, как правило, оставляет желать лучшего. Сделаны они, надо сказать, не особо добротно. Даже если купить самую крутую, то можно все равно остаться не до конца удовлетворенным.
Правда, каждый может позволить себе улучшить аудиосистему в своем автомобиле. Нужно только захотеть и составить четкий план действий. Что же нужно для замены штатной аудиосистемы в Шевроле Лачетти?
Первым дело нужно, как ни странно, заняться заменой стандартных динамиков. Может быть, все дело в них, и больше ничего переделывать не придется. Динамики нужно купить как минимум на класс выше тех, что стояли на вашем авто до этого.
Далее необходимо заняться тем, что называется аудиоподготовкой Шевроле Лачетти. Слово «подготовка» здесь употребляется не случайно – машину нужно должным образом переделать под установку новых колонок. Сначала нужно заняться дверьми, то есть продемпфировать все полости и сделать так, чтобы не возникало вибраций. Далее устанавливаются сами динамики, подключаются к «родной» магнитоле на ее проводку.
Чтобы поменять все динамики в автомобиле Шевроле Лачетти, можно воспользоваться услугами профессионалов. Они сделают все быстро и грамотно, а главное, за весьма умеренную цену. Вся работа по замене обойдется в 15-20 тысяч рублей в зависимости от сложности. И после проведения этих работы вы сразу сможете почувствовать разницу в звучании.
Второй момент – нужно сделать шумоизоляцию. Она вместе с замененными динамиками даст прекрасный эффект – звук будет совершенно иным. Это идеальный вариант для тех, кто любит просто послушать музыку во время езды. Больше ничего и не нужно.
Если же, все же, замена динамиков и изготовление шумоизоляции не дало желаемого результата, то можно двигаться дальше по пути улучшения аудио.
Следующий этап – ставим новый усилитель. С его помощью звучание станет более громким и намного более чистым, чем было. Дело в том, что тот усилитель, который уже есть в вашей аудиосистеме очень часто может искажать звук. Это явление называется клипированием, когда в пути системы вносятся искажения, идущие именно от усилителя.
Если усилитель сделать внешним, то сигнал, который поступает на динамики, станет гораздо шире, даже при постепенном увеличении громкости. Качество звука станет заметно лучше. Правда, есть здесь и небольшая загвоздка. Дело в том, что на заводской аудиосистеме, как правило, не предусмотрены линейные выходы для внешнего усилителя. Поэтому придется их сделать.
Для этого существует несколько способов. Первый из них имеет название «пассивного». Суть его в том, что нужно собрать схему с использованием трансформаторов. Ее предназначением будет снижение уровня сигнала выхода из магнитолы. Он сможет стать именно таким, какой нужен для установки усилителя. Работа эта не дорогая – в районе тысячи-двух. Правда, она все равно не даст идеально чистого звучания. Ведь штатный усилитель будет продолжать искажать сигналы, они так и останутся «грязными». Но есть и плюсы – быстрота и дешевизна, а главное, что штатную систему не приходится «ломать».
Есть и другой путь, который можно назвать «активным». Делается специальная схема, которая перерабатывает сигнал «интеллектуальным» образом. Чаще всего такие схемы для разных систем уже имеются в готовом виде, и их нужно только купить. Цена на такую схему составит от пяти до пятнадцати тысяч.
И самый сложный и действенный вариант – внесение улучшений непосредственно в штатную магнитолу Шевроле Лачетти. В ней создаются линейные выходы для подключения внешнего усилителя. Правда, для этого ее нужно будет разобрать и выбрать ту точку, к которой можно подключить усилитель. Цена на такую доработку составляет в среднем семь тысяч рублей.
Некоторые считают, что лучше не выдумывать изощренных схем, а просто купить и установить новенькую магнитолу, и дело в шляпе. Конечно, такой вариант хорош. За весьма небольшую цену можно купить приличный аппарат, который даст значительное улучшение. По крайней мере, за ту же сумму, что и все вышеперечисленные переделки.
Но не бывает бочки меда без ложки дегтя. Новые навороченные магнитолы – это объект охоты для преступников. Все мы знаем, насколько часты случаи взломов машин и выноса оттуда техники. Причем, ворам, по сути, даже не важен внешний вид вашей магнитолы – они выносят все подряд.
Есть и еще один момент – новая магнитола может довольно тяжело устанавливаться на ваше авто. Дело в том, что его панель предназначена для штатной аппаратуры, поэтому придется много чего переделывать. Именно этот момент становится иногда весомым аргументом для того, чтобы оставить штатную магнитолу. Но, конечно, не в тех случаях, когда владелец машины хочет всякие навороты типа MP3-проигрывателя, USB-разъемов, кард-ридеров или жидкокристаллического цветного монитора. Тогда уж точно придется искать новую систему, более подходящую под такие запросы.
Иногда, правда, возникают такие моменты, когда невозможно заменить одну часть аудиосистемы, например, только динамики. Вам придется менять ее целиком. Например, дорогие иномарки типа Ауди или Мерседесов, имеют такие аудиосистемы, где невозможно поменять лишь динамики, а нужно делать все. Правда, с такими системами на данных машинах все гораздо сложнее. Как правило, они связаны с интеллектуальной системой управления, поэтому что-то поменять здесь становится крайне сложно.
Еще одно улучшение, которое можно предложить для качества звука, — это установка сабвуфера. Нужна она только тогда, когда вам не хватает басов. А при наличии внешнего усилителя многим их будет хватать, так что ставить сабвуфер просто не будет иметь смысла. Но тут уж решает хозяин, надо, так надо.
Если вы любитель современной танцевальной музыки, то сабвуфер будет очень кстати. Только не вздумайте купить навороченный сабвуфер со встроенным усилителем и включить его в стандартную аудиосистему своего авто. На современном рынке вы можете найти огромное количество самых разнообразных сабвуферов и им подобных устройств за весьма привлекательную цену. И установка их настолько проста, что справится даже подросток. Вот только никаких улучшений вы от этого не получите, а сделаете только хуже. Звук будет страшно реветь и гудеть, заглушая все вокруг.
Сабвуфер не нужно просто ставить, его нужно подстраивать под ту систему, которая есть на авто. При этом необходимо учитывать еще и габариты самого автомобиля. Надо сказать, что полная замена аудиосистемы и установка сабвуфера будут стоить вам от пятидесяти до девяносто тысяч рублей.
И, наконец, в последнюю очередь нужно подумать о том, чтобы сменить стандартную магнитолу. Этим вы улучшите звучание и получите новые функции для аудио. Но не думайте, что чем дороже магнитола, тем больше в ней наворотов. Многие дорогущие магнитолы могут лишь проигрывать музыку, но как!
Конечно, кто может себе позволить, выбирает магнитолы типа HI-END, но это слишком дорого. Можно просто остановиться на хорошей системе средней ценовой категории. Замена штатной аудиосистемы в Шевроле Лачетти с установкой сабвуфера и новой магнитолы обойдется вам в 50-170 тысяч рублей.
Chevrolet Lacetti Снятие передних динамиков системы звуковоспроизведения
Работу проводим при замене динамиков.
Низкочастотные динамики установлены в передних дверях, а высокочастотные — в декоративных рамках внутренних ручек дверей.
Для замены высокочастотного динамика снимаем декоративную рамку внутренней ручки двери (см. Снятие обивки передней двери).
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления динамика.
Снимаем высокочастотный динамик с рамки внутренней ручки.
Устанавливаем высокочастотный динамик в обратной последовательности.
Для замены низкочастотного динамика снимаем обивку передней двери (см. Снятие обивки передней двери).
Нажав на фиксатор колодки жгута проводов, отсоединяем ее от колодки проводов динамика.
Крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления динамика.
Снимаем динамик с проставкой.
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза, и снимаем динамик с проставки.
Снимаем колодку проводов динамика с проставки.
Устанавливаем низкочастотный динамик в обратной последовательности.
Замена штатных колонок в Lacetti — Quest — Chevrolet Lacetti Club
Снятие обшивки двери Шевроле Лачетти
Это самое сложное снять .
Колонки в лачетти. Chevrolet Lacetti Автозвук Состав системы мид МАГ ФИ Ящик 10 литров с…
Через отверстие сбоку подиума прокидываем провод от динамика:
Было много вариантов таких как: Hertz DCX — 1 руб. История Камаро начинается с года.
Сабвуфер с ними даёт только звуковое давление. Все желающие могут приехать к нам послушать.
Также я могу приехать на клубную встречу и дать послушать любому желающему. ЗЫ Под такие мидбасы проставки обязательно динамики благородные, в железе не играют и настоятельно рекоммендуется акустическая шумоизоляция дверей.
Усилитель не обязателен, да и без саба можно обойтись. У меня щас фронт штатный и саб в багажнике. Как изменить звук без резки дверей?
Можно поставить динамики и без резки пластика А если без замены динамиков — тогда Вам уже посоветовали, сделайте шумоизоляцию. После нее прилично играют даже штатные динамики. Трафарет желательно и передний и задний.
Как установить 20см эстраду в chevrolet lacetti хэтчбек
Далее вырезаем и приклеиваем к подиуму накладку из какого нибудь мягкого материала, что бы пластик не контактировал с голым металлом двери. Через отверстие сбоку подиума прокидываем провод от динамика: Приклеиваем провод и вставляем кусочек резины в оставшуюся часть отверстия, все проклеивая.
Прикручиваем динамик вместе с подиумом к двери а по соседству приклеиваем на 2х стороннюю липкую ленту кроссовер. Пластиковую прозрачную крышку кроссовера пришлось снять, она мешала установке карты двери.
Компьютеры и сети
Других мест куда лучше его повесить я не нашел. Лента приклеила кроссовер намертво, так что можно смело хлопать дверью с размаху, никуда он не отвалится: Далее устанавливаем вч динамик.
С ним гораздо все проще и быстрей. По размерам он как раз влезает в ручку двери где должен был стоять штатный вч. Обматываем его вокруг 2х сторонней липкой лентой: Просовываем провод вч динамика через «ушко» ручки двери: Снимаем защитную пленку с ленты и вклеиваем его в нужное место: Короче Morel я оставил, далее было закуплено Hertz DCX, клеммы для колонок, 2 листа виброизоляции размером 0.
Автозвук, правильная замена штатной музыки
Разобрали заднюю левую дверь, проклеили виброй прикрутили колонку и сделали тест-драйв. Hertz было слышно из всех четырех, как будто в машине поют 3 уборщицы и Уитни Хьюстон.
Трясущимися от счастья руками мы пошли менять все по кругу дальше Наконец самое сложное, здравствуй подиум …. В принципе можно было бы самому сделать подиум из фанеры, но не факт, что было бы лучше.
Во первых это долго и нудно, а во вторых у штатного есть направленный купол в низ двери, направляющие для правильной установки в дверь, защелка для электрического разъема колонок и самое главное четко до миллиметров рассчитанный угол направления динамика. Пищалки и кроссоверы так и остались лежать в коробке, ибо угол направления штатной пищалки повторить Марелевской не получилось, а если ставить прямо, то она шпарит по ушам. Попробовали поставить пищалку на стойку лобового стекла … все равно фигня, штатная за счет угла установки все равно играла лучше.
Плюнули и оставили как есть. Я очень пожалел, что не взял 4 листа вибры, можно было бы по лучше оклеить двери вверху, это факт меня слегка расстроил.
Также слегка удивило, что передняя левая колонка четырех контактная… опытным путем выявили основную пару, второстепенную просто заглушили. Появились басы, звук чистый и ровный без хрипов, к сожалению, не могу выкрутить на полную и послушать, сказали, что нужно недели две, чтобы диффузоры размякли и колонки заиграли по настоящему, типа потом можешь крутить скока хочешь колонки не порвутся и не захрипят.
Читайте также: