Как заменить колесо на соболе

Обновлено: 09.01.2025

Внешними признаками необходимости замены подшипников являются:

- повышенный шум при вращении колеса;

- невозможность регулировкой добиться номинального зазора в подшипниках.

Вынимаем из кронштейна тормозной шланг.

Головкой «на 19» отворачиваем два болта крепления тормозной скобы.

Не отсоединяя тормозного шланга, снимаем скобу и кладем ее на верхний рычаг.

Застопорив ступицу стержнем, вставленным между двумя ее болтами, большой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного диска к ступице.

Постукивая изнутри медным молотком по основанию диска, снимаем диск

Расшплинтовываем и накидным ключом из штатного набора (или головкой «на 36») отворачиваем гайку ступицы

Потянув на себя, снимаем ступицу, придерживая от выпадения внутреннее кольцо наружного подшипника.

Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника.

Отверткой поддеваем и вынимаем манжету ступицы, вынимаем дистанционное кольцо.

Вынимаем внутреннее кольцо внутреннего подшипника с роликами.

Выколоткой выбиваем из ступицы внешние кольца подшипников.

Промываем ступицу, цапфу и другие детали керосином или дизельным топливом.

Если подшипники не планируем заменять, промываем и осматриваем их.

На кольцах и роликах не должно быть трещин, коррозии, раковин и заметного износа.

На сепараторах недопустимы трещины и разрывы.

При наличии дефектов заменяем подшипники в комплекте и оба сразу.

Запрессовываем наружные кольца подшипников

При установке обильно наносим на подшипники смазку Литол в ступицу закладываем около 100 г той же смазки.

Аккуратно запрессовываем новую манжету, используя старую как оправку.

Между рабочими кромками манжеты также закладываем смазку.

Собираем и устанавливаем ступицу в обратной последовательности, после чего регулируем затяжку подшипников (см. Как отрегулировать подшипники ступиц колес автомобиля Соболь).

Газель Соболь. ПРОКОЛ КОЛЕСА (ЗАМЕНА КОЛЕСА)

Прокол колеса - это неприятность, с ко­торой рано или поздно сталкивается каждый водитель. Воздух из проколотого колеса может выходить быстро или медлен­но, это зависит и от размера предмета, который проколол колесо, и от того, какие шины установлены на автомобиль: камер­ные или бескамерные. С небольшим гвоздем в бескамерной шине можно ездить много дней, прежде чем вы заметите, что колесо «спустило».

Очень важно вовремя определить, что произошел прокол колеса. Во время движения обращайте внимание на поведение автомобиля: если он стал плохо разго­няться, увеличилось усилие на рулевом ко­лесе при маневрировании или ухудшилась курсовая устойчивость, обязательно про­верьте давление в колесах.

Самый простой способ отремонтировать колесо - обратиться в ближайшую шино­монтажную мастерскую, где ремонт сделают быстро, профессионально и, как правило, по вполне доступной цене.

При проколе колеса включите аварийную сигнализацию, плавно затормозите автомобиль до скорости 2-3 км/ч, на первой передаче постарайтесь осторожно пе­реместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами про­езжей части. Если позволяют дорожные условия и это не противоречит требованиям Правил дорожного движения, то при
проколе любого колеса с правой стороны автомобиля прижимайтесь к правой обочине, при проколе слева - к левой обочине. Старайтесь не останавливать автомобиль в местах, где дорога плохо просматривается: в крутых поворотах, на спусках и подъемах, мостах, в тоннелях. Если автомобиль остался на проезжей части, в первую очередь обеспечьте собствен­ную безопасность и безопасность других участников дорожного движения! Включи­те аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки.

Помните, что замена колеса посреди много­полосного скоростного шоссе ставит под уг­розу вашу жизнь и жизни других участников дорожного движения, поэтому в некоторых случаях для замены колеса разумнее пере­двинуть автомобиль на обочину или стояночную площадку, даже если при этом повреж­денная шина окончательно испортится. Жизнь и здоровье дороже материальных за­трат на покупку новой шины.

Вернувшись к припаркованному автомобилю и обнаружив прокол колеса, будьте внимательны. Возможно, его прокололи злоумыш­ленники, чтобы похитить ценные вещи из салона автомобиля в то время, когда вы будете заняты заменой колеса и сосредоточите свое внимание на работе.

1. Включите I передачу в механической коробке передач или переведите рычаг селектора управления вариатором в по­ложение «Р» (стоянка), затормозите авто­мобиль стояночным тормозом. Попросите пассажиров выйти из автомобиля. Если вы буксировали прицеп, отсоедините его от автомобиля. Для предотвраще­ния случайного пуска двигателя выньте ключ из замка зажигания.

Все необходимое для замены колеса находит­ся в багажном отделении под крышкой пола.

Откройте дверь задка.

3. Возьмитесь за крышку пола багажного отделения.

4. . приподнимите и зафиксируйте крышку пола багажного отделения в открытом положении.

5. Извлеките из багажного отделения вещевой ящик.

Возьмите из вещевого ящика багажного отделения домкрат.

8. . и ключ для гаек колес.

9. Снимите накладку с фиксатора запасного

Для того чтобы легче было отвернуть колесные гайки, можно воспользоваться не руками, а ногой, наступая сверху на рукоятку баллонного ключа.

Для облегчения отворачивания гаек реко­мендуем приобрести специальный баллонный ключ с телескопической рукояткой. Удобно работать и баллонным ключом крес­тообразной формы.

Чтобы не испачкаться при замене колеса, на­деньте перчатки и спецодежду, если они есть в вашем автомобиле.

13. Установите домкрат под автомобиль рядом с колесом, которое нужно заменить

К домкрату приклеена табличка с указания­ми для установки его под автомобиль.

При пользовании домкратом на мягком грун­те подкладывайте под основание домкрата брус или доску.

Приподнимайте автомобиль домкратом только на высоту, необходимую для снятия и установки колеса.

Для предотвращения проседания и вдавливания домкрата в землю подложите под него доску (20 x 20 x 2 см). Не применяйте для этой цели кирпичи: они легко раскалываются, и автомобиль может сорваться с домкрата, тяжело травмировав вас.

Никогда не упирайте домкрат в бамперы и любые другие части автомобиля. Запрещается включать зажигание и пускать двигатель, пока автомобиль стоит на домкрате.

Запрещается оставаться в стоящем на дом­крате автомобиле.

14. С противоположной стороны автомо­биль нужно зафиксировать, подложив под переднее и заднее колеса противооткат­ные упоры так, чтобы поднятый автомобиль не мог сместиться вперед или назад.

15. Поднимите домкратом автомобиль так, чтобы колесо оторвалось от дороги.

16. Полностью отверните и снимите гай­ки крепления колеса.

17. Снимите колесо.

Старайтесь, чтобы автомобиль как можно меньше времени находился в вывешенном состоянии со снятым колесом.

18. Установите запасное колесо вместо снятого.

Перед установкой запасного колеса тща­тельно очистите от грязи прилегающие по­верхности диска колеса и ступицы с помо­щью обтирочной ткани или щетки. Будьте осторожны: во время движения эти детали могли нагреться до высокой температуры. Навинчивая гайки, проследите за тем, что­бы их конусные части совместились с конус­ными поверхностями отверстий в диске колеса, иначе во время движения гайки будут ослаблены, вследствие чего возможен от­рыв колеса.

Не смазывайте резьбу гаек крепления - это может привести к самоотворачиванию гаек во время движения автомобиля.

20. Опустите автомобиль и окончательно затяните гайки крепления колеса. Затягивайте колесные гайки через одну. Во избежание поврежде­ния диска колеса не пытайтесь «дотянуть» гайки крепления колеса, нажимая ногой на рукоятку ключа.

21. После замены колеса закрепите по­врежденное колесо в нише для запасного колеса и положите обратно на свои места домкрат и инструменты.

Перед тем как продолжить движение, обязательно проверьте давление воздуха в шине установленного колеса. После про­верки или регулировки давления не забудь те установить обратно колпачок воздушного вентиля. Иначе из шины может произой­ти утечка воздуха. Если колпачок вентиля утерян, как можно скорее приобретите и установите новый.

Малоразмерное запасное колесо можно ис­пользовать только для того, чтобы добраться до ближайшего пункта шиномонтажа или гара­жа со скоростью не более 80 км/ч. Убедитесь, что ваша скорость достаточно мала для безо­пасного движения в данных дорожных услови­ях. Любые дорожные опасности, такие как вы­боины и осколки камней, могут серьезно по­вредить малоразмерное запасное колесо. Установка двух и более малоразмерных колес одновременно категорически запрещена. Избегайте переезда через препятствия. Диаметр компактного запасного колеса меньше диаметра обычного колеса.

Следует избегать максимального ускорения автомобиля, интенсивных торможений и резких поворотов.

Запрещается применять малоразмерные за­пасные колеса других типов, нежели регла­ментированные конкретно для данной моде­ли автомобиля.

Не ставьте колесные цепи на малоразмерное запасное колесо. По причине его меньшего размера трудно правильно установить ко­лесную цепь. Это может повредить автомо­биль и привести к потере цепи.

Запрещается установка малоразмерного за­пасного колеса на передний мост передне­приводного автомобиля при движении по за­снеженной или обледенелой дороге. Запрещается буксировка прицепа, пока ус­тановлено малоразмерное запасное колесо.

На автомобиль установлены бескамерные шины. Если у вас недостаточно навыков мон­тажа шин, советуем не пытаться выполнить эту работу самостоятельно. Одно поврежде­ние боковины - и придется покупать новую шину или вставлять камеру.

В безвыходной ситуации можно воспользо­ваться специальной аптечкой для ремонта бескамерных шин без разбортовки либо герме­тиком для шин. Применять их необходимо в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Чем бескамерная шина лучше камерной? Бескамерная при проколе «спускает» очень медленно: можно, подкачивая, неделями ез­дить с гвоздем в колесе, пока не появится возможность его отремонтировать.

Соболь интересный автомобиль. В принципе, в стандартной заводской комплектации он почти достаточен. Небольшие изменения стокового автомобиля для исправления явных недоработок завода и можно уже активно путешествовать. Так как меня это не устраивало - были произведены более глобальные изменения. Первая статья Салон ГАЗ Соболь 4х4 за миллион (на самом деле больше) и сегодня про изменения в технической части. А в конце статьи, как обычно, стоимость.

Изменения во внешнем виде.

Стандартный Соболь выглядит по моему мнению невзрачно. Да, это никак не влияет на характеристики и можно спокойно ездить в стоковом виде, но мне хотелось большего. Про вклеенные стекла я уже упоминал, в предыдущей статье, теперь про все остальное.

Силовой обвес.

У заводской машины есть очень своеобразный конструктивный просчёт - радиатор двигателя стоит очень низко. И первый выезд с преодолением препятствий у половины новых счастливых владельцев ГАЗ Соболь 4х4 заканчивается эвакуацией и заменой радиатора. В общем, в любом варианте сразу после покупки надо ставить защиту радиатора.

А мои путешествия постоянно включают в себя элементы тяжелых дорог, где застрять нормальная ситуация и без лебедки не обойтись. Поставить же лебедку в заводской бампер нереально, она туда не входит. Возить с собой съемную? Совсем не мой вариант: у меня салон не предусматривает вообще подобных грузов.

И вот только эти две причины уже приводят к необходимости установки силового переднего бампера. Который и был изготовлен на заказ из нержавеющей стали (дуга из алюминия) для максимального облегчения его веса. Бампер очень функционален! Лебедка вынимается без снятия бампера, что удобно для проведения ее ТО, легче типовых из обычного металла и выполнен, по моему мнению, очень эстетично.

Задняя часть заводского ГАЗ Соболь 4х4 тоже своеобразна. Там нет вообще буксировочных проушин. Отсутствуют, как класс. Выходит, что тоже надо их там внедрять.

Помимо этого, в стандарте запасное колесо хранится в кузове (или салоне, если это пассажир). А в моем варианте внутри его тоже негде хранить. И у меня был печальный опыт, когда назад 25 километров гати и вперёд 25 километров гати, а запаска уже использована. Жим-жим, скажу я вам. Поэтому для безопасных поездок и более качественного и равномерного износа колёс (они перекидываются раз в 5000 км) у меня 2 запаски. Плюс обязательна задняя лебедка, так как могут быть случаи, когда тянуться лучше назад, чем вперёд. И тут уже три причины поставить задний силовой бампер - появляются проушины, две калитки под запаски и площадка под лебедку. Заодно появился и квадрат для фаркопа. Бампер так же изготовлен под заказ, из нержавейки и сделан очень функционально! Он почти не выступает за габариты стандартной накладки, и лебедка так же достаётся без демонтажа всего бампера.

Оба бампера являются и дополнительной защитой кузова (ну и пассажиров внутри тоже) от негативных внешних факторов, в том числе и связанных с культурой вождения .

Бампера — это отлично, лебедки тоже, но стандартные колёса это все ж не для поездок вне асфальта. Вернее сказать — ездить на них можно, но можно чуток поменять колёса и ездить с большим комфортом. Ну и вид становится намного эстетичнее.

С колёсами решил сразу достаточно просто — 31 дюйм — имхо маленькие, 35 — уже излишне большие и требуется даже резать переднюю дверь. Максимальные колёса, которые встают на ГАЗ Соболь 4х4 без глобальных переделок - 33 дюйма (84 см в диаметре).

Вот они в летнем и зимнем варианте, каждый на своём комплекте дисков и поставлены в размере 285/75/16, а это 32,8 дюйма.

Но внедрив большие колёса становится неудобно залезать в кузов! Высоко! И тут уже изготавливаются силовые пороги. С двумя функциями - удобство посадки в салон для пассажиров и защита кузова от деревьев, в глубокой колее от грунта, от пеньков, от больших камней и так далее. В общем очень удобно и для эксплуатации, и для комфорта.

Также изготовлены под заказ. Имеют очень массивное крепление к раме :) И расчетную возможность поднимать ГАЗ Соболь 4х4 хайджеком. Я так не делал и не собираюсь. Если что - буду или за колесо поднимать, или за бампер. Но данный функционал предусмотрен :)))

Наверно Builder-spb прав, нужно планомерно расписывать как происходит замена того или иного агрегата, с фотографиями и комментариями. Попробую в это статье рассказать о своём опыте. Может кому и пригодиться эта инструкция.Но так как ремонт это у нас совместное занятие если что Андрей поправит)))

Начинаем со снятия декоративной накладки на диске. Ослабляем гайки колёс и головкой на 36 гайку ступицы.
вывешиваем машину и ставим на подставку. снимаем колесо.

Снимаем тормозной цилиндр, вместе с колодками. За одно обслуживаем или меняем пальцы и пыльника в скобе. У меня оказались закисши и пришлось заменить скобу для ускорения процесса(благо что оставались от донорской волги у Андрея в заначке) Демонтируем саму скобу тормозов (два болта на 19) После этого тормозной диск (открутив два потай винта)

Теперь мы получаем доступ к ступице. Можно скрутить гайку ступицы до конца и 4 болта крепления корпуса подшипника.

Открутив болты снимаем весь агрегат с привода. Так как подшипник уже не пригоден, выколоткой желательно из мягкого материала выбиваем саму ступицу из внутренних обойм подшипника. Желательно не повредить саму ступицу. Подшипник при этом обычно высыпает одну из обойм.

Снимаем стопорное колечко, выбиваем вторую внутреннюю обойму, сваркой делаем шов по внутренней части внешней обоймы, желательно на обоих беговых дорожках. Но по опыту не всегда обязательно, хватает и одного полного шва.

Несколько лет назад Андрей Builder-spb вычитал его здесь же на драйве, действенный способ.
Зубилом и молоточком вынимаем внешнюю обойму из корпуса, но не выкидываем, она нам пригодится для запрессовки подшипника на место.(в качестве оправки не заменимая штука и искать не нужно)
Проблему несёт только внутренняя обойма на ступице. На этот случай у Андрея есть съёмник для снятия подшипников с оси. За что отдельное спасибо. К сожалению фото отсутствует, фотограф не успевал за скоростью командной работы)))

Привод обследовать нужно в этот момент. На моём крестовина требовала замены. решили заодно и сальники заменить, благо они от волги с заднего моста и всегда есть в магазинах, поставил по 3 штуки на сторону. крестовина сложнее, но не очень, карданный вал газ-53.

А дальше всё в обратном порядке. Впрессовываем новый подшипник ступицы в корпус.(я использовал старую обойму и молоток) Вставляем ступицу в подшипник ( стараясь упереть внутреннюю обойму дабы не разбить подшипник в процессе установки. Я использую внутреннюю обойму в качестве упора и молоточком осаживал ступицу. Или ступицу одеваю уже на месте с прикрученным корпусом.Одна из особенностей конструкции что тормозной щиток нужно НЕ ЗАБЫТЬ! вставить между корпусом и ступицей до сборки)

Подтягиваем ступичную гайку. устанавливаем тормозной диск, скобу тормозов. Тормозные колодки и цилиндр тормозной. Накидываем колесо, затягиваем колёсные гайки. снимаем машину с подставки и протягиваем ступичную гайку, зубилом законтрив юбку. Протягиваем гайки колёс. Можно вывесить машину и проверить люфт ( их быть не должно).
Запчасти:
4599524-411 Гайка М24*1.5
6У-537909К1С17 Подшипник ступицы
возможно пригодятся:
крестовина кардана газ-53 53А-2201025
сальник полуоси Манжета 52х72х10х1,2, ВОЛГА, полуоси, ГАЗ 12-2401060-Б или Манжета 52х72, ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ 4х4, шарнира переднего моста, КРТИ
КРТИ 2531312-195

P.S прошу особо помидорами не закидывать, это моё виденье решения этой задачи. Всегда можно что-то добавить что-то своё чтобы быть полезным тому кто встретится с этой проблемой впервые.

Андрею Builder-spb, отдельное спасибо за помощь в ремонте и моральную поддержку)))

Счастье не может быть вечным, так что не все мои бортовики -фотоотчёты снабжаются большим количеством фото. не обессудьте.

С подготовкой нижних рычагов есть три нюанса. Смотрите — с установкой полиуретановых сайлентблоков проблем нет — той же шпилькой от домкрата (ох и пригодилась же она мне в этом проекте!) главное хорошо смазать водостойкой смазкой установочные места (это не резина — смазка тут просто необходима. во избежании скрипа при эксплутации!).

Второе замечание — это по восстановлению резьб в местах крепления Кронштейна рычагов нижних перед.подв.2217-2904026

этаких «беременных человечков», в которые вставляется нижняя шаровая

Ведь 99% что при их откручивании половинка сыромятного болта М8 останется внутри рычага, приржавев намертво.

Наиболее простой способ восстановить резьбу — это перевернуть рычаги и поменять их местами местами! ведь зачастую резьба сквозная, вам достаточно только её обновить метчиком, а толщины рычага вполне хватит для закручивания новых болтов (само собой прочностью 8.8 и со смазкой или фиксатором резьбы — в этом случае низ резьбы будет герметично закрыт остатками старого болта, а рабочая часть болта защищена от коррозии смазкой или фиксатором

И третье, самое вкусное!

Это разбитые втулки в балке крепления осей нижних рычагов!

В теории эти оси должны сидеть во втулках намертво. а сайлент-блоки вращаться вокруг них в рычагах. Если они из резины — то крутиться за счёт деформации резины, если там полиуретан — то вращаться вокруг оси или внутри рычага

На практике имеем 2 случая — Первый: оси закоревают во втулках так, что достать их попросту нереально. Тут нужно ли долго и упорно их всё таки выковыривать (вплоть до сверления во втулках отверстий и подачи внутрь проникающей жидкости. разъедающей коррозию (хорошо подходит обычный уксус)

Второй — оси начинают проворачиваться во втулках. стираются сами и за одно выедают внутренность втулок.

Именно это и произошло со старой подвеской, ось рычага была закручена буквально от руки и люфт — болтанка составлял более полусантиметра( Для решения проблемы была приобретена б-у подвеска, частично разобрана и выслана мне для сборки из двух одной

Благо в продаже их хватает (особенно из-за внедрения газелевских балок) и стоят они копейки (около 4.000 за в сборе)

Так вот — попытка установить сделанные нижние рычаги в балку на новой оси показала что небольшой люфт всё же присутствует. Как быть в этом случае?

Не пренебрегай штангелем, микрометром и щупами, но помни, что лишь верный «на глаз» всегда с тобой, а точность «ну, что-то вроде» обычно вполне достаточна. Ибо сказано: «Семь раз померь — длиннее не станет…»

Устройство передней подвески автомобиля Соболь

Подвеска на Соболе принадлежит к типу независимых и пружинных, и представляет собой двойные поперечные рычаги. Основой узла служит поперечина — трубчатая балка, прикрепленная к лонжеронам рамы. Оси запрессованы в кронштейны поперечины, а внизу установлены рычаги подвески. Верхние рычаги подвески, так же как и нижние, установлены на поперечину через сайлентблоки.

Амортизаторы, однотрубные и газовые, располагаются внутри пружин. Они являются неразборными, а потому в случае неисправностей часто подлежат замене, а не ремонту.

Как проводят диагностику ходовой части и ремонт ходовой соболь ?

Ремонт данной системы начинается с тщательной диагностики состояния автомобиля, что позволяет выявить весь перечень имеющихся неисправностей. Не стоит пытаться выполнить данную операцию своими силами — для этого потребуется специальное диагностическое оборудование.

Диагностические работы при этом включают в себя не только осмотр ходовой части, но и смежных узлов, которые также принимают на себя повышенные нагрузки в процессе эксплуатации. Операции обычно выполняются в следующей последовательности:

• проверка ходовой;
• обследование амортизаторов и состояния рулевой рейки;
• выявление возможных люфтов в механизмах;
• проверка состояния сайлентблоков, подшипников ступиц, дисков, суппортов, тормозных колодок и барабанов.

Такая всесторонняя проверка позволяет объективно оценить состояние автомобиля и принять соответствующие меры для своевременного устранения неисправностей.

ГАЗель и Газ Соболь

Многие владельцы «Соболей» знают не по наслышке о проблемах с передней подвеской, пружины проседают, уменьшается клиренс, рычаги задевают резиновые отбойники на ухабистой дороге. Эту проблему можно решить двумя всем известными способами:

1 Способ — самый дешевый , поставить увеличенные проставки под пружины.

2 Способ — более затратный , это купить новые пружины и заменить их.

Но есть еще один способ, мало кому известный — это перенос чашек на верх рычага , о котором я расскажу ниже и который сам использовал на своем Соболе.

Далеко не все знают, что болты крепления опорных чашек пружин в процессе эксплуатации вытягиваются, становятся усталыми . Появляется зазор между рычагом и чашкой , при откручивании либо закручивании их , в большинстве случаев они ломаются .

Болты крепления чашки пружины

Болты крепления чашки пружины

Теперь сам процесс.

Начнем разбирать с водительской стороны. Поднимаем довольно высоко, подкладываем досочки под балку и опускаем на них. Откручиваем все что нужно, что бы освободить нижний рычаг, вытаскиваем амортизатор, пружину и откручиваем опорную чашку пружины с рычага. Ослабляем гайки нижнего рычага , чтоб мы смогли его отвести еще ниже.

разобрали , отвели как можно ниже рычаг.

Начинаем отмечать на чашке те места, где нужно спилить , чтоб чашка легла на рычаг как нужно ( смотрим видео)

После разметки чашки, начинаем обрезать используя «болгарку». Уже обработанную чашку примеряем на рычаг, так же нам понадобятся по 4 шайбы толщиной 2,5 мм на каждый болт крепления чашки. Итого получается 16 шайб на сторону ( всего 32 шт). Болты и гайки использовал ВАЗовские, продаются в любом авто-магазине, шайбы покупал в строительном магазине. (смотрим видео)

Многие будут задаваться вопросом, мол чашки ослабли после обрези и тд. , я Вам скажу исходя из собственного опыта и пробега более 20 000 км после такой переделки, с чашками ничего не случилось , не выгнуло и тд., все стоит на своих местах.

Далее приступаем к сборке , а заодно решил заменить все шаровые, смотрим фото:

собираем водительскую сторону

собираем водительскую сторону

все собрано

После того как собрали, приступаем к переделке правой стороны, смотрим фото отчет.

разбираем аналогично , как и водительскую сторону

почти готово

дорожный просвет увеличился

стоит резина 215/70 R16 , просвет увеличился достаточно хорошо

После того как все стороны собрали, Соболь снимаем с домкратов на колеса и протягиваем рычаги. Так же не забываем сделать развал-схождение. Если решите сделать подвеску по этому принципу, то лучше использовать газо — масляные амортизаторы .

Пружины можно обрезать на виток — но это по желанию , я не стал этого делать. На моих пружинах нанесены 3 риски — что соответствует определенному классу жесткости. В процессе эксплуатации — недостатков этой переделки не выявил, машина хорошо слушается руля, на скорости в колее не болтает. ( должно быть все исправно , ни люфтов , ни разбитых рулевых пальцев и маятников и тд.)

Спустя год эксплуатации , были выявлены небольшие недочеты этой переделки. А именно — это недостаточный ход подвески вниз. Что ощущалось при наезде в яму , либо при резком перепаде дорожного полотна, когда съезжаешь с асфальта на участок дороги где срезали асфальт. Было принято решение спилить виток у пружин .

расстояние до отбойника до отпиливания витка пружины

Разбираем , достаем пружины и спиливаем виток.

Делаем сначала одну сторону, затем другую. Заодно заменил верхние шаровые, за год эксплуатации разбились.

Все собрано. Ход верхнего рычага увеличился на 1,5 см. Таким образом недостаток был исправлен.

Ремонт передней подвески Соболь: особенности проведения

Как и любой другой автомобиль, Соболь имеет ряд типовых неисправностей, для устранения которых автовладельцы чаще всего обращаются в сервис. При обслуживании данного автомобиля чаще всего требуются следующие операции:

• Чаще всего неисправность ходовой части связана с выходом из строя шкворней. В зависимости от степени их повреждения может выполняться как восстановление поврежденного элемента, так и его замена на новый. В автомобиле Соболь это несложная и недорогая процедура;
• Не менее часто требуется замена пружин и рычагов в различных частях механизма ходовой. В результате высоких нагрузок они постепенно ослабевают, что может привести к «проседанию» авто;
• Замена или восстановление ШРУС, что расшифровывается как шарниры угловых скоростей;
• Идентичная операция проводится и с подшипниками ступицы, которые достаточно быстро разбиваются при езде по неровной дороге. В случае если целостность деталей сохранена, как правило, можно обойтись регулировкой подшипника — для этого используют гайку, которую наворачивают на резьбовой конец цапфы. После регулировки элементы необходимо смазать пластичной смазкой, которая закладывается в полость ступицы;
• Замена сайлентблоков;
• Замена амортизаторов, которые, как уже упоминалось выше, у «Соболей» являются неразборными. Чаще всего они «вытекают» или изнашиваются втулки.
• На заключительном этапе ремонта обязательно выполняется регулировка угла продольного наклона поворота колес. В Соболе он зависит от количества скоб, которые находятся под передним и задним болтами крепления оси подвески, точнее её верхнего рычага;
• Далее выполняется регулировка схода/развала колес. Специалист последовательно изменяет длину боковой тяги рулевой трапеции, добиваясь нужного эффекта.

Стоит отметить, что для выполнения последних двух видов работ используют оптический стенд, который обеспечивает достаточную точность регулировки. Воспроизвести его работу в «гаражных» условиях невозможно, поэтому самостоятельный ремонт ходовой части — это всегда риск для последующей безопасной эксплуатации авто.

Технические характеристики

Параметры	Технические характеристики
Габариты и размеры: д*ш*в, мм	4840*2075*2200
Внутренние размеры грузовой платформы: д*ш*в, мм	1330*1830*1530
Колесная база, мм	2760
Колея передних/задних колес, мм	1700
Грузоподъемность, кг	770
Пассажировместимость	10
Масса автомобиля, кг снаряженная полная	1880-1930 2800
Коробка передач	5-ступенчатая, механическая
Подвеска колес	передняя: независимая, двухрычажная, пружинная с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости; задняя: зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия
Двигатель	ЗМЗ-4063.10/ЗМЗ-4026.10/ГАЗ-560
Рабочий объем куб.см	2,464/2,134/2,429
Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.)/об/мин.	103(140)/70(95)/101(137)
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин.	200/250/210

Силовой агрегат

На автомобиль ГАЗ Соболь 2752 устанавливаются следующие типы двигателей:

• бензиновый мотор объемом 2.3 литра и мощностью 110 л.с.;
• бензиновый мотор объемом 2.5 литра и мощностью 86 л.с.;
• дизельный мотор объемом 2.1 литр и мощностью 95 л.с.

Трансмиссия

Быстрый выход из строя КП, особенно у грузовых версий, работавших с перегрузкой. Трансмиссия механическая 5-ступенчатая. Задний привод.

Подвеска

1. Передняя подвеска независимая, двухрычажная, пружинная с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
2. Задняя зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Рулевое управление

Рулевое управление типа «винт — шариковая гайка», со встроенным гидроусилителем, рулевая колонка — регулируемая.

Тормозная система

Рабочая тормозная ситема. Гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости и регулятором давления. Тормоза передние — дисковые, задние — барабанные.

Другие неисправности ходовой части на Соболе

К числу неполадок ходовой в автомобиле Соболь, связанных со смежными с подвеской элементами можно назвать:

• Люфты, которые часто отмечают автовладельцы. Этой неполадке подвержены шаровые опоры, рулевой редуктор и крестовины рулевого вала. Помимо износа сайлентблоков рычагов, нередко требуется также их замена в рессорах;
• Неисправности, связанные с рессорами, нередко диагностируются у Соболей. Данные авто подвержены разбиванию отверстий в серьгах и кронштейнах рессор. Из-за избыточной нагрузки рессорные листы также могут просто лопнуть — в этом случае необходима их замена;
• При езде по неровностям также довольно быстро разбиваются шарниры рулевых пальцев, поэтому может потребоваться их замена.

Ремонтные работы в ходовой части автомобиля «Соболь» всегда выполняются в комплексе, что позволяет достичь их оптимального качества.

Читайте также:

  
• Люфт заднего колеса нива шевроле
  
• Как узнать год выпуска шины данлоп
  
• Какой вылет диска на киа церато 4
  
• Как определить неравномерный прокат колесной пары
  
• Спускает ниппель у колеса коляски