Как включить круиз контроль на тойота фортунер
Круиз-контроль был разработан и опробован для автомобиля Toyota Avensis, Premio, Allion с двигателем 1ZZ-FE. Кроме того были успешные установки в другие машины:
| Двигатель | Модели авто |
| 1ZZ | Avensis, Allion, Premio, Wish |
| 1AZ | Allion, Premio, Nadia, Voxy |
| 1NZ | Allion, Corolla Fielder, Sienta |
| 2AZ | Blade |
| 2SZ | Vitz, Yaris |
| 2TR | Fortuner, Haice |
| 2ZR | Corolla Fielder, Wish |
Кроме моделей, представленных в таблице, возможна совместимость и с другими машинами. Пишите на почту подумаем.
Предполагается, что эта система так же будет корректно функционировать и на других машинах (Corolla, Caldina, Vista, RAV4, Celica и т.п. с двигателями 1ZR-FAE, 1ZRE FAE, 2ZRE-FAE, где штатно отсутствует круиз-контроль).
C опытом по установе можете ознакомиться в разделе Отзывы.
Технические характеристики
| Напряжение питания | 9 – 18 В |
| Потребляемый ток | 50 мА |
| Напряжение педали газа | 3 В |
| Элемент управления | кнопки/джойстик |
| Количество линий для подключения к авто | 6 (либо 8 с использованием джойстика) |
| Точность поддержания скорости | +/- 0,5-2 км/ч (в зависимости от рельефа) |
| Рабочий диапазон температур | -40 - +85 °С |
Внешний вид устройства
Комплект поставки
В комплект поставки входит:
- Устройство КК (1 шт.)
- Провод для возможности подключения (1 шт.)
- Ограничительные резисторы (2 шт.)
- Предохранитель 0,5А (1 шт.)
- Фирменный джойстик (опционально) (1 шт.)
Описание принципа работы
Модуль круиза контроля используется для повышения комфорта управления автомобилем на протяженных маршрутах следования. Устройство позволяет снизить усталость водителя путем автоматического поддержания требуемой скорости. Управление круиз-контролем может осуществляться как с помощью встроенных в модуль кнопок, так и фирменного рычага (дополнительно устанавливаемого в рулевое колесо).
Круиз контроль подключается к педали акселератора без разрыва цепи, тем самым позволяя в любой момент времени получить полный контроль над движением (ускориться для обгона). Круиз контроль автоматически дезактивируется при любом кратковременном нажатии на педаль тормоза (сцепления), что так же делает систему безопасной для использования.
Элементы управления
Управление круиз-контролем (КК) может производится ка с помощь кнопок на блоке круиза, так и с помощью подключаемого фирменного джойстика.
Cancel – отключение блока КК (такое же действие будет при нажатии тормоза/сцепления). Если до этого была установлена скорость поддержания, она заносится в память и может быть восстановлена позже (см. ниже)
Up – Если до нажатия КК был неактивен и в памяти была занесена скорость удержания, она применяется в исполнение. В режиме активности КК при нажатии скорость удержания будет увеличена на 2 км/час (но не более 150 км/час); при длительном удержании скорость будет непрерывно увеличиваться, а при отпускании текущая скорость будет скоростью удержания
Down – Если до нажатия КК был неактивен, текущая скорость будет принята как скорость удержания и КК будет активирован. В режиме активности КК при нажатии скорость удержания будет уменьшена на 2 км/час; при длительном удержании скорость будет непрерывно уменьшаться, а при отпускании текущая скорость будет скоростью удержания
On/Off – короткое нажатие – скорость удержания будет установлена на 78км/час (при необходимости КК будет активирован). Длительное нажатие (более 2 сек) - скорость удержания будет установлена на 60км/час (при необходимости КК будет активирован)
Set – В случае неактивного КК будет установлена текущая скорость в качестве скорости удержания и КК буде активирован
A – короткое нажатие скорость удержания 70 км/ч; длительное нажатие (более 2 сек) скорость удержания 60 км/ч. КК будет активирован
B – короткое нажатие скорость удержания 80 км/ч; длительное нажатие (более 2 сек) скорость удержания 90 км/ч. КК будет активирован
Светодиод индицирует режим работы КК.
Красный свет – нажата педаль тормоза/сцепления.
Зеленый – КК активен.
Настройка режимов работы
Блок КК (для версии прошивки начиная с января 2018 года) имеет возможность корректировать основные настройки.
- Для входа в режим редактирования настроек надо нажать и удерживать CANCEL не менее 7 сек. После отпускания светодиод будет попеременно мигать зеленым/красным.
- Для выхода из режима редактирования можно нажать тормоз, либо CANCEL коротким нажатием.
- Для сброса настроек на заводские в режиме редактирования настроек надо нажать еще раз и удерживать CANCEL не менее 7 сек. Настройки будут сброшены на настройки по умолчанию.
- Для задания скорости для кнопок и джойстика в режиме редактирования настроек надо коротко (0,5 сек) либо длинно (2 сек) нажать соответствующее кнопку (А,В) / джойстик (On/Off). Текущая скорость движения авто будет записана в энергонезависимую память КК.
- Для изменения приращивания скорости по Up/Down в режиме редактирования настроек надо коротко (0,5 сек) нажать соответствующий контрол (кнопку или джойстик – не имеет значения). Приращение по умолчанию – 2км/ч. Будет отредактировано с шагом 1 в пределах от 1 до 5 км/ч.
- Для изменения характера работы КК в режиме редактирования настроек надо длинно (2 сек) нажать Up/Down. Будет переключение между тремя предустановками [Soft Normal Sport]. Настройки по умолчанию это Normal – оптимальные с точки зрения разработчика настройки работы КК. Soft – более мягкая работа КК (точность удержания скорости будет немного снижена, комфорт передвижения повышен) больше подходит для высоких скоростей (от 90км/ч). Sport – более динамичные настройки (точность удержания скорости выше, комфорт немного снижен) больше подходит для городского режима скоростей (до 90 км/ч).
Схема подключения
Блок КК подключается к проводке авто с помощью 6 проводов (или 8 если используется джойстик):
Еще три года назад, катаясь по Казахстану, я случайно попал на тест-драйв нового по тем меркам Toyota Fortuner, и загорелся. Мне было очень жаль, что такая машина и за те деньги, что она продавалась в Казахстане, не может быть привезена в Россию из за разных экологических норм наших стран. И вот свершилось! Тойота официально начинает поставки нового поколения Фортунеров на российский рынок! Но в душе уже нет той радости, которая была в далеком 2014 году. Почему? А все потому, что недавно я имел счастье испытать в длительном тесте новый дизельный Pajero Sport III поколения .
Что же теперь может предложить мне Тойота и Митсубиши в своих топовых версиях?
Fortuner: 2 827 000. Скидка по трейдин до 200 000 если предыдущая машина была Toyota. Обычные кредитные программы
Pajero Sport: 2 849 000. Скидка по трейдин 300 000 независимо от марки. Возможность беспроцентной рассрочки на 3 года
Fortuner: Гарантия 3 года. Больше, по мнению Тойоты, она не протянет.
Pajero Sport: Гарантия 5 лет. Выше среднего срока владения машиной одним человеком.
Fortuner: Старый 6-ступенчатый автомат с дизелем 177 л.с. и трансмиссией part-time Конечно, маркетологи Тойоты придумали, что на part-time тоже можно ездить по асфальту на полном приводе, но лучше от этого машина с заблокированным центральным дифференциалом не поедет, и нагрузки на трансмиссию тоже никуда не денутся.
Pajero Sport: Новый 8-ступенчатый автомат с дизелем 181 л.с. и потрясающим super select. Уверенность и комфорт на любой дороге.
Fortuner: Классический круиз-контроль. Да да, тот самый, который есть уже даже в УАЗе, из середины прошлого века.
Pajero Sport: Великолепный адаптивный круиз-контроль с радаром, соблюдением дистанции, и торможением вплоть до полной остановки для предупреждения аварии.
Fortuner: однотонный климат. И так сойдет.
Pajero Sport: двухзонный климат и отдельное управление обдувом для задних пассажиров. Каждому должно быть комфортно в пути.
Fortuner: подогрев передних сидений. Задние пассажиры если и ездят в машине, то участия в выборе уж точно не принимают. Пусть мерзнут. Это же не машина премиум-класса, где главный пассажир сзади. И ничего, что даже УАЗ уже вырвался вперед в этом направлении. Напомним, Патриот стоит меньше миллиона со скидками.
Pajero Sport: все сиденья в салоне греются при необходимости. Третий - не лишний.
Что я могу выделить из плюсов Тойоты?
- Надежность (уже сомнительно, в силу многочисленных печальных историй с Land Cruiser на автофорумах)
- 7 мест (не всем надо, да и плохо представляю ситуацию, когда надо ехать всемером, но без багажа - третий ряд занимает весь багажник)
Итого в сухом остатке, на мой взгляд, полная победа Pajero по всем основным пунктам. Надеюсь, Тойота сделает выводы очень быстро, и цены на эти машины снизятся до уровня, соответствующего техническому оснащению автомобиля. Тысяч на 200-300, думаю, будет адекватным снижением. А пока - выбора у желающих купить полноценный утилитарный внедорожник солидной фирмы, на мой взгляд, по прежнему нет. Как и тогда, когда Fortuner продавали только в Казахстане.
Конечно, кто то будет покупать и Фортунер - фанатов у Тойоты хватает, но здравый смысл говорит одно: Тойота сливается еще в самом начале гонки и предложить ей пока нечего.
А вот тут дают скидку на КАСКО от 20% по промокоду Gridnev1910
1) Звоним +7 (495) 987-18-38
2) Называем промокод Gridnev1910
3) Удивляемся цене.
PS: А еще н а сайте Абсолют Страхование можно купить страховку для визы, страховку квартиры, или от несчастного случая, с этим же промокодом, со скидкой 20-25%.
Круиз-контроль (иногда его называют «автоспид») представляет собой комплексное устройство, позволяющее поддерживать скорость автомобиля на постоянном уровне вне зависимости от качества дороги. Как правило, он полезен при загородных поездках, поскольку в населенных пунктах им пользоваться сложно из-за постоянно меняющейся скорости участников дорожного движения.
Дополнительная функция «автоспида» заключается в экономии топлива, так как водитель во время езды часто то ускоряет транспортное средство, то притормаживает. Соответственно, это приводит к повышенному расходу бензина. Как работает круиз-контроль – один вопрос, но он однозначно уменьшает потребление горючего на 4-7%, а в отдельных случаях даже на большую величину. Кроме того, постоянный скоростной режим положительно сказывается на износе деталей автомобиля, а также уменьшает потребление расходных материалов. Однако у многих автовладельцев часто возникает проблема с использованием такого «контролера», в который входит аппаратная и программная части.
Как активировать круиз-контроль…
Перед тем, как рассказать о том, каким образом можно включить систему, необходимо понять, где находятся ее органы управления. Обычно кнопки располагаются на мультируле, в отдельных случаях водителю приходится задействовать подрулевые переключатели. Также в зависимости от модели автомобиля есть свои, особые нюансы, о которых нужно читать в мануале от производителя. И учтите, что в основном система активируется на скорости движения не менее 40 км/ч.
Как пользоваться круиз-контролем? Для начала его нужно включить. Для этого есть более-менее универсальный алгоритм.
Разгонитесь до запланированной скорости по трассе.
Чтобы изменить поддерживаемый скоростной режим, используйте кнопки с плюсом либо минусом. На сколько километров в час изменит одно нажатие кнопки, зависит от конкретного автомобиля, однако обычно скорость ступенчато меняется на 1-2 км/ч.
…и отключить систему контроля движения
Эта задача решается по-разному: в одних иномарках достаточно нажать на педаль тормоза, и автомобиль автоматически перейдет в режим ручного управления, в других машинах нужно нажать на специальный рычажок или кнопку. Кроме того, если в транспортном средстве установлена АКПП, то для отмены функции регулирования движения следует перевести рычаг в нейтраль.
ВАЖНО! Если на загородной магистрали обледенел асфальт, идет сильный дождь или езда происходит в условиях плохой видимости, включать круиз-контроль весьма не рекомендуется!
Как работает активный круиз-контроль
Описанная выше опция контроля называется пассивной, так как она просто поддерживает заданную водителем скорость. Между тем мировые автогранды сейчас предлагают автомобили, в которых установлена активная система. Ее также называют адаптивной. Активный круиз-контроль – что это? Пример того, как электроника помогает предотвращать столкновение с впереди идущим транспортом.
Система, оснащенная радарами или лазерами, постоянно отслеживает скорость лидера до тех пор, пока тот не сменит полосу движения, и поддерживает равную с ним скорость и безопасное расстояние. А когда впереди идущий автомобиль начинает замедляться, адаптивный круиз сигнализирует об этом водителю, и у того остается больше времени для нажатия на педаль тормоза или поворота в сторону. Кроме того, существуют модели устройств, способные самостоятельно остановить машину.
Как пользоваться круиз-контролем усовершенствованного типа – тема отдельная. Однако по сравнению с пассивной системой он явно выигрывает уже хотя бы потому, что может выполнять свою работу в широком скоростном диапазоне, 30-200 км/ч. Более того, он делает процесс вождения еще безопаснее и удобнее. Однако нужно знать, что при использовании в аппаратной части более дешевых лазеров система при плохой погоде способна не замечать как грязных машин, так и препятствий.
Что касается радаров, то они очень дорогие, и по этой причине устанавливаются на такие же недешевые автомобили спортивного и представительского классов. Но при всем этом даже самые продуманные устройства способны ошибаться, поэтому внимание водителя к дороге никто не отменял.
Наконец-то, установил себе давно заказанный с Aliexpress круиз-контроль. По горячим следам, здесь хочу зафиксировать моменты, которые вызвали затруднения.
В комплектации «стандарт», для установки круиз-контроля (КК), необходимо проложить отсутствующие штатно провода от подрулевой фишки КК до разъема ЭБУ за большим бардачком справа. В старших комплектациях эти провода имеются. На али желательно заказывать рычаг КК в комплекте с проводами. Провода полностью рабочие и подходят. Длина их достаточна. Никаких дополнительных пинов, а также работ, требующих пайку или обжим, проводить не придется.
Установка рычага КК, как ни странно, никаких затруднений не вызвала. Эта процедура хорошо описана у коллег, поэтому останавливаться на ней не буду. Единственный момент – это извлечение заглушек на руле.
Чтобы сделать это аккуратно, необходима маленькая короткая отвертка или другой похожий подручный предмет. Лучше начинать с правой заглушки, поскольку она все равно на выброс. Под отвертку я подкладывал полоску жести, чтобы не травмировать пластик в месте упора. На время проведения работ, я снимал массовую клемму с аккумулятора. Так безопасней.
Итак, рычаг на месте, короткий провод с белыми разъемами подключен. Прокладываем длинный провод в тканевой оплетке. От ЭБУ к рулю.
Снимаем нижний бардачок. Процедура описана коллегами в статье про замену салонного фильтра. Отстегиваем 2 боковых фиксатора внутри бардачка, поворачивая их вокруг оси. Снимаем тягу демпфера справа. Неожиданно, этот момент вызвал затруднения. Коллега сжимал ось рычага демпфера. У меня так не получилось. Я побрызгал ось WD-40, упер рычаг в стенку бардачка и стащил тягу демпфера вбок, по оси. Далее, снимаем сам бардачок с оси (он снимается только под определенным углом, аккуратно, без приложения силы).
Имеем доступ к ЭБУ, справа. Отщелкиваем второй сверху разъем.
Поднимаем фиксатор пинов на фишке, сверху на фото, приблизительно на 1 мм. Вставляем пин красного провода в тканевой оплетке до упора в гнездо фишки, показано красной стрелкой. Ориентация пина в гнезде важна, выемкой к фиксатору. Защелкиваем фиксатор, вставляем фишку в разъем. Все на этой стороне.
Далее тянем провод в сторону подрулевого разъема. Трасса проходит по штатному жгуту вверх, под пластиком торпеды наверху (где поролон), за магнитолу, далее снижаемся, у руля уходим вниз. Я использовал здесь протяжку из проволоки.
Снимаем:
1. Верхнюю решетку у часов и две кожаные боковины
2. Верхний бардачок (просто отщелкивается на себя)
3. Рамку магнитолы (просто отщелкивается)
4. Магнитолу (на 4 винтах)
5. Окантовку приборной панели (отщелкивается на себя)
6. Приборную панель (на 4 саморезах)
7. Кожух руля (верх и низ, на 3 саморезах)
Звучит пугающе, на самом деле, все очень просто и вандалоустойчиво. Сломать практически невозможно.
Под рулем отщелкиваем фишку КК (на фото показана стрелкой), вставляем пины красного и белого провода аналогично, приподнимая фиксатор.
Далее небольшая засада. Белый провод идет на массу (оканчивается колечком под винт). У королл, например, в районе замка, есть винт, колечко крепят под него. Но у нас нет такого винта!
Можно было бы найти массу в одном из проводов подрулевого пучка. Или тянуть массу снизу. Я же не захотел лишний раз врезаться в штатную проводку и тянуть дополнительные провода.
Пришлось задействовать смекалку. За замком зажигания есть резьбовое отверстие М8 на несколько витков. Для наших целей как раз подойдет.
Изготавливаем короткий болт, буквально 3 нитки резьбы, подбираем шайбу. Расширяем колечко напильником, можно разрезать и вкрутить. Закручиваем болт с проводом в отверстие.
Согласно установленной субординации, бензиновые версии Форчунера мощностью 163 л.с. стоят на полступеньки ниже 177-сильных дизельных. От типа мотора зависит не только отдача, но и уровень оснащения.
Клиенты голосуют рублём за турбодизель: 4105 из 5884 покупателей Форчунеров в 2018 году. Но если разобраться, они выбирают не столько мотор, сколько сопутствующее ему оснащение. Неспроста самой популярной является топ-версия «Престиж» с бесключевым доступом, кожаными креслами и электрифицированной крышкой багажника. Наш баклажановый Fortuner как раз таков. Несильно отстаёт и богатенький «Элеганс» со светодиодными фарами и круиз-контролем. Но бензиновому Форчунеру остаётся только мечтать о таких игрушках. Его удел — это базовый «Стандарт» да средненький по набору опций «Комфорт» с кондиционером и без датчиков парковки. Справедливо ли?
Ещё на старте продаж тойотовцы объявили, что именно на Fortuner с турбодизелем делается основная ставка — ему самое лучшее. А версии с бензиновой «четвёркой» 2TR-FE — вроде группы поддержки. Ну не знаю. Пока мы снимаем статичные планы в песчаном карьере, тёмный внедорожник жужжит, словно назойливая муха, мешая отдавать команды по рации. Стрекот дизеля отлично слышен и снаружи, и в салоне. От вибраций немного зудят руль, подушка сиденья и селектор «автомата». А когда приходит пора перегнать Fortuner на соседнюю локацию, он прыгает с места при малейшем прикосновении к акселератору.
Бензиновый внедорожник тихонечко сопит через дырочки воздухозаборников. На холостом ходу мотор в салоне едва слышен, вибрации отсутствуют вовсе. При старте с места тяга нарастает плавно, и где-то до середины шкалы тахометра реакции на подачу топлива радуют точностью. Катишь себе не спеша и думаешь: может тойотовские маркетологи чего-то напутали в расстановке приоритетов? Но стоит придавить педаль газа сильнее — и сразу становится понятно, кто тут мясо, а кто гарнир.
Пусть по паспорту бензиновый Fortuner проигрывает дизельному в разгоне до 100 км/ч менее секунды, фактическая разница — как между горой Фудзи и Мамаевым курганом. Если с тяговитым турбодизелем автоматическая коробка уживается душа в душу, то с бензиновой «четвёркой» они словно кошка с собакой. На каждом ускорении с хода Fortuner 2.7 спотыкается из-за череды понижающих переключений, затем «автомат» вновь спешит вверх. При этом заметного прироста динамики перебор трансмиссионных аккордов не даёт. Чтобы добиться реального разгона, обычного «Драйва» недостаточно, необходимо перевести рычаг в «Спорт» и отсчитывать передачи вручную.
Дизельный Fortuner отлично едет без лишних манипуляций. Да еще и топливо экономит, где по два, где по четыре литра с каждой сотни километров. Но, блин, почему он такой жёсткий?! На неровном асфальте трясёт так, словно в задней подвеске кто-то забыл поменять рессоры донорского пикапа на пружины. Одна отрада — пробоя амортизаторов можно не бояться даже на вдрызг разбитых дорогах.
Нам повезло, что обе машины в одинаковой обуви — в реальной жизни так быть не должно. На тестовом Форчунере 2.7 по ошибке установлены 18-дюймовые колёса от более дорогой версии, хотя ему положен на дюйм меньший диаметр. Так вот бензиновая Тойота на точно таких же шинах Bridgestone Dueler 265/60 R18 стелет чуть мягче, хотя и не настолько, чтобы расслабиться и перестать объезжать ямы, что позволительно, скажем, за рулём Prado или «двухсотки». Значит, с родными «семнадцатыми» колёсами комфорта должно прибавиться.
Различия в управляемости — на уровне нюансов. Дизельный внедорожник с придавленной тяжёлым мотором передней осью чуть дольше сопротивляется в первой фазе поворота и охотней распрямляет траекторию при добавлении газа на выходе. А если на дуге наехать колёсами на неровность, сильнее шарахнется в сторону. Но зато меньше кренится под нагрузкой. Руль бензиновой модификации немного легче и информативней, а тормоза требуют меньших усилий при замедлениях. Но разница настолько тонка, что ощутить её можно только по ходу такого вот сравнительного теста.
Любопытно, но и на бездорожье не проявляется явное превосходство дизельной версии. Конечно, 450 Н•м момента — весомый аргумент против бензиновых 245, особенно когда ты нацелился на штурм крутого подъёма. Но в тяжёлых условиях, где обязательно включение понижающей передачи, тяговые возможности внедорожников субъективно сравнимы. Где проезжает дизельная версия, там проскакивает и бензиновая. А если одна застревает, то и другая за ней.
Пожалуй, закопаться в песке на дизельном Форчунере даже проще. При добавлении газа тяга нарастает лавинообразно, автомобиль резковато стартует с места и слишком рьяно прёт вперед, там где необходим малый ход. Укрощать пыл тёмного Форчунера приходится, придерживая педаль тормоза ногой. Бензиновый внедорожник за счёт более линейной отдачи и с места трогается плавнее, и ускоряется без вспышек ярости. Иной раз достаточно просто отпустить тормоз, чтобы атмосферная «четвёрка» сама перетащила Fortuner через буераки с черепашьей скоростью.
В общем, среди Форчунеров с автоматическими трансмиссиями нет явного лидера по ходовым качествам. Дизельный внедорожник покоряет тяговитостью, но раздражает шумами и тряской подвеской. Бензиновый огорчает слабой динамикой и перерасходом топлива. Но отличается более линейными откликами на подачу топлива и относительной тишиной в салоне. При этом он как минимум на 270 тысяч дешевле дизельного собрата в комплектации «Элеганс», а топового «Престижа» — на все пятьсот. Однако карму внедорожнику с мотором 2.7 портит бедное оснащение. На его фоне дизельный Fortuner выглядит более разумной покупкой.
В Чечню «на ручке» Фото: Drom.ru
Ровно год назад я ездил в Чеченскую Республику в компании двух Форчунеров с бензиновыми моторами. Один был с «автоматом» (буквально тот, что участвует в нынешнем тесте), второй — с пятиступенчатой «механикой». Мы преодолели около четырёх тысяч километров по шоссе, ещё где-то тысячу по местным дорожкам и пару сотен вёрст по горным тропам. Авантюра чистой воды! Зато удалось сравнить две модификации в условиях, максимально приближённых к боевым.
В дальней дороге версия с «автоматом» не самый лучший попутчик. На магистралях ещё куда ни шло, но на узких двухполосках с частыми обгонами — сплошная нервотрёпка, из-за описанной выше манеры коробки метаться между третьей и шестой передачами с непредсказуемой частотой. При этом в спортивно-ручном режиме отсекаются две верхние ступени, и на четвёртой прямой передаче нужно следить за оборотами, чтобы в нужный момент вернуться в «Драйв» для переключения выше. Иначе электронный ограничитель оставит вас на встречке без ускорения. Словом, утомительно и опасно.
К моему удивлению, с пятиступенчатой «механикой» Форчунеру вполне хватает 163 л.с. для быстрых обгонов и 245 ньютон-метров для ускорений в пределах одной передачи. И пятая тут уверенно везёт с 50 км/ч, и на третьей внедорожник легко трогается с места! Так что дело не в моторе, а в особенностях гидромеханической трансмиссии, которая явно настраивалась под дизельный двигатель с ломовым моментом.
Управлять базовым Форчунером тоже приятнее: он легко заезжает в повороты, крепко стоит на дуге, разве что сильнее кренится. Подвеска ещё мягче. Не «крузак», конечно, но тычков и подбросов в салоне гораздо меньше, чем в машине с «автоматом» при той же безграничной энергоёмкости. Однако на тяжёлом бездорожье (у нас в основном такое и было) «ручка» неудобна. На сложных участках приходится активно работать сцеплением, балансируя на грани пробуксовки колёс. Ошибся — и внедорожник либо закапывается, либо сигает вперёд как ошпаренный. Автоматическая версия в тех же условиях банально едет по заданному рулём направлению.
И всё же, несмотря на некоторые сложности с проходимостью, считаю базовую бензиновую версию лучшей среди Форчунеров. Она как трёхлинейная винтовка — ничего лишнего. И к тому же стоит заметно дешевле разжиревших модификаций — 2 172 000 рублей. Но, невзирая на все прелести, спросом вариант на «механике» не пользуется. В прошлом году дилеры сумели продать всего 576 таких внедорожников.
Читайте также: