Как установить зажигание на мазда бонго

Обновлено: 08.01.2025

Регулировка УОВТ (угол впрыска) и как выставить ВМТ ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Дизельные двигатели WL-T, WL-TE

Задался я вопросом проверить УОВТ по книжке, но чтобы понять что там написано и совместить с не впопад размещенными картинками у меня ушло 2 вечера. Я понял что я делал не так. Соответственно возникли вопросы чтобы все сделать правильно.

1.Как выставить ВМТ на МБФ? (есть ли способ не выкручивая форсунку или свечу зажигания)

2.Соответствует ли метка 0 на маховике 30 градусам до ВМТ? (если нет, то сколько зубов против часовой стрелки от метки 0 еще открутить)

3.В инструкции написано крутим до 10 градусов и смотрим подьем индикатора. Вот эти 10 градусов - это те что на маховике 10?

Спасибо Friendee за ответ, что не поленились его написать! Однако там как и часто на этом форуме(читал я, и поиском пользовался по слдовам: опережение впрыска, угол опережения, вмт). говорят что не ленитесь сами читайте а если задаете такие вопросы то значит не лезь.

Но ответа на конкретно свои вопросы я не нашел в прикладываемой вами ссылке! кроме ответа юджина что подъем при 10 градусах (метка надеюсь на маховике со значением 10. ) 1 мм. Но есть вопрос в 30 градусов до ВМТ плунжер находится в самом удаленном значении? (Я специально промерил от метки 0 маховика на 7 зубов против часовой стрелки плунжер двигался еще, и судя по запасу и темпу движения ему еще двигаться зубов 5, т.е. исходные триндацать зубов от метки 0, но инструкция нам предписывает отодвинуть на такое количество зубъев от ВМТ)

На бензинках есть метки на шкиве КВ по которым ваставляется ВМТ, на WL-T они есть? Или только на звездочке РВ и ТНВД?

2. Нет ни где ответа(в каких темах я читал) соответствует ли метка 0 на маховеке 30 градусам до ВМТ?

3. Спрошу по другому на метке 10 град должен быть подъем в 1 мм от нулевого положения плунжера или все же разница дельта между 30 град до ВМТ и меткой 10 на маховике?

Отвечая на Ваш вопрос, сподвигло проверить точность установки УОВТ по заводским данным, т.к. видно что предыдущий хозяин откручивал крепление ТНВД.

dimanpl,.Ну метки на шкиве распред. вала, колен. вала, и топливного насоса есть.
если я правильно понял книгу. Короче цитирую, но бес картинок.
1.снимите сервисную крышку.
2.установите поршень 1 или 4 цилиндра в ВМТ такта сжатия.
3. снимите форсунки.
4. поверните кол.вал в сторону его рабочего вращения, установив его в положение 0 градусов.
5. снимите топливные трубки высокого давления.
6. выверните технологическую пробку из распределительной головки ТНВД.
7. Установите стрелочный индикатор в распред. головку ТНВД. (момент затяжки 14-19Нм.)
8. установите стрелочный индикатор на 2,0мм.
9. поворачивая шкив кол. вала ( против рабочего вращения, я понял так) установите 13 зуб на венце маховика напротив метки (30 градусов до ВМТ) убедитесь что индикатор остановился. Установите индикатор на 0
10. поверните кол. вал в направлении нормального вращения и установите его в положении 10 градусов.(на картинке стрелка показывает на 0 на маховике)
11.величина подьема ножки индикатора соответ.номинальному значению 1+- 0,05мм.(дальше в следующем сообшении)

Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
dimanpl,
12.при необходимости произведите регулировку,
а.ослабьте болты и гайки крепления ТНВД.
б. поверните ТНВД.
в. затяните болты и гайки. крепления
13. поверните колен. вал и измерьте максимальную величину подьёма ножки индикатора.
номинальное значение 2,48мм. регулировку можно считать оконченной.
Ну а дальше всё понятно, собрать всё на место. Удачи.

Спасибо 1Vladimir за информацию!

Итак дополню ответы на свои вопросы что думаю поможет сообществу.

Итак метка "0" на маховике соответствует ВМТ. Это я понял после снятия ремня кондиционера и обнаружения на бортике шкива КВ ближнем к двигателю 2-х меток и первая метка по ходу вращения совпала с меткой 0 на маховике с погрешностью в 1 градус.

ВМТ выставить можно со стророны пассажирского сиденья, мне оттуда удобнее с зеркальцем было подлазить, найдя штырь на блоке двигателя (на подобии гвоздя 30-40 мм) на 10-11 часов примерно и совместив его с 1й меткой по ходу вращения на шкиве коленвала. Метки располагаються(повторюсь) на бортике ремня кондиционера ближнем к двигателю.

ЗЫ У меня получается что подъем плунжера составил 1 мм на метке в 5 градусов, а в точке 10 градусов уже 1,3. Рановато наврное УОВТ.

dimanpl, при рановатом мотор жестко работает.вас это смущало?

Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
dimanpl, на следующей странице 1Vladimir уже писал это, и ему пришлось печатать еще раз. а но той-же странице ответ Юджина-что зачем такие заморочки?

Одним из главных отличий дизельного мотора от бензинового является принцип поджига дизтоплива. Зажигание топливно-воздушной смеси в дизельном двигателе реализовано посредством самовоспламенения солярки от контакта с предварительно сжатым и нагретым в результате такого сжатия воздухом в цилиндрах.

Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия. Если угол выставлен отлично от оптимальных параметров, тогда топливный впрыск окажется несвоевременным. Результатом станет неполноценное сгорание смеси в цилиндрах, что вызывает разрушительный дисбаланс в работе двигателя.

Следует помнить, что даже незначительные отклонения при выставлении угла впрыска топлива могут привести к серьезной поломке дизельного двигателя.

Получается, под системой зажигания дизельного двигателя стоит понимать важнейший элемент системы питания силового агрегата – топливный насос высокого давления (ТНВД) . В большинстве дизелей именно данное устройство в комплексе с дизельными форсунками отвечает за своевременную дозированную подачу солярки в цилиндры мотора.

Как выставить угол опережения впрыска на дизеле

Необходимость установки зажигания на дизеле своими руками зачастую возникает в таких случаях:

Одной из рекомендаций перед началом любых работ, связанных с разбором топливной аппаратуры дизеля, выступает острая необходимость четок отметить и освежить все метки. Для этого достаточно нанести небольшие штрихи при помощи краски или качественного маркера. Это облегчит последующую обратную сборку и установку шкива ТНВД, что автоматически исключит или сведет к минимуму потенциальные сбои зажигания.

Выставлять зажигание на дизеле можно несколькими способами:

Установка угла по меткам

Первый способ самостоятельного выставления угла зажигания дизеля (момента впрыска дизтоплива) по меткам подразумевает смещение топливного насоса. Такой способ подходит для дизельных ДВС, в которых установлена механическая топливная аппаратура.

Угол опережения впрыска регулируется благодаря повороту ТНВД вокруг оси. Также возможен способ, когда поворачивается зубчатый шкив распредвала по отношению к ступице. Этот способ подходит для тех конструкций, в которых насос и шкив не имеют жесткого крепления.

Завершающим этапом становится установка защиты маховика на место и затяжка крепежных болтов. Далее двигатель запускается, анализируется его работа. Агрегат на холостом ходу должен работать ровно и мягко, без провалов и дерганий. Жесткая работа дизеля, сопровождающаяся детонационными стуками , недопустима.

Далее нужно проверить правильность настройки в движении, избегая серьезных нагрузок. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и оцените приемистость силовой установки, реакции на нажатие педали газа. Также необходимо следить за цветом выхлопных газов, так как поздний угол опережения топливного впрыска будет сопровождаться серо-черным дымлением мотора .

Подбор правильного угла впрыска

Настроить угол зажигания на дизеле опытным путем можно следующим образом:

Отсутствие положительных сдвигов в работе мотора потребует осуществления проворота топливного насоса вокруг оси. Путем таких проворачиваний необходимо вывести мотор на оптимальный режим работы. Лучшим вариантом станет работа дизеля в таком режиме, когда остается совсем немного до начала проявления детонации. Сами детонационные стуки хорошо заметны в звуке работы ДВС.

Второй доступный способ предполагает следующие шаги:

После запуска оценивается работа двигателя. В случае определения раннего или позднего угла топливного впрыска операцию по настройке следует повторить.

Водители прошлого поколения владели информацией как выставить зажигание , так как занимались своим транспортом самостоятельно. Современные автовладельцы избалованы доступным сервисом обслуживания и мало представляют, как обстоят дела у них под капотом. Поэтому разберем вопрос подробнее, узнаем какой подход нужен к двигателям различных типов, а также выясним, что собой представляет система зажигания.

Система зажигания, что это
Как выставить зажигание : несколько доступных вариантов
Используем стробоскоп
С помощью лампочки на 12 В
По искре

Система зажигания, что это

В целом даже малоопытные водители знают, что система зажигания заводит автомобиль. Система создает искру, которая расходится по свечам зажигания в определенный такт двигателя. Происходит возгорание топливно-воздушной смеси в двигателе и происходит сгорание. Такой процесс характерен для бензиновых двигателей внутреннего сгорания.

Если автомобиль оснащен дизельным двигателем, то процесс возгорания обеспечивается не искрой, а максимальным сжатием. То есть в момент поворота ключа зажигания топливо поступает в двигатель и активируется система сжатия.

Зажигание в автомобиле воспроизводится тремя способами:

с помощью микропроцессора в электронной системе зажигания, с помощью специального блока накапливается электрическая энергия, он же потом ей управляет и создает искру;
контактный способ, в этом случае за процесс отвечает трамблер (специальный распределитель зажигания);
бесконтактное зажигание, в этом случае процессом руководит транзисторный коммутатор, взаимодействующий с бесконтактным датчиком импульсов, он исполняет роль прерывателя, а механический распределитель направляет ток высокого напряжения.

Несмотря на различия в процессе, конструкция имеет немало общих деталей: свечи зажигания , аккумулятор , провода, катушку зажигания , выключатель, устройства для накопления и распределения заряда.

Что может подсказать автовладельцу о необходимость регулировки зажигания? В первую очередь — это частые ситуации, когда машина глохнет даже во время движения. Нередко автомобиль глохнет на старте, сразу после первого рывка. Также неравномерная работа двигателя, его перегрев и непонятные звуки из-под капота во время работы механизма, которые опытные автовладельцы определяют, как «стучат пальцы», могут стать признаками неисправности системы зажигания.

Как выставить зажигание : несколько доступных вариантов

Мы рассмотрим три доступных метода, решающих вопрос, как выставить зажигание . Каждый из них требует немало внимания. Мы советуем лишний раз самостоятельно не лезть с регулировкой под капот, если вы не уверены в своих силах. Частая настройка механизма не идет ему на пользу, а если допустить ошибку, то можно сделать так, что автомобиль вовсе не заведется и придется начинать процесс по новой.

Используем стробоскоп

Итак, если в наличии имеется этот прибор, то алгоритм действий, будет следующий.

Заведите машину и прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры. Стробоскоп подключите к питанию транспортного средства.
Датчик, отвечающий за сигнал срабатывания, прикрепите на высоковольтный провод первого цилиндра.
Гайку, которая фиксирует корпус прерывателя-распределителя необходимо ослабить так, чтобы можно было повернуть корпус.
Шланг вакуум-корректора снимите и заглушите его. Свет стробоскопа наведите на шкив коленчатого вала.
Запустите двигатель на холостых оборотах и поворачивайте корпус трамблёра до тех пор, пока метка шкива не совпадет с нужной меткой на крышке распределителя.
Зафиксируйте корпус прерывателя распределителя в том положении, когда метки совпадают.

Затяните гайку, чтобы предотвратить смещение прибора.

С помощью лампочки на 12 В

Из вспомогательных элементов понадобится только лампочка и патрон с проводами, позволяющими подключить осветительный прибор к питанию автомобиля.

Коленчатый вал необходимо повернуть до положения, когда метка шкива совпадает с необходимой меткой на поверхности крышки газораспределительного устройства. При этом бегунок прерывателя-распределителя должен указывать на провод первого цилиндра.
Гайку, которая фиксирует тумблер ослабляем.
Лампочку подключаем одним концом к проводу, отходящему от трамблера к катушке зажигания, а второй провод цепляем к массе транспортного средства.
Включите зажигания (иначе нужного эффекта не получится) и вращайте корпус трамблера по часовой стрелку пока лампочка не потухнет.
Затем начинайте аккуратно вращать трамблёр в обратную сторону. Как только лампочка загорится, зафиксируйте положение корпуса. Затяните гайку.

На этом вопрос как выставить зажигание закрыт. Других действий не требуется.

По искре

Этот способ больше подходит профессионалам. Следует быть осторожным, искра проскакивает внезапно.

Коленвал разверните так, чтобы метка шкива совпадала с нужной отметиной на поверхности крышки газораспределителя. Бегунок трамблёра должен указывать на высоковольтный провод первого цилиндра.
Ослабьте фиксирующую гайку прерывателя-распределителя. Центральный провод достаньте из крышки трамблера и расположите в 5 мм от массы машины.
Включите зажигание и поверните корпус прерывателя примерно на 20 градусов по часовой стрелке.
Осторожно поворачивайте корпус трамблера в обратную сторону. Положение прибора нужно зафиксировать, когда между контактом и массой проскакивает искра.

По традиции затяните фиксирующий элемент, чтобы не допустить смещения.

Теперь вы знаете как выставить зажигание. Как часто вам приходится решать такой вопрос? Может есть какой-то проверенный метод, не описанный в заметке? Поделитесь с нами и читателями.

Ремонт ОТ и ДО | Mazda | Bongo | Снятие цилиндра сцепления

Канал ТНВД-ОРГ Сайт по ремонту ТНВД по запчастям к ТНВД

Комментарии к теме Снятие цилиндра сцепления Mazda Bongo

Any tips for taking it off a engine not in the car. I’ve been trying so hard I broke the timing belt wheel and now it’s just spinning but I really need the piece because the other engine doesn’t have one on it.

Помогите пожалуйста, я поменял свечи, бензонасос, топливный фильтр но все еще машина не тянет. В чем проблема?

я по два раза по два раза не повторяю не повторяю

Дмитрий, у тебя рав на газу?

Хорошое видео снимаете! Спасибо.

Она без датчика работать лучше стала или что? Как она себя вела с вкюченным датчиком?

Снегоход Тайга СТ-500Д

техническая серия это конечно же круто но хотелось бы знать цены на такие улучшения

Самое главное виснет почему то эта программа на высоких оборотах

Владею мерсом w140 с двигателем ом603 пробег 576000 удивил динамикой своей простотой, и тяга как у паравоза

какая разница по расходу топлева b20z1 и b20z2?

Если я правильно понял, то при старте двигателя, искра появляется в цилиндрах только после того, как коленчатый вал провернётся стартером до момента, когда ДПКВ подаст сигнал на ЭБУ?

Если так сделать на тойоте к примеру чайзер то свечи зальёт, а чтоб потом их просушить снимаются они ох как не просто, я про 2,5 литровый

Had exactly the same problem with my clio 2 1.6 16v. Cleaned that sensor and now the engine runs even better! Thanks a lot for this simple DIY video!

Наиль,объясните пожалуйста настройку зажигания под пропан.Так же как на бензине на ходу,только на газе.Правильно ли я понял,если на 50 км в пол пальцы длительное на бензине цокотят,то на газу как раз то,что надо будет?

Не похоже, что это новый Волт, на других обзорах и панель и внешний вид другой, это прошлогодний, похоже.

Кто нибудь знает как называется фишка которая в клапан вставляется? не могу нигде найти)) у меня потрескалась

При снятии головки цилиндров двигатель должен быть охлажден по меньшей мере до комнатной температуры. Выпускной и впускной коллекторы остаются подключены. Описывается снятие для двигателей ВЗ, В5, В6 и ВР. В конце главы находятся указания по дизельному двигателю. На отличия для серии двигателей Е указано в отдельной главе, см. Раздел Снятие и установка распредвала/регулировка фаз газораспределения.

Неисправная головка цилиндров выявляется по одному или нескольким следующим признакам:

Потеря мощности.
Потеря охлаждающей жидкости. Белые выхлопные облака на теплом двигателе.
Потеря масла.
Охлаждающая жидкость в моторном масле, уровень масла не уменьшается, а увеличивается. Серый цвет моторного масла, следы пены на измерительном щупе, масло разжижено.
Моторное масло в охлаждающей жидкости.
Охлаждающая жидкость сильно бурлит.
Отсутствует компрессия в двух соседних цилиндрах.

Двигатель В6 с системой впрыска

Отключить кабель массы от батареи.

Инжекторный двигатель: Ослабить хомуты и снять впускной шланг.
Карбюраторный двигатель: Снять воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
Если имеется, снять резонансную камеру.
Слить охлаждающую жидкость, см. Главу Введение.
Снять привод газа, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Проверка/снятие и установка автоматики холодного запуска.
Автоматическая коробка передач: Отсоединить трос дроссельной заслонки.
Отключить все электрические провода к головке цилиндров. Для облегчения установки провода следует предварительно пометить липкой лентой.
- Отвинтить кабель массы -1- на двигателе.
- Отсоединить штекер -2- лямбда-зонда.
- Отсоединить комбинированный штекер -3- на распределителе зажигания.
- Отсоединить комбинированный штекер -4- вентилей впрыска.
- Отсоединить комбинированный штекер датчика дроссельной заслонки -5- и регулятора холостых оборотов -6-.
- Отключить клемму 4 -7- на катушке зажигания.
- Отключить комбинированный штекер -8- термовыключателя системы охлаждения.
- Отключить штекер -9- датчика температуры охлаждающей жидкости.
- Отключить кабель массы -10- на двигателе.
- Отключить комбинированные штекеры соединений карбюратора -11-.
Отсоединить вакуумный тормозной шланг, предварительно ослабив хомут.

Инжекторный двигатель

Ослабить шланговые хомуты и отключить топливные шланги -2-. При отключении проложить вокруг топливопроводов тряпку, чтобы при ослаблении не разбрызгивалось топливо. Сразу закрыть трубопроводы подходящими пробками, например, чистыми болтами соответствующего диаметра. Для облегчения последующей установки пометить топливопроводы липкой лентой.
Если имеется, отключить вакуумный шланг -4- темпостата.
Отключить вентиляционный вакуумный шланг -3-.

Карбюраторный двигатель

Ослабить шланговые хомуты и отсоединить топливопроводы на механическом топливном насосе. При отключении проложить вокруг топливопроводов тряпку, чтобы не разбрызгивалось топливо. Сразу закрыть трубопроводы подходящими пробками, например, чистыми болтами соответствующего диаметра. Для облегчения последующей установки пометить топливопроводы липкой лентой.
Отсоединить шланг от устройства управления подогревом всасываемого воздуха, для этого ослабить хомут.
Отключить шланги отопителя -5-, предварительно ослабив хомуты.

Модели с 10/89 г. вып.: Нажать на выступ -стрелка- шлангового хомута и отсоединить шланг отопителя.

Отвинтить гайку крепления перепускного трубопровода системы охлаждения и отсоединить скобу.
Снять зубчатый ремень, см. Разделы Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, B6 (SOHC), ВР (SOHC), Снятие и установка зубчатого ремня (DOHC).
Отвинтить крышку головки цилиндров.
Отвинтить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, см. Главу Система выпуска отработавших газов.
Инжекторный двигатель: Снять крепление впускного коллектора.

Ослабить болты головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 за первый проход на 1/2 оборота, за второй проход на один целый оборот и полностью вывернуть на третьем проходе.

Проверить, все ли шланги, идущие от головки цилиндров к двигателю и кузову, отсоединены.
Снять головку цилиндров с помощью ассистента.

Перед установкой очистить шабером блок и головку цилиндров от остатков уплотнения. При этом уплотнительные поверхности не должны быть поцарапаны. Следить, чтобы остатки уплотнения не упали в цилиндры. Накрыть отверстия тряпкой.
Проверить, чтобы в отверстиях болтов головки цилиндров не было масла, при необходимости удалить масло сжатым воздухом. Если сжатого воздуха нет, можно очистить отверстия маленькой отверткой, обернутой тряпкой.

Проверить головку цилиндров на наличие деформации стальной линейкой и щупом.

Проверить деформацию в указанных направлениях. Максимально допустимая неровность составляет 0,15 мм. Если граничное значение превышено, головку цилиндров следует обработать (выполняется в мастерской).
Проверить головку цилиндров на наличие трещин. Если есть трещины, головку необходимо заменить.
Проверить водяные, масляные и топливные шланги на наличие трещин и разрывов, если требуется, заменить.
Проверить клапаны и направляющие клапанов на наличие износа и повреждений.
Наложить прокладку головки цилиндров, чтобы отверстия в блоке цилиндров и прокладке совпадали.
Смазать небольшим количеством масла поверхности прилегания и резьбу болтов головки цилиндров.

Завернуть 10 болтов до прилегания к головке цилиндров усилием руки. Затем болты следует затянуть в три прохода. На каждом проходе болты затягиваются в последовательности с 1-го по 10-й.

2-й проход: 60 Нм

3-й проход: 80 Нм

Инжекторный двигатель: Затянуть крепления впускного коллектора с усилиями 25 Нм и 45 Нм.

Привинтить приемную трубу глушителя к выпускному коллектору с усилием 45 Нм.

ДвигательDOHC: Нанести на заштрихованные места герметик на силиконовой основе (например, DOW CORNING Q3-7057). Установить новую прокладку крышки клапанов.
ДвигательSOHC: Нанести в паз прокладки в крышке головки цилиндров герметик на силиконовой основе (например, DOW CORNING Q3-7057). Наложить новую прокладку крышки.
Установить крышку головки цилиндров и привинтить с усилием 10 Нм.
Установить зубчатый ремень, см. Разделы Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, B6 (SOHC), ВР (SOHC), Снятие и установка зубчатого ремня (DOHC).
Установить перепускной трубопровод системы охлаждения и затянуть гайку крепления с усилием 20 Нм.

Установить и отрегулировать привод газа, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Проверка/снятие и установка автоматики холодного запуска.

Присоединить все электрические провода и вакуумные шланги в соответствии с нанесенными метками.

Надеть шланги отопителя, и в зависимости от модели защелкнуть или закрепить хомутами.
Подключить подающий и возвратный топливопроводы и закрепить хомутами.
Установить воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
Проверить морозоустойчивость охлаждающей жидкости и залить ее в систему, см. Главу Введение.
Подключить кабель массы батареи.
Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
Заменить моторное масло, см. Главу Введение.
Проверить момент зажигания, если требуется, отрегулировать, см. Главу Система зажигания, Раздел Проверка/регулировка момента зажигания.
Проверить холостой ход, при необходимости отрегулировать, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива.
Прогреть двигатель, проверить уровень охлаждающей жидкости и герметичность всех шланговых соединений.
Если требуется, проверить зазор клапанов, см. Раздел Проверка/регулировка зазора клапанов.

Снять батарею и отвинтить держатель батареи, см. Главу Система электрооборудования, Раздел Снятие и установка батареи.
Снять воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
Снять трубопроводы впрыска, см. Главу Дизельный двигатель.
Отвинтить подающий и возвратный трубопроводы.

Удерживая распредвал разводным ключом, например, HAZET 279-15, отвинтить болт крепления зубчатого колеса распредвала. Снять колесо распредвала, при необходимости сбить легкими ударами резинового молотка.

Отвинтить задний кожух зубчатого ремня.

Отвинтить болты крепления -стрелки- передней опоры двигателя.

Ослабить болты головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 за первый проход на 1/2 оборота, за второй проход на один целый оборот и полностью вывернуть на третьем проходе.

1-й проход: динамометрическим ключом с усилием 30 Нм

2-й проход: довернуть на 1/4 оборота жестким ключом, не снимая ключ

3-й проход: довернуть на 1/4 оборота жестким ключом, не снимая ключ

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Проблемы дизеля Mazda 2.2 MZR-CD (R2AA)

2,2-литровый двигатель Mazda относится к довольно старому семейству R2, которое появилось еще в 1980-х. Этот двигатель создан на основе блока 2-литрового дизеля RF. 2,2-литровый дизель в основном устанавливали на коммерческие модели Mazda, такие как пикапы B-серии, микроавтобусы Bongo и другие.

К 2008 году 2,2-литровый мотор R2 был серьезно модифицирован. Его подготовили к установке на кроссовер Mazda CX-7, а также на Mazda 3 и Mazda 6. 2,2-литровый MZR-CD серьезно отличается от 2-литрового, который выпускался в те же годы. В частности, у него ГБЦ с двумя распредвалами, привод ГРМ осуществляется цепью. Также цепью приводится маслонасос, а у 2-литрового он приводится шестерней. К тому же 2,2-литровый двигатель MZR-CD оснащен балансирными валами. Можно отметить, что 2- и 2,2-литровый двигатели MZR-CD отдаленно роднит блок с диаметром цилиндров 86 мм, регулировка тепловых зазоров клапанов винтами и наличие топливной системы Common Rail от Denso.

Двигатель 2.2 MZR-CD дебютировал на Mazda 6 в августе 2008 годе. Но его также ставили на Mazda 3 и Mazda CX-7. Этот двигатель развивает от 125 до 185 л.с. Все эти версии отличаются прошивками блока управления.

Рассказывать о его проблемах мы будем на примере двигателя с Mazda 6. Двигатель в плачевном состоянии, что не удивительно – у него есть несколько врожденных проблем, которые доводят его до замены на контрактный.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть видеоразборку двигателя Mazda 2.2 MZR-CD (R2AA) c Mazda 6 2-го поколения (GH).

Проблемы и надежность турбодизеля Mazda 2.2 MZR-CD (R2AA)

2,2-литровый двигатель Mazda считается более надежным и менее капризным, чем его 2-литровый собрат. Но он не лишен проблем, в том числе и фамильных. Забегая вперед скажем, что как и на 2-литром MZR-CD здесь прогар шайб под форсунками может привести к гибели двигателя. Также японские инженеры просчитались с ресурсом цепи ГРМ.

Увеличение уровня масла в поддоне

Сажевый фильтр двигателя Mazda 2.2 MZR-CD создает меньше проблем, чем на 2-литровом моторе. Однако и он доставляет хлопоты. Регенерация сажевого фильтра запускается примерно каждые 200 км. Если регенерация будет проходить на холостых оборотах или при неспешной езде на скорости до 40 км/ч и с оборотами ниже 2000, то солярка из цилиндров будет попадать в поддон. Дело в том, что при прожиге DPF (сажевого фильтра) осуществляется впрыск избыточных порций топлива, которые должны догорать в фильтре. На практике же лишнее топливо просачивается по стенкам цилиндров мимо поршневых колец в поддон.

При постоянной городской эксплуатации уровень масла с топливом в поддоне вырастает до запредельных значений буквально за полгода. Как и на 2-литровом двигателе, здесь на щупе есть о, означающая запредельный уровень масла в поддоне (порядка 7 литров). Также на повышенный уровень масла может указывать моргание индикатора давления масла.

Чтобы не допускать разбавления масла соляркой, нужно часто «выгуливать» двигатель Mazda 2.2 MZR-CD на трассах.

Турбина

На двигателе Mazda 2.2 MZR-CD используется турбина IHI VJ42 с изменяемой геометрией. Турбина хорошая, надежная. Но ее здоровье может сильно подпортить смесь масла с топливом, образующаяся в поддоне. В первую очередь из-за плохой смазки пострадает ее вал и подшипники, что может привести к появлению выработки и люфтам.

Геометрия этой турбины обычно служит без проблем – случаи ее подклинивания минимальны.

На турбине есть датчик ее положения. Может выйти из строя, на что четко укажет соответствующая ошибка. При его неисправности также снижается мощность двигателя. По оригиналу датчик положения не идет как отдельная деталь, а является частью турбины. Однако в продаже есть единственный неоригинальный заменитель.

ТНВД

Как и младший двигатель, мотор Mazda 2.2 MZR-CD оснащен ТНВД Denso HP3. Этот насос очень похож на насос с рейстайлингового двигателя 2.0 (RF7J). У него такой жекомпактный дозировочный клапан (клапан SCV). Этот клапан регулирует количество топлива, подаваемого от насоса подкачки к плунжеру секции высокого давления. Насос подкачки встроен в ТНВД.

Mazda Bongo 2.0 TD 4WD 4дв. минивэн, 76 л.с, 5МКПП, 1990 – 1999 г.в. — двигатель троит

содержание .. 727 728 729 ..

Основные причины троения

— Неправильно установлен момент зажигания. — Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов. — Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю). — Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания. — Неисправность установленного конденсатора. — Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора. — Появление прогара одного из поршня, клапана. — Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы. — Неправильная регулировка клапанов газораспределения. — Большая степень износа рокера. — Пробой установленной прокладки ГБЦ. — Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков. — При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров. — Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины. — Засорение воздушного фильтра. — Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания. — Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует. В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:

подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр; подача недостаточного или избыточного количества воздуха; неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание; износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии; Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя. На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода. Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать. Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов. Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д. Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

давление топлива; подсос воздуха; Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ. Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Технические характеристики Mazda Bongo 2.0 TD 4WD / Мазда Бонго в кузове 4 дв. минивэн с двигателем 76 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1990 г. по 1999 г.

Mazda четырехцилиндровые дизельные двигатели R2/ RF (MZR-CD)/ WL/ WL-T: RF 2.0 л (1998 см³) 72 л.с./53 кВт, R2 2.2 л (2184 см³) 64 л.с./47 кВт и WL/ WL-T 2.5 л (2499 см³) 78-130 л.с./57-96 кВт; Устройство, техническое обслуживание и ремонт, электросхемы, диагностика, особенности конструкции. Иллюстрированное практическое пособие модификации этих дизельных двигателей устанавливались на следующие автомобили Мазда: Bongo/ Kia Besta, Bongo Friendee/ Ford Freda, B2200/ E2200, B2500/ Ford Ranger, 323/ Familia, 626/ Capella, MPV, 6, Premacy, Proseed, Cronos, Suzuki Escudo/ Grand Vitara, Kia Sportage, Asia Rocsta выпуска с 1987 по 2012 год

Mazda/ Мазда двигатели видео WL-T замена сальников клапанов и RF (MZR-CD) ремня ГРМ/ cam belt change

Mazda / Мазда двигатели R2, RF (MZR-CD), WL, WL-T 1987-2012 общая информация

Ремень привода ГРМ
Снятие и установка
Внимание:
- Колеса должны быть заблокированы.
- Будьте осторожны, чтобы на снятые детали не попало масло или консистентная смазка.
- Не следует промывать зубчатый ремень, шкивы и натяжной ролик. Если они грязные, очистите их ветошью.
- Если на зубчатом ремне есть влага, масло или консистентная смазка, замените его.
- После 100 000 км пробега замените зубчатый ремень.
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. (Suzuki Escudo) Снимите вентилятор системы охлаждения и кожух вентилятора в сборе.
3. Снимите ремни привода навесных агрегатов.
4. (Suzuki Escudo) Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.
5. (Mazda 323, Familia) Снимите датчик положения коленчатого вала.
6. Снимайте детали в порядке, указанном на рисунке «Снятие и установка ремня привода ГРМ (Mazda 323, Familia)», «Снятие и установка ремня привода ГРМ (Mazda Capella)» и «Снятие и установка ремня привода ГРМ (Kia, Suzuki Escudo)».
7. Установка деталей производится в последовательности, обратной снятию.
8. Отрегулируйте натяжение ремня привода ГРМ.
9. Проверьте зазор в датчике положения коленчатого вала.
10. Запустите двигатель и проверьте отсутствие биения шкивов и правильное расположение ремней на шкивах.
11. Проверьте угол опережения зажигания.
Примечание по снятию опоры №3 двигателя (Mazda)
Перед снятием опоры №3 двигателя, используя спецприспособление, вывесите двигатель.
Примечание по снятию зубчатого шкива коленчатого вала двигателя (Mazda)
Удерживая шкив коленчатого вала от проворачивания спецприспособлением, отверните болт крепления шкива коленчатого вала и, наклонив двигатель, снимите зубчатый шкив коленчатого вала.
Примечание по снятию ремня привода ГРМ
Внимание: после снятия ремня привода ГРМ не вращайте распределительный вал, так как клапана могут повредить головку поршня и повредиться сами.
1. (Suzuki Escudo) Снимите детали, указанные на рисунке «Снятие и установка крышки ремня привода ГРМ (Suzuki Escudo)».
2. Снимите крышку ремня привода ГРМ.
3. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и совместите метки.
4. Закрепите шкив привода ТНВД двумя сервисными болтами (М8х1,25).
Внимание: во избежание повреждения шкива ТНВД не затягивайте болты крепления шкива ТНВД до соприкосновения их головок с поверхностью шкива.
Внимание: сильное перекручивание ремня, выворачивание ремня на другую сторону или попадание на ремень масла или смазки могут повредить или значительно уменьшить срок эксплуатации ремня.
5. Проверьте совмещение меток на шкивах с установочными.
6. Ослабьте винт крепления натяжного ролика.
7. Снимите натяжной ролик, пружину натяжного ролика и ремень привода ГРМ. Если планируется повторное использование ремня привода ГРМ, то нанесите на него стрелку по направлению вращения.
Примечание по снятию нижней крышки ремня привода ГРМ
Во избежание повреждения нижней крышки ремня привода ГРМ во время снятия датчика положения коленчатого вала придерживайте крышку в местах, обозначенных на рисунках.

Осмотр ремня привода ГРМ
1. Если на ремне имеются масло, консистентная смазка или влага, замените его.
2. Проверьте ремень на наличие повреждения, износа, сколов, трещин или затвердений. При необходимости замените.
Внимание:
- Никогда не скручивайте зубчатый ремень, не выворачивайте его и не изгибайте.
- Будьте очень осторожны, не допускайте попадания на зубчатый ремень масла, консистентной смазки или влаги.
3. Проверьте зубчатые шкивы на наличие повреждений, износа, деформации и т.п. В случае необходимости замените.
Внимание: не следует промывать зубчатые шкивы. Если они грязные, очистите их ветошью или тканью.

Примечание по установке натяжного ролика и пружины натяжного ролика (кроме RF 16V)
1. Измерьте длину пружины натяжного ролика в свободном состоянии. Если длина пружины не соответствует регламентированной, замените пружину.
Длина пружины . 52,6 мм
2. Установите натяжной ролик.
3. Проверьте плавность вращения натяжного ролика. Если натяжной ролик вращается с сопротивлением или не вращается вообще, замените его.
Примечание по установке натяжителя ремня привода ГРМ (RF 16V)
1. Проверьте выступание поршня по отношению к корпусу натяжителя в свободном состоянии.
Выступание . 12,9-14,6 мм
2. Проверьте отсутствие утечек масла из натяжителя ремня привода ГРМ. Примечание: нажимая на шток натяжителя ремня привода ГРМ, держите его в вертикальном положении. При нажатии на поршень натяжителя ремня в горизонтальном положении может появиться утечка масла.
3. Проверьте усилие нажатия на поршень натяжителя ремня привода ГРМ.
а) Нажмите на поршень с силой 235 Н. Поршень должен плавно вдавиться.
б) Если при нажатии поршень вдавливается плавно, с помощью проволоки или канцелярской скрепки зафиксируйте поршень натяжителя ремня привода ГРМ.
в) Если шток нажимается не плавно: 2-3 раза плавно вдавите поршень в крайнее нижнее положение. Проверьте выступание поршня в нажатом положении по отношению к корпусу натяжителя.
Выступание . 8,1 мм
- Нажмите на поршень с силой 235 Н и удостоверьтесь, что он перемещается плавно.
- Если поршень перемещается плавно, то при помощи проволоки или канцелярской скрепки зафиксируйте поршень натяжителя ремня привода ГРМ. Если поршень не перемещается плавно, замените натяжитель ремня привода ГРМ.

Примечание по установке ремня привода ГРМ
1. Убедитесь, что установочные метки шкивов распределительного вала, ТНВД и коленчатого вала совмещены с установочными.
Если метки не совмещены, проделайте следующее:
Внимание: при вращении коленчатого вала поршни не должны проходить положение ВМТ, так как клапана могут повредить головку поршня и повредиться сами.
а) Поверните коленчатый вал от ВМТ к НМТ на 45°.
б) Совместите метку на шкиве распределительного вала с установочной.
в) Совместите метку на шкиве ТНВД с установочной.
г) Совместите метку на шкиве коленчатого вала с установочной.
2. Зафиксируйте шкив ТНВД двумя сервисными болтами (М8х1,25).
3. Установите натяжной ролик ремня привода ГРМ, болт крепления и пружину натяжного ролика в полностью ослабленном положении.
4. Установите ремень привода ГРМ.
Внимание: для обеспечения продолжительного срока службы зубчатый ремень всегда должен повторно устанавливаться в том же направлении вращения, что и прежде.
5. Выкрутите сервисные болты крепления шкива ТНВД.
6. (Кроме RF 16V) Ослабьте болт крепления натяжного ролика и отрегулируйте натяжение ремня привода ГРМ. Внимание: не натягивайте ремень сильнее, чем необходимо, это может привести к его повреждению.
7. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на 720°, чтобы уравнять натяжение зубчатого ремня, и убедитесь, что установочные метки шкивов распределительного вала, ТНВД и коленчатого вала совмещены с установочными.
8. (Кроме RF 16V) Затяните болт крепления натяжного ролика.
Внимание: будьте внимательны, при затяжке болта крепления натяжного ролика. Натяжной ролик не должен вращаться.
Момент затяжки . 32-47 Нм
9. (RF 16V) Затяните в 3 прохода болты крепления натяжителя ремня привода ГРМ в последовательности, указанной на рисунке.
10. (RF 16V) Выньте проволоку из натяжителя ремня привода ГРМ, и удостоверьтесь в наличии натяжения ремня привода ГРМ.
11. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на 720°. Проверьте прогиб зубчатого ремня, приложив силу 100 Н в указанном месте.
Прогиб:
Mazda . 9,5-11 мм
Kia . 10,8-12,9 мм
12. Установите нижнюю крышку зубчатого ремня привода ГРМ с резиновым уплотнением.
13. Установите верхнюю крышку зубчатого ремня привода ГРМ с резиновым уплотнением и затяните болты крепления крышек.
Примечание: не затягивайте болты крепления крышек слишком сильно. Крышки могут повредиться.
Момент затяжки . 7-10 Н м
Примечание по установке опоры №3 двигателя (Mazda)
Затяните винты крепления опоры №3 двигателя в порядке, указанном на рисунке.

Читайте также: