Как установить тахометр на тойоту спасио

Обновлено: 08.01.2025

Тахометр отображает количество оборотов двигателя. Некоторые модели Toyota этим прибором не укомплектованы. Не беда. Самостоятельно подключить тахометр совсем не сложно.

Обычно прибор имеет четыре провода:

черный – постоянный «минус», подключается к «минусу» аккумулятора;
красный – постоянный «плюс», подключается к замку зажигания или к любому контакту, на котором при включенном зажигании есть электропитание, например, прикуриватель или автомагнитола;
желтый – тоже «плюсовой», обеспечивает подсветку прибора. Подключается к любому контакту «+», на котором есть питание при включении фар, например, габаритным огням, освещению салона, даже лампочке пепельницы;
зеленый – «минус», рассчитан на подключение к контакту IG диагностического разъема. Это наилучший вариант, поскольку такое подключение обеспечивает максимальную точность показаний. Можно также подключать этот контакт к «минусу» катушки зажигания или корпусу генератора, но точность показаний прибора снизится.

Второй вариант

Подключить тахометр можно и к бортовому компьютеру. В этом случае отпадает необходимость прокладывать провода в пространство под капотом. Однако, чтобы воспользоваться этим методом, необходимо знать назначение всех клемм компьютерного разъема. Во многих моделях Toyota компьютер расположен за пространством бардачка. Черный провод, как и в первом случае, выводится на аккумуляторную батарею, а остальные – подключаются к соответствующим клеммам разъема.

Некоторые цифровые тахометры имеют на выходе три провода. Цветовая гамма может незначительно меняться, но назначение сохраняется – это постоянные «минус» и «плюс», а также сигнальный контакт. Порядок подключения аналогичный.

Завершающий этап работы – выбор места расположения самого прибора на передней панели. Исходить следует, прежде всего, из удобства для самого автовладельца, но выбирать место следует таким образом, чтобы тахометр не перекрывал обзор остальных приборов.

Всем привет.
Вот и сбылась моя очень давняя мечта- теперь у Спаськи есть тахометр. Да не китайский, а штатный. Приобрёл его у всем известного Egony . Александр, спасибо вам ещё раз!

Ну а теперь установка.
Для штатного тахометра необходимо 5 проводов: "плюс" при включенном зажигании, "минус" и сигнальный провод для самого тахометра, а также "плюс" при включенных габаритах и "минус" для подсветки тахометра. Если "плюсы" можно взять в блоке предохранителей с водительской стороны, "минуса" прикрутить через болтик, то с сигнальным проводом проблемы. Многие, кто устанавливали тахометры, брали этот сигнал с диагностического разъема, и тащили в салон. Но всё уже придумано до нас, и этот провод уже есть в салоне. Точнее, есть разъём, куда он приходит, но не выходит. Казалось бы, всё хорошо, но нет. Я не смог найти информацию, где этот разъём находится. Единственное, что о нем известно мне было, это то, что он чёрного цвета и в него приходят провода от диагностического разъема и трамблера. Взял кабель-трекер, и нашёл этот разъём, и находится он за блоком управления двигателем, а блок находится за консолью акпп, а чтоб снять её, надо снять правый порог, угловую накладку, крушку под рулевой колонкой, снять накладку климат-контроля, открутить 3 болта из бардачка, снять консоль ручника, и только тогда можно снять консоль акпп. Затем открутить 2 болта блока управления двигателем, и за ним будет этот разъём.

И всё, втыкаем в любой из этих гнезд пин с проводом, и ведём в сторону правого подстаканника. Я вёл вверх, под правой стороной магнитолы и за спидометром.
Если делать косу как с завода, то остальные 4 провода идут в монтажный блок за магнитолой

Я не стал туда вести провода, так как не понял, как снять крышку блока. В итоге, плюс я взял с красно-синего провода от предохранителя "Gauge", плюс от габаритов взял с зелено-оранжевого провода от предохранителя "Fog", а массы обжал в кольцевую клемму и прикрутил под болт.
И ещё один нюанс, чтоб поставить скобу-крепление тахометра, надо посмотреть, есть ли под правым подстаканником приливы на торпедо под эту скобу. У меня их не было, поэтому тахометр установил без скобы и приклеил на двусторонний скотч. Колхозно, но выбора не было.
Ну а пока ставил тахометр, воспользовался тем, что салон был разобран и заменил лампу подсветки селектора Акпп (хотел поменять ещё прошлым летом, снял пластину с буквами, но лампу вытащить не смог, только патрон из гнезда вытащил и он упал. И тут тоже момент, лампа с цоколем Т10, но не 5 Ватт, как в габаритах, а 1.7 Ватта), лампу подсветки кнопки аварийки, установил блок подрулевых переключателей с кольцом птф и восстановил штатное подключение туманок, так как они были подключены очень колхозно, без реле, и силовые провода приходили в кнопку, от чего последняя плавилась. И скорее всего их так установили в Японии.
Ну и фоточки

Сразу оговорюсь, речь идет о праворульной Toyota Corolla-II с двигателем 4E-FE, объемом 1,3 в кузове EL-51. Я нашел два способа подключения: через диагностический разъем, который находится под капотом; напрямую, в компьютер, он же ECU. Для себя я выбрал второй метод. Преимущество его в том, что не нужно тянуть и без того короткие и тонкие провода тахометра в подкапотное пространство, да и в момент установки на улице шел дождь, что, откровенно говоря, и стало решающим фактором выбора метода подключения. Итак, займемся установкой тахометра. Для начала, давайте найдем место, где расположен компьютер, он же мозг автомобиля. Находится он за бардачком. Чтобы добраться до заветной коробочки, бардачок снимать не надо. Достаточно сдавить его крепко по бокам и он добровольно сам все вам расскажет и даст доступ.

Теперь надо определиться, куда именно разместить само табло электронного тахометра. Я решил положить его рядом со штатными часами. И провода наращивать не надо, и отверстие не нужно делать лишнее, и видно хорошо с водительского места.

Теперь я расскажу, как прилаживал провода. Цифровой тахометр имеет три провода: красный (питание «+» ), серый (питание «-») и белый – сигнальный. «Минус» цепляем на массу – его можно зажать ближайшим болтом. «Плюс» и сигнальный подключил к компьютеру через фишку-разъем (фишка помечена красным цветом).

Конечно, перед тем, как подключать провода, я изучил распиновку разъемов и нашел, где находится нужные провода. Теперь я расскажу эту тайну и вам… Конечно, прежде чем вынимать фишку из компьютера, необходимо скинуть плюсовую клемму с аккумулятора, но вы же понимаете, что на улице идет дождь? Ну да ладно… Вот фишка, два правильных провода отгорожены моим указательным пальцем.

Черный – это сигнальный, зеленый – «плюсовый». Задача можно сказать решена. Осталось решить, как именно подцепить провода. И снова есть два варианта! Первый – убрать изоляцию и скрутить провода. Можно обезопасить еще и изолентой. Но, как вы уже поняли, мне больше по душе второй метод. Суть его в том, чтобы вытащить клемму из фишки, слегка раскрыть крепление клеммы и запрессовать в нее наш провод. Здорово, да? А теперь попробуйте достать клемму из фишки. Дудки!! Либо поломаете фишку, либо оторвете провод. Но, японцы не дураки. Впрочем, как и мы, россияне, тоже не позади восточных братьев по разуму (в некоторых областях). Фишка многоразовая и разбирается. Поглядите внимательно на обе фотографии. Чувствуете разницу?

Да, эта «панелька» поднимается. Но и после этого клеммы не вываливаются пачками из фишки. Надо аккуратно нажать тупым шилом на пластиковое крепление нужной клеммы внутри самого разъема.

И только после этого клемма поддается. Вы думаете я такой умный, что сразу до всего этого допер? Неет. Это я такой упертый. Я вертел фишку в руках и дергал за клеммы минут сорок. Итак, клемма на свободе! Аккуратно при помощи ножа раздвигаем металлическое крепления провода и просовываем нужный провод. Получается как-то вот так:

После этого зажимаю всё «взад» пассатижами. Вставляю клемму на место. То же проделываю и для второго провода:

«Собираю» фишку, «вжимаю» волшебную панельку, которая позволила разобрать фишку, вставляю разъем в компьютер. Внимание! Испытание! Прогреваю двигатель. О чудо!

Показания электронного тахометра 590 оборотов в минуту, что есть в пределах нормы для агрегата с механической коробкой переключения передач при выключенных потребителях (габариты, фары, вентилятор, кондиционер, …). Вот теперь, глядя на этот нехитрый прибор можно крутить двигатель с умом. Вас съели? Не беда. И здесь у вас есть два… выхода.

Необходимость иметь бортовой компьютер у меня появилась почти сразу же с приобретением автомобиля. Первым желанием было иметь в автомобиле хотя бы просто тахометр. Я прекрасно понимаю японцев – зачем он им, заехал на сервис, автомобиль диагностируют и что надо поправят. У нас здесь еще до этого далеко, в лучшем случае просто денег стрясут, а в худшем еще и поломают что-нибудь, не со зла – по тупости.
Потом выяснилось, что автомобиль кушает бензин и не мало, больше чем хотелось бы. То появляется естественное желание еще измерять и следить за расходом топлива, по отрезкам пути и мгновенный. Итого желание вырастает до бортового компьютера.
На тот момент мне был известен https://www.carset.ru/, смущала два фактора. Первый - встроить в Spacio, очень сложно, корпуса нет, штатные часы – ну совсем другие. Второй – цена, не детский ценник надо сказать, существующие аналоги для тазиков в три раза дешевле.
Затем мне попался https://www.ars7-05.land.ru/ - цена уже божеская, но как в Spacio он будет боком смотреться еще вопрос. К тому же ответа на мой запрос не последовало, вообще никакого. Здесь было я загрустил, но тут появился https://www.multi-set.ru/ и я понял это мое! Самое главное, что меня прельстило именно в этом приборе:

нормальный внешний корпус, с достаточным количеством кнопочек, а не азбукой Морзе.
Зеленые циферки, совсем как родные на приборной панели
Диагностическая компонента, то есть это не просто экономайзер, а он именно позволяет следить за той частью технического состояния автомобиля которая не отслеживается системой самодиагностики автомобиля.
Очень демократичная цена.

ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ

Как вы понимаете это один из вариантов установки, могут быть любые другие, но это вариант точно работает и дает приемлемый внешний вид.
Собственно комплект поставки включает в себя необходимый установочные детали, чего-либо, докупать не нужно, см. фото 1.
Принципиально нужно подключить прибор к следующим системам:

питание, не должно отключатся при повороте ключа зажигания!
к датчику скорости
к форсунке

В инструкции рекомендуется подключить непосредственно к датчику скорости, но взглянув под капот я понял, что в Spacio до данного датчика так просто не добраться, поэтому посмотрев электрическую схему решил подключение к 1) и 2) системам сделать непосредственно в приборной панели.

Разбираем приборную панель

Для этого тянем на себя кожух, он легко снимается см. фото 2, попутно отключая разъем кнопочек управления часами и одометром. Отворачиваем слева и справа шурупы, вытаскиваем панель, фото 3. Все разъемы можно смело отключать, вы их не сможете перепутать даже при всем вашем желании.

Подключение

Самое главное я для вас сделал, нашел необходимые контакты, они хорошо видны на фотографии, см. фото 4. Поработав с разъемами можно легко вытащить необходимые контакты наружу, соответственно на одном проводе +12, на другом сигнал от датчика скорости. Ориентируйтесь по цвету проводов! Общий провод подключается под шляпку болта, который прямо по центру. С форсунками все проще снимаем разъем с любой форсунки и подсовываем соответствующий провод от прибора под сигнальный провод форсунки, см. фото 5. Однако провод от форсунки уже придется вести из двигателя в салон, см. фото 6. Подходящего отверстия между салоном и подкапотным пространством я не нашел, сверлить перегородку было жалко, поэтому я пробросил провод, через крыло и дверь, см. фото 7. Самый не красивый момент такой установки проявляется вот так, см. фото 8. Есть еще альтернативный вариант, подключится к форсункам к разъемом ЭБУ, которое находится в салоне. В итоге возле приборной панели имеем вот такое подключение, ориентируйтесь по цвету проводов, см. фото 9. К контактам разъемов приборной панели провода прибора для большей надежности я припаял паяльником. Разъем прибора закрепляем где-нибудь возле правой стороны под рулем, приложенными в комплект хомутами. Там много всяких шин, так что подберете по вкусу.

Собираем приборную панель

Здесь все делается в обратном порядке. Главное не утерять при разборе необходимые шурупы и не забывать подключать отключенные ранее разъемы.

Размещение прибора

После того как разъем прибора размещен, собственно прибор можно устанавливать в салоне на разные места, подключая его к разъему. Я рассмотрел два варианта. Первый, вытащив подстаканник, просунул провод до разъема, а собственно прибор держится на маленьком отрезке провода, прижатого подстаканником, см. фото 10,11. На первой фотографии прибор показывает расход топлива 2,4 литра в час- автомобиль стоит, двигатель еще не прогрет. На второй фотографии двигатель уже почти прогрелся, обороты упали до 700 оборотов в минуту.
Чуть позже я отказался от этого варианта размещения, в пользу положения прибора сразу за рулем, см. фото 12. В этом варианте конечно, прибора не видно при поворотах руля, но в эти моменты нужно смотреть только на дорогу.

Не забудьте после подключения, произвести необходимую настройку, согласно инструкции. Для Spacio коэффициент датчика скорости 2,5, на моем двигателе форсунки с расходом 155 мл/минуту.

На установку я затратил порядка 3 часов, но долго думал, где найти необходимые провода. Всем кто будет повторять установку - удачи. А автору прибора - спасибо за действительно продуманное техническое решение, этим можно гордиться.

Stanislav-
Установил, пользую. Дополнение:
Извлечь наконечники контактов не получилось, поэтому оголив нужные провода - прикрутил проводки к ним.
Провод до форсунки так, как на фотографиях - короткий. нужно удлиннять. или со временем сделать через переднюю панель - в моторный отсек.
Подключение к колпачку форсунки - вставил проводок сверху в отверстия в колпачке (около язычка фиксатора) оголил мм 5 и вставил проводок в гнездо в колпачке. колпачек одевается легко и красиво :))
Для выбора производительности форсунки нужно замерить ее сопротивление и по таблице на сайте (по сопротивлению и цвету форсунки) найти нужную строчку с произвлжительностью.
На установку практически ушло около часа. Когда уже все расписано Дмитрием!

Сразу к делу, установил новую версию Мультисета, и обрадовался, вот сами посмотрите, первый тест - 1ая точка:

И делаем - третью точку, крутим до 3000:

Вообщем - понятно от чего машина тупая. Тут немного истории личной. Автомобиль много лет использовался как "рабочая лошадка волка которого ноги кормят", около 200 000 км накатал за четыре года, эксплуатировалась в самом ужасном режиме - город. Понятно что пришла она в полную негодность и около года просто стояла в гараже, пока у меня руки не дошли мотор подсобрать, ибо жрала масла от литра и больше на 1000 км, прогорел у неё клапан, оторвалось крепление блока и много чего еще было. Так что особых иллюзий на её счёт у меня нет.

На сегодняшний момент - она заводится в любой мороз, не жрет масло от слова совсем. Но понятно, что не бежит она, а еле тащится, никакой динамики. На счет жора топлива ничего конкретного сказать не могу, потому что эксплуатируется она теперь ежедневно, но поездки на расстояние не больше одного км (раз шесть-восемь в день), так что вылетает всё на прогревы, ибо ездить в холодном салоне не хочется, как и топтаться на морозе.

Судя по показаниям мультисета - на прогревах она жрёт процентов на 10-15 чуть больше чем новый Shkoda Rapid, так что меня это не особо волнует. В первую очередь хочется вернуть динамику и тут нам мультисет должен помочь. Верно?

Это цитата с сайта Мультисет прямо про мой случай:

"Это число слова «не тянет» и «глохнет» + «Помогите. », а в ответ . тишина . которыми полны все форумы автомобилистов, заменит другими словами:«переливает» или «не доливает», что обозначит проблему, которую на самом деле решить просто, когда знаешь, на какое число пропорций переливает или не доливает.
Арифметикой можно разложить работу ЭСУД 3 цифрами на 1 строчке.
На это число влияют только 2 датчика: воздуха и заслонки. Если число на месте, то это уже давление топлива или зажигание. Но прежде всего, при всех этих неисправностях, обязательно уйдёт с места точка отсчёта в плюс на определённое число процентов для каждой из этих неисправностей. Эти значения можно получить, если заранее сымитировать каждую из этих неисправностей. Отключить датчик, снять свечу и т.д., числа добавленных пропорций будут разные и всегда одни и те же для одной и той же неисправности, т.е. коды ошибок может нарисовать сам двигатель . в пропорциях."

Правильно я понимаю, что в моем случае надо в первую очередь смотреть датчик дроссельной заслонки и датчик давления воздуха (есть еще датчик температуры поступающего воздуха на впускном коллекторе)?

На счет индикатора лямбды, который теперь тоже у меня есть в составе Мультисета, я пока не разобрался, хотя установил и ветки на форуме читаю, но сложное это занятие :)

Вот здесь залил видео, как работает индикатор в моем случае. Он у меня установлен в панели приборов в самом низу моргает иногда зеленая точка, в верхнем левом углу видео есть тахометр. Может по работе индиктора тоже можно сделать какие-то выводы?

Вообщем любые советы куда двигаться в ремонте данного авто и как еще можно (если конечно нужно) применить мне в этом Мультисет жду и с благодарностью приму.

Добавлено через 13 часов 38 минут
Сегодня первым делом проверил датчик положения дроссельной заслонки, проверил омметром согласно "мурзилке" - все показатели в норме, напряжение на него тоже поступает. Так что к нему претензий нет. Датчик не регулируемый.

Теперь на очереди датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Ну и мало на что влияющий (при рабочих режимах) датчик температуры воздуха.

В принципе подсос воздуха не исключен, шланги довольно старые, но я подумываю на клапан холостого хода, который по идеи должен наверное на рабочих режимах быть закрытым, дабы не обеспечивать попадание лишнего неучтенного воздуха. С ним у меня долгая история.

Летом я его чистил, но вот до конца убедиться в его работоспособности (проверить на открытие-закрытие в разобранном виде) не получилось. Возможно что он просто не закрывается и тем самым загоняет лишний воздух.

Как думаете, может он нарушать таким образом подачу воздуха?

Уважаемый evk, раз у Вас есть версия Прибора с "лампочкой" - настоятельно рекомендую её подключить.
Тогда процедура проверки разных датчиков и исп.устройств будет проходить более продуктивно.

Например про тот же РХХ.
отключив включив сигнал на РХХ - достаточно посмотреть на время впрыска и лампочку и всё станет понятным - работает или нет.

Уважаемый evk, раз у Вас есть версия Прибора с "лампочкой" - настоятельно рекомендую её подключить.

Она подключена, только как читать её показания? Все что я пока усвоил на это тему умещается в этом:

Этот компаратор показывает только БОГАТУЮ смесь.
БЕДНАЯ смесь подразумевается = светодиод не светится
или
при светодиод моргает . смесь воздух/топливо = 14,7/1

В моем случае есть видео как оно работает (последнее в шапке), так вот на холостых она то не светится, то светится, то иногда моргает, как это интерпретировать я еще не понял.

Тогда процедура проверки разных датчиков и исп.устройств будет проходить более продуктивно.

И ещё раз здрассте.

Открыв РХХ Вы увеличиваете поступление воздуха в цилиндры (минуя ДЗ)
(В вашем случае ещё и меняются показания датчика разрежения).

Больше воздуха - больше не сгоревшего кислорода и как следствие лямбда тоже скажет - смесь бедная (кислорода много, бензина мало)
А бедной смеси соответствует состояние НЕ ГОРИТ (вроде-бы).

Прибор должен показать увеличение времени впрыска (строчка Len или INDI).

Обороты так-же должны вырасти.

Простите, но у меня сейчас катастрофа со свободным временем.

И его всё убиваю на Бегемота semen-a . и ШДК судзуки гранд витара

Вот и исчезли мечты,
Вот и развеялся сон.
Где же здесь я и ты,
Есть только я, ты и он.

В этой большой игре - буду одна виновата.

Но не сомневайтесь = помогу вам разобраться.

Пока что так.
Вы на правильном пути = проверьте MAP (датчик абсолютного давления).

А эту БЕДУ = у Toyota Corolla Spacio 4a-fe "97 . нет стрелочного тахометра =
Если надо будет = обойдём.

Пока что все подозрения валятся на МАР . и тахометр здесь НЕ нужен.

. + 151 % вместо + 360% . к времени впрыска на х.х. . половины амплитуды = нету =

Не удивительно, что ваша тойота тупит . двигатель НЕ видит увеличенной нагрузки на него.

И ДПДЗ здесь не при делах . или МАР сам косячит . или дырка в трубке до него.

Что должно произойти с временем впрыска или лампочкой? Можно поподробнее - для меня неискушенного в этих вопросах?

Вольты на МАР-е (на его выходе на ЭБУ) . это и покажут = есть ли 5 вольт при резком газ в пол.

Видео . в студию .

Уточню.
Ссылку надо брать из поделиться (она ниже самого видео)

нажмите на . ЦИТАТА . и вы должны увидеть эти теги

Экономия топлива гарантируется в любом случае http://multi-set.ru/

Всем привет!

Продолжаем тему. Напомню, что речь сегодня пойдет о датчике абсолютного давления, и вот что имеем на этот счет в Мурзилке:

Я это к тому цифры привел, что атмосферное давление, к которому мы будем стремиться при резком газе, открывая дроссель, укладывается у данного датчика 3.3-3.9 В

Смотрим на видео момент до запуска двигателя на показания вольтметра, (до запуска у нас датчик должен показать атмосферное давление).

Получается, что атмосферное давление здесь и сейчас 3.49В, что вполне себе укладывается в рамки допуска. После запуска - имеем разряжение в размере 1.5-1.6В, оно как то проскакивает, но тем не менее укладывается в допуск (1.3-1.9В).

А далее тесты с полным газом. Но тут хочу сказать, что снимал видео в разное время, в первый раз снял просто тесты, которые вот сейчас и продемонстрирую, но не снял какое было атмосферное давление. Оно было в районе 3.45-3.46, я так запомнил. Но даже если брать в расчет 3.49, то как показывают тесты показатели практически достигают этого значения - там можно увидеть 3.45В и 3.48В, не думаю что это принципиально, и считаю, что "пациент скорее жив, чем мёртв".

Ну и у меня всё такие есть сомнения на счет КХХ, свои соображения позже изложу.

Добавлено через 55 минут
Мы тут уже немного говорили о нём с Semen-ом, но я не совсем понимаю суть предложенной методики.

Клапан у меня самый обыкновенный - магнитный. Т.е. есть две обмотки и постоянный магнит между ними, одна подключена напрямую к реле зажигания, другая к ЭБУ. Т.е. одна всегда проворачивает шток в своем направление с одинаковой силой, на другую ЭБУ шлёт управляющий сигнал, т.е. может увеличить силу магнитного поля либо уменьшить. Понятно, что эта катушка в другую сторону проворачивает "постоянный магнит", тем самым достигается коррекция положение штока клапана.

Т.е. мозг достаточно точно может дозировать воздух таким образом в режимах ХХ и принудительного ХХ. Так вот если клапан подклинивает, то мозг не может на него воздействовать. Более того, он и увидеть не может состоянии второй обмотки. Если она сдохла, то вряд ли ЭБУ осознает данный факт (хотя я могу ошибаться).

Есть конечно биметаллическая пружина, которая каким-то образом тоже позволяет мозгу управлять клапаном, но я не понимаю как она работает.

Таким образом, в идеале шток должен вращаться легко и в заданном направлении, но на практике может быть иначе.

Вообще у данного клапана в состоянии покоя - перепускной канал открыт на половину. Т.е. если что "умерло" внутри него, то он будет гнать воздух в обход дроссельной заслонки.

Вообщем если его тупо отключить, то ЭБУ перейдет в "аварийный режим" и соответственно обороты поднимутся и всё такое, но это мне лично мало что скажет о том, корректно ли данный клапан делает свою работу. Справляется ли он с ней, или халтурит.

По идеи данный клапан проще всего было бы прозвонить, зная заранее какие сопротивления у обоих обмоток. И вроде как старые версии вполне себе успешно звонились, как на 7а-fe. Но тут на форуме Спасиоводов прошла информация, что к нашему "черному" КХХ это не относится. Хотя я в далеком прошлом "звонил" его и он четко показывал "обрыв" на одной из обмоток.

Мурзилка по этому поводу предлагает вот что:

Т.е. снять дроссельную заслонку, открутить от нее клапан, подключить его к фишке и покрутить ключ зажигания. Вообщем, наверное без хирургического вмешательства не обойтись. Хотя не хотелось бы с этим возиться, но может кто лучше предложит способ?

Ну и спасибо за внимание!

вот еще интересная информация по поводу приращения в % объемов воздуха посредством КХХ, от 16 до 43%, очень даже существенно

Вы молодец, evk.
Делаете всё быстро, но у меня сейчас катастрофа со свободным временем.

Кстати . не только у Тойота Спасио . и Матиза (Моти) . нет для этого стрелки тахометра.
На форуме есть ещё одна машина = Ланос.
Где с Димой как раз и применили звуковую карту его ноутбука.

Я к этому evk-у и обращаюсь с вопросом = есть ли у вас ноутбук = .

А эти инструменты . уже выполнили свою задачу ОПЕРАТИВНО = неисправность = ЕСТЬ.

<<<>>>

Могу лишь добавить . трудно опереться = нет опоры = оборотов
Нет = где низы . где верхи . нет и где их середина.

но
По этой чудесной информации .
Есть подозрение = ЭБУ меняет частоту впрысков на 1 рабочий цикл поршня (а это = два оборота коленвала)

По звуку оборотов = т.е. практически = наобум.

Явно ЭБУ мудрит с частой впрысков . и . +151% . надо будет умножить на два . +302%

Всё бы было верно в вашем диагнозе = "пациент скорее жив, чем мёртв"

Есть такая возможность . evk наступит на зыбкий песок и провалится в яму с головой

НО
Где на ваших видео это доказательство = связь у МАР-а . с ЭБУ . = есть

На них этого доказательства = есть связь между ЭБУ и датчиком разряжения = нету =
но
Есть подозрение . этой связи ЭБУ . с живым пациентом = нету =
и
Поэтому ЭБУ работает в аврийном режиме и мудрит с частой впрысков на рабочий цикл поршня (два оборота коленвала)

Вам осталось доказать хотя бы самому себе = ЭБУ видит живого пациента = отключите его от ЭБУ.

Вот и исчезли мечты, вот и развеялся сон.
Где же здесь я и ты, есть только я, ты и он.

Сердце твоё оно из пластика.
Эта любовь в кино - фантастика.

Экономия топлива гарантируется в любом случае http://multi-set.ru/

Здравствуйте, Уважаемый Админ!

Спасибо огромное за то что помогаете, это для меня важно.

Ноутбук имеется, как и желание научиться им пользоваться таким необычным способом.

Очень надеюсь, что я это понимаю :)

Есть такая возможность . evk наступит на зыбкий песок и провалится в яму с головой

НО
Где на ваших видео это доказательство = связь у МАР-а . с ЭБУ . = есть

Вот за это мне реально очень СТЫДНО! Действительно, никакого доказательства наличия связи с ЭБУ я не привел, при том что сделать это как сейчас представляется было легче лёгкого.

Вот на этом месте я встал с дивана в поздний вечер и побежал в гараж, благо рядом. Админ требует доказательств и я должен их добыть :)

Прогрел машину, подключил вольтметр к ЭБУ на вход ДАД. Начал съемку, сделал всё тоже что и раньше, никаких изменений. Вышел из машины, что бы отключить датчик, скинул с него фишку под капотом и ВСЁ - мгновенно заглохла моя Спася.

Блин, подумал я, вряд ли это прокатит за доказательство их связи, ну мало ли - цепь разомкнута (надо ещё посмотреть к чему другие два провода подключены на схеме) вот и сработала защита.

Воткнул фишку на место, снова завёл (со снятой фишкой с датчика - машина не заводится,делает несколько поворотов коленвала и глохнет). Ну думаю, дай скину с него вакуумный шланг, пусть значение на атмосферное поменяет. Ага как только скинул, даже зажать шланг толком не успел - мгновенно двигатель заглох.

Вот такие дела, бывает не до смеху!

Однозначно, какая-то связь у ДАД с автомобилем присутствует, но достаточно ли этого, что бы утверждать, что ЭБУ берёт его показания в расчёт?

Вот сейчас сижу и думаю (в гараже думать холодно). Может надо было шланг поджать вначале (перетянуть), а потом уже его снимать с датчика?

P.S. Я честно говоря последние два дня именно над вопросом доказательства реальной связи датчиков и ЭБУ думал. Меня волнует лямбда-зонд бошевский универсальный, оригиналу уже давно надо было на пенсию (около 250 тыс. км отходил), к тому же при переборке двигателя, у него провод отвалился :). Т.е. стоит у меня кислородник универсальный, судя по индикатору, он признаки жизни подаёт, но учитывает ли их в своей работе ЭБУ мне не понятно. В литературе по Toyote пишут, что в таком случае ЭБУ выдает в режиме самодиагностики код - 21. Т.е. ЭБУ вроде как должна объявлять, что вот такой датчик я не пользую! Я сегодня проверил, у меня ничего интересного из кодов не нарисовалось. Понимаю, что это всё очень и очень примитивно. Думаю поставить машину в режим тестирования и поездить, может чего интересного нарисует (верится в это с трудом). Кстати говоря, при старой лямбде, еще года четыре назад, INDI в режиме "тапок в пол" - показывал около 200-220, но потом сдохли сегменты и уже не было видно что он кажет, хотя машина все становилась тупее и тупее.

Добавлено через 18 часов 57 минут
Вдогонку прочитанному.

Я пробежался по темам Диагностики инжектора звуковым редактором, и нашел вот эту схемку, которую надо будет по всей видимости в ближайшее время собрать.

Я очень далек от радиоэлектроники и вообще с этим не сталкивался. Поэтому вопрос, у резистра на 10К какая должна быть в нашем случае номинальная мощность рассеивания? Понимаю что это можно посчитать, но пока плохо представляю как. Ну и раз уж зашла речь, то какого сечения провода будет достаточно для наших экспериментов? У меня тут под рукой ничего такого нет, так что придется ехать в радиодетали, и покупать всё, по-моему нам еще понадобится катушка? Можно как-то обойтись без выковыривания из микрофонов и реле? Ну пойти просто и купить нужного номинала?

Читайте также: