Как удлинить силовой кабель автозвук
На той неделе запилил короб под 2 Pride AB12 и допустил несколько ошибок. Одной из них было то, что вместо обычных уже для меня терминалов из сквозных шпилек, стянутых гайками (можно барашками) я вывел провода напрямую, загерметизировав отверстия. Решение вроде бы более совершенное, но увы, я просчитался с длиной и не учел, что дины от "терминала" находятся на разном расстоянии, и вообще, что придется выводить каждый дин по отдельности — усь оснащен 2мя парами терминалов для удобства параллельного подключения. Напомню, катушки динамиков соединены последовательно между собой в 4 Ом для каждого, и между собой в параллель непосредственно на терминалах — получаем нагрузку на выходе 2 Ом и 24 "квадрата" провода для подключения
Провод я выбрал ПВ-3 6 мм в поперечнике — достаточное сечение, с запасом. О выборе проводов в следующей статье.
Итак, многие помнят мой колхоз на подключении акустики. Но немногие знают тот факт, что там мало того что скрутка, так еще и провод 6 мм нифига не плавно перешел в 2,5 мм — очень уж хотелось послушать, а нужного провода не было. Каюсь, каюсь, каюсь! Так жить нельзя, нужно переделывать срочно
Ясно, что в связи с подключением нового фронта акустические провода я переложу полностью ПВС-ом 2х2,5мм. Об этом позже. А вот сабовую "акустику" мне полностью перекладывать не вариант — чтобы это сделать, нужно вытащить короб, но это пока невозможно. Но и скрутку делать не хочется. Вышел из положения так:
З.Ы. При желании перемычки клеммника вполне возможно изготовить из медной шины, но сложность будет в резке шины, и нарезании резьбы на ней
В общем как-то так. Почему именно клеммник, а не винтовые соединители? Ответ прост — проводимость. Была куча вариантов с ними, но недостаток в том, что "начинка" у них латунь или что-то похожее, и такое подключение вызывает вопросы, тем более с ненадежными винтовыми зажимами.
Завтра установлю сие чудо и попробую написать статеечку о выборе силовых и акустических проводов, брендовых или обычных электротехнических. Будет интересно — расскажу на собственном опыте как можно экономить, не теряя в качестве и громкости. Всем АвтоЗвук!
Вот несколько способов удлинить кабель для акустики
Отключите все электрические соединения
Подойдите к другой стороне кабелей, подключенных к акустике и проверьте их. Некоторые кабели имеют неправильную маркировку, поэтому в целях безопасности рекомендуется выполнить этот шаг.
Как видите, отключить и проверить электрические соединения легко, но это очень важно. Если вы хотите обезопасить себя и свои вещи от повреждений, эти шаги более чем необходимы. Они не слишком сложные, и весь процесс от начала до конца занимает около 3-5 минут.
Затем вам нужно отключить акустику от усилителя. Это может показаться очевидным, но вы удивитесь, узнав, сколько людей это забывают. Существует несколько типов акустических систем, некоторые из которых подключаются непосредственно к стене, а другие подключаются к развлекательной системе с помощью провода.
Давайте разберем оба типа ниже:
Если ваши колонки подключены кабелем к домашней развлекательной системе, вам понадобится отвертка или просто руками вывинтив клеммы. Отвинтите соединения, чтобы освободить провод, затем отложите кабель в сторону. Продолжайте этот процесс для каждой колонки, следя за тем, чтобы провода были разделены и помечены, чтобы соответствовать нужным АС, а также + и -.
Если ваши АС подключены к стене, все, что вам нужно сделать, это отключить их и отложить в сторону. Обратите внимание, что некоторые колонки подключаются вместе, а затем подключаются к розетке. В таких обстоятельствах вы можете пометить их, как на предыдущем шаге, или оставить их соединенными вместе и отключенными от розетки.
Отключение акустики позволяет держать все в порядке и последовательности. Вам не придется беспокоиться о том, чтобы ходить туда-сюда, пытаясь выяснить, какой провод к какой колонке идет. Вместо этого у вас будет все маркировано и готово к работе, когда вы вернетесь из хозяйственного магазина.
Если вы хотите разнести свои домашние развлекательные колонки в стороны, использующие традиционную настенную розетку, все, что вам нужно сделать, это сделать длинный удлинитель со встроенным выключателем или без.
Когда вы будете готовы начать работу и найдете необходимые принадлежности, переходите к следующему разделу.
Соберите свои инструменты и принадлежности и паяльник
Подходящие инструменты повысят ваши шансы на успех. К счастью, эта задача довольно проста и понятна. Вам не придется беспокоиться об ошибках, если вы соберете все воедино, прежде чем приступить к работе.
Вот список инструментов и принадлежностей, которые вам понадобятся:
Кусачки должны быть первым элементом в вашем списке . Они необходимы для уменьшения их размера, снятия заглушек для проводов и многого другого. Некоторые из них также поставляются с насадками для обжима, что сэкономит вам немного денег, так как вам не придется покупать следующий элемент в списке.
Стыковые соединители, стыковые соединения и обжимные соединители означают одно и то же. Они спроектированы так, чтобы соединять два провода, зажимая их пластиком. Вам понадобится их упаковка, чтобы соответствовать сечению провода правильного диаметра для вашего проекта. Обратите внимание, что они необходимы только для одного из методов.
Тепловые фены или паяльники также подходят для двух из четырех методов, описанных в этой статье . Оба они выделяют большое количество тепла (как следует из названия), поэтому вам также понадобятся защитные перчатки и длинные рукава, чтобы не обжечься. К счастью, точка контакта настолько мала, что ими очень легко пользоваться.
кабель Monster SuperFlat Mini купить
Когда у вас появятся эти инструменты, вы будете готовы приступить к работе. Есть четыре метода, о которых вы узнаете в следующих разделах, поэтому обязательно ознакомьтесь с ними, прежде чем выбирать, какой маршрут подходит вам.
(Необязательно) Использовать гайки для соединения нового провода
Проволочные гайки доступны по цене, и с ними легко работать. Единственным недостатком использования проволочных гаек является то, что неправильная тактика установки может привести к незакреплению.
Выполните этот пошаговый процесс использования гаек для соединения проводов:
Начните с обрезки проводов, чтобы обнажить около 3см меди или более на проводе нового и проводе на АС. Вы можете использовать инструмент для обжима или кусачки. Все, что вам нужно сделать, это найти номер на инструменте, продеть провод, сжать и потянуть резину.
Скрутите провода. Убедитесь, что они сжаты и плотно скручены, чтобы предотвратить их расшатывание. разрывание. Они не должны распадаться, когда вы шевелите проводами или тянете за них. Убедившись, что скрутка идеальна, возьмите проволочные гайки и переходите к следующему шагу.
Наденьте гайку на скрученные провода. Концы обоих проводов должны доходить до задней части гайки. Когда они будут вдавлены до самого верха, поворачивайте гайку до упора. Лучший способ узнать, когда начинают вращаться провода, а не гайка. Не затягивайте его слишком сильно, иначе вы можете ослабить крышку внутри гайки.
Потяните за провода, чтобы убедиться, что они плотно прилегают. Опять же, не следует тянуть слишком сильно, иначе вы нарушите соединение. Это не лучший метод, но использование проволочных гаек поможет для дешевой техники.
Припаяйте новый провод
Отсоедините провода от акустической системы и согните их вверх. На них должно быть около одного 2-3см или более оголенного металла, так как вы будете плавить провода вместе. Возьмите провод новый, который вы купили, и сделайте на конце небольшой перекрут.
Соедините провода вместе с помощью паяльника. Работайте маленькими кусочками. Если вы нажмете на спусковой крючок слишком долго, он сожжет провода и нарушит соединение. Сожмите его на полсекунды, измените угол и повторяйте процесс, пока провода не будут полностью соединены.
Прижмите провода к узлу на акустическом проводе (убедитесь, что вы пометили его заранее, чтобы избежать путаницы). С помощью паяльника припаяйте скрученные провода к узлу. Опять же, вам придется делать это небольшими шагами за полсекунды, чтобы предотвратить коррозию и обрыв проводов.
Это утомительный процесс, но он настолько же сложен, насколько и когда вы его закончите. Вам не придется беспокоиться о ослабленных проводах или обрывах соединений в течение многих лет.
Если вы никогда не использовали паяльник, возможно, вам стоит попробовать другой метод. Это может быть небезопасно, если вы не знакомы с процессом. В конечном итоге вы потратите зря время и деньги.
Для более простых процессов вы можете использовать вышеупомянутую технику гайки для проволоки или следовать пошаговым инструкциям по обжиму или сращиванию проводов в следующих парах разделов.
Обжимать кабели для акустики очень просто, и вам не придется тратить слишком много времени на его завершение. Это также один из самых дешевых методов, если у вас есть инструменты для обжима или кусачки. Некоторые люди пользуются плоскогубцами, но вы должны делать это только в том случае, если уверены, что не прорежете материал.
Используя кусачки, удалите примерно 2,5 см резинового покрытия с проволоки. Он должен быть примерно такой же длины, как глубина стыкового соединения, так как он должен будет полностью сдвинуться назад. Стыковые соединения имеют внутри металл, что позволяет продолжать электрическое соединение через соединение.
Используя обжимной инструмент, плотно прижмите стыковое соединение к проводу. Вы должны иметь возможность тянуть за провод, не покачиваясь и не выходя из соединения. Опустите место стыка и сожмите обжимной инструмент до конца. Повторите этот процесс для обоих проводов, подключенных к стыковому стыку.
Присоедините провода с помощью термоусадочной трубки
Термоусадочная трубка очень похожа на использование обжимных инструментов, но немного безопаснее. Вам понадобится тепловая пушка.
Она имеет достаточно тепла, чтобы использовать с термоусадочной трубкой, и вы также должны протестировать множество трубок, которые, возможно, сможете использовать. Убедитесь, что они подходят к манометру, который вы используете. В противном случае придется покупать отдельный набор.
Когда у вас есть термоусадочный пистолет и термоусадочные трубки, выполните следующие действия:
Как и в случае с методом обжима, обнажите примерно 2-3см кабеля для акустики. Вставьте провода в оба конца обжимной трубки, убедившись, что провода касаются друг друга и перекрывают друг друга. Некоторые люди предпочитают скручивать провода внутри трубки для дополнительной безопасности.
С помощью теплового пистолета обожмите трубки вокруг проводов. Держите его подальше, медленно приближаясь к трубке, пока она не начнет таять. Не держите трубку слишком долго на одном месте, иначе вы сожжете и расплавите трубку. Он не должен быть пористым, иначе это может вызвать всевозможные проблемы.
Дайте ему остыть, затем слегка потяните за провода с обоих концов, чтобы проверить надежность соединения. Если они не будут двигаться, тогда всё сделали хорошо. Если вы заметили, что они шевелятся, то пора повторить процесс с первого шага.
самый дешевый кабель для высококачественной аппаратуры
Независимо от того, какой метод вы выберете, рекомендуется включить автоматические выключатели, проверить напряжение с помощью мультиметра и проверить свою работу. Если у вас надежное соединение, вы можете разместить акустику обратно вместе с развлекательной системой и наслаждаться этой новой длиной.
ИТОГИ. Удлинить кабели для акустики для вашей домашней развлекательной системы просто, если вы правильно их сделаете. Не нужно тратить часы на то, чтобы понять это. С соответствующими инструментами удлинить кабель для акустики ни один из методов не займет больше получаса.
Регулярно посещая несколько аудиофильских интернет-форумов, где идет активное обсуждение различных компонентов, я заметил одну явную закономерность: все, кто активно заявляет о том, что соединительные провода не могут звучать по-разному, если изготовлены из одинакового материала, никогда не опираются на результаты собственных экспериментов. Потому, что их не проводили. Их аргумент — «этого не может быть, потому что не может быть никогда». А уж тема направленности проводов для них, как красная тряпка для быка. Просто так пройти не могут, обязательно поддержат своим «+1» глумящихся над «замороченными аудиофилами». Зато все защитники другого лагеря неизменно приводят результаты своих сравнительных прослушиваний. Я себя причисляю ко второму лагерю и готов поделиться своим опытом, основанным на сотнях сравнительных прослушиваний и самостоятельном конструировании соединительных проводов. Именно конструировании, потому как при своей кажущейся простоте провода являются сложной конструкцией, а нижеперечисленные элементы конструктива справедливы как для акустических кабелей, так и для межблочных. Это верно даже для питающих кабелей, разве что с небольшой поправкой на специфику применения.
Однажды, еще в то время, когда я занимался установкой аудиосистем в автомобили, зашёл в мой инсталляционный центр наш местный электрик, в советские годы работавший связистом. Увидев силовой провод 2Ga, который мы протянули в багажник автомобиля для подключения усилителя, был реально ошеломлён. Его слова: «Мы таким кабелем подключали радиостанции, вещающие на полмира». С тех самых пор у меня появилась поговорка: нельзя к такой тонкой теме, как звуковоспроизведение, подходить с законом Ома. Вернее, правда, будет сказать так: нельзя только с законом Ома.
Должен отметить, что в последнее время необходимость в качественном питании усилителей понимают даже начинающие свой путь в автозвуке. Это произошло благодаря тому, что на всех автозвуковых форумах даются рекомендации по сечению питающих проводов, а в магазинах есть в наличии комплекты для подключения усилителей с хоть и не очень толстыми проводами, но все же достаточными. А вот использовать толстые акустические провода не желает никто. При этом если новички покупают то, что им предлагают в магазинах, то звуколюбы «в теме» просто считают, что провода сечением 2,5 кв. мм вполне достаточны для любой фронтальной акустики, ведь мощность динамиков намного меньше утюга, который также подключен проводом 2,5 кв. мм. И действительно, если оперировать единственно доступной и понятной простому потребителю величиной — мощностью, то с этим и не поспоришь. Однако я берусь поспорить и даже рассчитываю этот спор выиграть (а иначе бы не брался). И буду в своей доказательной базе использовать электрические параметры, понятные и знакомые гипотетическому электрику, подходящему к звуковоспроизведению с законом Ома. Никакой эзотерики, никаких наездов, типа «раз ты не слышишь этого, значит, ты глухой. »
Итак. Электродинамическая головка по своей сути является электродвигателем переменного тока, который преобразует электрический сигнал в механические движения диффузора с возбуждением звуковых волн. Чем точнее диффузор повторяет электрический сигнал звуковой частоты, тем точнее звук, который мы слышим, будет соответствовать своему эталону, то есть живому звуку, который записали. Это всё теоретически и если не учитывать искажения электронного тракта. Для нашей нынешней темы отправной точкой будет точность механических колебаний. Фактически подвижная часть динамической головки имеет какую-то массу, а значит, имеет инерционность при колебаниях. И для того чтобы точно контролировать движения, усилитель должен иметь достаточный для этого коэффициент демпфирования (КД). Ещё часто применяют термин «демпфинг-фактор». Значение, которое далеко не все производители приводят в технических данных своих изделий. Вычислить значение коэффициента несложно, нужно сопротивление нагрузки разделить на выходное сопротивление усилителя и получить искомую цифру. Нам как раз надо это сейчас проделать. Выходное сопротивление я ни разу не встречал в декларируемых характеристиках усилителей, да и не константа это вовсе, сопротивление меняется от частоты, то есть это импеданс. Но для наших целей это непринципиально, ибо, даже если допустить погрешность в 100%, выводы, к которым мы придём ниже, не изменятся. Давайте возьмём среднестатистическое значение выходного сопротивления транзисторного усилителя — 0,02 Ом, а сопротивление нагрузки 4 Ом. Получаем коэффициент демпфирования, равный 200. Очень хорошее значение, хотя бывает и больше.
Теперь-то можно перейти непосредственно к доказательству необходимости применять толстые акустические провода. Искомый коэффициент мы получили, не учитывая сопротивления соединительных проводов, а оно таково, что его учёт в этой простейшей формуле даёт совершенно другие результаты. Пробежав по сайтам производителей кабельной продукции, я нашел значение сопротивления медного акустического кабеля сечением 2,5 кв. мм — 0,0075 Ом/м. Но это сопротивление одного проводника, а в цепи используются два, значит, умножим на 2. Обычно усилители располагают в багажнике автомобиля, и средняя длина кабеля до фронтальной акустики равна 4 м. Считаем сопротивление акустического кабеля такой длины: 0,0075 х 2 х 4 = 0,06 Ом, то есть в 3 раза больше выходного сопротивления усилителя! С учетом этого фактический коэффициент демпфирования становится равным не 200, а… считаем: 0,02 + 0,06 = 0,08, 4/0,08 = 50. Это уже малый коэффициент, а с учётом того, что современные автомобильные динамики имеют тяжёлую подвижку, становится ясно, что ни о каком разборчивом воспроизведении речь идти не может. Диффузор динамика будет «пролетать» по инерции точку остановки, так как усилитель не сможет контролировать колебания из-за большого сопротивления между ним и динамиком. А попробуем увеличить сечение акустического провода до 10 кв. мм и тем самым снизить сопротивление в 4 раза. Получаем уже совсем другие цифры: 0,06/4 = 0,015, а новое значение КД равно 114, а это в 2,3 раза лучше, чем в первом случае. Теперь понятно, что чем толще акустический кабель и чем он короче, тем лучше звучание. Это касается не только низкочастотного диапазона, на котором происходит большая амплитуда колебаний, но и средних частот, значительно выигрывающих в разборчивости. Толстые провода довольно проблематично протягивать в двери автомобиля, но такая сложность вознаграждается качественным звучанием. Опираясь на проделанные расчеты, сабвуфер просто необходимо подключать толстыми проводами, да и сделать это гораздо проще, чем протянуть провод в двери.
По собственному опыту скажу: разница в звучании между акустическим проводом 4 кв. мм и таким же сдвоенным — 8 кв. мм прекрасно слышна, нужно только каждому, кто желает в этом удостовериться, взять и провести этот простой эксперимент. В своей домашней системе я подключил колонки самодельным акустическим кабелем сечением 40 кв. мм и ни разу об этом не пожалел.
Самый распространенный материал для звуковых проводов — медь, это известно. Но вот качество меди может быть совершенно разным, и не в наших силах его определить, для этого необходимы дорогостоящие приборы и оборудование. Я только призываю не верить в заявленные характеристики производителями, они часто не соответствуют действительности, именно по причине невозможности проверки. Надо брать и слушать самому. Очень хорошо себя показал проводник из чистого серебра — звучание благородное, богатое обертонами и послезвучиями. Однако цена такого кабеля начинается с сотни долларов за метр, и этот факт сильно ограничивает его использование даже в дорогих системах. Нередко встречается проводник из посеребренной меди, практика показала, что такой проводник сильно искажает тембр, звук окрашен, даже резок. Это объясняется тем, что ток, выдавливаемый действием скин-эффекта на высоких частотах, попадает на слой проводника с другими характеристиками, и происходят некоторые искажения. На звуке это слышно как «увеличение яркости» на средневысоких частотах (например, медные духовые, тарелки) и уменьшение «воздуха» и размеров звуковой сцены, съедается «акустика помещения». Попадается также проводник из лужёной оловом меди, звучание такого провода характеризуется ярко выраженным эффектом шепелявости, звук откровенно грязен. При этом нередки случаи, когда лужёная медь выдается за посеребрённый проводник.
Диэлектриков, которые используют в качестве изоляционного материала для аудиокабелей, огромное множество, это вообще отдельная тема, которая по объёму может потянуть на десятки страниц. Постараюсь кратко охарактеризовать часто применяемые. Самый распространённый диэлектрический материал для изоляции проводников — поливинилхлорид (ПВХ) и его вариации. Это тот самый прозрачный, полупрозрачный или и вовсе непрозрачный материал, что имеется на продаваемых нынче акустических и силовых проводах для автозвуковой индустрии. Этот диэлектрик обладает эффектом накопления заряда, поэтому на звуковой сигнал влияет сильно и негативно. Представьте себе, что по проводнику прошёл основной звуковой сигнал, а вдогонку к нему, отставая по времени (фазовые искажения) и с намного меньшей, но все же значимой амплитудой, бежит накопленный и отдаваемый изоляцией сигнал. Звучание становится мутным и невыразительным. Причём этот эффект зависит от длины кабеля и с увеличением длины усиливается. На нескольких метрах звук будет намного хуже, чем на небольшом отрезке кабеля. Кроме того, ПВХ окисляет медь, особенно на краях провода, там, где есть доступ воздуха. Изолятор из полипропилена применяют не так часто, как ПВХ, он намного лучше для звука, особенно вспененный. Это наименее дорогой из «акустически правильных» изоляторов. Изоляцию из тефлона применяют уже на дорогих аудиокабелях, особенно хорошо себя показала изоляция из тефлона низкой плотности и вспененного тефлона. Некоторые производители даже запатентовали несколько технологий изготовления изолятора из этого материала.
Экспериментальным путем было установлено, что самые нейтральные к звуку изоляторы — это натуральные материалы: хлопок, лён, шерсть, целлюлоза, их практически нельзя встретить в серийных изделиях, и лишь иногда их применяют в дорогих и штучно изготовленных аудиосоединителях самого высокого класса. Вообще, любой изолятор влияет на звуковой сигнал, даже второй слой, который никак не соприкасается с проводником. Прокладывать в автомобиле акустические провода следует как можно дальше от металла кузова, гофрированные трубы как раз позволяют «отодвинуть» кабель и от кузова, и от ковровых покрытий.
Казалось бы, какая разница, как расположены проводники в кабеле, ведь они в изоляции и никак не соприкасаются друг с другом. На самом деле из двух совершенно одинаковых проводников можно сделать совершенно разные по звучанию кабели. Проводники свивают под разным углом, прокладывают параллельно, разносят на разные расстояния, параллелят несколько проводников, используют проводники плоского сечения, набирают проводник из жил разного диаметра и много еще чего. Я не буду конкретно описывать каждый вариант — их огромное множество, а это означает, что единственно правильной конструкции нет. Разнесенные подальше проводники позволяют получать значения погонной емкости и индуктивности практически равными нулю — заметно возрастает детальность звучания, но теряется слитность, музыкальность. Основная задача конструкторов проводов, помимо, конечно, нейтральности и широкополосности — получить оптимальное сочетание детальность/музыкальность. Вот по этим трём критериям и стоит оценивать аудиосоединители.
Две принципиальные конструкции кабелей с очень разнящимися характеристиками
. И ещё! Я хоть тоже новичёк, но НИКОГДА не взял бы себе такой усилок. Даж даром!
.
зря ты так. для бюджетных установок этот усь не так уж и плох,тем более после твика. В наше время надо брать всё!Тем более даром!:-)
. Не знаю как кто. А я спокойно(если это так можно назвать) залудил кабель с двух сторон,а затем спаял их. да олова ушла тонна:-) но и провод был 4га . правда мистери:-)
- Откуда: Москва
зря ты так. для бюджетных установок этот усь не так уж и плох,тем более после твика.
Искатель оправданых решений
- Откуда: Ростов-на-Дону
Может и зря, но по-моему это того не стоит! Лично я б за такие деньги КАЛЛцель урвал! А покупать всякие ёмкости и лезть с паяльником в кпеечный усь. Чё-то как-то дико. Насколько мне известно, перед твиком желательно быть уверенным, что есть потенциал для роста, и что овчинка стОит выделки! Наверно я просто ещё ОЧЕНЬ многого не знаю, но это похоже просто на твик не ради результата, а ради твика.
- Откуда: Москва
Может и зря, но по-моему это того не стоит! Лично я б за такие деньги КАЛЛцель урвал! А покупать всякие ёмкости и лезть с паяльником в кпеечный усь. Чё-то как-то дико. Насколько мне известно, перед твиком желательно быть уверенным, что есть потенциал для роста, и что овчинка стОит выделки! Наверно я просто ещё ОЧЕНЬ многого не знаю, но это похоже просто на твик не ради результата, а ради твика.
-КАЛЛцель за такие деньги ни чем не лучше этого Блау;
-Чё-то как-то дико. , патамучта не в теме;
И вааще, тема то не про твик, а про наращивание силового кабеля
- Откуда: moskva
Если скрытая проводка
Разлохматить оба конца кабеля - см 5 хватит, хорошо переплести. крепко сжать скуртку болтом м6 с шайбами с двух сторон. В партнерах есть спциальные фиговины для сращивания кабелей - идея та же. Заизолировать. Будет имхо лучше чем распределительный блок использовать.
- Откуда: Москва, Россия
-КАЛЛцель за такие деньги ни чем не лучше этого Блау;
-Чё-то как-то дико. , патамучта не в теме;
И вааще, тема то не про твик, а про наращивание силового кабеля
- Откуда: Москва
нужен совет плиз
ставил усилитель в "десятку" и ошибся с длиной питательного кабеля. Не хватило около метра. Заново покупать и перекладывать чтото жаба душит. Есть кусок такого же провода 1 метр, вот думаю как лучше срастить. может кто подскажет способ,
- Откуда: Г.Жуковский
Могу предложить ещё вариант перенести предохранитель (если он есть) дальше от аккомулятора, т.е. провод дотянуть до уся , а со стороны аккомулятора на конц провода поставить колбу с предохранителем и к другому концу колбы тот самый метровый кусок (вроде понятно изложил. )
Вариант конечно не лучший, но право на изнь, мне кажется имеет.
От выбора проводов и подключения акустических колонок в автомобиле зависит не только качество звучания, но и надёжность всей звуковой системы. Важно знать, какой провод использовать для колонок.Любая автомобильная акустика состоит из нескольких компонентов. В зависимости от уровня сложности их число может быть различным. Обязательно имеется источник сигнала, усилитель мощности и колонки. Их может быть несколько. Это передние динамики, боковые, на автомобильных дверцах, тыловые колонки на крышке багажника и сабвуфер.
Неправильным является мнение, что достаточно приобрести звуковую аппаратуру высокого качества и в автомобиле будет классный звук. Многие не придают большого значения соединительным кабелям для звуковой техники, хотя именно они, в результате отвечают за качество звуковоспроизведения.
Какие провода лучше использовать для динамиков авто
Большинство автолюбителей не знают, какие провода нужны для динамиков, хотя принцип выбора достаточно прост. Все кабели, которые используются в автомобиле для подключения звуковой техники, делятся на три группы:
- Силовые
- Межблочные
- Акустические
Силовые кабели предназначены для подачи электропитания от автомобильного аккумулятора к усилителю, так как музыкальный центр уже подключен штатной кабельной разводкой. Для того чтобы определить сечение силового провода, достаточно подсчитать суммарную мощность звуковой системы и разделить эту величину на напряжение бортовой сети автомобиля в соответствии с формулой I=P/U. В результате получится потребляемый ток.
Для усилителя имеющего 4 канала по 40 ватт эта величина будет равна 24 амперам. 40*4*2=24. На два нужно умножать, поскольку 40 ватт это номинальная мощность. Далее нужно учесть расстояние от АКБ до усилителя. При длине кабеля 3-4 метра его сечение должно быть не менее 8.0 мм2. Межблочные кабели бывают двух типов. Это провод «витая пара» или коаксиальный кабель с центральной жилой и металлической оплёткой. Лучший результат получится при использовании медного коаксиального кабеля с двойным экраном.Очень важными элементами звуковой системы являются провода, идущие от усилителя к акустическим системам.
Провода для динамиков в машину
Провода для автомобильных звуковых колонок выбираются по нескольким параметрам. Это материал проводника, тип изоляции и сечение. Акустические кабели делаются из нескольких видов материалов:
- Серебро
- Медь
- Алюминий
По качеству передачи переменного сигнала звуковой частоты, соединительный кабель из чистого серебра является безусловным лидером. Он имеет минимальное сопротивление, не окисляется и не вносит существенных искажений. В автомобилях применяется редко из-за высокой цены. Кабели из меди, покрытой тонким слоем серебра, дают хорошее звучание, с небольшим завышением высоких частот. Чистая бескислородная медь является основным материалом для соединительных кабелей к акустическим системам. Такие провода применяются чаще всего. Провода для подключения динамиков из алюминия имеют большее сопротивление, что сказывается на качестве передачи сигнала. Кроме того алюминий быстрее окисляется и более ломкий, что может затруднить его прокладку внутри автомобиля. Алюминиевые обмеднённые кабели несколько лучше по качеству, но в любом случае хуже проводов из меди.
Провода для динамиков автозвук
Провод для авто колонок представляет собой гибкий многожильный кабель с медными жилами и полимерной изоляцией. В качестве изоляционного покрытия чаще всего применяется поливинилхлорид (ПВХ) или вспененный полипропилен. Самым качественным соединительным кабелем является изделие с тефлоновой изоляцией.Самое главное при выборе кабеля для колонок, это правильно определить его сечение. Считается, что самый распространённый кабель для автомобильных колонок с сечением 2,5 мм2, обеспечивает нормальную работу четырехканального усилителя с фронтальными и тыловыми динамиками. Для воспроизведения звука с удовлетворительным качеством такое сечение подойдёт, но для того, чтобы получить качественный звук, сечение следует увеличить минимум вдвое. Это заметно даже на слух, особенно при подключении, колонок, отстоящих от усилителя на 3-4 метра.
Провод для динамиков в колонке
Немаловажным в получении качественного звука является подключение кабелей к усилителю и колонкам. Провод для колонокв машине может быть подключен несколькими способами. Обычно используется зажим провода под шайбу и гайку, или применение готовых кабелей с разъёмами RCAили «тюльпан». Часто зачищенный провод запрессовывается в плоский контакт типа «лепесток». При зажиме зачищенного провода его нужно тщательно облудить, чтобы медь в месте соединения не окислялась. Применение готовых кабелей осложняется тем, что они выпускаются на определённую длину и бывает сложно проложить кабели так, как это нужно для конфигурации звуковой системы.
Читайте также: