Как снять замок зажигания на сузуки гранд витара
Ответа не дождался, полез ремонтировать сам. Итак отчет.
Отвечаю на свой же вопрос :). Замок зажигания на круглом Эскудо условно не разборный. Т.е. японцы собирали изделие не думая что оно попадет в Россию.
Прежде чем разбирать, нужно подготовиться и раздобыть нужный инструмент. Понадобилась вот такая дрель с гибким шлангом и к ней насадки в виде тонких наждачных кругов.
Далее снимаем обшивку с рулевой колонки (крепится тремя болтами снизу) и откручиваем 4 болта держащих механизм вкл\выкл поворотников. (Поз.1)
Аккуратно дрелью прорезаем пазы под отвертку в болтах и откручиваем их. Поз 2. Дальше снимаем замок с рулевой колонки и он повисает у нас на двух проводках, клемму которых я благополучно сломал, т.к она оказалась неразборной (ну или я так и не разобрался как она снимается) Провода перекусываем. После этого обычной дрелью надо высверлить два фиксатора, которые держат личинку замка. Делать это следует аккуратно, чтобы сверло не ушло в сторону. Вынимаем личинку и начинаем с умным видом ее разглядывать Необходимо убедится, многократно вставляя и вынимая ключ, что все элементы при вставленном ключе встают в одну линию. Если этого нет, то тот элемент который выпирает нужно просто удалить.
В моем случае причина была немножко в другом. Секрет замка износился и со временем на корпусе появились бороздки и зазубрины(на фото их не видно, но искать надо там) они и стали причиной заедания. Сточив края этих зазубрин я избавился от постоянного заедания ключа в замке.
Собирая все это обратно я попытался вставить на место сломанную клемму. Которая стала в последствии причиной "коротыша" (Ах да! Сначала отсоедините минусовую клемму аккумулятора иначе сожжете предохранитель :)) Когда завел машину, обнаружил, что не работает магнитола, нет света в салоне. Это как раз ковыряясь отверткой (с подключенным аккумулятором) я сжег предохранитель. Но самое главное чего я не понял, это то, что машина стала заводиться через раз, очень и очень плохо.Стартером приходилось маслать секунд 7. Я уже собрался расстраиваться, но сначала решил поменять предохранитель. Отмотал все провода обратно, поменял предохранитель и. машина завелась "с пол пинка". Я заглушил, снова завел. Работает как часы. Так для меня это и осталось загадкой. Почему "коротыш" в замке зажигания и сгоревший предохранитель (по факту предохранитель сгорел-коротыша нет) ТАК влияли на запуск двигателя. Если кто знает или понял в чем секрет, не сочтите за труд, поделитесь мыслями.
Начал немного глючить замок зажигания - не то чтобы сильно, заменить замок зажигания удовольствие на 1700 рэ, поэтому прежде чем этим заниматься - опишу как это делается.
В отличие от снятия подрулевиков, где все сделано предельно просто, снятие замка зажигания Wagon R процедура замысловатая.
После снятия пластиковой коробки вокруг руля, надо снять правый подрулевой выключатель, декоративную резинку, и (по мануалу - катушку иммобилайзера, но на самом деле она не мешает, можно не снимать.)
Ключ зажигания надо поставить в положение "I" (acc), а потом стержнем диаметром 2 мм надавить на защелку сверху через дырочку в корпусе замка: личинка вместе с ключом и пружинкой на конце ее, может быть вынута после этого.
После этого, вы сможете снять и выключатель замка зажигания: он слева от руля, снимается вниз, путем хватания пальцами и надавливания на 2 защелки которые фиксируют его. До снятия личинки это невозможно, не даст приводной валик на конце личинки.
Теперь начинаются проблемы. Надо снять крышечку с проводов - она на защелках по краям, но есть и одна прямо по центру крышечки, внутри, вроде как ее надо отжимать какой-то тонкой пластиночкой через щель примерно 3х1 мм по центру, но я как-то снял и так.
А вот теперь самое сложное: надо снять разъем с самого выключателя. Короче говоря, по центру там есть щель примерно 2 на 6 мм, и в ней виден белый пластмассовый язычок - он намертво удерживает разъем , его надо отжать небольшой плоской отверткой, а второй - поскольку клеммы ножевые очень мощные - действуя как клином, рассоединяем разъем с выключателем.
Мне очень помогло вот это фото самой запчасти, выключателя зажигания Wagon R+ и Ignis в "голом" виде, на нем кстати и защелка эта видна (внизу по центру. а сверху хоть и похожая плоская штука, но это главный контакт. он плоский.):
Теперь о самом выключателе. Разбирается он довольно легко и собирается без подлянок, не уроните только контакты, они разные. Когда открыл - глазам открылось изрядное количество грязи и загустевшей смазки, все это было вычещено, смазано (я использовал силиконовый вазелин) и собрано на место. Смазана была и личинка - силиконовым маслом.
Сборка обратно замка зажигания.
Тут есть фишка. Отверткой надо отщёлкнуть вниз противоугонный фиксатор руля через дырку, где обычно располагается личинка. Поставив личинку в положение "I" (acc), и проверив, что выключатель тоже в этом положении, мы вставляем личинку в ее дырку чуть не до конца - так чтобы конец ее валика не вылезал из дырки слева от руля. (не забываем - на валике должна быть пружинка!)
теперь вставляем снизу вверх выключатель и защелкиваем его.
После этого досылаем личинку замка до упора, она защелкивается своей защелкой - ну, и можно пробовать; по механике тут всё.
8.3.6 Рулевой замок (выключатель зажигания) / Suzuki Grand Vitara
Рулевой замок (выключатель зажигания)
Порядок выполнения
- Снимите рулевую колонку (1). См. в данной Главе Разделы Рулевая колонка (у не кабриолета) и Рулевая колонка (у кабриолета).
- При помощи центрового перфоратора (1), ослабьте и снимите крепежные болты (2) рулевого замка.
Будьте осторожны, чтобы не повредить перфоратором алюминиевые части рулевого замка.
- Поверните ключ зажигания в положение “ACC” или “ON” и снимите рулевой замок с рулевой колонки.
Порядок выполнения
- Расположите продолговатое отверстие рулевого вала (2) в середине отверстия в колонке.
- Поверните ключ зажигания в положение “ACC” или “ON” и установите рулевой замок на колонку
- Теперь поверните ключ зажигания в положение “LOCK” и выньте из замка.
- Совместите втулку замка с продолговатым отверстием рулевого вала и повращайте вал, чтобы убедиться, что он заблокирован.
- Затяните новые болты до тех пор, пока у них не отломятся головки.
- Поверните ключ зажигания в положение “ACC” или “ON” и проверьте, что рулевой вал вращается гладко. Также проверьте работу замка.
- Установите рулевую колонку, как описано в данной Главе в Разделах Рулевая колонка (у не кабриолета) и Рулевая колонка (у кабриолета).
Контактная группа замка зажигания (КГЗЗ) представляет собой систему соединения контактов проводов, позволяющая замыкать их в определенное последовательности. Это, в свою очередь, способствует подаче напряжения на электрооборудование автомобиля от источника питания. КГЗЗ представляет собой довольно прочный и надежный элемент, однако он имеет свойство изнашиваться со временем. Подробнее о его замене вы можете узнать из этой статьи.
Характеристика группы контактов
Для начала предлагаем узнать, зачем нужна контактная группа замка зажигания, какое ее устройство и принцип работы.
Предназначение и функции
По сути, КГЗЗ используется для обеспечения соединения всех без исключения электроцепей транспортного средства. То есть когда водитель поворачивает ключ в замке, КГЗЗ замыкает контакты, таким образом, позволяя использовать все без исключения электрические приборы.
Устройство
Непосредственно сама контактная группа замка зажигания выходит в место подключения этих электрических девайсов. Чтобы не допустить замыкания и разграничить сами контактные элементы, КГЗЗ монтируется в пластиковом корпусе.
Принцип работы
Автомобильная система зажигания может быть либо батарейной, либо генераторной. Их принципиальное различие заключается в том, что батарейное зажигание оснащается автономным источником питания, соответственно, все электрооборудование может быть включено без запуска двигателя. Что касается генераторной системы, то в данном случае активация электрооборудования возможна только после запуска двигателя.
Когда водитель поворачивает ключ в замке, происходит замыкание контактов электроцепи от минусовой клеммы на АКБ к катушке. При этом через проводку к замку начинает поступать напряжение, которое посредством контактов поступает на катушку, после чего возвращается на плюсовой выхода батареи.
Основные неисправности
Вкратце о причинах, по которым может потребоваться ремонт контактной группы замка зажигания:
Диагностика и замена
Итак, как проверить и как заменить КГЗЗ (процедура может отличаться в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля):
Фотогалерея «Меняем КГЗЗ»
Видео «Пример самостоятельной замены КГЗЗ своими руками»
![]()
Чиним и меняем замок зажигания «железного коня»: курс начинающего автолюбителя![]()
Рекомендации экспертов, как выбрать и заменить катушку зажигания![]()
Система зажигания мопедов и скутеров: что важно знать владельцам?
Ну что, делать нечего, надо снимать замок. Со срывными болтами помучался немного, те, которые крепят катушку ИММО снизу еще есть за что зацепиться пассатижами и стронуть, а те сверху, которые крепят замок к валу - беда. И все сидят на красном фиксаторе резьбы, так что пальцами открутить проблематично, даже если зубилом стронуть.
Ну вот, замок снят, исследуем дальше. Если понажимать на стопор блокировки руля - какое-то время иногда сам залетает, иногда во что-то упирается. Так что цилиндр вытягивать - а стоит ли? Похоже с пластинками секретки все нормально. Крепится она на забитых двух штифтах, сверху и сбоку, только высверливать. Проблема, похоже, именно в утапливании фиксатора блокировки руля. Разобрать просто так не получится, крышка завальцована. Решил для начала промыть все, может поможет.
Отвернул контактную группу, под ней ось которая переключает контакты в пустотелом "стакане". И вот наливая в этот стакан растворитель (другого ничего под рукой не было) и шебурша с другой стороны ключом начал промывать. Полезла чернота из замка. Долго промывал, пока светлое не потекло и на жале ключа, когда вынимаешь, пропала черная грязь. Вроде получше стало заходить. Продул все воздухом, просушил так сказать.
Теперь надо смазать все. На глаза попалась АТФ-ка с пол литра, а почему бы и нет?. Так же масло заливал со стороны контактной группы в стакан и так же шебуршил ключом с другой стороны, время от времени продувал воздухом, выгонял остатки темного масла. В общем, промыл еще и маслом.
Итог какой: пока ограничусь такой полумерой, подклинивания почти пропали, а дальше будет видно, замок поменять никогда не поздно.
Фотка не моя, нашел в интернете
[DOUBLEPOST=1502273706,1501660911][/DOUBLEPOST]Думал все, эпопея с замком закончилась, не тут-то было Вчера стал подклинивать уже на поворот ключа. Делать нечего, надо вскрывать.
Барабан личинки крепится на 3 штифтах и один крепит механизм блокировки руля, как потом оказалось все там было в порядке. Попробовал начать высверливать, похоже штифты каленые, не сверлятся, а только глубже улезают.
Ну значит будем другим путем вытаскивать. Взял в руки болгарку, сделал косой пропил, чтоб подрезать штифт. А дальше отверточкой поддеваем и как показался над поверхностью кусачками цепляемся и извлекаем.
На фотографиях уже наполовину вытащенные штифты. Выглядит страшненько, был бы дремель сделал бы аккуратнее, ну что было тем и делал.
Вставляем ключ, вытаскиваем барабан, снимаем стопорное кольцо и вынимаем саму личинку
Вот собственно потроха уже промытые.
Начинаем исследовать, чтож клинит и мешает нормальной работе. Оказалась одна пластина как раз посередине износилась. Я ее просто удалил, ибо для злоумышленника поворот ключа вообще не преграда.
Ну вот вроде и все. Аккуратно смазываем поверхность личинки, собираем, проверяем. В итоге замок работает идеально, выглядит не красиво, но на работу думаю не скажется, Продолжаем пользоваться родным ключом. Я доволен.
Читайте также: