Как снять замок зажигания на шкода октавия
Skoda Octavia (2012 год). Ремонт и замена замка зажигания
При потребности в замене замка зажигания следует его сначала отсоединить, а потом достать. При этом нужно строго соблюдать правила техники безопасности. Прежде, чем что-то делать, нужно подготовить отвертку и шило. Можно рассмотреть то, как достается и заменяется замок и его детали. В подобных автотранспортных средствах контактная группа локализована снизу рулевой колонки. В случае смены замка зажигания рекомендуется следовать определенным этапам:
1. Демонтаж замка. Сначала отключается аккумулятор путем снятия с него минусовой клеммы. Проворачивается ключ в нулевую позицию, при этом шапка ключа параллельна полу. Далее следует открутить крепежи кожуха рулевой колонки. Затем откручиваются винты крепежа замка, при этом ключ остается зафиксированным. Реализуется поджатие фиксатора при помощи вставки шила в отверстие кронштейна. При зажатии ключ тянется на себя. Производится отсоединение проводов, замок достается.
2. Замена неисправных элементов. В случае потребности в замене элемента замка зажигания необходимо отделить эту деталь при контакте со стопорным кольцом, далее установить новый элемент на эту же локацию.
3. Подключение контактов к системе зажигания. При окончании ремонта или приобретении нового замка требуется делать подключение контактов. Это несложно сделать, поскольку на клеммной колодке замка есть маркировка, позволяющая корректно осуществить подсоединение.
4. Обратная установка замка. При этом замок утапливается в посадочное место до звука щелчка. Затем закручиваются крепежи, устанавливается на свое место кожух.
После всех этих этапов следует проверить исправность работы системы зажигания.
Проверка работы
Для проверки правильности подключения отремонтированного или нового замка необходимо опят подключить минусовую клемму аккумулятора. Далее вставляется ключ зажигания в замок. Затем следует проверить соответствие включения механизмов согласно положению ключа в замке.
Возможные неисправности замка зажигания
Причины появления неисправностей в работе замка зажигания могут быть самыми разнообразными. Чаще всего поломки связаны с окислением или оплавлением контактов, которое обычно является следствием резких перепадов напряжения. Как правило, такое явление наблюдается при запуске двигателя, когда повышается температура материала электропровода, в результате чего его изоляционная часть выгорает.
В таком случае, провернув в замке ключ зажигания, Вы не дождетесь от системы никакой реакции, что автоматически означает необходимость замены контактной группы замка. Сам замок трогать не нужно.
На диагностику прибыла Octavia 2-го поколения с заявленной неисправностью: не глохнет сама, когда зажигание выключаешь. Заглядываем под капот:
Под капотом всё щёлкает, на панели приборов моргают лампочки, а зажигание при этом выключено. Начинаем разбираться и первым делом замечаем, что нижний кожух рулевой колонки снят.
Контактная группа замка зажигания примотана к самому замку изолентой! Оказывается, клиент решил всё починить САМ: купил новую контактную группу и начал менять.
Получилось, мягко говоря, не очень гладко. На новой контактной группе оказались отломаны защелки, которыми она должна удерживаться в замке зажигания – поэтому и пришлось задействовать изоленту. После подключения диагностического прибора ситуация запуталась ещё больше.
Блоки управления «ругаются» на всё, что угодно - кроме очевидной проблемы.
Интересно следующее: при отсоединении разъёма с блока рулевой колонки, лампочки моргать не прекращают. Малоопытному механику долго пришлось бы искать, в чём проблема. Однако мы знаем об особенностях Octavia, поэтому начали проверку с подкапотного блока предохранителей.
На первый взгляд он выглядит совершенно исправным.
Попытка починить самостоятельно увенчалась неудачей
Но при более тщательном осмотре мы обнаруживаем: блок залит!
Токоведущие дорожки между предохранителями просто «плавают». Жидкость, напомним, является превосходным проводником электричества. А потому ток проходил с постоянного аккумуляторного «плюса» на все близлежащие дорожки. Стало очевидно, почему моргали лампочки при выключенном зажигании.
В такой ситуации требуется замена блока предохранителей целиком. Однако у клиента просто недостаточно денег для подобного ремонта. Мы предлагаем эконом-вариант — чистку дорожек и удаление воды из блока. Никаких гарантий мы при этом, разумеется, дать не можем. Чтобы хоть немного продлить жизнь блоку, пробуем найти причину проникновения жидкости внутрь. Уплотнительная резинка на крышке в целости.
Расследование допущенных ошибок непрофессионала
Хотя, когда открываем блок, замечаем, что крышка установлена с перекосом — один фиксатор защелкнут до конца, а второй нет. Вот и причина: хозяин залез в блок предохранителей и не закрыл его до конца, пошел дождь, вода через неплотно закрытую крышку проникла в блок и теперь подает плюс туда, где его быть не должно. Но что заставило хозяина лезть в блок предохранителей? Наверняка он решил пойти на это не от хорошей жизни.
Мы заметили также, что один из предохранителей имеет весьма необычную форму:
Он явно обгорел. Пластиковая часть оплавлена.
Нагрев происходит там, где контакт плохой. Это и есть вторая особенность блока предохранителей Octavia. Контакт предохранителя влияет на освещение. Проблему можно определить по тому, что ближний габарит и два задних не горят.
Решат проблему разбор блока, обжимка контактов предохранителя и замена последнего. В нашем случае блок уже разобран, остаётся обжать контакты покрепче. Собираем блок, ставим на место. Машина работает так, как надо – можно с чистой совестью сдавать заказчику. В качестве напутствия советуем всё же заменить блок предохранителей при первой же возможности.
Порядок работ применим для автомобилей:
Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 - 2010
Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 - 2010
Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 - 2005
День добрый, сегодня поменял на Шкода Октавии Тур 2005 года контактную группу замка зажигания, решил сделать отчёт, т.к. всё что не видел не подходит для данной модели, признаки болезни – не все всегда начинает работать стартер при повороте ключа в замке зажигания, особенно на горячую, прикупил детальку, осталось только поменять…
При замене после снятия подушки (разьеденения разьёма) желательно не включать зажигание, иначе комп пропишет ошибку, которую потом придётся стирать.
Так всё выглядело до начала работ (чтобы было легче определится о чём говорится)
 |
Сначала откручиваем нижние 3 болта, 2 крестовые и один шестигранник
 |
Снимаем верхнюю пластмассовую крышку рулевой колонки
 |
 |
Вытаскиваем резинку уплотнения замка зажигания
 |
Через два отверстия в руле с тыльной стороны плоской отвёрткой освобождаем пружины защёлки подушки безопасности, вот эту пружинку, не надо сильно усердствовать и засовывать отвёртку до упора, иначе можно повредить пластину сигнала, отвёртка заходит на 3-5 см. приблизительно.
 |
Открывается такая картина
 |
Разьединяем разьёмы сигнала и подушки безопасности, убираем подушку, отручиваем центральную гайку соединяющую рулевое колесо и вал
 |
Снимаем рулевое колесо (необходимо сделать метки на колесе и валу, что бы при сборке совместить чтобы руль стоял как надо), у меня снялось без проблем, крестовой отвёрткой откручиваем два болтика
 |
Откручиваем 2 шестигранника с ручки финксирующей рулевую колонку и снимаем нижнию пластиковую крышку рулевой колонки
 |
Затем снимаем устройство возврата повортников
 |
Предварительно раскрыв соединение
 |
Наконец то добрались
 |
Снимаем разьём замна зажигания и выкручиваем 2-а болтика держущих контактную группу
 |
В новой КГ выставляем шлиц соединения с механической частью как в старом что бы обеспечить правильное соединения этих 2-х деталей
 |
Всё, собираем в обратной последовательности.
По поводу изношенности контактной группы - она в принципе нормальная, без видимых отклонений, дело в том что проблема как была так и осталась, т.е. на горячую переодически глючит, помогло только на первые 2-3 дня, или мне показалоось что помогло, завтра если вернусь пораньше домой, буду курочить дальше, искать где теряется питание.
П.с. для особо любознательных, так выглядит КГ в разборе
 |
Дополнение от: Colpak
Нужно добавить что надо отключить аккумулятор перед работами
а подключать предварительно включив зажигание, и закрыв все двери, чтобы подушка не стрельнула в отвественный момент в лицо.
Дополнение от: pwpw
Действительно, снимать руль нет никакой необходимости. Винты крепления нижней части кожуха рулевой колонки можно достать повернув руль на 90 град.
Дополнение от: Admin2k
У меня была похожая проблема (заводится/не заводится) - оказалось, что закисла минусовая клемма на проводе, идущем от аккумулятора к стартеру. Решилось всё кусочком наждачной бумаги, а я весь стартер снимал и перебирал. Посмотрите и остальные контакты, вдруг поможет.
Дополнение от: gpav
Как выяснилось, на Фольксваген Гольф 4 контактная группа (КГ) замка зажигания (ЗЗ) тоже меняется без снятия подушки и баранки руля:
1. Откручиваем крепления нижнего кожуха рулевой колонки - 2 винта с мелким крестовым шлицом (длина отвертки 6+ см) и 1 торкс.
2. Откручиваем крепления ручки регулировки положения руля - 2 торкса. Делать это не обязательно, но желательно - см. п.3. Дело минутое.
3. Скидываем ручку регулировки положения руля, нижний и верхний кожухи рулевой колонки. Полностью снять нижний кожух мешает ручка из п.2. После ее снятия нижний кожух снимается полностью, облегчая доступ к КГ ЗЗ.
4. Отсоединяем разъем КК ЗЗ (слева).
5. Ослабляем (на пару оборотов) крепления КГ ЗЗ - два утопленных винта с плоским шлицом, залитые краской. Эти винты фиксируют КГ в направляющих пазах корпуса ЗЗ.
6. Вытаскиваем контактную группу, вытягивая ее влево из пазов корпуса ЗЗ.
Всё. Сборка в обратной последовательности.
З.Ы. Только, как выяснилось, у меня сломана не КГ ЗЗ, а отломился язычок cердцевины ЗЗ, который вставляется внутрь КГ. Симптомы: однажды при повороте в ЗЗ ключ свободно провернулся до упора по часовой и не отпружинился обратно; при этом тишина со стороны стартера и бензонасоса; стал постоянно гореть значок АКБ на приборке (независимо от положения ключа). Первое, что нужно сделать в такой ситуации, ИМХО, - скинуть минус с АКБ. Сейчас пытаюсь понять, меняется ли эта серцевина или только замок целиком.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Так как сам не нашел подробной информации ни на Драйве, ни просто в интернете, то решил расписать по подробнее как произвести замену замка зажигания.
Предистория!
Началось всё довольно таки резко! Прям без предупреждений и намеков.
Понедельник утро, а как известно: "Утро добрым не бывает!", да еще и в понедельник! Сажусь за руль поворачиваю ключ, а он ни как… Не крутиться до положения "Зажигание". После многократных попыток, ключ с трудом повернулся, завелся, поехал. В течении дня много чего туда брызгал, но он как крутился тяжело, так и продолжал с трудом поворачиваться. Причем как туда, так и обратно.
И как по закону подлости, после обеда, нужно было ехать в командировку, в прекрасный город Великие Луки. Машину оставляю дома, жене объясняю что с ключем что-то не то.
Ну так и получилось! Жена звонит, говорит: "Не могу заглушить мотор, ключ не поворачивается, заклинил на смерть".
Вернувшись домой, начинаю разбирать.
1. Для начала обязательно снимаем клемму с АКБ.
2. Снимаем верхний кожух рулевой колонки.
3. Снимаем подушку безопасности с руля.
4. Откручиваем и снимаем руль.
5. Отвинчиваем нижний кожух рулевой колонки.
6. Выкручиваем винт крепления подрулевого переключателя.
7. Снимаем сам подрулевой переключатель. (разъемы можно не выдергивать)
8. Снимаем контактный диск, датчик положения руля, переключатели света и управления дворниками.
Более подробно можно посмотреть Здесь
Далее самое интересно, замок прикручивается болтами со срывными головами. И тут придется по плясать вокруг колонки, чтоб открутить. Ну как говориться: "Ничего нет не возможного". Именно этой информации я и не нашел, — Как открутить эти болты?! Один человек, отозвался на зов о помощи и подсказал как их выкрутить!
9. С помощью мелкого зубильца или керно, выкручиваем срывные болты.
Ни того ни другого у меня не было, поэтому я использовал сверло диаметром 4мм. Заточил его под шлиц. И помощью молоточка выкрутил. Правый поддался легко, а вот с левым… Левый он и есть левый!
10. Отключаем разъемы: антенна иммобилайзера, разъем контактной группы, и еще остатки разъема от подрулевого переключателя.
11. Снимаем замок зажигания, вместе пластмассовым кранштейном.
В таком виде я ездил неделю, пока искал на разборках замок. Запуск мотора с помощью отвертки.
Беда в том, что у меня напрочь заклинила сама личинка. Я не смог извлечь ее из замка. В интернете пишут, что обычно выходит из строя механизм блокировки руля, и именно он не дает повернуть ключ. В этом случае достаточно было бы заменить лишь алюминиевую часть замка, а личинка с ключем осталось бы прежняя. Но мой вариант сложнее! Мне нужен был замок вмести с личинкой, и еще личинка в дверь.
Информация о ремонте автомобилей Volkswagen AG с фото.
Skoda Octavia-Замена контактной группы замка зажигания
День добрый, сегодня поменял на Октавии Тур 2005 года контактную группу замка зажигания, решил выставить отчёт, т.к. всё что не видел не подходит для данной модели, признаки болезни – не все всегда начинает работать стартер при повороте ключа в замке зажигания, особенно на горячую, прикупил детальку, осталось только поменять…
При замене после снятия подушки (разьедененич разьёма) желательно не включать зажигание, иначе комп пропишет ошибку , которую потом придётся стирать.
Так всё выглядело до начала работ (что бы было легче определится о чём говорится)
Сначала откручиваем нижние 3 болта, 2 крестовые и один шестигранник
Снимаем верхнюю пластмассовую крышку рулевой колонки
Вытаскиваем резинку уплотнения замка зажигания
Через два отверстия в руле с тыльной стороны плоской отвёрткой освобождаеи пружины защёлки возд. подушки , вот эту пружинку, не надо сильно усердствовать и засовывать отвёртку до упора, иначе можно повредить пластину сигнала, отвёртка заходит на 3-5 см. приблизительно.
Открывается такая картина
Разьденяем разьёмы сигнала и подушки безопасности, убираем подушку, отручиваем центральную гайку соединяющую рулевое колесо и вал
снимаем рулевое колесо (необходимо сделать метки на колесе и валу, что бы при сборке совместить), у меня снялось без проблем, крестовой отвёрткой откручиваем два болтика
Откручиваем 2 шестигранника с ручки финксирующей рулевую колонку и снимаем нижнию пластиковую крышку рулевой колонки
Затем снимаем устройство возврата повортников
Предварительно раскрыв соединение
Наконец то добрались
Снимаем разьём замна зажигания и выкручиваем 2-а болтика держущих контактную группу
В новой КГ выставляем шлиц соединения с механической частью как в старом что бы обеспечить правильное соединения этих 2 – х деталей
Всё, собираем в обратной последовательности.
Удачи..
П.с. для особо любознательных, так выглядит КГ в разборе
Замена контактной группы замка зажигания на Шкода Октавия
День добрый, сегодня поменял на Шкода Октавии Тур 2005 года контактную группу замка зажигания, решил сделать отчёт, т.к. всё что не видел не подходит для данной модели, признаки болезни – не все всегда начинает работать стартер при повороте ключа в замке зажигания, особенно на горячую, прикупил детальку, осталось только поменять…
При замене после снятия подушки (разьеденения разьёма) желательно не включать зажигание, иначе комп пропишет ошибку, которую потом придётся стирать.
Так всё выглядело до начала работ (чтобы было легче определится о чём говорится)
Сначала откручиваем нижние 3 болта, 2 крестовые и один шестигранник
Снимаем верхнюю пластмассовую крышку рулевой колонки
Вытаскиваем резинку уплотнения замка зажигания
Через два отверстия в руле с тыльной стороны плоской отвёрткой освобождаем пружины защёлки подушки безопасности, вот эту пружинку, не надо сильно усердствовать и засовывать отвёртку до упора, иначе можно повредить пластину сигнала, отвёртка заходит на 3-5 см. приблизительно.
Открывается такая картина
Разьединяем разьёмы сигнала и подушки безопасности, убираем подушку, отручиваем центральную гайку соединяющую рулевое колесо и вал
Снимаем рулевое колесо (необходимо сделать метки на колесе и валу, что бы при сборке совместить чтобы руль стоял как надо), у меня снялось без проблем, крестовой отвёрткой откручиваем два болтика
Откручиваем 2 шестигранника с ручки финксирующей рулевую колонку и снимаем нижнию пластиковую крышку рулевой колонки
Затем снимаем устройство возврата повортников
Предварительно раскрыв соединение
Наконец то добрались
Снимаем разьём замна зажигания и выкручиваем 2-а болтика держущих контактную группу
В новой КГ выставляем шлиц соединения с механической частью как в старом что бы обеспечить правильное соединения этих 2-х деталей
Всё, собираем в обратной последовательности.
Дополнение от: Colpak
Нужно добавить что надо отключить аккумулятор перед работами
а подключать предварительно включив зажигание, и закрыв все двери, чтобы подушка не стрельнула в отвественный момент в лицо.
Дополнение от: pwpw
Действительно, снимать руль нет никакой необходимости. Винты крепления нижней части кожуха рулевой колонки можно достать повернув руль на 90 град.
Дополнение от: Admin2k
Дополнение от: gpav
Всё. Сборка в обратной последовательности.
Замена замка зажигания Шкода Октавия
Skoda Octavia и сезон дождей
На диагностику прибыла Octavia 2-го поколения с заявленной неисправностью: не глохнет сама, когда зажигание выключаешь. Заглядываем под капот:
Под капотом всё щёлкает, на панели приборов моргают лампочки, а зажигание при этом выключено. Начинаем разбираться и первым делом замечаем, что нижний кожух рулевой колонки снят.
Контактная группа замка зажигания примотана к самому замку изолентой! Оказывается, клиент решил всё починить САМ: купил новую контактную группу и начал менять.
Получилось, мягко говоря, не очень гладко. На новой контактной группе оказались отломаны защелки, которыми она должна удерживаться в замке зажигания – поэтому и пришлось задействовать изоленту. После подключения диагностического прибора ситуация запуталась ещё больше.
На Octavia любопытная схема управления зажиганием — запуск происходит с блока бортовой сети. Непосредственно ключ зажигания не запускает зажигание, аксессуары и стартер. Вместо этого на контактную группу приходит слаботочный «плюс». Сигналы с замка идут по тоненьким проводкам в блок управления электроникой рулевой колонки, преобразуются в сигналы CAN–шины, потом по витой паре поступают в блок бортовой сети, который и управляет силовыми реле аксессуаров (клемма Х), зажигания (клемма 15) и стартером (клемма 50).
Интересно следующее: при отсоединении разъёма с блока рулевой колонки, лампочки моргать не прекращают. Малоопытному механику долго пришлось бы искать, в чём проблема. Однако мы знаем об особенностях Octavia, поэтому начали проверку с подкапотного блока предохранителей.
На первый взгляд он выглядит совершенно исправным.
Попытка починить самостоятельно увенчалась неудачей
Но при более тщательном осмотре мы обнаруживаем: блок залит!
Токоведущие дорожки между предохранителями просто «плавают». Жидкость, напомним, является превосходным проводником электричества. А потому ток проходил с постоянного аккумуляторного «плюса» на все близлежащие дорожки. Стало очевидно, почему моргали лампочки при выключенном зажигании.
В такой ситуации требуется замена блока предохранителей целиком. Однако у клиента просто недостаточно денег для подобного ремонта. Мы предлагаем эконом-вариант — чистку дорожек и удаление воды из блока. Никаких гарантий мы при этом, разумеется, дать не можем. Чтобы хоть немного продлить жизнь блоку, пробуем найти причину проникновения жидкости внутрь. Уплотнительная резинка на крышке в целости.
Расследование допущенных ошибок непрофессионала
Хотя, когда открываем блок, замечаем, что крышка установлена с перекосом — один фиксатор защелкнут до конца, а второй нет. Вот и причина: хозяин залез в блок предохранителей и не закрыл его до конца, пошел дождь, вода через неплотно закрытую крышку проникла в блок и теперь подает плюс туда, где его быть не должно. Но что заставило хозяина лезть в блок предохранителей? Наверняка он решил пойти на это не от хорошей жизни.
Мы заметили также, что один из предохранителей имеет весьма необычную форму:
Он явно обгорел. Пластиковая часть оплавлена.
Нагрев происходит там, где контакт плохой. Это и есть вторая особенность блока предохранителей Octavia. Контакт предохранителя влияет на освещение. Проблему можно определить по тому, что ближний габарит и два задних не горят.
Решат проблему разбор блока, обжимка контактов предохранителя и замена последнего. В нашем случае блок уже разобран, остаётся обжать контакты покрепче. Собираем блок, ставим на место. Машина работает так, как надо – можно с чистой совестью сдавать заказчику. В качестве напутствия советуем всё же заменить блок предохранителей при первой же возможности.
Если заклинил замок зажигания Шкода Октавия Тур – замена или ремонт необходим?
Автомобиль Skoda Octavia Tour (Шкода Октавия Тур) производился с 1996 по 2010 год. Для серийного автомобиля европейского производства 15 лет – довольно длительный срок. Сегодня первым моделям уже более 20 лет. За столь длительный период многие узлы и детали износились и начинают давать сбои. Одним из таких узлов является замок зажигания.
Замок зажигания Шкода Октавия Тур: замена и в каких случаях она необходима
Первые признаки неисправностей замка зажигания проявляются, как правило, за некоторое время до его полного отказа или перехода в состояние, когда эксплуатация автомобиля становится проблематичной. Поэтому важно обнаружить эту проблему еще на этапе зарождения. Рассмотрим основные признаки, свидетельствующие о неисправностях в замке зажигания.
- Запустить автомобиль получается не сразу из-за полного отсутствия реакции на поворот ключа. Иногда требуется несколько попыток, чтобы стартер начал вращаться.
- Отказ целых групп электроприборов, зачастую не связанных между собой. На автомобиле Skoda Octavia Tour часто гаснет полностью приборная панель или приборы наружного освещения.
- При движении по плохой дороге, когда автомобиль трясет на кочках и ямах, может наблюдаться кратковременное отключение электроники или остановка двигателя. Особенно важным является тот момент, когда отказывает не один какой-нибудь прибор, а сразу целая группа.
Основных причин неисправностей несколько:
- Физическая выработка на поверхностях контактов, которая является следствием естественного износа;
- Подгорание контактов из-за большой нагрузки на них или короткого замыкания;
- Выработка или разрушение механических частей замка зажигания, отвечающих за надежное примыкание контактирующих поверхностей;
- Окисление, пригорание или поломка контактов в фишке, подключаемой к контактной группе.
Довольно редкой неисправностью является разрушение самой личинки замка. Потому что на автомобиле Skoda Octavia Tour личинка довольно крепкая и долговечная. Это случается в основном из-за неправильной эксплуатации. Например, зимой, когда подмерзает замок зажигания Шкода Октавия Тур, замена неизбежна, если на него оказывать силовое воздействие.
Диагностика
Первичная диагностика замка зажигания заключается в анализе неисправностей. Наши автоэлектрики хорошо знают, какие группы электрооборудования автомобиля замыкаются каждым контактом замка. Уже по перечню отказавших потребителей электричества с большой достоверностью определяется источник проблемы.
После этого проверяются предохранители, и осматривается состояние проводки. Отсоединяются фишки, и осматривается состояние контактирующих поверхностей.
Далее производится замер выходных токов на питающих проводах электроприборов автомобиля. Иногда проблема заключается в самих потребителях электричества.
Проверяется реакция автомобиля при механическом воздействии на ключ зажигания в замке. Если восстанавливается работоспособность автомобиля хотя бы на короткие промежутки времени – проблема в контактной группе.
По окончании диагностики выполняется демонтаж, ремонт или замена замка зажигания Шкода Октавия Тур.
Как мы работаем, когда нужна замена замка зажигания Шкода Октавия Тур
Сеть наших автосервисов сегодня занимает одну из лидирующих позиций в области ремонта и технического обслуживания электрооборудования отечественных и зарубежных автомобилей. Достигнуть этого уровня нам позволило создание принципов работы, которых мы придерживаемся неуклонно.
![]()
Работа только на профессиональном, высокоточном оборудовании. Мы не используем дешевые и малофункциональные диагностические приборы при ремонте автомобильной электроаппаратуры.- Профессиональный штат сотрудников. Все наши автоэлектрики – профессионалы с большим опытом работы. Также мы следим за новыми тенденциями в области ремонта и восстановления электрооборудования новых автомобилей. Поэтому восстановление электроники вашего автомобиля методом проб и ошибок исключено.
- Справедливое ценообразование. Мы берем деньги только за те работы, которые реально необходимо выполнить. Подтверждается это детальной калькуляцией, каждый пункт которой в случае необходимости будет разъяснен клиенту.
- Гарантия на выполненные работы. Мы гарантируем, что отремонтированный или замененный нами замок зажигания будет исправно функционировать. В случае если будет обнаружен какой-либо дефект, связанный с нашей работой, мы поставим ваш автомобиль на гарантийный ремонт вне очереди.
Читайте также: