Как снять шлейф на форд фьюжн
Робот 1.4, машина 2007 года, пробег всего 20 тыщ.
Активная эксплуатация с декабря.
Сегодня робот сперва завис на 3 auto передаче (нет реакции на газ). Перешел на ручной режим - остальные передачи втыкаются и авто разгоняется.
Потом подвис на 1auto - не ускоряется. Снова мануалом пришлось перепрыгивать на 2-ю.
Ну и как финал, на кочке зажег кратковременно шестеренку и переключился в нейтраль.
Я правильно понял, что это шлейф успешно прогнил от долгого стояния все эти годы в гараже?
Смогу ли я этот шлейф завтра сверху отчекрыжить без использования подъемника и ямы?
Сможете, но на холоде аккуратно с разёмами, чтоб не сломать.
А батарея после долгого стояния в порядке?
Батарея - свежак.
Защита картера - имеется.
Просто основной вопрос - дотянусь ли я до всех разъемов и гофр сверху , чтоб потом в тепле дома шлейф проверить?
Или проще сразу на яму ехать и защиту снимать?
Сможете все сделать без ямы, и защиту снять . Картонку найдете? Больше хлопот будет аккуратно отстегнуть хвосты от эл. двигателей( отжать фиксатор и вынуть, пишется легко, на холоде туго).
И не забудьте освежить тормозуху в РЦС, заодно.
Ааа, ну т.е. придется снизу как-то подлезать все равно.
Что при текущей погоде (ноль и слякоть) не есть гут.
Ладно, загоню на яму.
А про манипуляции с тормозухой в РЦС есть где почитать?
Да чего там читать, делается то быстрее чем читается. Над стартером состороны коробки нащупываете пластиковую шмычку с колпачком резиновым, присмотревшись можно и увидеть, колпачек снимаем, проворачиваем против часовой недогайку пластиковую ( типа кран Маевского, с двумя лысками) если от руки не идет, помогаем рожковым на 13, надеваем трубочку ( лучше полиуретановую, пвх дубеет), к трубочке либо шпрц, либо самотеком. Не забываем открыть бачек и подливать.
По дороге на работу в пробке на 1auto задергалась и зажгла шестеренку.
Перезапустился - все окей, далее ехал только на мануале. Вверх и вниз передачи включаются четко - доехал без проблем.
Итого, проблемы пока только в режиме auto.
В обед попробую посмотреть ошибки в режиме самодиагностики.
UPD
Собрался на обед. Включаю зажигание, движок завелся, горит шестеренка, в окне передачи пусто, обратитесь в сервис.
Выключаю, включаю - все ок. На мануале поехал. По дороге прозевал перещелкнуть на передачу вниз, оно хрюкнуло, замигало-запищало. Накатом еду, перевел на N и обратно. Все ок.
Самодиагностика ошибок не показала.
В режиме auto если движетесь "робот " долго думает пред переключением? В ручном режиме нормуль? Индикация АВС не моргает? Тормозуху меняли? А не то будет;
Таки шлейф
Маленький желто-зеленый проводок подломился.
Яма и снятие защиты не потребовались. Нижний коннектор можно отсоединить вывернув колеса налево и встав на колени на картоночку.
Всю заводскую оплетку снял. Хоть под ней и влажновато, но с виду, изоляция каждого проводка в порядке.
Проводок восстановил и и жгут 3 слоями изоленты защитил (с приходом тепла надо будет защиту улучшить, добавить гофры и герметика).
Первичный тестдрайв до заправки и обратно показал полную работоспособность системы.
Респект форуму, ресурсу и людям их поддерживающим!
Всем привет! Был такой случай. Приехал на работу все норма! Собравшись уезжать после трудового дня на компе пишет не исправно кпп и т.д. думал глюк. Завел включить кпп фик не едет лазил лазил снял клейму с акб на 5 мин одел результат ноль, только заводится перестала сел за руль знакомый приятель по работе и своими деревянными по поис руками давай рычаг кпп дергать как механику я его в сторону сразу. Скинул колодку с проводами с верхнего толь моторчик толь привод переключения передач не знаю как назвать! Посмотрел покрутил подул одевать резинки уплотнительные не дают защелки не защелкиваются мучился пыхтел в общем плюнул снял резинки! Поставил опять такая же беда решил протолкнуть назад машину т.к. не удобно было под капотом лазить. Начал толкать а она на скорости стоит в общем пыжился пыжился вроде каким то чудом со скорости снялась даже завелась включил скорость она не едет дал обороты она дернулась и поехала комп так же ошибку выдавал! Включив заднюю эффектов ноль хоть газуй хоть нет! Выключил машину завел снова! Все прекратилось словно ничего и не было! Что это? И как с резинками быть как их наместо ставить? С мылом может попробовать?
Предыстория:
Недели две назад прошёл сильный ливень, ветер был таким, что порою этот ливень был почти горизонтальным. Дождь был почти сутки по продолжительности. На следующий день солнышко, пошли с женой на стоянку, сели в машину, повернул ключ на старт, иммобилайзер моргает, а в рамке на табло, там где должна отображаться передача, пусто. Попробовал повернуть ключ на старт, реакции нет, на табло, поставьте передачу в нейтраль.
Полез под капот, совершенно не представляя что за хрень случилась. Понимая, что проблема с электрикой, начал всё проверять, особенно там, где КПП. Щупал разъёмы, проверял провода. Так как я был в перчатках, обратил внимание, что когда я щупал гофру с проводами снизу возле защиты картера, перчатки стали мокрыми. Насторожило. ELM-327 выдавал ошибки низкого напряжения на корпусе и отсутствие напряжения на контактах РКПП. После получасового танца с бубнами, появилась нейтраль, завёлся. Несколько дней проблема не выползала, и вот уже три дня подряд периодически мучился с этой хренью и был на измене. Однажды, прямо во время движения, вылетела ошибка КПП, авто остановилось, заклинило на 2-ой передаче, даже толкать не получилось. Через час удалось реанимировать и отогнать на стоянку.
Осмотр шлейфа:
Нагуглившись и начитавшись всяких "ужасов", решил устранить наиболее вероятную причину, т.е. отремонтировать шлейф проводки КПП. Тот дождь (писал выше), видимо, стал последней каплей его жизни. Уставший от ежедневных бубнов пошёл на шопинг: наверное от злости, купил три метра провода 3х2,5 с толстой оплёткой (знаю, погорячился, зато на века), термоусадочные трубки разных цветов и наиболее вероятных для этих проводов размеров, 1м новой гофры для проводки D25мм, что бы новые провода с толстой оплёткой там поместились. Снял шлей (как? инфы об этом море, описывать не буду) и понёс домой. При тщательном его осмотре обнаружил несколько повреждений оплётки, и пять подозрительно легко сгибающихся мест. Ну чё, в трёх местах, два из которых на одном проводе, была перебитая на 99% проводка, т.е. в этих местах, провода были на одном волоске, буквально. Жилы проводов отгнили прямо внутри оплётки. Спасибо Вьетнамскому BOSH (козлы!) за наши счастливые танцы с бубном (сволочи!) — это именно эти ссуки производят провода и контактные разъёмы для всех Европейских авто.
В оригинале для Fusion/Fiesta Шлейф РКПП • BOSCH 1928404777.
Вот так выглядит проводка после ремонта в сервисе предыдущим владельцем. Надставки, сопли и изолента. Нравится? Мне лично, НЕТ!
Ремонт шлейфа:
Попытавшись вытащить из разъёмов клеммки, понял, что, скорее всего, сломаю, не стал, отрезал оставив по 2 см примерно. По три провода, по очереди, начал перепаивать. На места пайки посадил термоусадочные трубки в два слоя, что бы надёжнее было, среда под капотом агрессивная всё таки. Из-за толстых проводов, не смог их все уложить под крышку основного разъёма, который идёт на сам блок управления КПП, пришлось одну ветку отвести в неудобную сторону, только после этого защелкнулось. Распустив и отрезав гофру, заправил в неё провода. Гофра защищает проводку от случайных касаний горячего корпуса ДВС или КПП. Изолентой не пользовался, она у меня только снаружи гофры, чисто для того, что бы распущенная гофра не расходилась.
Главное в этом ремонте:
Ни в коем случае, не изолируйте провода с повреждениями оплётки изолентой! Изолента не защищает провод от влаги, а наоборот, провоцирует гниение. Такие провода только менять!
P.S. Пришла осень, грязь, слякоть, сырость, лужи… При переобувке на зимнюю резину заглянул под защиту картера. Капец, всё мокрое, гофра шлейфа РКПП (буквально) купается в сырости. Так что, не погорячился я заменив провода на большее сечение с толстой оплёткой. Теперь, я даже доволен в выборе! Вот так.
Однажды, у меня появилась ошибка подушек безопасности, в виде "беременного человечка".Одновременно с этим перестал работать гудок.Я сначала не знал и не понимал почему она появилась.А потом, почитав всё об этом сделал вывод, что всё дело в подрулевом шлейфе (улитке) — он порван.Когда снимали рейку для ремонта — крутили руль несколько раз, а так как фиксатора на количество оборотов нет — лента скорее всего оборвалась.
Решил купить подрулевой шлейф с разборки.Цена его 450 рублей + 200 рублей доставка из соседнего городка до подъезда.
Когда привезли — я отправился в гараж разбирать руль.Прежде чем это делать, скинул клему (-) с аккумулятора и на всякий выдернул предохранитель, отвечающий за подушки.
Повернув руль влево, нашел в задней части руля отверстие, вставил внутрь отвертку и отогнул к центру руля.То же проделал, повернув руль в противоположную сторону
Таким образом подушку выдернул:
Далее открутил центральный болт:
И снял сам руль:
Кому не совсем понятно, предлагаю посмотреть видео о снятии руля на Ford Fusion:
Снимаются они просто, насколько я помню поднятием верх из своих пазов.
Сама улитка держится на 1 болтике torx сверху и на защелках по бокам на самом валу:
Отогнув защелки и выкрутив болтик сверху — можно снимать:
Старый и новый подрулевой шлейф:
Установил новую улитку, защелкнул, а вот болтик сверху прикрутить забыл (только потом заметил, что он остался), ну не критично, я думаю.
Кстати, провода на новой улитке не пригодились, так как на подушке они все и так есть, так что отключил их и отложил на всякий в гараже.
Далее самое важное: РЕГУЛИРОВКА ШЛЕЙФА
Установив новую улитку на свое место — начинайте крутить её влево до упора.Не нужно с силой докручивать ее, когда чувствуете сопротивление — можно оборвать.На ней есть часть, где можно увидеть саму контактную ленту.Стоит ориентироваться на неё.Когда крутите влево и начинается сопротивление — посмотрите на ленту, возможно в этот момент она натянулась и больше крутить не требуется.И так, когда докрутили полностью влево — начинайте крутить её вправо на 2,5 оборота.Ориентиром служит метка на корпусе улитки.Когда отмотаете вправо эти 2,5 оборота — метка должна совпасть с другой меткой и улитка будет по центру.Небольшая погрешность в пару сантиметров не критична.В принципе на корпусе есть инструкция, на английском языке, где говорится всё то-же самое.Будьте внимательны.Не сделаете так — оборвете шлейф!
Когда собрал всё в обратном порядке — ошибки не стало (беременный мужик родил), а гудок наконец заработал.
Даже руль как то полегче крутиться стал, хотя может мне и кажется…
Благодарю за прочтение, огромной вам удачи и успехов!
Всем привет.
Передумал продавать машину (изменились обстоятельства, обойдемся без продажи).
Но когда была выставлена на продажу и приехал первый потенциальный покупатель, как назло, загорелся значек подушки безопасности на панели приборов. Причем можно пол дня проездить, все ОК, а может постоянно гореть. Достал свой диагностический проводок, считал ошибку. Ошибка была "потеря связи с подушкой безопасноти водиетля" — это своими словами. Сбросил, её, но она спустя время все равно возвращалась. Опять же, ошибка появлялась не только в движении, но и на месте при вращении руля. Собственно последнее обстоятельство позволило сделать вывод, что во всем виноват шлейф на рулевой колонке.
Далее занялся поисками информации по этому узлу. У многих моделей данный узел легко разбирается и меняется поврежденный участок. Но у ФОРДА все сложнее. С обратной стороны есть выпирающие части и без повреждения две части не разъединить. Поэтому ищем либо новую (от 7000) или б.у. Мой выбор пал все таки на б.у. В Воронеже минимальная цена на разборках 3000 (жадные барыги). В Москве на популярной разборке "Пижон" — 800 руб. + доставка транспортной компании 380 р. Итого выиграла Москва за 1180 руб и 3 дня ожидания.
Далее сам процесс замены.
Снимаем минусовую клемму и вынимаем предохранитель подушек безопасности. Ждем минут 5 на всякий случай.
Далее, снимаем кожух с рулевой колонки (верхний просто отстегиваем и отодвигаем к панели приборов, чтобы лишние болтики не крутить, нижний снимаем полностью, после отстегивания пульта магнитолы). Далее поворачиваем руль сначала в одну сторону, с обратной стороны есть отверстие. Берем что нибудь подходящее и пытаемся через отверстие нащупать пружинную защелку (длинная серая хрень в виде подковы на обратной стороне подушки на фото).
Пружинный фиксатор для снятия — серого цвета ближе к центру. (Для понимания процесса отщелкивания подушки)
Потом проделываем тоже с обратной стороны. Снимаем подушку, откручиваем массу, вынимаем провода и убираем её в сторону. Большой головкой (24 или 27, не помню) откручиваем руль (желательно выровнять колеса, чтоб не ошибиться с регулировкой шлейфа).
Потом выщелкиваем подрулевые выключатели, выкручиваем верхний винт крепления шлейфа и аккуратно снимаем освобождая с боков фиксаторы. П Собираем в обратном порядке. Регулировка нового шлейфа при установке указана на самом шлейфе на иностранщине, но все понятно. Поставили шлейф, центральную вращающуюся часть крутим до упора в одну сторону (указано стрелочкой в инструкции) потом в противоположную на 2,5 оборота. После этого ставим руль и подушку обратно. Теперь при вращении руля шлейф внутри не будет перенатягиваться.
Позле замены, сбросил ошибки и забыл о данной неприятности. Теперь все в рабочем состоянии и исправлено малой кровью в виде 1180 руб.
P.S. Дома разобрал старый шлейф (как и говорил через повреждение корпуса). Была сломана пружинная направляющая и шлейф как то перегнулся и одна из дорожек периодически пропадала.
Читайте также: