Как снять продольную тягу на газели
Коммерческому транспорту совсем необязательно иметь на борту массу оборудования, способствующего комфортному и безопасному вождению. Хотя это возможно было даже для глубокого совка. Вспомним хотя бы РАФ 2203, который считался чуть ли не образцом комфорта для микроавтобуса. Несмотря на то, что собран он был полностью на узлах и агрегатах Волги. Этой иконе советских маршрутных такси и машин скорой помощи в пору ставить памятник — РАФ не только каким-то образом не испортился от врожденных волговских болезней, ему удалось стать абсолютно самодостаточным и комфортабельным транспортным средством.
На фото РАФ 2203, который при СССР считался образцом комфорта
Что было, то прошло, и на смену РАФику пришел ГАЗ 3302 ГАЗель, на которую возлагали большие надежды. В результате, за 20 лет выпуска она так и осталась бензиновым трактором с баранкой и кочергой КПП, умудрившись при примитивнейшей конструкции нахвататься неизлечимых болезней. Поскольку выбора в этом ценовом сегменте нет вообще, автомобиль пользуется вынужденной популярностью и натянутой любовью водителей.
Особенности рулевого редуктора ГАЗ 3302
Как и вся машина, рулевой механизм ГАЗели не страдает изощренностью конструкции, но многие считают, что это к лучшему. Независимо от того, с ГУР автомобиль, или без усилителя, ремонт и регулировка рулевого управления чрезвычайно просты и не требуют от водителя глубоких энциклопедических познаний и специального инструмента. Самый минимум того и другого — и можно ехать дальше.
Видеообзор ГАЗели 3302
От доисторических ГАЗовских червячно-роликовых редукторов он все же отличается, и даже имеет свои положительные стороны. Самая приятная черта с точки зрения архитектуры автомобиля — механизм редуктора ГАЗели довольно компактный и при этом имеет хороший КПД. Что особенно заметно на машинах без усилителя руля — управление даже загруженным автомобилем не требует применения грубой физической силы. Конструкторы добились этого, применив качение вместо скольжения. Нельзя сказать, что это внедрение внесло революционные изменения в конце XX века в мировую автоиндустрию, но руль стал заметно легче. Это позволило повысить ресурс всего узла, поскольку изнашивается он не так интенсивно, как червячная пара, а регулировки требует редко.
Не обошлось и без недостатков, хотя конструкторы тут ни при чем. Рабочая пара винт/шариковая гайка является неразукомплектовываемым элементом, а первых лет 10-15 выпуска автомобиля найти пару для замены было довольно сложно. Сейчас этого добра хватает, так что замена рабочей пары может обойтись в 5-6 тысяч рублей. Регулировка рулевого редуктора предполагает полный его демонтаж, что тоже не вызывает восторга у пользователей. Причем для регулировки зазора, кроме ключа специального профиля, требуются еще ровные и умелые руки, поскольку перекосить подшипники можно в два счета, если не пользоваться динамометрическим ключом.
В ГАЗели управление не требует применения грубой физической силы, даже если автомобиль груженый
Но основным сюрпризом для водителя, решившегося на регулировку или ремонт редуктора, стает демонтаж сошки. Это не адский труд, но на морозе демонтаж сошки может вызвать некоторый дискомфорт.
Ремонт рулевого редуктора ГАЗель
От хорошей жизни никто не захочет своими руками снимать рулевой редуктор, и причины для этого должны быть более, чем веские. В основном это необходимо, если руль заметно потяжелел, появились характерные стуки в картере редуктора или наблюдается явная течь смазки. Потеет редуктор всегда, но если течь слишком активная, то светит замена сальников. При этом нужно проконтролировать состояние вала и при необходимости удалить шлифованием следы коррозии.
Можно провести регулировку и без полного демонтажа редуктора, но спокойнее будет, если его все-таки снять и осмотреть внимательно.
Для любознательных или для тех, кто спешит, приводим технологию демонтажа редуктора из-под капота:
- Распускаем крепление передних колес.
- Вывешиваем передний мост на подставку и снимаем колеса.
- Поворачиваем руль до упора вправо и из-под капота выбиваем рулевую тягу подходящей по длине арматурой.
- То же самое делаем слева.
- Из-под капота снимаем редуктор вместе с сошкой, которую удобнее снимать на верстаке.
Когда редуктор у нас в руках, можем заниматься его ремонтом. Замена деталей никаких сложностей преподнести не должна, поскольку устроен редуктор предельно просто и понятно, а регулировке нужно уделить некоторое внимание и обратиться к заводским регулировочным данным. Они тоже предельно просты.
Для грузовых ГАЗелей допустимый люфт 25˚, для пассажирских — 20˚. По заводским допускам люфта в подшипниках редуктора быть не может. Регулировка зазора в подшипниках винта проводится в тисках на верстаке. Так удобнее. Удаляем пластиковую защиту и поролоновый уплотнитель, затем откручиваем четыре болта крепления крышки, вынимаем одну из регулировочных прокладок, после чего собираем все в обратном порядке. Если люфт есть, повторяем операцию по демонтажу прокладки. Так до полного удовлетворения и усранению люфта на сошке.
Допустимый люфт грузовых ГАЗелей составляет 25˚
Когда люфт на сошке выбран полностью, добираемся до регулировочных эксцентрических колец. Поворачивать их нужно поочередно, чтобы избежать перекоса и с определенным усилием — 10-18 кгс/см. Регулировка закончена, теперь можно смочить поролоновую уплотнительную прокладку в трансмиссионном масле, шлицевые соединения консистентной смазкой и устанавливать редуктор рулевого на место.
Как своими силами осуществить ремонт рулевой Газель в гаражных условиях? Расскажем об этом, иллюстрируя сказанное картинками и видео.
Работать нужно планомерно и аккуратно.
Как правило, эта операция подразумевает ремонт рулевого редуктора. В каких случаях ее следует делать?
Для этого придется распустить крепление передней пары колес, вывесить передний мост, снять колеса. Провернуть руль вправо-влево до упора, выбить рулевую тягу, снять редуктор с сошкой. Алгоритм уменьшения люфта рулевой Газель следующий (наглядно его можно увидеть в лайтбоксе ниже).
1. Снять узел.
2-3. Снять пластиковую защиту (крышку) и поролоновый уплотнитель.
4-5. Открутить 4 крепежных болта крышки, снять ее.
6. Удалить одну из регулировочных прокладок.
7. Остается собрать узел в обратной последовательности.
После того, как проблемы с люфтом будут решены, следует заняться эксцетрическими регулировочными кольцами. Во избежание перекоса проворачивать их надо поочередно с фиксированной силой (10-18 кгс/см). На финише работ нужно смазать трансмиссионным маслом поролоновый уплотнитель, промазать консистентной смазкой (ШРБ-4 или ШРУС-4) шлицы, поставить деталь на место.
Конечно, это общая схема ремонта рулевой Газель. На практике могут встретиться частные случаи с другими неисправностями рулевой Газель. Некоторые виды ремонта показаны в этих двух видео:
Неисправности могут быть и другого характера. Например, может выйти из строя любой элемент рулевого механизма: винт с гайкой, радиально-упорные подшипники, картер. Или элементы рулевого привода: сошка, поперечные и продольные рулевые тяги, шарниры, рычаги поворотных кулаков и т.д. Все эти случаи понемногу будут разбираться и тема ремонта рулевой Газель будет продолжена. Особенно ценна информация, поступающая от мастеров со стажем вождения автомобиля.
Сегодня рулевой редуктор устанавливается практически на все современные модели транспортных средств марки Газель, вне зависимости от наличия ГУР. Основной функцией представленного механизма считается обеспечение управления машиной, поэтому техническая исправность устройства напрямую влияет на безопасность водителя и пассажиров во время движения.
Признаки необходимости ремонта
Ремонт рулевого редуктора Газели
В любом автомобиле наибольшей степени износа подвергаются детали рулевого управления, поскольку именно на них приходится большие нагрузки при езде по неровной дороге, поворотах, а также резких торможениях. Поэтому рулевой редуктор Газель нередко выходит из строя, вследствие чего проводится его срочная регулировка. В перечень признаков неисправности рассматриваемого агрегата, как правило, входят:
- Вибрация или стук в устройстве, передаваемая через рулевое колесо;
- Возникновения трудностей при повороте руля;
- Наличие люфта в редукторе;
- Течи масла в механизме.
При появлении одного или сразу нескольких признаков требуется немедленная регулировка рулевого редуктора, которая позволит своевременно устранить неисправности в работе устройства и снизить риск выхода из строя других узловых агрегатов транспортного средства.
Рулевой редуктор Газели
Порядок проведения работ
Профессиональная регулировка рулевого управления на моделях Газель начинается с его аккуратного демонтажа. Далее снимаем с механизма верхнюю пластиковую крышку наряду с поролоновым уплотнителем и головкой ключа на 13 откручиваем четыре крепежных болта металлической защиты. Снимаем одну из расположенных внутри регулировочных прокладок, собираем устройство в обратном порядке, проверяем люфт и в случае его наличия разбираем агрегат обратно, удаляя еще одно прокладочное кольцо.
Когда удалось добиться отсутствия люфта, необходимо произвести регулировку зазора при зацеплении гаечной пары – вал-сектор. Для выполнения данной операции следует установить на вал сошку и последовательным вращением винта переводить ее в среднее положение, а затем повернуть вал-сектор непосредственно за сошку. Люфт наконечника сошки при этом не должен ощущаться или превышать значения в 0,3 мм.
Когда упомянутый показатель большее, то при помощи пластиковой отвертки демонтируем пластиковую крышку редуктора, после чего вынимаем две пробки. Металлическими щипцами демонтируем пружинные кольца по обеим сторонам корпуса и выпрямляем лунки на кромке внешнего кольца. Эксцентриковые наружные кольца поворачиваются по часовой оси до удаления зазоров с валом-сектором. Чтобы предотвратить проворачивание колец, фиксируем их, отогнув буртики в пазах картера. Собираем и устанавливаем механизм в обратном порядке.
Таким образом, регулировка рулевого редуктора на машине марки Газель является важным ремонтным мероприятием, позволяющим восстановить функциональность управления транспортным средством, существенно повысив безопасность пассажиров во время движения.
Видео урок по замене рулевого наконечника короткой тяги на Газели.
1. Очищаем грязь с пальца щеткой по металлу.
2. Брызгаем WD-40 и достаем шплинт с помощью бокорезов.
3. Головкой на шестнадцать откручиваем гайку.
4. С помощью съемника вынимаем палец.
5. На месте наконечник поменять очень сложно, нужно снимать тягу.
6. Вынимаем шплинт с наконечника на другой стороне тяги.
7. Откручиваем гайку и вынимаем палец съемником.
8. Зажимаем тягу в тиски, и с помощью тяжелого молотка выбиваем наконечник.
9. Берем новый наконечник и снимаем с него пыльник.
10. Переворачиваем тягу и c помощью проставки забиваем новый наконечник. Я взял головку на тридцать.
11. Добавляем смазки и с помощью проставки забиваем пыльник.
Мы меняли только один наконечник, на другой стороне он еще живой. Осталось произвести обратную сборку и аккуратно ехать на сход-развал.
Тяга рулевая для ГАЗ-3302 продольная в сборе 3302-3414010: купить по выгодной цене в Санкт-петербурге |
Информация для заказа
Тяга рулевая для ГАЗ-3302 продольная в сборе 3302-3414010
| Рис. 6.21. Балка передней подвески и рулевые тяги: 1 — правый поворотный рычаг; 2 — гайка; 3 — шаровой шарнир; 4 — болт; 5 — хомут; 6 — поперечная рулевая тяга; 7 — наконечник рулевой тяги; 8 — уплотнитель шарового шарнира; 9 — палец шарового шарнира; 10 — левый поворотный рычаг; 11 — шкворень; 12 — поворотный кулак; 13 — сошка; 14 — продольная рулевая тяга; 15 — балка передней подвески |
Обслуживание и уход за передней осью и рулевыми тягами заключается в регулярной проверке надежности крепления и подтяжке гаек 2 (см рис. 6.
21 ) пальцев рулевых тяг, стопорных штифтов, шкворней болтов стяжных хомутов поперечной рулевой тяги; периодической смазке шкворневого соединения; проверке люфтов в шкворневых соединениях и шарнирах рулевых тяг, а также в проверке схождения колес. При проверке резьбовых креплений передней оси соблюдайте рекомендованные моменты затяжки: — пальцев рулевых тяг и клиновых штифтов шкворней — не менее 70 Н·м (7,0 кгс·м); — болтов стяжных хомутов рулевых тяг — 14—18 Н·м (1,4—1,8 кгс·м). Проверке надежности крепления клиновых штифтов следует придавать особое значение.
При их ослаблении появляется люфт и последующая быстрая выработка отверстия в балке, что вызывает необходимость ремонта или замены балки. При проведении смазки шкворневого соединения необходимо добиваться выхода смазки в верхней бобышке кулака 12 через специальную прорезь в разъеме балка-кулак, а в нижней части — из-под кромки защитного колпака упорного подшипника. При невозможности прошприцевать шкворневое соединение солидолом рекомендуется предварительно прокачать его смесью моторного масла с керосином в пропорции 1:1.
Люфт шкворня во втулках проверяют покачиванием колеса в вертикальной плоскости, колесо при этом не должно касаться пола.
| Рис. 6.20. Ступица переднего колеса: 1 — тормозной диск; 2 — внутренний подшипник; 3 — цифра поворотного кулака; 4 — шайба; 5 — гайка; 6 — ступица; 7 — колпак ступицы; 8 — наружный подшипник; 9 — сальник; 10 — крышка шкворня; 11 — балка передней подвески; 12 — клин; 13 — уплотнитель подшипника; 14 — упорный подшипник; 15 — шкворень; 16 — поворотный кулак; 17 — уплотнительное колесо; 18 — втулка шкворня; 19 — пресс-масленка |
Шкворень и втулки нуждаются в замене в том случае, если их суммарный износ достиг величины 0,5 мм. Это определяется перемещением корпуса тормозной скобы (см. рис. 6.20 ) при покачивании колеса.
Если перемещение верхнего наружного края корпуса больше 0,5 мм, то необходима замена шкворня и втулок. Одновременно с проверкой люфта во втулках шкворня проверяют люфт поворотного кулака вдоль оси шкворня. Он проверяется щупом, помещаемым в зазор между верхней бобышкой кулака 12 ( рис. 6.21 ) и торцом бобышки балки 15. Зазор величиной более 0,15 мм устраняют путем установки стальной регулировочной прокладки соответствующей толщины. Причем, если замеренный зазор более 1 мм, требуется замена подшипника.
| Рис. 6.23. Углы установки передних колес |
Если при полном повороте передних колес не обеспечивается нормальный радиус поворота или шины задевают за что-либо, то проверяют максимальный угол поворота колес ( рис. 6.23 ), который должен быть 44°±1° для внутреннего колеса. Этот угол регулируется путем изменения длины регулировочных болтов, ввернутых в резьбовые отверстия фланца кулака.
| Рис. 6.22. Шарнир рулевых тяг: 1 — палец; 2 — пружина; 3 — корпус; 4 — вкладыш; 5 — крышка |
Наличие люфта в шарнирах рулевых тяп не допускается. Люфт в шарнирах (см. рис. 6.
22 ) определяется покачиванием тяги вдоль оси пальца 1. При обнаружении люфта необходима замена шарнира. При проверке люфта в шарнирах необходимо тщательно осматривать состояние резиновых защитных колпаков. Их повреждение приводит к быстрому износу шарнира. При обнаружении повреждений защитный колпак необходимо заменить. Угол схождения колес определяется разностью размеров А и Б между внутренними краями шин (см. рис. 6.23 ). Измерения производятся в горизонтальной плоскости на уровне оси передних колес. Разность между указанными размерами должна быть в пределах 0—3 мм. Регулировка схождения колес производится изменением длины поперечной рулевой тяги. Порядок регулировки следующий: — ослабить болты стяжных хомутов 5 (см. рис. 6.21 ); — установить нормальную величину схождения колес вращением трубы поперечной рулевой тяги; — затянуть болты стяжных хомутов наконечников.
Тяга рулевая: сильное звено рулевого управления
В рулевом приводе почти всех колесных транспортных средств предусмотрены элементы, передающие усилие от рулевого механизма на колеса — рулевые тяги. Все о рулевых тягах, их существующих типах, конструкции и применяемости, а также о верном выборе и замене этих деталей — читайте в предложенной статье.
Что такое рулевая тяга?
Рулевая тяга — элемент привода механизма рулевого управления колесных транспортных средств (за исключением тракторов и иной техники с ломающейся рамой); деталь в виде стержня с шаровым шарниром (шарнирами), обеспечивающая передачу усилия от рулевого механизма на рычаги поворотных кулаков колес и к другим компонентам привода рулевого управления.
Рулевое управление колесных транспортных средств делится на две основных части: рулевого механизма и его привода. Рулевой механизм управляется рулевым колесом, с его помощью создается усилие для отклонения управляемых колес. Это усилие передается на колеса с помощью привода, который представляет собой систему тяг и рычагов, соединенных шарнирами. Одними из основных деталей привода являются различные по расположению, конструкции и назначению рулевые тяги.
На рулевые тяги возлагается несколько функций:
- Передача усилия от рулевого механизма на связанные компоненты привода и непосредственно на рычаги поворотных кулаков колес;
- Удерживание выбранного угла поворота колес при выполнении маневров;
- Регулировка угла поворота управляемых колес в зависимости от положения рулевого колеса и другие регулировки рулевого привода в целом.
Рулевые тяги решают ответственную задачу по передаче усилий от рулевого механизма на управляемые колеса, поэтому при неисправности данные детали должны быть как можно скорее заменены. Но для верного выбора новой тяги, необходимо разобраться в существующих типах, конструкции и особенностях этих деталей.
Типы и применяемость рулевых тяг
Типы и схемы рулевого привода с трапецией
Рулевые тяги можно разделить на несколько типов по назначению, применяемости и некоторым конструктивным особенностям.
По применяемости тяги бывают двух типов:
- Для систем рулевого управления на основе червячных и иных рулевых механизмов и с приводом в виде рулевой трапеции;
- Для систем рулевого управления на основе рулевых реек с непосредственным приводом колес.
В системах первого типа (с рулевыми трапециями) используется две или три тяги в зависимости от типа подвески управляемой оси и схемы рулевой трапеции:
- На оси с зависимой подвеской: две тяги — одна продольная, идущая от рулевой сошки, и одна поперечная, соединенная с рычагами поворотных кулаков колес;
- На оси с независимой подвеской: три тяги — одна продольная средняя (центральная), соединенная с сошкой рулевого механизма, и две продольных боковых, соединенных со средней и с рычагами поворотных кулаков колес.
Также существуют варианты трапеций на оси с независимой подвеской с двумя боковыми тягами, соединенных с рулевой сошкой в центральной точке. Однако привод такой схемы чаще используется в рулевом управлении на основе рулевых реек, о которых рассказано ниже.
В системах рулевого управления на основе рулевой рейки тяг используется только две — правая и левая поперечные для привода соответственно правого и левого колеса. Фактически, это рулевая трапеция с расчлененной продольной тягой, имеющей шарнир в средней точке — такое решение значительно упрощает конструкцию рулевого управления, повышая ее надежность. Тяги данного механизма всегда имеют составную конструкцию, их наружные части обычно называют рулевыми наконечниками.
Рулевые тяги можно разделить на две группы по возможности изменения их длины:
- Нерегулируемые — цельные тяги, которые имеют заданную длину, они используются в приводах с другими регулируемыми тягами или иными деталями;
- Регулируемые — составные тяги, которые за счет тех или иных деталей могут в некоторых пределах изменять свою длину для регулировки рулевого привода.
Наконец, тяги можно разделить на множество групп по применяемость — для легковых и грузовых автомобилей, для транспортных средств с гидроусилителем руля и без него, и т.д.
Конструкция рулевых тяг
Конструкция нерегулируемой рулевой тяги
Наиболее простую конструкцию имеют нерегулируемые тяги — их основу составляет полый или цельнометаллический стержень того или иного профиля (может быть прямым или изогнутым в соответствии с конструктивными особенностями автомобиля), на одном или обоих концах которого расположены шаровые шарниры.
Шарниры — неразборные, состоят из корпуса с расположенным внутри шаровым пальцем с резьбой для корончатой гайки и поперечным отверстием для шплинта; шарнир может закрываться резиновым пыльником для защиты от грязи и воды. На поперечной тяге оси пальцев шаровых шарниров расположены в одной плоскости или смещены на малый угол.
На продольной тяге оси пальцев шарниров обычно располагаются перпендикулярно друг к другу.
Несколько более сложную конструкцию имеют нерегулируемые поперечные тяги. В такой тяге могут предусматриваться дополнительные элементы:
- В тягах для осей с зависимой подвеской — отверстие или шарнир для соединения с рулевой сошкой;
- В тягах для осей с независимой подвеской — два симметрично расположенных отверстия или шарнира для соединения с боковыми тягами;
- В тягах для автомобилей с гидрообъемным рулевым управлением (ГОРУ) — кронштейн или отверстие для соединения со штоком гидроцилиндра ГОРУ.
Однако на многих автомобилях широко используются трапеции с маятниковым рычагом — в таких системах средняя поперечная тяга на своих законцовках имеет отверстия для монтажа маятникового рычага и рулевой сошки.
Регулируемые рулевые тяги состоят из двух основных частей: непосредственно тяги и соединенного с ней рулевого наконечника. Наконечник тем или иным способом может изменять свое положение относительно тяги, что позволяет регулировать общую длину детали. По способу регулировки тяги можно разделить на два типа:
Конструкция регулируемой рулевой тяги со стяжными хомутами
- Регулировка резьбой с фиксацией контргайкой;
- Регулировка резьбой или телескопическим способом с фиксацией стяжным хомутом.
В первом случае наконечник имеет резьбу, которой вворачивается в ответную резьбу в торце тяги, либо наоборот, а фиксация от проворачивания осуществляется контргайкой на той же резьбе. Во втором случае наконечник тоже может вворачиваться в тягу, либо просто вставляться в нее, а фиксация от проворачивания осуществляется стяжным хомутом на наружной поверхности тяги. Стяжной хомут может быть узким и стягиваться только одним болтом с гайкой, либо широким с затяжкой двумя болтами.
Все рулевые тяги имеют шарнирное соединение друг с другом и с другими деталями системы рулевого управления — это обеспечивает нормальное функционирование системы при деформациях, возникающих во время движения транспортного средства. В качестве осей шарниров выступают шаровые пальцы, они закрепляются в отверстиях сопрягаемых деталей корончатыми гайками, фиксируемыми с помощью шплинтов.
Тяги изготавливаются из стали различных марок, они могут иметь защитное покрытие в виде обычной краски или гальванического покрытия различными металлами — цинком, хромом и другими.
Как правильно выбрать и заменить рулевую тягу
Рулевые тяги в процессе эксплуатации автомобиля подвергаются значительным нагрузкам, поэтому они довольно быстро приходят в негодность. Наиболее часто проблемы возникают в шаровых шарнирах, также тяги подвержены деформациям и появлению трещин с последующим разрушением детали. О неисправности тяг могут свидетельствовать появившийся люфт и биения руля, либо, напротив, чрезмерно тугой руль, различные стуки во время движения, а также потеря курсовой устойчивости автомобиля (его уводит в сторону). При появлении этих признаков следует провести диагностику рулевого управления, и если обнаружены проблемы с тягами, то их нужно заменить.
На замену следует выбирать те рулевые тяги и наконечники, которые были установлены на автомобиле ранее — только так есть гарантии, что рулевое управление будет функционировать корректно. Если проблема возникала только в одной боковой тяге или наконечнике, то лучше производить замену этих деталей в паре, в противном случае очень высока вероятность поломки тяги на втором колесе.
Замена тяг должна выполняться в соответствии с инструкцией по ремонту и обслуживанию автомобиля. Обычно эта операция сводится к подъему автомобиля на домкрате, демонтажу старых тяг (для чего лучше использовать специальный съемник) и установке новых. После ремонта рекомендуется отрегулировать развал-схождение. Новые тяги на некоторых автомобилях (особенно на грузовых) следует периодически смазывать, но обычно эти детали не требуют обслуживания в течение всего срока эксплуатации.
При верном выборе и замене рулевых тяг управление автомобилем будет надежным и уверенным на всех режимах движения.
Замена рулевых наконечников самостоятельно газель 3302.Replacement of details the Gazelle 3302.
Замена рулевых наконечников самостоятельно газель 3302.Replacement of details the Gazelle 3302.
Рулевой наконечник газель/соболь, замена шарнира рулевых тяг
В предыдущем видеоролике мы начали ремонт рулевых наконечников автомобилей газель и соболь, при этом мы.
ЗАМЕНА ПАЛЬЦЕВ РУЛЕВЫХ ТЯГ НА ГАЗЕЛИ, СВОИМИ РУКАМИ.
Менять пальцы без наконечников , это значительно сэкономит Ваш ремонт. К тому же нет надобности вновь делат.
Как заменить шарнир наконечника рулевой тяги Соболь
меняем наружный шарнир наконечника рулевой тяги Соболя-Баргузина.
Ремонт рулевого управления
Ремонт рулевого управления.
Проверка рулевых тяг
В этом видео проверяем рулевые тяги на их дальнейшую пригодность. Рулевые наконечники лучше всего проверят.
Замена рулевых шарниров ГАЗ 24
Потихоньку продолжается ремонт Волги. Меняем и ремонтируем рулевые тяги.
Замена шарнира рулевой(продольной) тяги Соболь-Баргузин
Снимать тягу продольную не удобно. Но шарнир надо менять.
Замена РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ на Соболе.
Всем привет! Подписывайтесь на канал, будем выставлять много интересных изобретений своими руками! -------------.
Замена шарниров рулевых тяг Волга 31105
На видео показан процесс замены шарниров рулевых тяг (пальцев) на автомобиле Волга 31105. Использованы шарнир.
Замена Рулевых Наконечников без Развала Схождения,без сход развала Своими руками
Смотрите как на самом деле просто заменить своими руками рулевые наконечники и при этом не делать Развал.
ремонт рулевой тяги
Разболтался палец поперечной тяги.
Читайте также: