Как снять личинку замка зажигания шкода октавия
Skoda Octavia (2012 год). Ремонт и замена замка зажигания
При потребности в замене замка зажигания следует его сначала отсоединить, а потом достать. При этом нужно строго соблюдать правила техники безопасности. Прежде, чем что-то делать, нужно подготовить отвертку и шило. Можно рассмотреть то, как достается и заменяется замок и его детали. В подобных автотранспортных средствах контактная группа локализована снизу рулевой колонки. В случае смены замка зажигания рекомендуется следовать определенным этапам:
1. Демонтаж замка. Сначала отключается аккумулятор путем снятия с него минусовой клеммы. Проворачивается ключ в нулевую позицию, при этом шапка ключа параллельна полу. Далее следует открутить крепежи кожуха рулевой колонки. Затем откручиваются винты крепежа замка, при этом ключ остается зафиксированным. Реализуется поджатие фиксатора при помощи вставки шила в отверстие кронштейна. При зажатии ключ тянется на себя. Производится отсоединение проводов, замок достается.
2. Замена неисправных элементов. В случае потребности в замене элемента замка зажигания необходимо отделить эту деталь при контакте со стопорным кольцом, далее установить новый элемент на эту же локацию.
3. Подключение контактов к системе зажигания. При окончании ремонта или приобретении нового замка требуется делать подключение контактов. Это несложно сделать, поскольку на клеммной колодке замка есть маркировка, позволяющая корректно осуществить подсоединение.
4. Обратная установка замка. При этом замок утапливается в посадочное место до звука щелчка. Затем закручиваются крепежи, устанавливается на свое место кожух.
После всех этих этапов следует проверить исправность работы системы зажигания.
Проверка работы
Для проверки правильности подключения отремонтированного или нового замка необходимо опят подключить минусовую клемму аккумулятора. Далее вставляется ключ зажигания в замок. Затем следует проверить соответствие включения механизмов согласно положению ключа в замке.
Возможные неисправности замка зажигания
Причины появления неисправностей в работе замка зажигания могут быть самыми разнообразными. Чаще всего поломки связаны с окислением или оплавлением контактов, которое обычно является следствием резких перепадов напряжения. Как правило, такое явление наблюдается при запуске двигателя, когда повышается температура материала электропровода, в результате чего его изоляционная часть выгорает.
В таком случае, провернув в замке ключ зажигания, Вы не дождетесь от системы никакой реакции, что автоматически означает необходимость замены контактной группы замка. Сам замок трогать не нужно.
Так как сам не нашел подробной информации ни на Драйве, ни просто в интернете, то решил расписать по подробнее как произвести замену замка зажигания.
Предистория!
Началось всё довольно таки резко! Прям без предупреждений и намеков.
Понедельник утро, а как известно: "Утро добрым не бывает!", да еще и в понедельник! Сажусь за руль поворачиваю ключ, а он ни как… Не крутиться до положения "Зажигание". После многократных попыток, ключ с трудом повернулся, завелся, поехал. В течении дня много чего туда брызгал, но он как крутился тяжело, так и продолжал с трудом поворачиваться. Причем как туда, так и обратно.
И как по закону подлости, после обеда, нужно было ехать в командировку, в прекрасный город Великие Луки. Машину оставляю дома, жене объясняю что с ключем что-то не то.
Ну так и получилось! Жена звонит, говорит: "Не могу заглушить мотор, ключ не поворачивается, заклинил на смерть".
Вернувшись домой, начинаю разбирать.
1. Для начала обязательно снимаем клемму с АКБ.
2. Снимаем верхний кожух рулевой колонки.
3. Снимаем подушку безопасности с руля.
4. Откручиваем и снимаем руль.
5. Отвинчиваем нижний кожух рулевой колонки.
6. Выкручиваем винт крепления подрулевого переключателя.
7. Снимаем сам подрулевой переключатель. (разъемы можно не выдергивать)
8. Снимаем контактный диск, датчик положения руля, переключатели света и управления дворниками.
Более подробно можно посмотреть Здесь
Далее самое интересно, замок прикручивается болтами со срывными головами. И тут придется по плясать вокруг колонки, чтоб открутить. Ну как говориться: "Ничего нет не возможного". Именно этой информации я и не нашел, — Как открутить эти болты?! Один человек, отозвался на зов о помощи и подсказал как их выкрутить!
9. С помощью мелкого зубильца или керно, выкручиваем срывные болты.
Ни того ни другого у меня не было, поэтому я использовал сверло диаметром 4мм. Заточил его под шлиц. И помощью молоточка выкрутил. Правый поддался легко, а вот с левым… Левый он и есть левый!
10. Отключаем разъемы: антенна иммобилайзера, разъем контактной группы, и еще остатки разъема от подрулевого переключателя.
11. Снимаем замок зажигания, вместе пластмассовым кранштейном.
В таком виде я ездил неделю, пока искал на разборках замок. Запуск мотора с помощью отвертки.
Беда в том, что у меня напрочь заклинила сама личинка. Я не смог извлечь ее из замка. В интернете пишут, что обычно выходит из строя механизм блокировки руля, и именно он не дает повернуть ключ. В этом случае достаточно было бы заменить лишь алюминиевую часть замка, а личинка с ключем осталось бы прежняя. Но мой вариант сложнее! Мне нужен был замок вмести с личинкой, и еще личинка в дверь.
История данного события началась с момента покупки авто. Машина не нова, по этому даже самая пристальная диагностика не гарантирует вечность узлов и агрегатов. Жена жаловалась на туговатый поворот ключа в замке зажигания, ну да ладно, проехав около 3000 км в так называемом путешествии и добравшись до места стоянки и ночлега (в дороге не решился вмешиваться в пусть и не совсем идеально, но функционирующий узел), я решил смазать саму личинку ВД-шкой, в общем после того как я ее смазал ключ перестал проворачивать личинку), Я уж было думал "приехали", но после некоторых манипуляций понял что в механизме уж очень много и смазки и пыли и…, подергав ключом вверх-вниз, я провернул замок и возможность ехать появилась опять. Так я еще проехал около 500 км и вдруг замкнул стартер, вовремя скинутая клемма спасла проводку. Опять же, решив не сложную задачу выяснил, что виновен замок зажигания, а конкретнее контактная группа. А так как я привык устранять по возможности всякую не исправность по возможности самостоятельно, то решил сначала выяснить причину этого безобразия). Приоритетней было разобраться с контактной группой, с нее я и начал. Очень много тем про то как ее поменять, поэтому в подробности вдаваться не буду, скажу только что нужно отключить аккумулятор изначально, затем снять кожух руля, для этого нужна будет тонкая длинная крестовая отвертка, чтобы открутить 4 винта, шестигранник-отвернуть один винт снизу и звездочка-открутить лапку рычага фиксации положения рулевой колонки, а также тонкая плоская отвертка чтоб отвернуть(не полностью) два фиксирующих винта контактной группы.
Если вы решили просто заменить контактную группу на новую, то все просто, сняли кожух, отсоединили клеммы, попустили два фиксирующих винта и заменили. Вот так она выглядит:
Я ее разобрал, и увидел причину преждевременного срабатывания стартера- бочёнок с выемками, который проворачивается ключом имел маленькую канавку, образовавшуюся со временем от постоянного трения без смазки пластины контактов замка, и в результате зазор между контактами критически уменьшился что спровоцировало преждевременный пуск стартере. Т.е. после того как лампы на приборной панели загорелись достаточно было надавить на ключ и стартер срабатывал, а в дороге видимо после некоторых вибраций произошло самовключение.
Фото не делал, ограничюсь эскизом
А вот и распиновка
В общем смазал(слегка) трущиеся элементы, немного подогнул контакты с поправкой на глубину канавки, собрал, сначала проверил подключив мультиметр на коленке, потом уже установив на автомобиль, убедившись что момент замыкания контактов стартера верный, все закрепил и собрал в обратной последовательности. Да кстати, новая контактная группа фирмы Febi лежит в багажнике, досталась от прежнего хозяина, видимо ему уже приходила мысль о замене, но мне, он"РЕДИСКА" почему-то об этом не сказал, ну и ладно, я же восстановил оригинальный узел, думаю со смазкой он еще дольше раза в два прослужит.
Далее на очереди меня ждал "подкусывающий" замок. Сначала я думал приобрести другую, рабочую с ключами, посмотрел и был удивлен, за б/у просили от 2000 и выше, и это за личинку с одним ключом, причем его как я понял еще нужно будет прошивать, или чип переставлять, причем гарантировать то что их состояние на много лучше моего ни кто не будет, и нужно с собой носить два ключа от двери и от замка, либо покупать еще личинки на двери, короче немного затратно.
Я решил попробовать восстановить родной, если не получиться, тогда и куплю. Снять саму личинку просто, проворачиваем ключ в положение 1 (совмещаем позицию 1 и 2)
,
вставляем длинное сверло 1-1,3мм или что нибудь подобное(я у жены позаимствовал шпильку) в маленькое отверстие (в кружочке 1), и вытягиваем ключ вместе с личинкой, никаких манипуляций с сердцевиной самого замка производить не нужно, если забыли отключить питание, как раз время сделать это сейчас).
Покопавшись на форумах, наткнулся на пост (passat-b5.ru/showthread.php?t=176915), где разбирают саму личинку, там нужно сначала спрессовать катушку иммобилайзера, затем насверлив несколько отверстий в кольце на котором была напрессована катушка, открутить кольцо, а затем уже вынимается сердцевина замка. Фото и пост оттуда
"После того как у нас в руках окажется заветная колба с лечинкой (см фото на 1посту):
1- окуратно оправкой или сьемником стягиваем катушку приемника иммо
…Теперь перед нами стальное кольцо (вращается влево-вправо, но падлюка так просто не снимается). Я вообще после окончания секаса над этим кольцом убедился в том что этот узел изначально не разборный и видимо собирается по нужный ключ раз и навсегда при заказе у официалов.
2- сверлим по перимитру 4-5 отверстий (сверло 3,5-4мм), без фанатизма и сильного нажима. В итоге т.к. заточка сверла конусная, отверстие получается примерно 1,5-2мм, дальше уперается в стопорное кольцо (его сверлить не нужно).
Сверловку проводим точно по центру накатанной части этого кольца.
3- Далее двумя шилами (ну или у кого что есть) нажимаем через эти дырки на стопорное кольцо (оно утапливается как бы) и паралельно тянем всю эту крышку наружу."
Но у меня не было съемника, а по другому снять катушку не получилось, решил не испытывать судьбу и промыть так, сначала был растворитель 646, потом пошло в ход масло подсолнечное рафинированное, промывка под горячей водой, мыло жидкое, моющее для посуды, и далее по кругу исключив лишь растворитель, толку от него мало, лучше уже бензином, под конец вылил пол балона ВД-шки под давлением в саму личинку, и под конец вымыл моющим для посуды все до блеска. Смазывать ничего не стал, кроме пластмассовой штуки которая утапливается в задней части и то совсем самую малость.
В итоге ключ вставляется и поворачивается в личинке без "подклиниваний" и "закусываний", все очень мягко и легко. Чтобы поставить личинку на место, нужно провернуть ключ в позицию 1, как и в случае когда вынимаем, но вставлять штифт в отверстие уже не нужно, а нужно просто нажать на защелку на самой личинке и вставить до щелчка. Все! Собирается все в обратной последовательности!
На диагностику прибыла Octavia 2-го поколения с заявленной неисправностью: не глохнет сама, когда зажигание выключаешь. Заглядываем под капот:
Под капотом всё щёлкает, на панели приборов моргают лампочки, а зажигание при этом выключено. Начинаем разбираться и первым делом замечаем, что нижний кожух рулевой колонки снят.
Контактная группа замка зажигания примотана к самому замку изолентой! Оказывается, клиент решил всё починить САМ: купил новую контактную группу и начал менять.
Получилось, мягко говоря, не очень гладко. На новой контактной группе оказались отломаны защелки, которыми она должна удерживаться в замке зажигания – поэтому и пришлось задействовать изоленту. После подключения диагностического прибора ситуация запуталась ещё больше.
Блоки управления «ругаются» на всё, что угодно - кроме очевидной проблемы.
Интересно следующее: при отсоединении разъёма с блока рулевой колонки, лампочки моргать не прекращают. Малоопытному механику долго пришлось бы искать, в чём проблема. Однако мы знаем об особенностях Octavia, поэтому начали проверку с подкапотного блока предохранителей.
На первый взгляд он выглядит совершенно исправным.
Попытка починить самостоятельно увенчалась неудачей
Но при более тщательном осмотре мы обнаруживаем: блок залит!
Токоведущие дорожки между предохранителями просто «плавают». Жидкость, напомним, является превосходным проводником электричества. А потому ток проходил с постоянного аккумуляторного «плюса» на все близлежащие дорожки. Стало очевидно, почему моргали лампочки при выключенном зажигании.
В такой ситуации требуется замена блока предохранителей целиком. Однако у клиента просто недостаточно денег для подобного ремонта. Мы предлагаем эконом-вариант — чистку дорожек и удаление воды из блока. Никаких гарантий мы при этом, разумеется, дать не можем. Чтобы хоть немного продлить жизнь блоку, пробуем найти причину проникновения жидкости внутрь. Уплотнительная резинка на крышке в целости.
Расследование допущенных ошибок непрофессионала
Хотя, когда открываем блок, замечаем, что крышка установлена с перекосом — один фиксатор защелкнут до конца, а второй нет. Вот и причина: хозяин залез в блок предохранителей и не закрыл его до конца, пошел дождь, вода через неплотно закрытую крышку проникла в блок и теперь подает плюс туда, где его быть не должно. Но что заставило хозяина лезть в блок предохранителей? Наверняка он решил пойти на это не от хорошей жизни.
Мы заметили также, что один из предохранителей имеет весьма необычную форму:
Он явно обгорел. Пластиковая часть оплавлена.
Нагрев происходит там, где контакт плохой. Это и есть вторая особенность блока предохранителей Octavia. Контакт предохранителя влияет на освещение. Проблему можно определить по тому, что ближний габарит и два задних не горят.
Решат проблему разбор блока, обжимка контактов предохранителя и замена последнего. В нашем случае блок уже разобран, остаётся обжать контакты покрепче. Собираем блок, ставим на место. Машина работает так, как надо – можно с чистой совестью сдавать заказчику. В качестве напутствия советуем всё же заменить блок предохранителей при первой же возможности.
Личинка замка зажигания AUDI, Volkswagen,Skoda, Seat до 2014г.
- Post author: admin
- Запись опубликована: 21 ноября, 2019
- Post category: AUDI / Seat / Skoda / volkswagen / Автомобильные замки
Ремонт личинки замка зажигания Volkswagen, Audi, Skoda, Seat модельного ряда до 2014 год.
Личинки замков зажигания группы VAG данного вида бывают двух типов. Их можно различить, если посмотреть на катушку антенны иммо.
Тип 1:
Тип 2:
Соответственно и разбираются они немного по разному но принцип один и тот же.
Как разобрать личинку замка зажигания:
Вообще изначально эти части замка позиционируются как не разборные. И в случае поломки данного элемента его необходимо заказывать у диллера по вин коду. Но как говорится, если один смог собрать, значит другой сможет разобрать. Но наша задача все таки ее разобрать, и аккуратно, после чего отремонтировать и собрать.
Как разобрать тип 1:
Как разобрать тип 2 :
-
Сверлим также два отверстия но уже через катушку, так.как ее отдельно не снять, в том месте где находится штопорная шайба, и также сжимаем пружину и стягиваем крышку.
- После того как мы ее сняли высовываем из замка ротор с элементами кодовых секретов для последующей замены или набора нужного кода под ключ.
![]()
Вам также может понравиться
Переборка замка Toyota под другой ключ.
Центральный замок автомобиля
Читайте также: