Как снять коробку передач на заз 968
FAQ по коробке передач
Митрий: Обычно такая дребедень получается из-за сцепления.Причины могут быть разные: износ окон демпферов или их поломка,заедают пружины нажимного диска, барахлит ведомый диск, задир на маховике , на нажимном диске, на накладках диска. Грустно, конечно, но придется сцепление разбирать и смотреть откуда эта фигня. А то если что-то начало рушится , обломки при движении могут всю корзину разнести и придется ее полностью менять.
Fedor: Может на тросе заусиницы появились? В принципе на тросике газа при большой его потертости они начинают цеплятся.
kval: Такое у меня было на 966, когда в дороге порвался трос привода сцепления. Я его срастил, но,естественно, в оболочку он не вошел. Домой доехал. Надо проверить наличие оболочки троса от его выхода из кузова до коробки передач. И еще, оболочка обязательно должна быть целой, без разрывов и надежно закреплена на концах к кузову и кронштейну на коробке. Иначе при трогании коробка смещается относительно кузова и, естественно, происходит дергание.
- книжку с инструкцией,
- WD-40 для отмачивания болтов (залей их за сутки до операции)
- Все болты и гайки, шайбы и гроверы под днищем, заменить на новые (см. их по каталогу), можно чем-нить антикоррозийным смазать перед установкой
- Потребуются хорошие головки на 13, 14, 17, 19, чтоб отвернуть ржавые гайки
- Защитные очки и лампа-переноска
- Хорошо бы иметь домкрат, который можно подпереть под картер двигателя через деревяшку. Приветствуется сильный помошник.
- Полуоси откручивать лучше поддомкратив и сняв колесо
- Отсоединенные провода помечай, так как потом забудешь, куда они шли.
илюха: причина в кулисе. У меня на заз968 75 года 40 л.с. Передачи тоже наоборот включаются. На рынке я как-то разговорился с каким-то продавцом, и он мне наплел всякой ерунды про разные валы в коробках. Как-то мне не охота было колупаться с ремонтом, и я купил новую коробку. Поставив ее обнаружил все передачи на прежнем месте. Все дело было в кулисе. Это действительно так. С какого-то там года стали выпускать кулисы с стандартным переключением. она- зеркальное отображение той, что стоит у меня. Была идея поменять кулиску, да не стал я этого делать после того, как узнал, что так же передачи включаются на "Ferrari"!
- Гофр на рычаге переключения передач. У многих он по линиям перелома (выступы на гофре) поломан или в дырках, многие считают что это можно терпеть, так как ось переключения передач ходит во втулке весьма герметично и т.д. Так вот это заблуждение. Там под втулкой ось переключения есть отверстие диаметром 5-6 мм и через него в коробку сосет всякое дерь. гадость(кожухи полуосей работают как два мощных диафрагменных насоса).Поэтому если там есть намек на трещины или мааальенькие дырочки - сразу менять!Коробка дороже копеечной резинки.
- Прокладка крышки к/п. Если откудато по периметру крышки гонит масло, то ее нужно заменить по тем же причинам. Это аккуратненько можно сделать не снимая коробку.
- Сами кожухи полуосей. Ну тут если они с трещинами или с дырочками, то менять сам бог велел, все по тем же причинам. Делается без сьема коробки.
TERRA_INC: Если вынуть полуоси из КП, то в ней, в отличие от "восьмерочной", "ничего не соскочит". Вози на здоровье, только грязи в нее не натряси.
Гаркуша: Масло слить не забудь, и сухари не потеряй
Soulfly: У меня падали Причем все четыре сухаря, 2 из них вниз, в картер. Так что фразу в инструкции что де мол надо вдвинуть полуось в дифференциал и подвязать считаю неправильной - это не спасает на 100 процентов при транспортировке. Лучше на время транспортировки их отвернуть, вынуть вместе с сухарями (чтобы пальцы стояли горизонтально при вынимании, надо чтобы фланец на полуоси стоял так:
*******
*0 0*
* *
* *
* *
*0 0*
******* - "вертикально". А потом поставить полуоси с сухарями уже после установки силового агрегата.
V_Gorbunov: Сапун находится сверху примерно за 10 см до гофры штока переключения передач, вроде чуть справа по ходу движения. Торчит вверх см на 2, и в диаметре около 1, закрыт металлическим мятым колпачком.
Red965: Опять коробку заклинило. Но в этот раз я ученый, при первых симптомах оттормозился, снял полуоси и на галстуке домой. Поэтому удалось обойтись малой кровью - без снятия двигателя. Дома снял крышку коробки - опять отвинтилась гайка первичного вала и свалилась шестерня, но если первый раз стопорной шайбы просто не было - то сейчас шлицевой ус обломился. В который раз вспомнив старую английскую пословицу "хочешь, чтобы было сделано хорошо - сделай сам", изготовил стопорную шайбу из какой-то шайбы подвески жигуля, у нее ус просто так не обломится. Собрал и покатился.
Zapist: Энто по библии надо. Мне спецы снимали только опустив двигатель, тогда почти ничего отсоединять не надо- экономия времени получается.
Клименко Андрей А.: Если масло не течет, то сальники лучше не трогать, их там два, один на коленвале под маховиком, другой на первичном валу в коробке. Менять не надо потому что новые бывают хуже старых, я на старом сальнике коленвала, еще родном проездил больше 10-ти лет, потек, заменил, через год опять менял. В коробке стоит родной сальник и все нормально(машинка 1988 года) Так что не трогай лишний раз. Готовиться надо к снятию двигла постарайся купить хороший выжимной подшипник(лучше очень хороший), иначе будешь каждый год снимать и менять, ну на всякий случай можно купить диск сцепления, хотя они ходят достаточно долго. Еще надо обзавестись первичным валом или выточить железяку такого же диаметра, она нужна для правильной установки диска сцепления, если собирать без нее, то очень трудно поставить диск соосно с подшипником в гайке маховика и коробку потом не наденешь, а так вставил железяку в подшипник надел диск, закрутил и надевай коробку. Выжимной подшипник меняется легко, он висит на двух скобочках. Если корзина нормальная, то ничего страшного, возни только много.
Biber: Диск легко центруется коробкой Ну не легко, коробку поднимать надо :)
Даже в книжке сказано, что так можно. Я ставил движок корзиной вверх. Болты на корзине только намечал, чтобы не очень болталася диск. Потом коробку сверху ставил. Центрировал корзину валом коробки, снимал коробку подтягивал болты. Перед окончательной затяжкой ещё раз примерил, для контроля.
Shvarev: Графитовый ставить не советую. Отходил у меня 6 тыков (правда, были прочие проблемы со сцеплением, которые ускорили кончину выжимного). Ставь с подшипником качения. В магазине такой видел за 115р, на рынке купил за 100р.
Red965: Замена выжимного "подшипника" - на подшипник - проведена успешно. А все началось с того, что заклинила коробка, заклинила в третий раз одним и тем же способом - откручивается гайка первичного вала, отламывая любые попытки ее зафиксировать. Была куплена "новая" коробка, от 966, и попутно с переделкой с гидропривода на тросовый пришла идея отказаться от графита в пользу шарикоподшипника (2108 нового образца - встал как родной, потребовалось только в корпусе сделать пропилами замки для крепления лепестков крепежной пружины) . Уже 1000км наездил - полет нормальный, сцепление работает как у нормальных машин ;) С учетом того, что нагрузка на него раза в 3-4 меньше - работать будет долго и счастливо.
Родная Запорожская КПП в общем очень даже неплохая по своим ходовым качествам и "живучести", но в реальное время нам уже не хватает 5-й передачи или же хотя бы другой главной пары в КПП. Особенно когда на эту КПП уже жмет не родной воздушник, а что то по мощнее.
Вот эти КПП стают на ЗАЗ с минимальными переделками:
1. Фольцваген Транспортёр Т3 (4ступени)
2. Фольцваген Транспортёр Т3 (5 ступеней)
3. Шкода 120 (4ступени)
4. Шкода 130 Рапида (5 ступеней)
5. Фольцваген Транспортёр Т2 (4 ступени)
6. Фольцваген Транспортёр Т3 (АВТОМАТ, 4 ступени)
7. АЗЛК 2141 (5 ступеней)
8. Рено 25 (5 ступеней)
9. Рено 25 (6 ступеней)
Вот ставить другую коробку,к примеру 2141 азлк,там как полуоси делать или что? Вот не могу это понять
х Женек если ставить с АЗЛК то придется переворачивать дифф, или вообше коробку наоборот, нет у АЗЛК выходит уже изначально шрусы и поэтому придется менять ступичный узел!
Читайте также: