Как снять компьютер на ниссан санни

Обновлено: 24.01.2025

В это статье я попытался обобщить свой опыт борьбы с проблемой КХХ и опыт коллег по несчастью. Я писал эту статью летом 2006 года, так как сразу после покупки Sunny с ней столкнулся. На сегодняшний момент прошло почти три года. В этот узел я больше ни разу не лазил, всё работает как часы.

Мое личное спасибо авторам фотоотчета http://foto.drom.ru/5564/ zyxXxa, M@rcoPolo, Insert, Winger. Только благодаря им уменя всё получилось легко и быстро. А также, за то что я позаимствовал некторые их фотки для
этого отчета, которых сам не нафотал. Участникам конф http://www.wingroad.ru и http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/

Итак, что это такое проблема клапана холостого хода.

Болезнь эта протекает не быстро и начало её можно заметить и дешево устранить. Все начинается с прокладки КХХ. Задача её не допустить попадания антифриза из каналов обогрева КХХ в полость, где работает шаговой двигатель. Со временем, прокладка эту функцию выполняет всё хуже и хуже. Антифриз попадает к обмоткам шагового двигателя,
разъедает изоляцию, и наконец вызывает короткое замыкание (КЗ).

Следствия КЗ — выход из строя шагового двигателя клапана холостого хода , выгорание микросхемы в ECM, управляющей холостым ходом, выгорание дорожек к этой микросхеме, выгорание прочих элементов ECM ( в
порядке тяжести, каждый последующий пункт к сожалению включает предыдущий ).

Цены на ремонт зависят от степени травмированности диапазон таков от $100 за вышедший из строя
шаговый до $1000 за контрактный ECM.

ВАЖНО!
Если у Вас подозрения ( потеки антифриза в районе КХХ, нестабильный ХХ ) , что шаговый не сегодня завтра выйдет из строя — не надо ездит на таком автомобиле. Просто купите прокладку, сделайте профилактику и ездите спокойно.

Сиптомы выхода из строя КХХ

Не заводится на холодную. Или заводится, но только с педалью газа.
На холодный двигатель холостых оборотов нет. Их приходится поддерживать газом.
Подтеки антифриза в районе КХХ. Особенно в районе крепления шагового двигателя (черная пластмассовая фигня с разъемом).
Падение оборотов при увеличении нагрузки (включение кондиционера, фар и проч.)

Что делать

Если это случилось в пути и машина глохнет — ничего страшного, до дома или сервиса доехать можно, подкрутив болт регулирующий дроссельную заслонку и отсоеденив разъем от КХХ к ECM. Подкручивать болт чтобы заслонка в крайнем положении была всегда приоткрыта. Я так ездил несколько месяцев и знаю людей, которые ездили больше года. Главное запомнить на какое количество оборотов был подкручен болт. Чтобы потом после ремонта было проще вернуть его в нужное положение.

- Кунги, крышки кузова и ковры-вставки для пикапов от импортёра
- Фаркопы, Коврики, Защиты картера, Брызговики, Ветровики, Дефлекторы капота,
- кенгурятники, уголки и пороги для внедорожников

avengerural.ru - кунги для пикапов

Yastrebov72 , с ниссанами тоже проблем никаких , разве что клапан холостого хода, о чем LEvSHA говорит.. у меня он сволочь через два года все же накрылся .. LEvSHA , где ты раньше был.

lex112 , тебе не надоело еще в каждой теме по выбору авто разводить полемику про левый-правый руль?? если очень уж хочется на эту тему подискутировать найди соответствующую тему и хоть запишись там. причем скорее всего в одиночестве

ОФФ: до калдины поездил на ФФ2 2.0 МТ Гиа сильвер.. на калдину пересел с удовольствием

Bishop72 , я 1,5 года на своем езжу. Пока только задние стойки поменял. Остальное все "родное". Если гонять по всем ямам, то любая подвеска будет "слабоватой" . Я когда покупал своего "Саню", тоже читал, что подвеска у Ниссанов жесткая и слабая. Начал ездить на нем и езжу до сих пор. Да, подвеска жестковатая, но это смотря с чем сравнивать. Опять же устойчивость на дороге выше.
И вообще, надежность машины зависит от ее владельца. Если предыдущий хозяин этого Санни 2001 года не расп..дяй, то машина должна быть еще в очень хорошей форме. Японцы делают очень надежные машины, которые при своевременном обслуживании будут долго ездить и не ломаться, в отличие от отечественного автопрома.
Я считаю что Санни это много машины и "фарша" за очень разумные деньги, по сравнению с одноклассниками.

Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:

Bishop72 , меня в свое время отговорили покупать Санни, мотивируя это именно клапаном холостого хода, и проблемами с запчастями/ценой на запчасти. То есть, при прочих равных, аналогичная по классу/году выпуска Тойота все же предпочтительнее именно по причине большей распространенности, и, ИМХО - надежности. Та же карина/корона премио того же года выпуска будут равными санни по фаршу, по ценнику, но, случись что, запчасти на тойоту вы найдете быстрее, и дешевле.

lex112 , человек спрашивает конкретно о Санни, а не о "брать ли мне иномарку с правым рулем", ваша реплика здесь абсолютно неуместна (тем более что вы мне не докажете, что иномарки с правым рулем не предназначены бла-бла-бла. где это написано, в каком техтребовании или законе, что она "не предназначена"?). Расценивается как флейм и провокация оффтопа, как результат - предупреждение.

Bishop72 , ездили на ниссане сании в 14 пузове 1998 год итого
пробег по россии 130 тыщ 5 лет, обший 270 тыщ 10 лет
поменяны все стойки на каяба в самом начале передние дорогие.
поменяна АКПП 11 тыщ с работай.
чистили 2 раза форсунки.
поменяны обе наружные гранаты.
поменяны сальники приводов в АКПП.
фильтра колодки по мере надобности и масло тоже.
поменяли электромотор правой двери стеклопадъемника.
по подвеске ничего не меняли так как не надо было.
Замена аккумулятора 1 раз в начале эксплуатации.

подвеска действительно мягковатая. я ее не любил. Пробивала особенно перед даш на новых каябах газомаслянных.

Заводилса до -30 потом не маяли поставили подогрев.

Переодически моргала Аирбег. Лечилось чисткой разъема и снятием ошибки под водительским сидением.

Расход бенза примерно 8-10 литров на сотку.

по динамике гонял с вистой 1,8 АКПП до сотки ноздря в ноздрю потом виста уезжат.

Макс скорость достигнутая на нем по спидометру 170

Расход масла примерно 1 литр за 10000 км.

Кузовок местами началась перед продажей каррозия на задних арках.

За 5 лет не сгорела ниодна лампочка нигде.
а так в принципе фсе.

ТОЙОТА та же королла тех же годов лучше

Bishop72 , если машину продаёт ктось знакомый, кто скажет чо и када в ней менялось и чиво у неё полечить надобно, и если ценник разумный то бери её.. у всех есть + и -, но во всяком случае на 500% лучше "шестёры".. не пожалеешь в любом случае!

ОФФ: и по поводу правого руля не переживай - никакой разницы! сам убедилсо

Bishop72 , а в чем собсна проблема?! Бери да и все, машин как машин, единственно, что так это стоечки сразу под замену пустить, для более долгой эксплуатации без проблем. НИССАН ставит для японского рынка односторонние масляные. а в наших условиях необходимы двухсторонние газо-масло, это нетакие уж большие расходы. в принципе для санька все в свободном доступе!

Если реально хочешь узнать все + и - то вельком на НИСМУ, там тебе не только расскажут, как и что, но и сможешь реально посчупать и оценить данный аппарат. думаю в выборе ты не разочаруешься.

gorodovoy , тойота королла тех же годов ломается гораздо чаще ибо все они предназначенны в ипонии для службы доставки пиццы, такси и подвоза проституток и к ста ремонт на который люди с ними попадают выходит очень и очень не бюджетный, пример ходил я по владику спрашивал за короллы и чесслово я просто окуел. короллы все с пробегом от 250 тыщ км. это при возрасте 5 лет, ну конечно же после прибывания в уссурийске данные машины значительно молодеют по пробегу, но факт остается фактом ибо мне не понятно как при нормальной эксплуатации можно по маленькому острову наездить даже 250 тыщ за пять лет и приэтом прокурить салон на столько что никатин капает с потолка, что так же устраняется после химчистки.

Да можно сказать. что санни в принципе тоже самое исполняют, что и кароллы в плане предназначения, но смотать счетчик на санни стоит 8 тыщ, а на каролле 400 руб, соответственносматыванием счетчиков на санях никто не заморачивается, от сюда более долгая нормальная эксплуатация саней да если к этому прибавить унификацию НИССАНа то эта машина вполне оправданно может являться лидером при выборе бюджетной рабочей лошадки

Это уже вторая попытка установить pccar в мою машину. Первая хоть и получилась, но результат был далек от идеала. А делался он ооочень давно.

Первая версия
В вкратце, был собран самопальный моторизированный дисплей, который выдвигался с помощью электрический выдвижной антенны, установленной за консолями.

Выдвижная антенна расположена за сложенным монитором. Ее конец штока прикреплен на шарнир в верхней части монитора, антенна выдвигается, толкает верх монитор, поднимает его.

Рулилось все это собранным контроллером на чипе PIC16. Схема была громоздкая, целая коробка располагалась в ногах водителя. Контроллер выдвигал/прятал монитор и запитывал/выключал ноутбук с XP, установленный под пассажирским сиденьем. Зимой механизм раскладывания/складывания монитора глючил, контроллер пару раз сгорал. Чтобы его прошить, надо было вскрывать корпус, снять чип, установить в программатор и шить через компьютер с COM-портом. В добавок начали перегорать оптроны, с помощью которых контроллер получал сигналы извне (положение ключа зажигания, концевики у механизма лифта монитора). В конце вообще порвался шлейф тачскрина.

Проект пришлось заморозить.

Недавно увидел объявление о продаже штатного моторизированного дисплея навигации для своей машины. Заказал, выкупил.

Моторизированный экран
При первом обследовании выяснилось, что управлять лифтом монитора штатно не получится. Вся эта дура управляется отдельным блоком навигации (которого нет), соединяется с ним отдельным проводом (и общается с ним видимо по средством своей шины). Так что пришлось выкинуть всю электронику из монитора.
Дисплей. Он оказался убогим, разрешение что-то около 320х240. Картинка плохенькая. И единственный вариант выводить на него изображение - через RGB. Плюс ко всему на нем нет тачскрина, а размер дисплея нестандартный. Штатный дисплей был демонтирован.
В итоге от всего этого чуда осталась только механика.

Привод монитора работает от игрушечного моторчика, с использованием нехилого такого редуктора (тоже самое у меня в приводе зеркал – мелкий моторчик и большой редуктор). Редуктор даже умеет проворачиваться на месте (как у шруповерта), если испытывает блокирующую нагрузку. На плате установлены 2 концевика и даже датчик оборотов вала редуктора (как в мышке, колесо с отверстиями, сквозь которые светит ИК приемник), но его не удалось задействовать.

Экран
Был куплен дисплей с разрешением 800х480, матрица AT065TN14 на 6.5 дюймов (максимальная диагональ, которую я могу поставить в машину на штатное место) + «народный» контроллер, у которого есть нужные мне AV вход и HDMI. Вообще среди 6.5 дюймов не много вариантов, выбирать особо не из чего.

К монитору был куплен резистивный тач (как оказалось, емкостный тач, да еще под 6.5 дюймов найти нереально) Тач по началу казался тупым, как пробка, но сейчас вроде разошелся и стал более чувствительным. Подключение резистивного тача (а точнее его калибровка) в андроиде это сущий ад, но я справился.

Все это было установлено на раму, где раньше стоял штатный дисплей. Шлейф пришлось удлинить. Контроллер прикручен сверху к корпусу всей конструкции.

Камера
К AV входу подключена камера заднего вида, попсовая китайская, в камере довольно мощная ИК подсветка, изображение черно-белое, но всегда четкое и видно «как днем», присутствует парковочная сетка. Сигнал заведен с заднего хода. Питание камеры заведено с АСС через реле, запитываемое с лампы ЗХ.

Комп
Выбор ОС был известен заранее. Винда сразу отметалась, т.к. отсутствует софт для работы под пальцы и нет нормальной программы для навигации (оффлайновой). Единственный плюс винды это режим hibernate. Линукс по тем же причинам не рассматривался.
Итак, выбор – андроид. Куча софта, работа под пальцы, навигационные программы.
Железяка: изучив всевозможные варианты остановился на Odroid C2.

Привлекло 2гб оперативки, 8-ядерный процессор и стабильный андроид. Цена правда великовата ИМХО. Не лишним будет сказать, что у одроида довольно неплохой форум + вики, где можно разобрать любые проблемы, связанные с устройством. Прошивка постоянно обновляется, андроид 6 версии. Так же имеется куча периферии, 100% совместимой с устройством. Итак, все что нам надо у него есть, это HDMI выход, GPIO порт, куча USB портов. Компьютер был поставлен в штатный бокс, подключен к usb-хабу (который позиционируется алиэкспрессом, как хаб для raspberry).

Контроллер
Учитывая не лучший прошлый опыт (PIC- контроллер), решил делать контроллер на ардуине. Как и привык, использовал Arduino Nano, вернее ее китайский клон. Дешевый и рабочий вариант. Из машины изъял штатный кассетный проигрыватель.

Вытащил всю начинку, кроме платы, ответственной за штатные часы с подсветкой. Внутрь поставил контроллер и всю обвязку.

С пояснениями:

Внутри блока это питание разомкнуто релюшкой. Реле запитывается сигналом «ключ в замке». Т.е. вся схема запитывается только, если вставлен ключ в замок. И наоборот, все обесточивается, если вытащить ключ. Таким образом мы можем быть уверены, что уходя из машины ничего не случится. Все автомобильное питание и сигналы через предохранители (на всякий пожарный).
Контроллер ждет сигнала ACC и пока его нет ничего не делает, а на попытки включить систему противно пищит. Как только ключ переведен в положение ACC система готова к работе. При нажатии на большую крутилку на консоли, контроллер проверяет, развернут ли монитор, если свернут, то разворачивает его. Если монитор развернут, а питание от компа отсутствует (на выходе компа – входе на ардуину), то запитывает компьютер. Компьютер должен загрузится течении 40 сек. (За это время на входе должно появиться напряжение). Если комп включился, то все ок.

Шелл
Была написана своя простенькая мультимедийная оболочка, которая интегрируется с контроллером. Основные функции: прослушивание музыки (установлена хорошая и большая карта памяти), запуск приложений и отображение дополнительной информации. Все видно на скринах.
Программа является ланчером для андроида и поэтому запускается при старте системы, а также именно в нее идет возврат из всех приложений. Ардуина по USB подключена к компьютеру и видна в системе, как COM-порт. Шелл открывает этот COM порт, при подсоединении к порту адруина шлет шеллу все данные, какие имеет на текущий момент (состояние всех кнопок, состояние подсветки, концевиков, положение ACC, температуру за бортом…). К командам кнопок прилагается время нажатия (для различия обычного/долгого нажатия).
При получении команд play, next, prev, back… соответственно идет переключение треков, с помощью поворотного энкодера идет навигация по папкам и спискам. Нажатие на экодер – выполнить действие. Включение габаритных огней приглушает яркость монитора (на деле не работает, т.к. подсветкой данного монитора я не могу управлять программно, на сотовом работает).
Ну и POWER_OFF. Эта команда прилетает, когда водитель выключает ACC (или долгое удержание нажатия крутилки). При этом шелл вызывает завершение работы системы и все выполняется наоборот. Ждем, когда пропадет питание на одроид, далее сворачиваем монитор. Готово.
По программе шелла особо рассказывать не будут. Прикладываю скрины, там все видно.

Температура
В шелле отображается уличная температура. Тут особо нечего сказать, популярный датчик Dallas DS18B20 подключается к ардуине по One-Wire. Температура отправляется в комп с интервалом 20 сек. Единственное, про что можно сказать, так это про неудачное расположение датчика, я его поставил в левое крыло. В итоге, при нагреве подкапотного пространства от двигателя, датчик говорит, что на улице тепло, даже если минус за окном. Надо переносить в другое место (куда там его ставят обычно?).

GPS
От прошлого проекта pccar остался GPS-приемник GlobalSat BU-353. Установлен на задней полке. После танцев с бубном (долгих) его все-таки удалось подружить с андроидом. История известная с ним. Работает норм, но когда машина не двигается, карта иногда начинает вертеться вокруг положения, что-то с определением направления движения при нулевой скорости.

Звук
В машине установлена акустика, это усилитель DLS CA-450, динамики Hertz HSK-165 фронт, головное устройство Pioneer DEH P88RS (+аудиоподготовка дверей и акустические провода).
Решил заводить звук на AUX вход магнитолы. Испробовал 3 USB звуковые карты:

1. ZHILAI H1 Мини
Была куплена на «попробовать». В итоге работала, но с постоянными помехами и щелчками, к тому же очень сильно басила, при всех отключенных эффектах и ровном эквалайзере шла бубнежка. В итоге звуковуха ушла на работу в пару к наушникам, в винде она работает хорошо.

2. SMSL M2
Очень большие надежды возлагал на нее, при работа в винде звук отличный, но в андроиде на отрез отказалась определяться, что только не делал, какие только драйвера не вшивал в ядро. На некоторых андроид-устройствах (телефонах) работала, но опять же, щелкала. В итоге сдал по гарантии и обменял на следующую.

3. Sabaj D2

Информации про нее почти нет, но там есть оптический вход. Читая статьи про то, как народ мучается под андроидом с USB звуковухами, случайно наткнулся на статью про то, как ЭЛЕМЕНТАРНО вывести с разъема GPIO оптический S/PDIF. Выпросил такой разъем в магазине по ремонту электроники (выпаяли с чего-то) и подсоединил к одроиду. И заработало отлично. Заменил с небольшой доплатой предыдущую звуковуху на Sabaj D2. У нее все как мне нужно, вход оптика, выход тюльпаны, питание по USB. Запела отлично, и что главное ОПТИКА! ни помех, ни посторонних шумов. Звук чистый.

Установка
По установке сказать особо нечего. Почти все встало на штатные места. Комп встал в бардачок, крепится так: ко дну бардачка приклеил металлическую полосу, а к корпусу компа неодимовый магнит плоский. Получилось очень удобно, комп крепко держится и нетрудно его снять при случае и унести домой, если надо.

Так же к компу был добавлен вентилятор, т.к. радиатор при работе очень горячий, рука еле держит (хоть производитель и гарантирует работу норм. работу, решил перестраховаться). Трудно было найти 40х40 вент на 5в, заказывал из китая. Так себе вентилятор: громкий и жутко воет на морозе.

Так же от прошлого неудачного pccarа остался тачскирин, вырезанный из ноутбука. Он вставлен в маленький бардачок справа от водителя, подключен к компу через USB-PS2 переходник. Особо не используется, но есть и работает.

Планы
В планах починить все баги шелла (потихоньку исправляю).
Подвести интернет через USB модем. Тем более добавил в шелл онлайн-радио. Пока приходится использовать смарт, как точку доступа. Радио работает норм, онлайн навигация тоже. Очень удобно носить файлы из/на устройство через dropbox. Кладу дома обновление программы в папку синхронизации, а когда добираюсь до машины обновление уже там. Установил – готово.
Имеется девайс для диагностики: K-line адаптер. Попробовал подключить его к компу, определился, как COM-порт. Летом попробую запустить, найти софт для него под андроид.

Nissan Sunny с бензиновыми двигателями: QG13DE 1.3 л (1295 см³) 87 л.с./64 кВт, QG15DE 1.5 л (1497 см³) 105 л.с./77 кВт, QG15DE Lean Burn 1.5 л (1497 см³) 109 л.с./80 кВт, QG18DE Neo Di 1.8 л (1769 см³) 130 л.с./96 кВт; Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт. Ниссан Санни праворульные 2WD и 4WD модели B15 выпуска с 1998 года

Видео Nissan Sunny как запускать тест самодиагностики АКПП и замена наружной гранаты (Ниссан Санни 1998)

Nissan Sunny общая информация (Ниссан Санни B15)

Рекомендации по обслуживанию и предупреждения
АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНСМИССИИ
Электронный блок управления трансмиссией (TCM) обеспечивает в случае неисправности аварийный режим работы автоматической трансмиссии (режим, позволяющий добраться до места стоянки или ремонта). Это позволяет управлять автомобилем даже при выходе из строя электрической цепи ввода/вывода одного из основных устройств. В режиме аварийной работы автомобилем можно управлять вне зависимости от положения рычага селектора («L» или «D»). При этом водитель может заметить запоздалую реакцию двигателя или слабое ускорение при разгоне. Если трансмиссия работает в аварийном режиме, при включении зажигания сигнальная лампа CVT мигает в течение 8 секунд. Мигание сигнальной лампы CVT в течение 8 секунд происходит только один раз. После этого водитель может ощутить, что управление автомобилем, происходит как обычно. Всегда соблюдайте последовательность выполнения работ. Результаты процедуры самодиагностики могут быть следующими: Первая процедура самодиагностики может указать на неисправность датчика скорости движения автомобиля или датчика частоты вращения. В процессе последующей процедуры самодиагностики, проведенной после проверки датчика, неисправность не проявляется.

БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EURO-OBD
Самодиагностика бесступенчатой трансмиссии производится блоком TCM совместно с блоком ECM. Результаты самодиагностики могут быть считаны по миганиям сигнальной лампы CVT. Для уточнения, какая из сигнальных ламп показывает результаты самодиагностики, обратитесь к соответствующей таблице. Результаты самодиагностики, индицируемые сигнализатором неисправности (MI) автоматически одновременно сохраняются в памяти блоков ECM и TCM. Для предотвращения ненужных миганий сигнализатора неисправности (MI) после окончания ремонта обязательно выполните процедуру под названием «КАК УДАЛИТЬ КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ (DTC)». За более подробной информацией о работе EURO?OBD обратитесь к странице CVT-20, «ОПИСАНИЕ БОРТОВОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ». В некоторых системах и деталях, особенно если они связаны с европейской системой бортовой диагностики (EURO-OBD), применяются кабельные разъемы с защелками нового типа. Описание разъемов и способа их разъединения приведено в разделе «ЖГУТОВЫЕ РАЗЪЕМЫ».

Система управления
Информацию об условиях работы автомобиля бесступенчатая трансмиссия получает от ряда датчиков. Это позволяет в любых условиях обеспечивать оптимальный режим работы и снижать рывки при переключениях.

ДАТЧИКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Датчик PNP
Датчик положения дроссельной заслонки
Датчик закрытого положения дроссельной заслонки
Датчик положения дроссельной заслонки для полной подачи топлива
Сигнал частоты вращения коленчатого вала двигателя
Датчик температуры рабочей жидкости бесступенчатой трансмиссии
Датчик давления в линии бесступенчатой трансмиссии
Первичный датчик скорости автомобиля
Вторичный датчик скорости автомобиля Выключатель стоп?сигнала
Выключатель повышающей передачи
Блок управления ABS
TCM
Управление переключением передач
Управление главным давлением
Управление блокировкой
Управление аварийным режимом работы
Самодиагностика
Управление линией связи с диагностическим тестером CONSULT-II
Управление Duet-EA
Бортовая диагностика
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Шаговый электродвигатель
Электромагнитный клапан муфты гидротрансформатора
Электромагнитный клапан управления главным давлением
Сигнальная лампа CVT

Для того что бы прочитать код неисправности делаем следующее:

1 Проверить что педаль акселератора (газ) полностью отжата (отпущена).

2 Включить зажигание но НЕ запускать двигатель.
3 Ожидать 3 секунды.
4 В течение следующих 5 секунд полностью нажать, а затем полностью отпустить педаль акселератора 5 раз.
5 Ожидать 7 секунд.
6 Полностью нажать педаль акселератора и так держать в течение 10 секунд.
7 Лампа "Check Engine Light" на панели приборов (неисправности двигателя) начнет мигать, сообщая код неисправности. Полностью отпустить педаль акселератора.
Код нам в студию.
Если захочется стереть код чтобы не мигал CHECK, то после того как код ошибки отмигает, нажать на педаль акселератора и держать в течении 10 сек. — выключить зажигание.

Cамодиагностика (коды ошибок) двигателя Nissan Sunny (ключь в положение ON, двигатель не заводить, на 2 сек перемыкть ING и CHK), счетать мигания CHEСK.

коды для двигателей QG13DE, QG15DE, QG15DE (L/B)

0100 — датчик весового расхода воздуха
0115 — датчик темп. охл. жидкости
0120 — датчик положения дроссельной заслонки
0130 — датчик кислорода
0325 — датчик детонации
0335 — датчик РОS (датчик положения коленвала)
0340 — датчик PHASE (датчик положения распредвала)
0500 — датчик скорости автомобиля
0600 — линия связи с АКПП
1217 — перегрев
1320 — сигнал системы зажигания
0000 — неисправности нет

“Педальный” метод самодиагностики Nissan Sunny

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры и выключить.
2. Включить зажигание, но не заводить.
3. Ждать 3 секунды.
4. Быстро нажимаем и отпускаем педаль газа 5 раз в течении не более 5 секунд.
5. После последнего отпускания педали ждем 7 секунд.
6. После истечения 7 секунд жмем на педаль и ждем 20 секунд. После погасания лампы Check Enhinе
немедленно отпускаем педаль (если не отпустить – сотрется код ошибки!)
7. Считаешь вспышки лампы Check Engine – это и есть код ошибки. Если код 0000 – значит без ошибок
8. Если во время вспышок нажать педаль газа и не отпускать до конца цикла – все коды ошибок сбросятся.
9. Если во время вспышек завести двигатель и газануть до 2000 об/мин – Check Engine покажет работу лямбды.
Когда Check Engine горит – смесь обедненная, когда погасает – обогащенная.

с 1-го раза может и не получиться. И данный метод официальный, описан в FSM к Nissan Sunny. Такой способ работает на многих ниссанах.
Самодиагностика Nissan и коды ошибок

СAМОДИAГНОСТИKA Nissan Sunny

Для моделей автомобилей:

Nissan Sunny 2,0 (N14)
Nissan Primera 2,0
Nissan 300 ZX Turbo (Z32)

Система впрыска Nissan ECCS

№ кода / Место отказа

1-1 Датчик угла коленвала.
1-2 Датчик расхода воздуха.
1-3 Датчик температуры ОЖ.
2-1 Сигнал зажигания.
3-4 Датчик детонации.
4-2 Датчик температуры топлива.
4-3 Цепь датчика дроссельной заслонки.
5-4 Отсутствие AТ сигнала.
5-5 Отказы отсутствуют.

ECU постоянно отслеживает сигналы, получаемые от различных датчиков системы впрыска топлива и сравнивает их со значениями, хранящимися в памяти ECU. Информация сохраняется в ECU даже при выключенном зажигании.Если в системе возникает отказ, одновременно загораются сигнальная лампа ECU (рис.1, поз1) и лампа-табло на сигнальной панели.

Система самодиагностики включает два отдельных режима: режим I первоначальной проверки ламп и режим II самодиагностики.

При работе в режиме II отказы отображаются как две цифровых позиции, первая позиция (десятки) отображаются долгой вспышкой (0,6 сек.), вторая позиция (единицы) короткими вспышками (0,3 сек.).

Например, код 12 будет отображаться одной длинной и после двухсекундной паузы двумя короткими вспышками.

Метод перехода от режима I к режиму II, зависящий только от модели, описан ниже.

Диагностика — Режим I

Включите зажигание и проверьте, что лампа на сигнальной панели горит. Если сигнальная лампа-табло на панели не горит, проверьте лампочку.

Запустите двигатель. Если в ситеме отказов нет, лампа-табло погаснет. Если в системе имеется отказ, лампа-табло будет продолжать гореть. Для получения кодов отказов переходите к режиму II.

ПРИМЕЧAНИЕ: При работающем двигателе переход от режима I к режиму II невозможен.

Диагностика — Режим II (кроме 300ZX)

Включите зажигание, но НЕ запускайте двигатель.
Установите перемычку на контакты IGN и СНЕСK разЪема диагностики (рис.2).
Подождите, по крайней мере, 2 сек.
Снимите перемычку.
Теперь вы перешли к режиму II.
Запустите двигатель.
Сравните сигналы вспышек красного LED-индикатора ЕСU и лампы-табло с таблицей кодов отказов.
Установите перемычку на контакты IGN и СНЕСK разЪема диагностики.
Подождите, по крайней мере, 2 сек.
Снимите перемычку.

ПРИМЕЧAНИЕ: Если зажигание выключено, самодиагностика вернется в режим I. Если это необходимо, то датчик выхлопных газов может быть проверен в режиме II при работающем двигателе.

Диагностика — Режим II (300ZX)

Включите зажигание, но НЕ запускайте двигатель.
Установите перемычку на контакты IGN и СНЕСK под боковой панелью водителя (рис.3).
Пользуясь маленькой отверткой, поверните до конца по часовой стрелке переключатель режима диагностики (рис.1, поз.2).
Подождите, по крайней мере, 2 сек.
Снимите перемычку, поверните переключатель режима диагностики до конца против часовой стрелки.
Запустите двигатель.
Сравните сигналы вспышек красного LED-индикатора ЕСU и лампы-табло с таблицей кодов отказов.
Установите перемычку на контакты IGN и СНЕСK.
Подождите, по крайней мере, 2 сек.
Снимите перемычку.

ПРИМЕЧAНИЕ: Убедитесь, что переключатель режима диагностики (рис.1, поз.2)находится в позиции "до упора в направлении против часовой стрелки" после окончания диагностики.

Самодиагностика FB15 Nissan Sunny

Для того что бы прочитать код неисправности делаем следующее:

1. Проверить что педаль акселератора (газ) полностью отжата (отпущена).

2. Включить зажигание, но НЕ запускать двигатель.
3. Ожидать 3 секунды.
4. В течение следующих 5 секунд полностью нажать, а затем полностью отпустить педаль акселератора 5 раз.
5. Ожидать 7 секунд.
6. Полностью нажать педаль акселератора и так держать в течение 10 секунд.
7. Лампа "Check Engine Light" на панели приборов (неисправности двигателя) начнет мигать, сообщая код неисправности. Полностью отпустить педаль акселератора.
Код нам в студию.
Если захочется стереть код чтобы не мигал CHECK, то после того как код ошибки перестанет мигать, нажать на педаль акселератора и держать в течении 10 сек. — выключить зажигание.

Самодиагностика системы ABS в Nissan

Порядок проведения самодиагностики системы ABS «Nissan» (модели выпуска после 1997 года)

Заведите двигатель
В течение одной минуты двигайтесь со скоростью не менее 30 — 40 км/чаc
Остановитесь и выключите зажигание
Соедините контакт №4 с «минусом»:

Включите зажигание
Сосчитайте количество вспышек контрольной лампочки ABS

Описание кода неисправности*

В системе отсутствуют неисправности

Правый передний датчик скорости — обрыв в цепи

Правый передний датчик скорости — короткое замыкание цепи

Левый передний датчик скорости — обрыв в цепи

Левый передний датчик скорости — короткое замыкание цепи

Правый задний датчик скорости — обрыв в цепи

Правый задний датчик скорости — короткое замыкание цепи

Левый задний датчик скорости — обрыв в цепи

Левый задний датчик скорости — короткое замыкание цепи

Клапан соленоида, управляющий правым передним колесом (клапан соленоида в модуляторе)

Неисправность выпускного клапана соленоида, управляющего левым передним колесом

Неисправность впускного клапана соленоида, управляющего левым передним колесом

Неисправность выпускного клапана соленоида, управляющего правым задним колесом

Неисправность впускного клапана соленоида, управляющего правым задним колесом

Неисправность выпускного клапана соленоида, управляющего левым задним колесом

Неисправность впускного клапана соленоида, управляющего левым задним колесом

Напряжение в системе управления ниже 10.5 вольт

Неисправность гидравлического реле

Неисправность основного реле системы ABS

Неисправность блока управления (ECU) системы ABS

*При обнаружении соответствующего кода не стоит спешить с заменой датчика. Проверьте исправность эл. проводки и состояние контактов. Вспомните, не использовали при замене тормозных колодок лом или кувалду.

Стирание (удаление) диагностических кодов:

Включите зажигание
Три раза в течение одной секунды замкните контакт №4 с «минусом»
Выключите зажигание
Включите зажигание, заведите двигатель и совершите контрольную поездку

https://www.drive2.ru/l/3784590/, http://www.nissan-laurel.ru/maintenance/experience/detail.php? > 1:2041

Номера запчастей и расходников на Nissan Sunny

Как-то озадачился поиском номеров некоторых запчастей и расходников. Заодно решил поискать сразу на будущее каталоги

Читайте также: