Как снять колеса с газонокосилки
Простота производства может похвастаться наличием одних из самых качественных косилок на рынке. Это может иметь место, но каждый газонокосилка испытывает нормальный износ, что приводит к возможному техническому обслуживанию и ремонту. Один из сервисов такого типа, который все косилки требуют в какой-то момент, замена плохой шины. Чтобы снять шину и колесо с газонокосилки Simplicity для верховой езды, необходимо использовать несколько инструментов, которые можно найти в большинстве домовладельцев.
Шаг 1
Установите газонокосилку простота на твердой поверхности, например, на бетон, или в гараже. Твердая, ровная поверхность будет поддерживать косилку и домкрат при обслуживании шин.
Шаг 2
Установите передачу косилки задним ходом и включите стояночный тормоз. Это предотвратит скатывание газонокосилки, что сделает работу газонокосилки более безопасной.
Шаг 3
Установите стандартный автомобильный домкрат или напольный домкрат под ось снимаемой шины. Убедитесь, что область вокруг оси будет выдерживать вес трекера при подъеме. Не надавливайте на выхлопные или стеклопластиковые детали кузова.
Шаг 4
Поднимите газонокосилку вверх, пока шина не очистит землю.
Шаг 5
Снимите пластиковую пылезащитную крышку с центральной крышки шины. Маленькая отвертка с плоской головкой, расположенная вдоль края пылезащитного колпачка, поможет оторвать его от центральной крышки.
Шаг 6
Вставьте стопорное кольцо с конца полуоси. Когда пылезащитный колпачок снят, удерживающее кольцо открыто на конце оси и удерживает шину и колесо на оси. Плоская отвертка, помещенная между разрывом в стопорном кольце и осью, позволит кольцу, чтобы вырвать от конца оси.
Шаг 7
Снимите стопорное кольцо и плоско шайбу прямо под ним. Установите эти детали в сторону для повторного использования при переустановке шины.
Шаг 8
Возьмитесь обеими руками за шину в трех и девяти часах и вытяните ее прямо с оси газонокосилки.
Шаг 9
Замените шину новой или отремонтируйте существующую. Переустановите новую шину, используя то же оборудование в обратном порядке.
Сняв половину сцепления с вала двигателя, мы столкнулись с проблемой, дело в том, что половина сцепления была отремонтирована, в нее была вставлена гильза, и эта гильза уже была прикреплена к валу двигателя. Когда мы сняли полумуфту, втулка осталась на валу.
Мы удалили половину муфты с помощью съемника, нагревая его пропаном. Половина сцепления, нагретого до красного сцепления (с одной стороны), расширилась еще больше (согласно законам физики), в то время как втулка была холоднее и плотно сидела на валу двигателя. Поэтому гильза осталась на валу двигателя.
Вопрос был в том, как снять рукав? Подходящего съемника не было, так как толщина гильзы составляла около 10 мм, к нему было трудно прикасаться. Шить рукав не было возможности; он был слишком близко к двигателю, сидел крепко и получил механическое повреждение.
Было еще два реальных варианта. Сначала наденьте половину муфты обратно на втулку, закрепите (болтами или приваркой) и попробуйте снять втулку с половиной втулки. Это стоило сделать сразу, но «хорошее мышление приходит после». Во-вторых, обрежьте рукав пропаном или шлифовальной машиной, в этом случае вам нужно будет искать новый рукав.
Мы выбрали третий вариант, сделали самодельный съемник рукавов. В рукаве просверлили два отверстия и в них нарезали резьбу. Два болта привинчены, две большие гайки приварены к болтам. Два гвоздя были привинчены к гайкам, на них был установлен самодельный сборщик. Как видно на фото.
Рукава были нагреты пропаном, и они начали вращать его с помощью съемника. Шпильки начали вращаться. Чтобы этого не случилось, съемник был зафиксирован крановой балкой. Рукав начал медленно отклеиваться от вала.
Где-то на полпути сквозь резьбу на гайке и сломалась шпилька. Приварили шпильку к гайке электросваркой. А затем тихо сняли гильзу с вала двигателя.
Мне нужно было снять большой шкив с большого электродвигателя. Первое, что пришло мне в голову. это использовать съемник, но тот, который у меня есть, может просто сломать алюминиевый шкив.
Двигатель долгое время не использовался, алюминиевый шкив был прикреплен к железному валу. Площадь контакта очень большая, диаметр посадочного отверстия 24 мм, глубина 60 мм. Несколько дней я поливал вал двигателя «жидким гаечным ключом», пытался повесить мотор за шкивом и выбить вал, ничего этого не произошло.
Наконец я взял несколько железных уголков, нарезал их по размеру и просверлил отверстия, прикрутил все детали болтами, это оказалось простым съемником самодельных инструментов. Не было особой надежды, что я смогу снять этот шкив. Он натянул съемник на шкив и медленно затянул болт, сжимая вал. Без особых усилий шкив начал сниматься с мотора.
Видео: Как Снять Колесо С Газонокосилки
Поэтому без специальных инструментов я смог решить сложную задачу. Самодельный съемник шкива был очень прост и эффективен. Помогла только пара железок и болтов.
Электродвигатель на 380 вольт 2,2 кВт, я хочу приспособить его для газонокосилки, эта идея уже давно крутится в моей голове, и я уверен, что покажу результат.
Шкив. это колесо, на котором проходит канавка. Колесо прикреплено к валу и играет важную роль в конструкции двигателя, отвечающего за передачу крутящего момента от вала к приводному ремню. Идея о том, как снять шкив с двигателя, необходима, когда детали подлежат ремонту или замене новым двигателем.
В этой статье описываются текущие методы удаления шкивов и некоторые советы по их использованию.
Как снять шкив с мотора: выбор правильного метода
Универсальная техника, которая часто оправдывает себя, представляет собой простой механический эффект. удары света с противоположных сторон шкива, в свою очередь. Таким образом, шкив постепенно смещается от места посадки к валу и может быть удален.
В более сложных случаях список необходимых действий планируется на основе следующих факторов:
- способ крепления шкива к валу двигателя (тип приспособления);
- состояние поверхностей на стыке (в зависимости от срока эксплуатации, подверженности материалов коррозии)
При каких условиях можно снять шкив с двигателя без съемника?
Существует ряд случаев, когда для эффективного решения вопроса о том, как снять шкив с двигателя, невозможно удалить сутенер. Однако использование специальных устройств обычно не требуется, если:
- шкив был установлен без сжатия, т.е. диаметр вала не превышал диаметр отверстия шкива;
- соединительные поверхности не были деформированы во время работы двигателя.
Электродвигатели малой мощности обеспечивают надежное крепление шкивов при помощи щелевой посадки с использованием резьбовых соединений или фиксирующих элементов (колец, шайб). В таких случаях достаточно открутить гайки (или снять кольца), чтобы отделить шкив от двигателя. Ситуация усложняется, если в точке крепления используется кольцо с зубчатыми краями.
Перед отвинчиванием соединительных элементов рекомендуется затянуть шкив под давлением. Чтобы предотвратить деформацию шкива, между рельефными пластинами и поверхностью зажатой части установлены деревянные прокладки.
Способ нагрева
Если для закрепления шкива использовался термический метод, основанный на расширении материалов, металлов, в частности, во время нагревания, то для его удаления потребуется его тепловое воздействие на шкив:
- из-за тепла, выделяемого по краям шкива, диаметр отверстия увеличивается на доли миллиметра и, соответственно, уменьшается степень зажима на валу;
- после этого становится возможным отодвинуть деталь от сиденья, постукивая по ней последовательно с разных концов.
На что обратить внимание при использовании этой техники:
- однократного нагрева может быть недостаточно, особенно при большом диаметре отверстия шкива;
- вал должен быть надежно изолирован от воздействия, которое повышает температуру шкива, поскольку в случае косвенного нагрева вала сцепление элементов будет только увеличиваться;
- если это произойдет, подождите, пока элементы полностью не остынут, и повторите процедуру.
В зависимости от того, из какого материала изготовлены шкив и вал, может быть выбрана другая стратегия, в которой, наоборот, вал охлаждается.
Заявка на снятие шкива
Перед снятием шкива с вала двигателя можно установить специальное устройство. съемник, устройство которого простое. Дизайн включает в себя:
- металлическая пластина с отверстием в центре и узкими пазами;
- гайка приварена к плите;
- болты (один размер, с углублением на конце, должны соответствовать приварной гайке, два других должны быть меньше).
Недостатком этого способа является необходимость небольшого нарушения целостности шкива, на поверхности которого крепится шкив:
- Пробурено 2 отверстия;
- резьба обрезается (в зависимости от размера болтов малого съемника).
Съёмник работает следующим образом:
- пластина крепится двумя болтами к шкиву;
- третий болт начинает ввинчиваться в центральную гайку, в то время как в конце он опирается на металлический шарик, предварительно зафиксированный в центрирующем положении вала;
- При завинчивании болта отжимает пластину съемника от вала, постепенно снимая шкив с седла.
Вполне вероятно, что ход болта будет недостаточным для перемещения детали. В этом случае попробуйте вставить дополнительные гайки под боковые болты.
Таким образом, знание основных приемов разборки и навыки использования простых инструментов помогут вам выбрать оптимальный вариант действий и быстро отделить шкив от вала.
Тем, кто имеет земельные участки очень хорошо знакомо, что такое борьба с сорняками.
Особенно когда часто идут дожди и трава растет не по дням, а по часам. Ранее, а иногда и сейчас, этот вопрос решали с помощью старой доброй косы.
Но технологии не стоят на месте и теперь в этом деле помогают такие помощники, как электрическая и бензиновая газонокосилки.
Бензиновая косилка имеет несколько весомых преимуществ перед электрической, таких, как мобильность и отсутствие опасности удара электрическим током. Но есть и много недостатков, например: высокая цена, много шума, дорогое топливо и значительный вес.
Рис. 1. Ремонтируемая газонокосилка
Электрические косилки дешевле, легче, работают на недорогой энергии, и не сложны в обслуживании и ремонте. Эти преимущества и становятся главной причиной их большой популярности среди покупателей такого вида техники.
Но несмотря на довольно неплохое качество, неправильная эксплуатация и большая нагрузка, могут вывести аппарат из строя. В таких случаях не стоит сразу нести аппарат в ремонтную мастерскую, а попробовать найти и устранить причину поломки самостоятельно. Тем более, как говорилось выше, электрические газонокосилки не имеют так много узлов и деталей, как бензиновые.
Главное иметь некоторые инструменты и веру в себя. В этой статье я как раз и покажу вам, как делал ремонт газонокосилки своими руками.
Рис. 2. Газонокосилка фирмы AL-KO
За пример взята газонокосилка фирмы AL-KO, у которой возникли серьезные проблемы в работе, а именно: остановка двигателя без нагрузки и сильный его перегрев. Мотор останавливается, гудит и запустить его снова, помогает только повторное нажатие кнопки «ПУСК». Перезапускать кнопку приходится практически через каждые 30 секунд, а при дальнейшей работе и чаще.
Конечно, и так можно работать, но это очень раздражает и придает чувство, что где-то проблема.
Поэтому захотелось разобраться где?
После работы косилки в течение часа, была замеряна температура двигателя. К нему нельзя было прикоснуться пальцем. Он прямо излучал жар. Если и дальше не обращать внимания и продолжать работать на такой косилке, неизбежно выйдет из строя электродвигатель.
Необходимо определить причину перегрева мотора. Для этого нужно снять верхнюю крышку корпуса, под которой находится двигатель и его цепи питания.
Крышка держится на шести винтах со шляпкой под крестовую отвертку.
Рис. 4. Снятие крышки
Сняв ее можно увидеть крыльчатку, конденсатор, два разъема и сам мотор.
С первого взгляда невидно никаких особых проблем. От температуры немного потемнела обмотка двигателя, но пока это не критично.
Рис. 5. Крыльчатка, конденсатор, два разъема и сам мотор
Чтобы более тщательно осмотреть конденсатор, необходимо открутить крепление и вытащить его наружу.
Рис. 6. Вытаскиваем конденсатор
Конденсатор каких-то внешних повреждений не показал.
Рис. 6.1. Конденсатор в газонокосилке
Далее, пробуем покрутить крыльчатку. Она насажена на ось ротора и вращается довольно туго.
Рис. 7. Крутим крыльчатку
А причиной такого тяжелого вращения, является механический тормоз, который для безопасности, останавливает вращение двигателя при отключении питания.
Он похож на втулку, которая свободно перемещается сверху вниз, по оси ротора.
Когда напряжение на двигатель не подано, эта втулка прижимается верхней частью о крышку, на которой приклеено две резиновые полосы. Таким образом, происходит торможение ножа, закрепленного на валу ротора.
При подаче питания, втулка тормоза под воздействием магнитного поля втягивается к центру ротора и обеспечивает свободный ход.
Рис. 8. Механический тормоз
При внимательном осмотре, этой втулки с тормозом было замечено, что в момент включения двигателя, тормоз втягивается и дает валу свободное вращение, но через 2-3 секунды снова освобождается и начинает тормозить мотор. Такого быть не должно. Отсюда и остановка ножа во время работы и перегрев двигателя.
Чтобы узнать, в чем причина такой работы, необходимо снять и разобрать двигатель.
Для этого отсоединяем разъемы и кладем аппарат на бок, чтобы добраться к зажимным винтами. Доступ к ним закрывает нож с элементами крепления.
Чтобы его снять, вначале нужно открутить болт крепления ножа (cм. рисунок ниже).
Рис. 9. Откручиваем болт крепления ножа
Делается это ключом на девятнадцать.
Направление вращения, как у обычного болта, а не с левой резьбой. То есть, откручивать его следует против часовой стрелки, а закручивать по часовой.
Головка болта пластмассовая, поэтому используя ключ, его нужно хорошо насаживать, чтобы не «слизать» грани.
После извлечения болта, снимается нож и его пластмассовый диск.
Рис. 10. Снимаем нож 
Рисунок 11
Под ним находится втулка высоты. С ее помощью можно незначительно опустить нож.
Регулировка производится шайбами, подложенными под втулку (см. рисунки ниже).
Рис. 12 
Рис. 13 
Рис. 14
Все снимаем, остается только вал двигателя и шестигранные винты его крепления.
Ключ для этих болтов имеет расстояние между гранями в 6 мм. Откручиваем их против часовой стрелки. Снимая последний винт, одной рукой, придерживаем двигатель.
Рис. 15. Вал двигателя. Откручиваем болты
Рис. 16. 
Рис. 16. Двигатель газонокосилки 
Рис. 17. Двигатель газонокосилки
Чтобы разобрать мотор, нужно освободить стягивающие шпильки. Откручиваем их все.
Рис. 18. Разбираем мотор газонокосилки
Снимаем крыльчатку с помощью двух отверток.
Рис. 19. Снял крыльчатку
Переходим к снятию задней крышки. В этом поможет деревянный брусок и молоток.
Но сначала нужно чем-то острым пометить положение крышек по отношению к корпусу двигателя.
Рис. 20. Пометка положения крышек
Кладем двигатель на бок и ударяем молотком, через деревянную прокладку, по заднему валу.
Рис. 21. Ударяем по заднему валу
Мотор в этот момент должен держать другой человек.
Ударяем до того момента, пока ось до конца не выйдет с подшипника.
Рис. 22 
Рис. 23 
Рис. 24
Еще можно поднять двигатель вертикально и ударить валом о деревянную дощечку. Такой способ тоже можно извлечь вал из подшипника.
Если вал вышел, снимаем крышку, втулку тормоза и две скобы на нем с помощью отвертки.
Рис. 25. Снимаем 2 скобы отверткой 
Рис. 26. Втулка тормоза
Теперь, когда элементы тормоза удалены, устанавливаем заднюю крышку обратно. Ищем ранее поставленные метки, и совмещает их.
Рис. 27. Элементы тормоза удалены 
Рис. 28. Устанавливаем заднюю крышку обратно
Продеваем разъем с проводами в вырез крышки.
Далее, надеваем крышку с подшипником на вал и постукивая по ней со всех сторон, добиваемся полной установки.
Бить по крышке следует не сильно, чтобы не треснул хрупкий алюминий. Поэтому удары нужно наносить через дерево или резину.
Рис. 29. надеваем крышку с подшипником
Когда крышка с подшипником плотно «села», закручиваем стягивающие шпильки. Зажимать их следует постепенно по диагонали. При этом добиваемся максимальной легкости вращения вала двигателя.
Рис. 30. Закручиваем стягивающие шпильки
Далее, насаживаем крыльчатку на ротор. С ее помощью двигатель охлаждается при работе.
Рис. 31. Насаживаем крыльчатку на ротор
Сначала крыльчатку надеваем руками, а после, легкими постукиваниями молотком по центру. Слишком глубоко «садить» деталь также не следует, иначе она будет цепляться за крышку двигателя.
Теперь опускаем двигатель в посадочное место.
Рис. 32. Опустили двигатель в посадочное место
Подключаем разъемы мотора и конденсатора. Очень важно не перепутать какой штекер куда. Иначе двигатель будет работать некорректно. Поэтому при разборке все надо подписывать и фотографировать.
Рис. 33. Подключаем штекеры
Далее, нужно закрепить мотор. Для этого кладем косилку на бок, и придерживая двигатель за крыльчатку, совмещаем отверстия для болтов.
Закрутив все четыре болта, дожимаем их шестигранным ключом. Делать это нужно тоже по диагонали.
Рис. 34. Закручиваем болты
После этого, на вал насаживаем следующую деталь.
Рис. 35. Насаживаем деталь
На нее устанавливаем основание для ножа и сам нож.
Нож должен быть установлен изгибами вверх. Они нужны для того, чтобы выталкивать скошенную траву назад в контейнер.
Рис. 36. Устанавливаем нож обратно
Вся эта конструкция зажимается болтом с пластмассовой головкой. Пробуем вращать нож рукой. Он должен двигаться без затираний и скрипов.
Рис. 37. Зажимаем болт
Теперь ставим машинку на колеса, и устанавливаем защитный кожух. Закрепляем его винтами.
Рис. 38. Устанавливаем защитный кожух
Включаем двигатель и слушаем его работу. При этом не должно быть посторонних звуков, а только легкое шуршание ножа.
Окончательно проверяем косилку на участке травы.
Рис. 39. Газонокосилка исправна!
Как видно, машина справляется со своей задачей без отключений и торможений. Теперь можно не боятся, что двигатель перегреется, и выйдет из стоя.
Электрические и бензиновые газонокосилки стали привычным инструментом ухода за газонами. Доступная цена и высокая производительность делают эту технику незаменимой, когда нужно обеспечить эстетичное и ровное травяное покрытие.
Слабые места газонокосилок
Как и любая другая техника, газонокосилки нуждаются в периодическом техническом обслуживании и ремонте. Больше всего хлопот доставляют мощные газонокосилки с бензиновым двигателем, важнейшее преимущество которых – автономность и способность работать вдали от источников электроснабжения. Они нуждаются в периодической замене свечей и масла в двигателе, замене топливного и воздушного фильтров , очистке и регулировке карбюратора , заточке или замене затупившихся ножей и прочих операциях, которые нужно проводить в зависимости от интенсивности использования.
Электрические газонокосилки, как правило, менее требовательны к сервисному обслуживанию. Оно обычно сводится только к очистке вращающихся механизмов от загрязнений и периодической замене или заточке ножей.
И здесь - подшипники.
Одной из типичных проблем, с которой сталкиваются пользователи бензиновых и электрических газонокосилок, является выход из строя подшипников, работающих во многих вращающихся узлах.
Где в газонокосилке можно найти подшипники:
- в ступицах колес;
- в составе электродвигателя;
- в составе редуктора;
- во втулке крепления ножа или триммерной головки;
- в коленвале и двигателе бензиновой техники.
Колеса
В зависимости от уровня производителя и ценовой категории конкретной модели, колеса газонокосилок могут устанавливаться с помощью пластиковых или металлических втулок скольжения, либо с помощью шариковых или игольчатых подшипников.
Втулки являются самым бюджетным вариантом, не рассчитанным на серьезные нагрузки и большой пробег газонокосилки. В моделях более высокого уровня используются шариковые подшипники, а самыми дорогими являются игольчатые подшипники.
Например, в сравнительно дешевой линейке бензиновых газонокосилок Honda HRG используются втулки скольжения, а в более дорогой линейке Honda HRX – в колесах уже имеются подшипники.
Колеса с подшипниками более устойчивы к ударам, чем колеса с пластиковыми втулками – это важно при использовании техники на неровном рельефе. В случае выхода их из строя подобрать замену не составляет труда.
Электродвигатель
Как правило, чем выше мощность электродвигателя, тем быстрее подшипники выходят из строя и требуют замены. Причем поврежденные опорные подшипники сами нередко становятся причиной заклинивания и перегорания электродвигателя.
В случае поломки, сервисные центры обычно предлагают заменить узлы в сборе – например, электродвигатель целиком, который стоит до 80% от стоимости газонокосилки, что не имеет экономического смысла - выгоднее купить новую, на гарантии. Таким образом, в реальных условиях эксплуатации именно нижним опорным подшипником лимитируется срок службы электрических газонокосилок. Судя по отзывам пользователей, его хватает всего на 2-3 летних сезона.
Чтобы продлить срок службы газонокосилки стоит сразу заменить открытый установленный производителем на аналог от одного известных западных брендов (NSK, Timken, NTN-SNR) с полимерными или стальными уплотнениями. Эта манипуляция здорово продлит жизнь вашей косилке.
Сняв половину сцепления с вала двигателя, мы столкнулись с проблемой, дело в том, что половина сцепления была отремонтирована, в нее была вставлена гильза, и эта гильза уже была прикреплена к валу двигателя. Когда мы сняли полумуфту, втулка осталась на валу.
Мы удалили половину муфты с помощью съемника, нагревая его пропаном. Половина сцепления, нагретого до красного сцепления (с одной стороны), расширилась еще больше (согласно законам физики), в то время как втулка была холоднее и плотно сидела на валу двигателя. Поэтому гильза осталась на валу двигателя.
Вопрос был в том, как снять рукав? Подходящего съемника не было, так как толщина гильзы составляла около 10 мм, к нему было трудно прикасаться. Шить рукав не было возможности; он был слишком близко к двигателю, сидел крепко и получил механическое повреждение.
Было еще два реальных варианта. Сначала наденьте половину муфты обратно на втулку, закрепите (болтами или приваркой) и попробуйте снять втулку с половиной втулки. Это стоило сделать сразу, но «хорошее мышление приходит после». Во-вторых, обрежьте рукав пропаном или шлифовальной машиной, в этом случае вам нужно будет искать новый рукав.
Мы выбрали третий вариант, сделали самодельный съемник рукавов. В рукаве просверлили два отверстия и в них нарезали резьбу. Два болта привинчены, две большие гайки приварены к болтам. Два гвоздя были привинчены к гайкам, на них был установлен самодельный сборщик. Как видно на фото.
Рукава были нагреты пропаном, и они начали вращать его с помощью съемника. Шпильки начали вращаться. Чтобы этого не случилось, съемник был зафиксирован крановой балкой. Рукав начал медленно отклеиваться от вала.
Где-то на полпути сквозь резьбу на гайке и сломалась шпилька. Приварили шпильку к гайке электросваркой. А затем тихо сняли гильзу с вала двигателя.
Мне нужно было снять большой шкив с большого электродвигателя. Первое, что пришло мне в голову. это использовать съемник, но тот, который у меня есть, может просто сломать алюминиевый шкив.
Двигатель долгое время не использовался, алюминиевый шкив был прикреплен к железному валу. Площадь контакта очень большая, диаметр посадочного отверстия 24 мм, глубина 60 мм. Несколько дней я поливал вал двигателя «жидким гаечным ключом», пытался повесить мотор за шкивом и выбить вал, ничего этого не произошло.
Наконец я взял несколько железных уголков, нарезал их по размеру и просверлил отверстия, прикрутил все детали болтами, это оказалось простым съемником самодельных инструментов. Не было особой надежды, что я смогу снять этот шкив. Он натянул съемник на шкив и медленно затянул болт, сжимая вал. Без особых усилий шкив начал сниматься с мотора.
Видео: Как Снять Колесо С Газонокосилки
Поэтому без специальных инструментов я смог решить сложную задачу. Самодельный съемник шкива был очень прост и эффективен. Помогла только пара железок и болтов.
Электродвигатель на 380 вольт 2,2 кВт, я хочу приспособить его для газонокосилки, эта идея уже давно крутится в моей голове, и я уверен, что покажу результат.
Шкив. это колесо, на котором проходит канавка. Колесо прикреплено к валу и играет важную роль в конструкции двигателя, отвечающего за передачу крутящего момента от вала к приводному ремню. Идея о том, как снять шкив с двигателя, необходима, когда детали подлежат ремонту или замене новым двигателем.
В этой статье описываются текущие методы удаления шкивов и некоторые советы по их использованию.
Как снять шкив с мотора: выбор правильного метода
Универсальная техника, которая часто оправдывает себя, представляет собой простой механический эффект. удары света с противоположных сторон шкива, в свою очередь. Таким образом, шкив постепенно смещается от места посадки к валу и может быть удален.
В более сложных случаях список необходимых действий планируется на основе следующих факторов:
- способ крепления шкива к валу двигателя (тип приспособления);
- состояние поверхностей на стыке (в зависимости от срока эксплуатации, подверженности материалов коррозии)
При каких условиях можно снять шкив с двигателя без съемника?
Существует ряд случаев, когда для эффективного решения вопроса о том, как снять шкив с двигателя, невозможно удалить сутенер. Однако использование специальных устройств обычно не требуется, если:
- шкив был установлен без сжатия, т.е. диаметр вала не превышал диаметр отверстия шкива;
- соединительные поверхности не были деформированы во время работы двигателя.
Электродвигатели малой мощности обеспечивают надежное крепление шкивов при помощи щелевой посадки с использованием резьбовых соединений или фиксирующих элементов (колец, шайб). В таких случаях достаточно открутить гайки (или снять кольца), чтобы отделить шкив от двигателя. Ситуация усложняется, если в точке крепления используется кольцо с зубчатыми краями.
Перед отвинчиванием соединительных элементов рекомендуется затянуть шкив под давлением. Чтобы предотвратить деформацию шкива, между рельефными пластинами и поверхностью зажатой части установлены деревянные прокладки.
Способ нагрева
Если для закрепления шкива использовался термический метод, основанный на расширении материалов, металлов, в частности, во время нагревания, то для его удаления потребуется его тепловое воздействие на шкив:
- из-за тепла, выделяемого по краям шкива, диаметр отверстия увеличивается на доли миллиметра и, соответственно, уменьшается степень зажима на валу;
- после этого становится возможным отодвинуть деталь от сиденья, постукивая по ней последовательно с разных концов.
На что обратить внимание при использовании этой техники:
- однократного нагрева может быть недостаточно, особенно при большом диаметре отверстия шкива;
- вал должен быть надежно изолирован от воздействия, которое повышает температуру шкива, поскольку в случае косвенного нагрева вала сцепление элементов будет только увеличиваться;
- если это произойдет, подождите, пока элементы полностью не остынут, и повторите процедуру.
В зависимости от того, из какого материала изготовлены шкив и вал, может быть выбрана другая стратегия, в которой, наоборот, вал охлаждается.
Заявка на снятие шкива
Перед снятием шкива с вала двигателя можно установить специальное устройство. съемник, устройство которого простое. Дизайн включает в себя:
- металлическая пластина с отверстием в центре и узкими пазами;
- гайка приварена к плите;
- болты (один размер, с углублением на конце, должны соответствовать приварной гайке, два других должны быть меньше).
Недостатком этого способа является необходимость небольшого нарушения целостности шкива, на поверхности которого крепится шкив:
- Пробурено 2 отверстия;
- резьба обрезается (в зависимости от размера болтов малого съемника).
Съёмник работает следующим образом:
- пластина крепится двумя болтами к шкиву;
- третий болт начинает ввинчиваться в центральную гайку, в то время как в конце он опирается на металлический шарик, предварительно зафиксированный в центрирующем положении вала;
- При завинчивании болта отжимает пластину съемника от вала, постепенно снимая шкив с седла.
Вполне вероятно, что ход болта будет недостаточным для перемещения детали. В этом случае попробуйте вставить дополнительные гайки под боковые болты.
Таким образом, знание основных приемов разборки и навыки использования простых инструментов помогут вам выбрать оптимальный вариант действий и быстро отделить шкив от вала.
Читайте также: