Как снять генератор волга сайбер
Дорогие друзья, всем всем привет! На связи снова Александр. В сегодняшней статье мы с вами постараемся завершить рассмотрение модельного ряда "Волги", который начали от ГАЗ-24 в предыдущих выпусках. И сегодня рассмотрим не менее известный "экземпляр" Волгу Сайбер.
Начало всей истории, выпуск
Volga Siber в известном смысле антипод (если не брать во внимание, что он тоже переднеприводный седан) - первый автомобиль был выпущен с конвейера в Нижнем Новгороде немногим раньше 2008 года.
Сборка производилась крупноузловым методом из закупленных американских штампов. При всем этом конечная локализация модели должна была составлять не более 50%. Именно этими процентами и отличались американские модели Chrysler Sebring (или Dodge Stratus) в российском исполнении Volga Siber.
Здесь необходимо отметить, что новоявленная новинка, в принципе, понравилась российским автовладельцам. Но как бывает во всяком хорошем деле, без недостатков не обошлось.
Сама конструкция
Его первое воплощение - это Chrysler Sebring, которые выпускались в Соединенных Штатах Америки с 2001 года, и к моменту внедрения сборки на конвейере в Нижнем платформа JR41 была отработана до мелочей.
Этот ненавистный аккумуляторный отсек
Однако российская реальность внесла некоторые неудобства, в частности, компоновке моторного отсека. Аккумуляторный отсек в Волге Сайбер, точно также как и на Dodge Stratus, Chrysler Sebring находится в левой части переднего бампера, и в случае если он разрядился, то чтобы снять его вам придется приподнять машину домкратом, снять колесо и ещё подкрылок. Только тогда возможно реально добраться до аккумулятора. Чуть ниже на видео снятие или замена аккумуляторной батареи на Dodge Stratus, Chrysler Sebring а также Volga Siber
Однако под капотом у Volga Siber, ровно также как и у американского её прародителя, существуют дистанционные клеммы, с помощью которых возможно обесточить автомобиль, не залезая в аккумуляторный отсек.
По другому варианту, как прописано в инструкции по ремонту авто, оказывается, что снимать колесо для снятия АКБ совсем необязательно. Достаточно лишь вывернуть колёса до упора вправо, так как показано в видеозаписи. Но надо, конечно, иметь ввиду, что это не совсем правильный вариант решения вопроса.
Всю свою лютую ненависть по поводу снятия лишний раз колеса, может смягчить следующее обстоятельство. Аккумуляторы в Volga Siber ставили очень качественные, которые вполне могли служить по 5-6 лет при бережной эксплуатации.
Силовой агрегат и коробка передач
Такое же правило эксплуатации касается основных агрегатов: 4-цилиндровый 2,4-литровый бензиновый двигатель со 143 л.с., который, к слову, так и остался для Volga Siber единственным, что бывает редкостью. Кстати говоря, планировались ещё и 2-х литровые версии, и 2,7-литровый V6.
Непосредственно сам кузов и расход топлива
Металл из которого сделан кузов - это холоднокатаная оцинкованная сталь, которая специально поставлялась из Детройта и красилась уже на автозаводе в Нижнем Новгороде. Соответственно отличалась особой прочностью и сильным сопротивлением коррозии.
Один из самых удачных дизайнов
В середине 1990-х компания Chrysler выпустила линейку двигателей для дебютировавшего в то время компактного седана Neon. Эти моторы существовали в трёх вариантах рабочего объема – 1.8, 2.0 и 2.4 литра.
Как и большинство двигателей из 1990-х, этот мотор имеет тонкостенный чугунный блок цилиндров. В легкосплавной ГБЦ 2 распредвала, приводимые зубчатым ремнём ГРМ. В приводе клапанов есть гидрокмпенсаторы. 2,4-литровый мотор EDZ единственный из всей линейки получил два балансирных вала в модуле с цепным приводом. Также именно этот мотор оснащён двухмассовым маховиком, который имеет очень приличный ресурс. Шкив коленвала также демпферный – с резиновой прослойкой.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 2,4-литрового двигателя (EDZ) для Chrysler PT Cruiser.
Опоры двигателя
Течь масла по датчику давления масла
Особенность расположения датчика положения коленвала
На рубеже 2003/2004 модельного года произошли изменения в системе управления двигателем и в расположении датчика положения коленвала. Это нужно учитывать при замене двигателя. На дорестайлинговых моторах ДПКВ установлен под генератором, т.к. ближе к приводу ГРМ. После рестайлинга датчик коленвала расположили рядом со стартером, т.е. ближе к маховику. В обоих случаях датчики разные, эта особенность блока цилиндров не позволяет без замены ЭБУ и проводки менять 2.4- (и 2.0) литровые моторы на дорестайлинговых и обновлённых машинах.
Иногда датчик коленвала приходится менять, из-за его неисправности. Неисправность сопровождается соответствующей ошибкой и очень нестабильной работой двигателя.
Ошибка системы EVAP
Нередко на моделях Chrysler с двигателем 2.4 (и не только с ним) загорается Check Engine с сопутствующей ошибкой P0456, которая говорит об утечке в системе вентиляции паров бензина. Чаще всего эта неисправность устраняется заменой пробки горловины бака. Хотя также виновником могут быть растрескавшиеся трубки системы улавливания паров топлива.
Дроссельная заслонка и регулятор холостого хода
Дроссельная заслонка двигателя Chrysler 2.4 (EDZ) имеет тросовый привод, поэтому для регулировки холостого хода используется регулятор. Это некапризные и довольно ресурсные детали. При проблемах с холостым ходом, зависанием оборотов нужно чистить регулятор, шток которого засоряется налётом масла и сажи.
Датчик распредвала
Датчик распредвала двигателя Chrysler 2.4 также нередко выходит из строя. Его неисправность сопровождается ошибкой P0340, при этом двигатель работает в аварийном режиме, не развивает более 2000 об/мин и иногда не запускается на горячую. Этот датчик недорогой и довольно просто меняется.
Течь термостата
Сам термостат не обладает продолжительным сроком службы, чаще всего перестает закрываться, из-за чего двигатель прогревается очень медленно. Оригинальный термостат имеет наибольший срок службы и его стоимость на сегодняшний день не кусается.
Катушка зажигания
Двигатель Chrysler 2.4 (EDZ) оснащён сдвоенной катушкой зажигания. Такая катушка подаёт искру попарно в цилиндры 1 и 4, 2 и 3.
Сопротивление вторичных обмоток проверяется по высоковольтным выводам попарно, оно должно составлять от 11,5 до 14,7 кОм. Сопротивление первичной обмотки проверяется в разъеме между центральным пином и боковыми: оно должно составлять от 0,5 до 0,65 ом при температуре 23°С.
В целом ресурс этой катушки зажигания довольно приличный. Чаще проблемы возникают с высоковольтными проводами, а прошивание искрой корпуса катушки происходит нечасто.
Ремень ГРМ
Зубчатый ремень ГРМ приводит оба распредвала и помпу. Интервал его замены – 140 000 км. Менять ремень и натяжитель желательно вместе с помпой, вспомогательным роликом и даже сальниками распредвалов и коленвала. Все нужные метки присутствуют на шкивах валов.
Течь масла по прокладке головки блока цилиндров
2,4-литровый мотор Chrysler, как и его младший брат, иногда страдает подтеканием масла по прокладке ГБЦ. Прокладка теряет герметичность возле сливных масляных каналов из головки блока. Для устранения течи приходится менять поднимать ГБЦ и менять ее прокладку. Перед установкой новой прокладки, которая представляет собой металлопакет, важно тщательно очистить, проверить и подготовить привалочные плоскости ГБЦ и блока цилиндров, т.к. течь может появиться снова.
ГБЦ
Головки блоков цилиндров двигателя Chrysler 2.4 (EDZ) на дорестайлинговых и обновлённым моторах разные – они отличаются профилем каналов. Также ГБЦ 2,4-литрового мотора для американских и российских автомобилей разные. Они отличаются распредвалами – диаметры шеек и опор разные.
Прогорание клапана
Клапан EGR
Балансирные валы
Износ вкладышей и шеек коленвала
Выяснилось, что корзина сцепления оказывала на коленвал сильное осевое давление и удары, на которое не были рассчитаны оригинальные американские полукольца.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Chrysler и Dodge заказать с них автозапчасти.
Суть проблемы:
Вчера переделывал подключение нештатных клемм аккумулятора после "наших людей" - машина тупо стала терять связь с батареей из плохого контакта и выловил такую фичу:
При скинутой клемме массы (батареи) машина на холостых (только на генераторе) работает минуты 3-4 потом глохнет.
Так же наблюдал такой же эффект в движении (когда домой вчера тянул в гараж, что бы клеммы починить) - пропадает питание от гены примерно на секунду, машина глохнет на фиг, потом из за того что машина едет движек стартует и гена опять подхватывает, т.е. питание с него пропадает на секунду - две.
Так же вчера обратил внимание, то что при работе только с геной (батарея была снята) - свет панели и плафонов сильно мерцал.
Вопрос : Это нормально?
Если нет, то куда смотреть?
Физически снять генератор с Chrysler Sebring довольно сложно из-за его расположения в двигателе. Поскольку ремень привода генератора обвивается вокруг множества других компонентов двигателя, лучше внимательно заглянуть под капот, чтобы ознакомиться с другими частями двигателя, связанными со снятием генератора. Приглушенные фары во время вождения или новая батарея, которая продолжает умирать, являются индикаторами, которые нужно заменить генератору. Другим примером является то, что индикатор батареи мигает при низких оборотах или постоянно горит. (см. ссылку 1)
Шаг 1
Откройте капот и снимите отрицательный провод аккумулятора с помощью торцевого ключа. Обратитесь к руководству пользователя для точного местоположения генератора, поскольку это может варьироваться в зависимости от года выпуска. Снимите крышку ремня генератора и отсоедините жгут проводов от генератора, отсоединив разъем. Генератор переменного тока представляет собой круглую сборку с ремнем генератора сбоку. (см. ссылку 2)
Шаг 2
Снимите верхний регулировочный болт, который прикрепляет генератор к блоку цилиндров с помощью торцевого ключа. Регулировочный болт – это первый из трех болтов, который необходимо вынуть, чтобы снять генератор. Первый болт легче всего достать. Это обычно около задней части блока двигателя. (см. ссылку 2)
Шаг 3
Сдвиньте под ходовую часть бегунок и ослабьте нижний регулировочный болт. Это должно ослабить ремень привода генератора переменного тока настолько, чтобы соскользнуть шкивы, но не снимать ремень генератора полностью. Снимите нижний крепежный болт и нижний регулировочный болт. Добраться до этих двух болтов легче из-под автомобиля. Снятие этих болтов позволяет отсоединить генератор от двигателя. (см. ссылку 2)
Шаг 4
Снимите четыре болта крепления компрессора кондиционера к двигателю и сдвиньте его, находясь под автомобилем. Не отсоединяйте трубопроводы кондиционера. Перемещение компрессора необходимо для того, чтобы создать достаточно места для выдвижения генератора из верхней части автомобиля. (см. ссылку 2) Сдвиньте ползун из-под автомобиля и вернитесь к верхней части автомобиля.
Снимите генератор, потянув его вперед, к передней части автомобиля, и потяните вверх. Возможно, вам придется работать над некоторыми из других компонентов двигателя. Замените его новым генератором.
Читайте также: