Как снять фишку с форсунки акцент тагаз
Решил промыть форсунки (для профилактики) пробег все же 162000 и автомобилю 11 лет, за это время естественно никто и никогда не промывал форсунки.
Первые признаки загрязненных форсунок — потеря мощности двигателя, повышенный расход топлива, провалы и подергивания при разгоне, нестабильные обороты холостого хода. Ни для кого не секрет, что качество отечественного топлива оставляет желать лучшего. В его состав входят разнообразные примеси, повышающие октановое число, соединения серы, бензол, олефин, грязь, вода и т.д. В процессе сгорания бензина, особенно некачественного, образуется большое количество смолистых отложений, которые обильно осаждаются в топливных магистралях, рампе, внутри и снаружи форсунок. Отложения на форсунках представляют собой черно-коричневую лаковую корку, которая трудно счищается и не растворяется бензином.
Неправильная работа двигателя — следствие засорения собственно форсунок. У загрязненных форсунок снижается производительность, изменяется направление и форма факела распыла, в запущенных случаях игла форсунки может залипнуть в открытом или закрытом состоянии.
Перебои в работе двигателя становятся особенно заметными с наступлением холодного времени года, так как испаряемость бензина уменьшается, что затрудняет запуск двигателя.
Собственно сама работа:
1) На работающем двигателе снять предохранитель и подождать до остановки двигателя. Этим снимается давление в топливной магистрали.
2) Далее отсоединяются:
* Клеммы от форсунок,
* Нагнетательный и обратный шланги бензопровода,
* Откручивается сама рейка и плавно вытаскивается вместе с форсунками.
* Аккуратно снимаются уплотнительные кольца форсунок. Если они почернели и стали жесткие, — их желательно заменить.
* Каждая форсунка промывается в отдельности.
3) Применяется промывочная жидкость — для чистки карбюраторов.
Дополнительное устройство — электро провода для ручного замыкания/размыкания от аккумулятора контактов запорной иглы. Под давлением из баллона в шприц., а далее в форсунку подается промывочная жидкость.
В это время помощник замыкает и размыкает контакты, имитируя работу клапана.
4) Сборка производится аккуратно в обратном порядке. Особое внимание, чтобы после сборки не потекло из под форсунок. Для этого несколько раз включить зажигание не заводя машины, чтобы запустить топливный насос для создания рабочего давления.
Процедура действительно предельно простая и доступна любому владельцу, который отличает гаечный ключ от зубочистки и может открутить два болта на 13мм и три болта на 10мм. Больше крутить ничего не нужно.
Вся работа заняла у нас 2 часа.
В заключение:
Абсолютно ничего сложного. Такую легкую работу можно делать профилактически хоть каждый год, в зависимости от пробега.
Вместе с ремкомплектом колечек, баллончиком и шлангом все обойдется вам примерно в 400 рэ.
Ремкомплект, продается в п/э пакетике и предназначен для ВАЗ.
После промывки и замены фильтра в форсунках разницу особую не заметил, т.к. у меня они были относительно чистые!
Наконец то решился почистить. Хотя конечно можно было и не делать этого, так как состояние форсунок было на 4.
Итак нам понадобиться
— Очиститель карбюратора
— Нормально-разомкнутая кнопка
— Немного проводов
— Какая либо нагрузка (лампочка, я взял движечек от старого магнитофона)
— Изолента (куда же без нее)
— Капроновые стяжки (или обычные хомуты)
— Аккумулятор или 12в выпрямитель
— Головка на 12, с удленнителем
— Ключ на 10
— Плоская отвертка
— Крестообразная отвертка
— Часа 3-4 времени
Для начала надо найти место где не кому не будешь мешать.
1.Открываем капот, первым делом снимаем клемма с аккумулятора (он то мне потом и понадобился).
2.Затем снимаем разъемы с регулятора холостого хода (РХХ), с датчика абсолютного давления и датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Для удобства я снял ДПДЗ и РХХ. С РХХ надо быть осторожнее, можно порвать прокладку, что я с успехом и сделал ))) На время пришлось вырезать из картона, чуть позже заказал в экзисте, благо цена смешная около 20р.
3. Снимаем резиновую гофру с воздушного фильтра и с дроссельной заслонки. Предварительно сняв с самой гофры небольшой шланчик (который постоянно перетирается)
4. Снимаем разъемы с ПЕРВОЙ и ВТОРОЙ форсунки, с третьей и четвертой можно снять потом, когда снимете рампу.
Разъединяете разъем питания двух других форсунок.
5. Откручиваем 2 болта головкой на 12 с удлинителем (запоминаем какой где, так как они разные --- шутка )))) ).
Откручиваем топливный шланг от самой рампы ключем на 10 в форме трубочки или головкой с удлинителем.
Будьте осторожны, после снятия шланга вытечет какое то количество бензина.
Чтобы снять рампу и не повредить хомуты крепления проводов к рампе, снимаем их.
Можно снять и после извлечения форсунок из ГБЦ.
6. ОСТОРОЖНО возвратно поступательными движениями из стороны в сторону вытягиваем рампу с форсунками из ГБЦ.
Так выглядят детали топливной рампы: 1 – топливная рампа; 2 – форсунка; 3 – стопорная пластина форсунки; 4 – уплотнительные кольца.
Признаки неисправности форсунок:
– затрудненный пуск двигателя;
– неустойчивая работа двигателя;
– остановка двигателя на холостом ходу;
– повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;
– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;
– повышенный расход топлива;
– повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;
– калильное зажигание из-за нарушения герметичности форсунок.
Вам потребуются: головка торцовая «на 12», вороток, удлинитель, автотестер, отвертки с плоским и крестообразным лезвиями.
1. Нажмите на фиксатор и отсоедините от форсунки колодку с проводами.
2. Аналогичным способом отсоедините колодки с проводами от остальных форсунок.
3. Проверьте сопротивление обмотки форсунки. Сопротивление исправной форсунки должно быть 14,0–16,0 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.
Проверку форсунки по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как эта проверка, выполненная непосредственно на автомобиле, очень пожароопасна.
4. Снизьте давление в системе питания двигателя (см. «Снижение давления в системе питания» ).
5. Отсоедините от топливной рампы держатели жгута проводов форсунок.
6. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика абсолютного давления во впускном трубопроводе…
7. …регулятора холостого хода…
8. …и датчика положения дроссельной заслонки.
9. Нажмите на фиксатор, разъедините колодки жгутов проводов форсунок 3-го и 4-го цилиндров двигателя…
10. …и отведите в сторону жгут проводов форсунок.
11. Отверните две гайки крепления штуцера топливопровода к топливной рампе…
12. …и отсоедините топливопровод.
13. Если необходимо, отсоедините от держателей на крышке головки блока цилиндров трос привода дроссельной заслонки (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров» ).
14. Выверните два болта крепления топливной рампы к ресиверу…
15. …и снимите топливную рампу.
Если при снятии топливной рампы какая-либо из форсунок останется в ресивере, обязательно замените стопорную пластину этой форсунки.
16. Отведите в сторону два фиксатора стопорной пластины форсунки…
17. …снимите стопорную пластину…
18. …и выньте форсунку из топливной рампы.
19. Замените уплотнительные кольца форсунки (независимо от их состояния) со стороны распылителя…
20. …и со стороны корпуса. Установив новые кольца, смажьте их моторным маслом.
21. Собирайте и устанавливайте топливную рампу и форсунки в последовательности, обратной разборке и снятию.
22. Подсоединив трубопроводы к рампе, пустите двигатель и проверьте герметичность соединений трубопроводов и уплотнений форсунок.
Нажав на фиксатор колодки проводов.
. отсоединяем ее от форсунки.
Сбрасываем давление в топлив ной системе (см. «Замена топлив ного фильтра», с. 40). Исправность обмотки форсунки проверяем при выключенном за жигании.
Измеряем сопротивление меж ду выводами форсунки.
Оно должно быть в пределах 14,0-16,0 Ом.
Аналогично проверяем другие форсунки.
Для снятия топливной рампы не обходимо выполнить следующие операции.
Вынимаем из держателей трос привода дроссельной заслонки (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров», с. 54). Отсоединяем колодки проводов от датчика абсолютного давления и температуры воздуха (см. «Про верка и замена датчика абсолют ного давления и температуры воз духа», с. 79), регулятора холостого хода (см. «Проверка и снятие ре гулятора холостого хода», с. 66) и датчика положения дроссель ной заслонки (см. «Проверка и за мена датчика положения дрос сельной заслонки», с. 77).
Снимаем со штуцера крышки го ловки блока цилиндров шланг вентиляции картера (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров», с. 54). Снимаем дроссельный узел (см. «Снятие дроссельного узла», с. 66). Отсоединяем колодки проводов от форсунок 1-го и 2-го цилиндров.
Нажав на фиксатор.
. отсоединяем колодку жгута проводов форсунок 3-го и 4-го ци линдров.
Поддев отверткой два пистона крепления жгута проводов.
. отсоединяем жгут от топлив ной рампы.
Головкой «на 10» с удлините лем отворачиваем два болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу.
Тянем топливную рампу с фор сунками (по оси форсунок), вы водя их из отверстий впускного трубопровода.
Извлекаем топливную рампу из пространства между головкой блока цилиндров и впускным тру бопроводом.
Для проверки качества распыла и герметичности форсунок пооче редно проверяем каждую форсун ку, расположив под ней емкость. Включив зажигание, напрямую по даем на форсунку от аккумулятор ной батареи напряжение 12 В.
Из распылителя форсунки долж ны идти струи с характерным ко нусом распыла.
Отсоединив провода от форсунки, проверяем, не подтекает ли топ ливо через отверстия распылите ля. Утечка топлива не должна пре вышать одной капли в минуту. Та ким же образом проверяем другие форсунки.
Если сопротивление обмотки фор сунки не соответствует норме, ко личество распыляемого топлива и конус распыла сильно отличают ся от показателей других форсунок или форсунка негерметична — ее необходимо заменить. Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца труб ки подвода топлива к рампе..
Для удобства снятия регулятора..
. и снимаем фланец с ее шпи лек.
Соединение фланца трубки и топ ливной рампы уплотнено резино вым кольцом. При необходимости заменяем кольцо новым. Снимаем топливную рампу.
Пальцем или отверткой разжи маем скобу, фиксирующую фор сунку на топливной рампе.
. и вынимаем скобу. Аналогично снимаем скобы других форсунок.
Вынимаем форсунку из топлив ной рампы.
Аналогично снимаем другие фор сунки.
Для замены уплотнительных колец форсунки.
. поддев кольцо отверткой с тонким лезвием, снимаем кольцо с распылителя и.
Смазав уплотнительные кольца моторным маслом, устанавливаем форсунки и рампу в обратной пос ледовательности.
ПРОВЕРКА И СНЯТИЕ
РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО
ХОДА
Нажав на фиксатор.
. отсоединяем от регулятора колодку проводов.
. измеряем напряжение пита ния между средним контактом « 2» колодки проводов и «мас сой» двигателя.
Напряжение должно соответство вать напряжению на выводах акку муляторной батареи. Выключив зажигание.
. измеряем сопротивление ме жду контактами « 1» и « 2» регу лятора, которое должно быть в диапазоне 14-18 Ом.
Измеряем сопротивление между контактами « 2» и « 3» регулятора, которое должно быть в диапазоне 16-20 Ом.
. головкой «на 10» отворачива ем болт держателя троса при вода дроссельной заслонки.
Снимаем со штуцера крышки го ловки блока цилиндров шланг вентиляции картера (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров», с. 54). Отсоединяем от регулятора колод ку проводов (см. выше).
Крестообразной отверткой от ворачиваем два винта крепле ния регулятора к дроссельному узлу.
. и снимаем регулятор.
Соединение регулятора и дрос сельного узла уплотнено про кладкой.
Устанавливаем регулятор в обрат ной последовательности.
СНЯТИЕ ДРОССЕЛЬНОГО УЗЛА
Дроссельный узел снимаем для за мены корпуса дроссельного узла или его прокладки. Отсоединяем колодки проводов от регулятора холостого хода (см. «Проверка и снятие регуля-
Сбрасываем давление в топливной системе (см. «Замена топливного фильтра»). Исправность обмотки форсунки проверяем при выключенном зажигании.
Нажав на фиксатор колодки проводов отсоединяем ее от форсунки.
Измеряем сопротивление между выводами форсунки. Оно должно быть в пределах 14,0-16,0 Ом.
Аналогично проверяем другие форсунки.
Для снятия топливной рампы необходимо выполнить следующие операции.
Вынимаем из держателей трос привода дроссельной заслонки (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»). Отсоединяем колодки проводов от датчика абсолютного давления и температуры воздуха (см. «Проверка и замена датчика абсолютного давления и температуры воздуха»), регулятора холостого хода (см. «Проверка и снятие регулятора холостого хода») и датчика положения дроссельной заслонки (см. «Проверка и замена датчика положения дроссельной заслонки»).
Снимаем со штуцера крышки головки блока цилиндров шланг вентиляции картера (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»). Снимаем дроссельный узел (см. «Снятие дроссельного узла»). Отсоединяем колодки проводов от форсунок 1-го и 2-го цилиндров.
Нажав на фиксатор отсоединяем колодку жгута проводов форсунок 3-го и 4-го цилиндров.
Поддев отверткой два пистона крепления жгута проводов отсоединяем жгут от топливной рампы.
Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем два болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу.
Тянем топливную рампу с форсунками (по оси форсунок), выводя их из отверстий впускного трубопровода. Извлекаем топливную рампу из пространства между головкой блока цилиндров и впускным трубопроводом.
Для проверки качества распыла и герметичности форсунок поочередно проверяем каждую форсунку, расположив под ней емкость. Включив зажигание, напрямую подаем на форсунку от аккумуляторной батареи напряжение 12 В.
Из распылителя форсунки должны идти струи с характерным конусом распыла. Отсоединив провода от форсунки, проверяем, не подтекает ли топливо через отверстия распылителя. Утечка топлива не должна превышать одной капли в минуту. Таким же образом проверяем другие форсунки.
Если сопротивление обмотки форсунки не соответствует норме, количество распыляемого топлива и конус распыла сильно отличаются от показателей других форсунок или форсунка негерметична — ее необходимо заменить. Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца трубки подвода топлива к рампе и снимаем фланец с ее шпилек.
Соединение фланца трубки и топливной рампы уплотнено резиновым кольцом. При необходимости заменяем кольцо новым. Снимаем топливную рампу.
Пальцем или отверткой разжимаем скобу, фиксирующую форсунку на топливной рампе и вынимаем скобу. Аналогично снимаем скобы других форсунок.
Вынимаем форсунку из топливной рампы. Аналогично снимаем другие форсунки.
Для замены уплотнительных колец форсунки поддев кольцо отверткой с тонким лезвием, снимаем кольцо с распылителя и корпуса форсунки.
Смазав уплотнительные кольца моторным маслом, устанавливаем форсунки и рампу в обратной последовательности.
Так выглядят детали топливной рампы: 1 – топливная рампа; 2 – форсунка; 3 – стопорная пластина форсунки; 4 – уплотнительные кольца.
Признаки неисправности форсунок:
– затрудненный пуск двигателя;
– неустойчивая работа двигателя;
– остановка двигателя на холостом ходу;
– повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;
– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;
– повышенный расход топлива;
– повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;
– калильное зажигание из-за нарушения герметичности форсунок.
Вам потребуются: головка торцовая «на 12», вороток, удлинитель, автотестер, отвертки с плоским и крестообразным лезвиями.
1. Нажмите на фиксатор и отсоедините от форсунки колодку с проводами.
2. Аналогичным способом отсоедините колодки с проводами от остальных форсунок.
3. Проверьте сопротивление обмотки форсунки. Сопротивление исправной форсунки должно быть 14,0–16,0 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.
Проверку форсунки по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как эта проверка, выполненная непосредственно на автомобиле, очень пожароопасна.
4. Снизьте давление в системе питания двигателя (см. «Снижение давления в системе питания» ).
5. Отсоедините от топливной рампы держатели жгута проводов форсунок.
6. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика абсолютного давления во впускном трубопроводе…
7. …регулятора холостого хода…
8. …и датчика положения дроссельной заслонки.
9. Нажмите на фиксатор, разъедините колодки жгутов проводов форсунок 3-го и 4-го цилиндров двигателя…
10. …и отведите в сторону жгут проводов форсунок.
11. Отверните две гайки крепления штуцера топливопровода к топливной рампе…
12. …и отсоедините топливопровод.
13. Если необходимо, отсоедините от держателей на крышке головки блока цилиндров трос привода дроссельной заслонки (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров» ).
14. Выверните два болта крепления топливной рампы к ресиверу…
15. …и снимите топливную рампу.
Если при снятии топливной рампы какая-либо из форсунок останется в ресивере, обязательно замените стопорную пластину этой форсунки.
16. Отведите в сторону два фиксатора стопорной пластины форсунки…
17. …снимите стопорную пластину…
18. …и выньте форсунку из топливной рампы.
19. Замените уплотнительные кольца форсунки (независимо от их состояния) со стороны распылителя…
20. …и со стороны корпуса. Установив новые кольца, смажьте их моторным маслом.
21. Собирайте и устанавливайте топливную рампу и форсунки в последовательности, обратной разборке и снятию.
22. Подсоединив трубопроводы к рампе, пустите двигатель и проверьте герметичность соединений трубопроводов и уплотнений форсунок.
Наконец то решился почистить. Хотя конечно можно было и не делать этого, так как состояние форсунок было на 4.
Итак нам понадобиться
— Очиститель карбюратора
— Нормально-разомкнутая кнопка
— Немного проводов
— Какая либо нагрузка (лампочка, я взял движечек от старого магнитофона)
— Изолента (куда же без нее)
— Капроновые стяжки (или обычные хомуты)
— Аккумулятор или 12в выпрямитель
— Головка на 12, с удленнителем
— Ключ на 10
— Плоская отвертка
— Крестообразная отвертка
— Часа 3-4 времени
Для начала надо найти место где не кому не будешь мешать.
1.Открываем капот, первым делом снимаем клемма с аккумулятора (он то мне потом и понадобился).
2.Затем снимаем разъемы с регулятора холостого хода (РХХ), с датчика абсолютного давления и датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Для удобства я снял ДПДЗ и РХХ. С РХХ надо быть осторожнее, можно порвать прокладку, что я с успехом и сделал ))) На время пришлось вырезать из картона, чуть позже заказал в экзисте, благо цена смешная около 20р.
3. Снимаем резиновую гофру с воздушного фильтра и с дроссельной заслонки. Предварительно сняв с самой гофры небольшой шланчик (который постоянно перетирается)
4. Снимаем разъемы с ПЕРВОЙ и ВТОРОЙ форсунки, с третьей и четвертой можно снять потом, когда снимете рампу.
6. ОСТОРОЖНО возвратно поступательными движениями из стороны в сторону вытягиваем рампу с форсунками из ГБЦ.
Читайте также: