Как снять бегунок с трамблера нива
Как-то мой отец ехал сдавать металлолом. И, внезапно где-то под капотом надо что-то трещать и машина внезапно заглохла.
Начал искать причину. Нашел!
Ничего другого не нашел, как просто вспомнить, что дома лежит еще один трамблер. Но он дома! Благо сие действо происходило в 3 км от дома, и он начал звонить мне, чтобы я приехал на его "Гранатке" и привез бегунок.
Я пошел прогревать Гранту. Но не тут то было…
Самый живой аккумулятор папа забрал себе, а Гранте оставил трех дохляков. Поставил первый — не робит. Пошел, поставил его заряжаться. Начал искать второй, нашел. Поставил — тоже не крутит. Отставил его в сторону. Третий пробовать не стал, т.к. знал, что в нем всего 5 В. Пока первый аккум заряжался, скрутил бегунок. Подождал минут 10. Поставил, завожу. Только выжал педаль сцепления, чтобы включить передачу и тронуться, как из-за поворота показался отец. Я спросил у него : «Ты чего пришел то я же к тебе уже еду?» А он отвечает: «Да скучно одному в машине сидеть, дай, думаю пройдусь». Ладно, сели, поехали.
Едем.
Едем.
Приехали. Я сразу оцениваю произошедшее. Ага, значит у нас есть советский бегунок и развалившийся российский. Начинаю ставить советский, а он не подходит… Ладно, а чё теперь делать то? Вспомнил, что сосед купил себе Семёрку, а старую Пятёрку он оставил как донора. Но ехать из-за куска пластмассы с парой контактов домой и потом возвращаться обратно будет накладно по бензину. Мне пришла в голову идея: скрепить старый бегунок так, как он должен стоять и закрепить этими винтами чуть-чуть потуже. Я так и сделал.
Ну, папа сел, завел, и вуаля! Все работает. Решили не сдавать металлолом, а поехать домой от греха подальше. Приехали домой, я побежал к соседу. Начал спрашивать, можно ли у него бегунок этот забрать. Он сказал да, конечно забирай, у меня в гараже где-то еще куча валяется… Ну, счастливый пришел скрутил я этот бегунок. Тот оказался тоже российского производства. Пришел к своей Ниве, поставил на неё бегунок соседа. Завел, заработало все, как часики. Получилась картина, как на первом фото.
Вобщем, я не умею рассказывать истории кратко, и мне надо описать все в красках. Нуу, так вроде бы и интереснее получается.
Необходимо снять клемму с АКБ и отсоединить высоковольтные провода. Нужно запомнить каким образом были расположены провода на трамблере.
Следующее действие: отсоединить шланг от трамблера.
Далее необходимо открутить гайку скрепляющую провод питания трамблера. Это можно сделать с помощью пассатижей или ключа № 6.
С помощью ключа № 13 следует ослабить и затем открутить гайки, которые удерживают трамблер в фиксированном положении.
Установка трамблера выполняется в обратной последовательности.
Мы уже разобрались в том, как должен стоять трамблер на Нива, также рекомендуется провести дополнительную герметизацию. В первую очередь стоит определиться, нужна ли вам герметизация. Если вы часто проводите время на бездорожье, то вы сталкивались с ситуацией, когда систему зажигания полностью заливало. Перед каждым бродом водитель долго думает, а стоит ли туда ехать. Некоторые автомобилисты используют специальные водоотталкивающие состава, которые должны защищать систему от попадания жидкости. Как говорят многочисленные отзывы, особого толка от этих смесей не наблюдается.
На трамблер необходимо надеть разрезанную пластиковую бутылку.
Далее следует подготовить отверстия под шланги вакуумного корректора, вентиляции и под провода.
Все отверстия, через которые проходят шланги и провода, следует изолировать при помощи герметика.
Чтобы изготовить рабочую вентиляцию, необходимо взять воздушный шланг и соединить его со шноркелем, который используется для принудительной вентиляции. Выглядит результат вот так:
Если у вас богатый опыт в ремонте и модернизации Нивы, то попробуйте сложный способ. Проводится герметизация трамблера на следующим образом:
Крышку системы зажигания необходимо посадить на герметик. Важно, чтобы клей был свежим, нужно полностью изолировать систему зажигания.
Место соединения с приводом тоже следует покрыть этим клеем. Наносить герметик нужно по краю соединения.
В крышку следует установить штуцер. Внутри системы Нива должно создаваться давление, поэтому к штуцеру необходимо сделать подвод воздуха.
Уж вроде всё что можно сделано для стабильной работы мотора:
— перебран карбюратор, генератор, стартер;
— карбюратор отрегулирован и выведен на стабильный режим работы;
— заменён ВУТ, трамблёр и коммутатор.
Да и обкатал уже, вроде без нареканий. Прихожу, значит, в гараж, решил «поиграться» с новыми жиклёрами ХХ. Запускаю, прогреваю. Сам пока на место мытые фары ставлю и решётку. И вдруг мотор глохнет так, как будто провод с катушки сняли, просто одномоментно! Ну приехали, что опять тебе не хватает?
Последний серьёзный заменённый узел – трамблёр. Дай, думаю старый на место верну. Ну вернул, картина та же, ни в какую не запускается. Проверил искру – есть, да и свечи вроде мокрые. Что такое? И вдруг бах, начала схватывать и кое как запустилась, но работала крайне неустойчиво. Вернул новый трамблёр на место. Стробоскоп моргал как больной, когда ему вздумается, метку отследить не могу. Скидываю крышку трамблёра и вижу, что у бегунка и крышки сгорел пластик в районе контактов, а сами контакты в идеале.
Фигня какая-то. Мотор работает еле-еле, с перебоями. Короче заглушил, разложил весь инструмент по местам и отправился в думках домой. На следующий день замерил сопротивление на катушке. По руководству требуемые значения сопротивления обмоток для катушки 27.3705:
— первичная = 0,45 — 0,5 Ом;
— вторичная = 4,7 — 5,5 кОм.
У меня по замерам вышло 0,6 Ом и 6,94 кОм соответственно.
Чуть выше, но вроде не критично. Но решение у меня уже созрело. Покупаю всё, что не заменено по зажиганию, новое, а это провода и катушка, а также меняю повреждённые крышку и бегунок.
Почему, интересно, простые магазины закрываются? Да цены дичь просто! Всё заказываю через интернет, да ещё с индивидуальной скидкой, забираю по пути с работы, отвык от магазинов, а тут решил купить всё в магазине… Продавцы – это боги, которые лучше тебя знают, что тебе надо, хотя я прихожу с конкретными просьбами и не прошу что-то мне советовать, ну а цены процентов на 20 выше, чем можно купить. Ну да ладно, тут я очень хорошо ощутил, что время – деньги, всё купил: 2 крышки СОАТЭ 038.3706.500 и Цитрон EKR084, бегунок СОАТЭ 038.3706.020, катушка СОАТЭ 027.3705, прокладка трамблёра 2106-3706700, ВВ провода SLON 21213-3707080, скоба электропроводки 14 мм (красная) 14569880.
Вывернул свечи, все чернущие какие-то. Отпескоструил, это просто сказка песком свечи чистить!
Поставил на место новую катушку, замерил сопротивление. Первичная – 0,8 Ом, вторичная – 4,9 кОм, первичная тоже далека от идеала, как и на старой катушке, но вот вторичная как раз в допустимых пределах.
Потом снял трамблёр, вычистил посадочное место и заменил прокладки паронитовые.
Установил трамблёр и новый бегунок.
Потом установил новую крышку, которая СОАТЭ, и ВВ провода. Провода не понравились, короткие, толком не проложишь, колпачки крышку не обжимают, а просто накрывают и свободно болтаются, доступ воды без проблем! Тесла в этом плане лучше и по длине и колпачки.
Ну и потом торжественный запуск. Запустилась с пол оборота, греется и бах, так же глохнет одномоментно! Да ЁПРСТ! Как так то, кручу мотор, один раз подхватил слегка и тишина. Ещё покрутил – 0 реакции. Скинул центральный провод, покрутил – искра есть, скинул со свечки – тоже есть. Вывернул свечу – СУХАЯ! Да неужели! ОПЯТЬ КАРБЮРАТОР?! Что поделаешь, снял карбюратор и полная разборка, продувка.
Пока склоняюсь к тому, что в поплавковую камеру, через вент отверстия мусоринка попала, когда глубоко в лужу нырнул, и после этого сразу фильтр открыл. Ой блин, как же я с этим карбом никак не подружусь… По итогу перебрал его, продул, поставил на место и двигатель заработал. Такой работы я у него ещё не видел, видать провода совсем мёртвые были. Но всё равно пока не идеально, дальше только в ГРМ лезть, может батя чё с зазорами намудрил, когда регулировал. Потом вроде зажигание настроил, начал карб настраивать, хлопает чё то и в карбюратор и в выхлоп, проверяю зажигание – провалилось вниз аж градусов на 10, что произошло – непонятно. Опять отрегулировал, и всё в норме вроде, карбюратор тоже отрегулировал. Работает ровно, но не идеально, уже грешу на механику и ГРМ…
Затраты:
Крышка трамблёра СОАТЭ – 176 руб.;
Крышка трамблёра Цитрон – 109 руб.;
Бегунок ртамлёра – 66 руб.;
Катушка зажигания – 798 руб.;
Прокладка трамблёра 2 шт. – 12 руб.;
Провода высоковольтные – 570 руб.;
Скоба электропроводки 14 мм (красная) 2 шт. – 4 руб.
Как проверить и поменять бегунок трамблера
От бегунка распределителя зависит многое. Это и образование искр, и качество функционирования силовой установки, и другое. Если автовладелец начал подозревать дефекты, связанные именно с бегунком, ему следует незамедлительно снять его и проверить.
Распространенные неисправности бегунка
Среди дефектов бегунка принято выделять особенные. Эти имеют собственные, если можно так выразиться «симптомы». Например, когда ДВС не издает никаких звуков, «молчит». Или в процессе функционирования мотора наблюдается подтраивание, искра нестабильно бьет.
Примечание. Можно окончательно убедиться в неисправности бегунка, если переставить свечной привод. В этом случае при испорченном бегунке искры пойдут желтоватого цвета, а при неисправности трамблера – синеватого.
Помимо всего прочего, при сломанном или нерабочем бегунке ДВС функционирует неравномерно, а это влияет непосредственно на расход горючего и мощность (соответственно, расход повышается, а мощность снижается).
Работа с бегунком
Остается только поблагодарить разработчиков бегунка, которые позаботились полностью о том, чтобы автовладелец мог заметить неисправность детали. Почти во все случаях надежным путем диагностики функционирования бегунка была и остается проверочная манипуляция с искрой, ведь деталь за ее образование, в принципе, и отвечает.
По сути, существует мало причин поломки бегунка, поэтому найти их не предоставляет особой сложности. Например, если дело в пробое бегунка, то достаточно будет обратить внимание на него или проверить внутренние детали на тот же признак. Как известно, о пробое свидетельствует черная метка – ее невозможно бывает стереть, а если попытаться это, все же, сделать, метка превратится в выемку.
Исправный или неисправный бегунок
Немаловажное значение имеет металлизация канала бегунка. Ее тоже следует проверять на предмет сопротивления. Для этого надо будет взять мультиметр и измерить показатели.
Еще один способ диагностики – с использованием центрального бронепровода. Его следует поднести к разносчику, когда снята бывает крышка трамблера. Одновременно с поднесением провода, запускается стартер. О пробое в данном случае засвидетельствует искра, просачивающаяся на бегунок.
Пробой в трамблере – это непосредственная причина повреждения бегунка. Если имеются трещины, то искру уводит. А в бегунке из-за этого остается сопротивление, поддающееся перегоранию.
Внимание. При полном выходе из строя бегунка, трамблер попадает в печальнейшее из положений. Впрочем, такая же участь постигнет и ДВС в этом случае.
Описанные выше неисправности – самые распространенные, но могут быть и другие. Важно обращать внимание также на уголек в распределительной крышке – деталь обязана пружинить, эффективно нажиматься и выступать на 5 мм минимум.
Принцип функционирования бегунка
Желательно, конечно же, для качественной диагностики обратиться к профессионалам. Однако ситуация, которая царит в последнее время, заставляет автовладельцев учиться все делать самостоятельно. И речь не только о дороговизне услуг, но и об участившемся и разросшемся дилетантизме.
Как снять и заменить деталь
Последовательность шагов при выполнении инструкции выглядит следующим образом:
- Автомобиль подготавливается к работе (как это сделать, вы можете узнать из других статей и источников).
- Отсоединяется провод минуса от АКБ.
- Теперь можно снять крышку распределителя, прежде расслабив ее боковые фиксаторы.
- После снятия крышки, рекомендуется начать проверку уголька.
Примечание. Уголек подвергается тщательному осмотру. В первую очередь надо проверить, насколько он подвижен, визуально оценить его состояние.
- Далее надо промыть поверхность крышки распределителя обезжиривателем, контакты зачистить шкуркой с мелким абразивом.
Внимание. Никаких трещин и прогаров в корпусе недопустимы. В случае крайне необходимости, крышку можно будет заменить.
Прибор для проверки бегунка
Очередь доходит до бегунка:
- Вначале его лучше проверить. Для этого поверхность сначала прочистить обезжиривателем, затем – шкуркой.
- Диагностика продолжается: с контактами бегунка интегрируем омметровые щупы. Замеряется сопротивление, которое должно быть в пределах 5-6 кОм.
Если показания дают повод к замене бегунка, следует это сделать.
- Надо вывернуть винты-фиксаторы бегунка, крепящие деталь с пластиной РОЗ*.
- Бегунок снимается.
- Заодно при снятом бегунке появляется возможность проверки грузиков РОЗ. В данном случае надо будет диагностировать их подвижность.
РОЗ – регулятор опережения зажигания
Система зажигания схема
Установка новой детали проводится так:
- Новый бегунок ставится на пластину РОЗ.
Внимание. При установке новой детали следует ориентироваться на фигурный вырез. Прямоугольный выступ бегунка должен попасть в этот самый вырез.
- Все бронепровода следует очистить от грязи, используя тряпки и обезжириватель.
- Соединение ВСКВ проводов осуществляется согласно маркировке, указанной на крышке.
Зажигание
Выставляют зажигание после снятия и повторной установки трамблера. При замене бегунка, распределить можно и не снимать, однако случаются и такие ситуации. Давайте рассмотрим, как и для чего выставляется правильное зажигание.
Силовая установка, как и любой другой узел автомашины, нуждается в периодическом контроле и уходе. Именно мотор играет «главную скрипку в оркестре», и поэтому его настройке должно быть уделено по максимуму.
Вакуумный регулятор
Две самые популярные неисправности, из-за которых автомобильный ДВС начинает барахлить – это засоренный карбюратор и сбитое зажигание.
В последнем случае ДВС может вообще не запускаться. Если же завести мотор удалось, то его реакции явно не будут впечатлять владельца. Первоочередной задачей диагноста в этом случае станет определение реакции ДВС.
Обычно делают так: автомобиль разгоняют до классической скорости 3-й передачи, затем скорость скидывается до 30-35 км/ч и включается 4-я передача. Педаль акселератора рекомендуется немного утопить и проследить за реакцией ДВС.
- Если наблюдается провал оборотов и падение скорости (незначительное), а после ДВС вновь «раскручивается» — зажигание, скорее всего, позднее. Мощность автомотора не развивается и нужна будет настройка.
- Если при нажатии на педаль раздается характерный металлический стук, долго не исчезающий, то принято считать зажигание «ранним». Звон объясняется неправильным взрывом горючего. Помимо этого, значительно снижается приемистость ДВС.
Выставление зажигания
Ниже приведен примерный алгоритм проведения этой манипуляции.
- ДВС следует заглушить.
- Снять свечи, заткнув бумажной пробкой отверстия.
- 1-й цилиндр моторной установки надо выставить в положение ВМТ.
Примечание. Для того чтобы 1-й цилиндр выставить в ВМТ, следует совместить риски на коленвале и передней крышке ДВС. Коленвал просто прокручивается за болт ключом по ЧС. Когда сдавленный воздух вытолкнет пробку, это будет означать такт сжатия. После этого надо медленно и аккуратно продолжать вращение до совмещения рисок.
В процессе выставления момента зажигания надо помнить, что на крышке имеются три риски. Одна, первая, обозначает опережение зажигания на 10 градусов. Вторая риска – на 5 градусов, а третья – на 0.
Имеет значение, безусловно, при выставлении и то, на какой марке топлива функционирует автомобиль. Если это модель отечественной классики, работающая на 92-м или 95-м бензине, достаточно будет выставить опережение на 5 градусов.
Помехоподавительный резистор и бегунок
Что касается регулировки, то она подразумевает ослабление фиксатора-гайки распределителя. Используется также специальный прибор, один провод которого подсоединяется к низковольтному выводу, другой – к массе. После соединения загорается индикатор прибора, что свидетельствует о наличии напряжения.
После включения зажигания, надо аккуратно и медленно повращать корпус трамблера по часовой до момента, пока не потухнет индикатор. Одновременно появятся искры, что обозначат момент зажигания. Трамблер следует перемещать против часовой, пока контакты индикатор вновь не загорится, а контакты не разъединятся. Это и будет моментом, который следует зафиксировать, затянув корпус трамблера.
Если зажигание электронное, то работа силовой установки идет намного плавнее и мягче. Запуск мотора существенно облегчается в зимнее время, уменьшается и расход горючего.
Электронное зажигание, установленное на автомобилях с карбюратором, довольно часто встречается в последнее время. Установка системы подобного типа осуществляется просто:
- Минус разъединяется с АКБ машины.
- Коленвал проворачивается до совпадения рисок под номерами три и четыре.
- Катушка отсоединяется от проводки, заменяется новой.
- Проводится соединение с центральным бронепроводом.
- Крышка распределителя снимается.
- Фиксируется местоположение бегунка. Он должен стоять перпендикулярно ДВС.
Диагностика системы зажигания
После установки новой системы зажигания, все провода надо проверить и заменить, если необходимо. Нужна, к тому же, диагностика на скорости. Вот, как она проводится.
- Автомашина разгоняется до 40-50 км/ч.
- Включается 4-я передача, педаль газа вдавливается до упора.
- Если появляется звук, напоминающий постукивание пальцев, настройка бесконтактного зажигания проведена верно. Если нет – придется повозиться с трамблером еще.
В системе зажигания важнейшую роль выполняет трамблер. А в нем, в свою очередь, имеется бегунок, который отвечает за образование искр. Соответственно на бегунок трамблера и возлагается большая роль в обеспечении качественной работы силового агрегата. По этой причине, если автомобилист заподозрил неладное в работе мотора, следует не терять времени и проверить на исправность этот элемент и определить его тип поломки. При этом у поломок данной детали есть свои особенности. К примеру, явным признаком того, что на автомобиле имеет место быть нарушению с бегунком трамблера, может быть затруднительный пуск мотора или отказ его запускаться вовсе. В некоторых случаях такая неполадка может проявляться в виде подтраивания мотора во время его работы. При этом при снятии привода можно заметить искру желтого цвета. Это говорит о неисправности элемента. Как правило трамблер исправен, если искра синего оттенка. Таким образом бегунок трамблера упорно дает понять, что с ним что-то не так. Почти всегда наиболее верным путем проверки работоспособности этой детали являются проверочные манипуляции с самой искрой, образование которой является фактически ее призванием.
Устройство системы зажигания на классических двигателях ВАЗ
Моторы, устанавливаемые на ВАЗ 2106, отличаются рабочим объёмом, но имеют одинаковую конструкцию. Трамблёр, детали ГРМ, передняя крышка с метками и шкив коленвала взаимозаменяемы при ремонте. Встречается контактная (КСЗ) и бесконтактная (БСЗ) системы зажигания. В первом случае размыкание контактов происходит механическим способом при повороте вала трамблёра на 90 0 . Во втором варианте применён датчик Холла и контроллер, позволяющий точно определять момент подачи искры в цилиндры.
Простейшая контактная система состоит из следующих элементов:
- Замок зажигания, он же выключатель;
- Катушка зажигания с двумя обмотками для получения высокого напряжения;
- Механический прерыватель, размыкающий первичную обмотку катушки в нужный момент;
- Ротор и контактная крышка для распределения напряжения к свечам зажигания;
- Центробежный и вакуумный регуляторы;
- Транзистор для снижения силы тока в первичной обмотке и продления срока службы;
- Свечи зажигания;
- Высоковольтные провода.
Схема контактного зажигания: 1 — генератор, 2 — замок зажигания, 3 — распределитель зажигания, 4 — кулачок прерывателя, 5 — свечи зажигания, 6 — катушка зажигания, 7 — аккумуляторная батарея
Принцип работы любой системы зажигания выглядит следующим образом. В момент, когда поршень в цилиндре находится в верхнем положении и максимально сжимает топливную смесь, происходит размыкание обмоток катушки. Высокое напряжение через крышку-распределитель попадает по высоковольтному проводу к соответствующей свече зажигания, на электродах которой возникает мощная искра. Происходит воспламенение. Этот процесс называется рабочим ходом поршня.
С увеличением оборотов двигателя угол опережения зажигания (УОЗ) изменяется, а центробежный регулятор делает угол оптимальным. Вакуумный регулятор смещает угол в зависимости от разрежения во впускном коллекторе. Это позволяет добиваться оптимальной мощности на всех режимах работы двигателя.
Функция устройства под названием бегунок
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Бегунок расположен в распределителе зажигания. Прямо под крышкой его можно найти. По своей конструкции бегунки – довольно простые устройства, состоящие из пластинок (центральной и разносной). Несмотря на то, что модели бегунков трамблера бывают разные, конструкция у всех аналогичная, схожая.
На эти устройства возлагается важная функция, касающаяся искрообразования. Можно сказать, что от бегунка напрямую зависит исправная работа ДВС.
Следует знать, что ротор трамблера – это деталь старых машин, оснащенных карбюраторной системой двигателя. Изготовлен бегунок из пластика, имеет высоковольтный контакт внутри. При функционировании трамблера, его вращении, контакт бегунка непосредственно соприкасается с контактами крышки. Таким образом, выставляется настолько нужная для автомобиля искра.
Признаки неисправности
Регулировка зажигания на машине требуется после ремонта двигателя или снятия трамблёра. Как и любая механическая система, он имеет свойство изнашиваться, появляются характерные симптомы:
- Двигатель не заводится или работает с перебоями. Если бензин поступает в карбюратор, то причина кроется в неправильной настройке угла зажигания или смещении меток на цепи ГРМ.
- Снижение динамики разгона и ухудшение эластичности мотора. Воспламенение смеси происходит не в оптимальное время, поэтому КПД снижается.
- Увеличение расхода топлива. Это бывает при позднем зажигании, когда для получения прежней динамики приходится активнее нажимать на педаль газа. Часть бензина не успевает сгорать и вылетает в выхлопную трубу.
- Позднее зажигание является причиной хлопков в глушителе, когда воспламенение несгоревшей топливной смеси происходит в момент открытия выпускного клапана.
- Жёсткая работа двигателя возможно при раннем воспламенении бензина в цилиндрах. Взрыв в момент недохода поршня до ВМТ является причиной характерного тарахтящего звука и звона.
Внимание! Позднее зажигание часто становится причиной прогара выпускных клапанов, которые в этот момент перегреваются.
Обнаружив неисправность, следует проверить правильность установки зажигания на ВАЗ 2106, а при необходимости отрегулировать его. Для работы понадобится свечной ключ, ключ на «13», лампочка или стробоскоп, пластинчатый щуп.
Как определить испорченный бегунок трамблера?
Пробой может сформироваться из-за повреждения бегунка. В случае образования трещины, искра может уходить в сторону. В бегунках может остаться сопротивление, поддающееся перегоранию. Так искра в сторону уходить не будет, но станет заметным ослабление ее силы. Перегоревшее и дальше будет выгорать в дальнейшем. Есть и второй вариант – деталь может выйти из строя окончательно и тогда трамблер окажется в печальном положении, впрочем, как и двигатель.
Как определить испорченный бегунок, когда у него выгоревшее сопротивление? Допустим, сопротивление выгорело полностью, но произошла попытка восстановить проводник. Это привело к некому электрическому пробою бегунка, а также выходу его из строя. Его придется заменить новым. В основном, это должно решить все проблемы с работой двигателя и тогда трамблер в безопасности.
Подробнее об этом будет рассказано в этом видеоматериале:
Не так давно в профилактических целях заменил я бегунок трамблера. Движок стал работать ровнее, перестал подтраивать, и в целом заработал мягче. Т.е. эффект есть. Однако заметил при этом, что разгон стал не таким бодрым, как прежде. Сравнив старый и новый бегунки (оба производства СОАТЭ), увидел разницу — в старом стоит резистор на 1 КОм. а в новом — 5,6 КОм. Странно, что оба бегунка покупались для БСЗ, хотя и в разное время. На номинал резистора я тогда внимания не обратил. В Инете сведения противоречивые: одни пишут, что для БСЗ нужен резистор 5,6 КОм, другие — что большее сопротивление используется в КСЗ. На запрос по E-mail производитель мне не ответил. Ну, и ладно. Тем более, что появилась мысль — а что если заменить резистор перемычкой? В свечках и так резисторы есть, провода тоже имеют сопротивление…
Резистор извлекается при помощи тонкой отвертки или шила. Под центральным контактом находится пружинка, поджимающая резистор к боковому контакту.
Донором для перемычки стал латунный штырь от разборной вилки типа «евро». Его наружный диаметр как раз совпал с диаметром резистора около 5 мм, а до нужной длины в 22 мм я его отрезал ножовкой по металлу.
Чтобы перемычка встала на свое место без необходимости отгибания центрального контакта бегунка, немого уменьшил диаметр в средней ее части с помощью дрели и надфиля.
Надел термоусадку, но понял, что с ней перемычка не лезет в бегунок — нужно еще уменьшать диаметр посередине.
Точить было лень, да и в изоляции смысла нет. Поэтому термоусадку срезал, и перемычка встала на свое место. В таком виде бегунок был установлен в трамблер.
Ощущения от доработки: вернулась прежняя резвость, пуск будто бы стал легче (меньше приходится крутить стартером), УОЗ стал более ранним, и при педали в пол иногда появляется кратковременная детонация (но трамблер крутить пока не буду, т.к. есть вероятность бедной смеси из-за давно нечищенного карбюратора). Негативных последствий данной доработки пока не заметил.
Проверка системы зажигания необходима при диагностике неисправностей автомобильного двигателя. Например, в таких ситуациях, когда двигатель не запускается, запускается и глохнет, неустойчиво работает на холостом ходу, присутствуют провалы в его работе. Следует отметить, что аналогичные неисправности возможны и при проблемах с карбюратором и с самим двигателем. Перечень неисправностей системы зажигания изложен на странице «Неисправности бесконтактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций».
Инструкция по выставлению зажигания ВАЗ 2106
Разберём 3 известных способа регулировки угла зажигания на двигателях ВАЗ.
При помощи стробоскопа (по меткам)
Данный способ позволяет очень точно выставить зажигание по меткам, и не требует снятия трамблёра и клапанной крышки. Весь процесс регулировки занимает 5 минут. Стробоскоп возможно найти в любом автомагазине. Порядок действий следующий:
- На заглушённом автомобиле ослабляем гайку крепления трамблёра, предварительно сделав на его корпусе отметку начального положения;
- На передней крышке двигателя находим две короткие и одну длинную метку, очищаем их от грязи и масла;
- Подключаем минусовой провод стробоскопа к «массе» двигателя, плюсовой — к катушке зажигания, а специальный зажим — на высоковольтный провод первого цилиндра;
- Пускаем двигатель и включаем стробоскоп. Свет от его лампы, направленный на шкив, покажет истинное положение момента зажигания;
- Медленно поворачивая корпус трамблёра, добиваемся совмещения метки на шкиве коленвала и приливов на передней крышке;
- Проверяем обороты двигателя по тахометру и при необходимости регулируем холостой ход на карбюраторе;
- Затягиваем гайку фиксации трамблёра.
Как установить бесконтактное (электронное) зажигание
Установка электронного зажигания – это самый простой способ улучшить работу мотора. Замена на бесконтактную систему даёт такие преимущества:
- Уверенный холодный пуск;
- Стабильная работа двигателя на любых оборотах;
- Высокая надёжность;
- Увеличивается срок службы свечей зажигания;
- Мощная искра;
- Не требуется регулировка зазора и центробежного регулятора.
В состав готового набора входит трамблёр с датчиком Холла, специальная катушка зажигания и коммутатор. Высоковольтные провода возможно оставить и старые.
Электронная система зажигания включает в себя: катушку зажигания, трамблёр, коммутатор и комплект проводов
Чтобы установить бесконтактное зажигание взамен старого нам потребуется ключ на «13» и на «10», два винта для крепления коммутатора и стробоскоп для настройки угла опережения.
Порядок выполняемых работ:
- Подводим шкив коленвала к метке на крышке двигателя, поршень первого цилиндра должен находиться в ВМТ.
- Отсоединить минусовую клемму аккумулятора.
- Снимаем со старого трамблёра крышку и отмечаем положение бегунка относительно двигателя. Это поможет быстро установить и настроить новый трамблёр.
- Отсоединяем провод, идущий с катушки зажигания, откручиваем фиксатор ключом на «13» и извлекаем трамблёр из блока двигателя.
- Новый распределитель устанавливаем по сделанным отметкам, стараясь совместить метки на корпусе и положение бегунка. Крепление полностью не затягиваем.
- Заменяем катушку зажигания на новую и устанавливаем коммутатор под капотом. Электронный блок размещаем в сухом месте, подальше от нагретых деталей. Например, на крыле или моторном щите.
- Подключаем проводку по схеме в инструкции к БСЗ. Подсоединяем высоковольтные провода.
- Закрываем трамблёр крышкой и затягиваем гайку крепления. Система установлена и готова к работе. Остаётся только отрегулировать угол опережения зажигания.
Схема бесконтактного зажигания ВАЗ 2106
Важно! Системы БСЗ могут отличаться длиной вала трамблёра для разных моделей двигателей классических «Жигулей», поэтому перед покупкой стоит уточнить у продавца о взаимозаменяемости компонентов.
Как снять и заменить деталь
Последовательность шагов при выполнении инструкции выглядит следующим образом:
Примечание. Уголек подвергается тщательному осмотру. В первую очередь надо проверить, насколько он подвижен, визуально оценить его состояние.
Внимание. Никаких трещин и прогаров в корпусе недопустимы. В случае крайне необходимости, крышку можно будет заменить.
Прибор для проверки бегунка
Очередь доходит до бегунка:
Если показания дают повод к замене бегунка, следует это сделать.
РОЗ – регулятор опережения зажигания
Система зажигания схема
Установка новой детали проводится так:
Внимание. При установке новой детали следует ориентироваться на фигурный вырез. Прямоугольный выступ бегунка должен попасть в этот самый вырез.
Проверка угла зажигания во время движения автомобиля
Проверку работоспособности системы зажигания после любой регулировки лучше всего производить в движении. Это связано с особенностями конструкции трамблёра и октановым числом используемого бензина. Бывает так, что выставленные по меткам углы зажигания не дают достаточной динамики и приёмистости. Поможет регулировка на слух по началу детонации:
- Разгоняем автомобиль до скорости 45-50 км/ч на ровном участке дороги;
- Включаем прямую передачу (на ВАЗ 2106 четвёртую) и нажимаем педаль газа до упора;
- Должен появиться характерный звон (детонация), который пропадёт через 2-3 секунды, а ускорение будет ровным и мощным без провалов;
- Если детонация не исчезает на протяжение всего разгона, значит угол зажигания «ранний»;
- Полное отсутствие звона и вялая динамика говорят о запаздывании искры в цилиндрах;
- Регулируем положение трамблёра на месте, доворачивая его на 3-5 градусов;
- Когда регулировка будет завершена, положение корпуса трамблёра относительно блока отмечают риской или краской.
Работы по регулировке зажигания следует проводить регулярно. Интервал обслуживания простой контактной системы зажигания — 15000 км, для электронной — вдвое больше. Также регулярно проверяется состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов. Все операции по настройке легко могут быть проделаны самостоятельно, гараж для этого не нужен. Навык самостоятельного ремонта зажигания ВАЗ 2106 всегда пригодится в дальней дороге или зимой, когда возникают проблемы с запуском.
Читайте также: