Как сделать машину мягче с помощью шин
Выбирая себе автомобиль, большая часть автолюбителей, вряд ли обращает внимание на тип подвески.
Жёсткая или мягкая подвеска у авто, интересует в основном профессионалов, равно как и объём двигателя, ремонтнопригодность и т.д.
Основная масса автолюбителей привыкла к тому, что производитель уже заранее позаботился о том, какие параметры должны быть у всех систем авто, включая и подвеску.
Как правило, все современные конвеерные автомобили с мягкой подвеской. О внедорожниках речь не идёт.
Вместе с тем, не следует забывать о том, что каждая модель авто имеет подвеску определенного типа. Балансировка подвески производится производителем именно для каждой модели для того, чтобы в итоге, подвеска выполняла свои функции с учётом всех параметров и характеристик автомобиля.
Как тип подвески влияет на движение автомобиля?
Автомобиль полностью, и подвеска, в том числе – это отражение характера его владельца. С этим утверждением даже нет смысла спорить, уже доказано. Цвет кузова, мощность двигателя, силуэт и форма кузова, всё это в какой-то степени влияет на выбор автомобиля, в зависимости от предпочтений владельца.
Не остаётся в стороне и подвеска. Выбор машины с мягкой подвеской, или, наоборот, с более жёсткой – это выбор стиля вождения. В дальнейшем, если владельца не устраивают характеристики того или иного типа подвески. Вполне реально провести тюнинг подвески, и сделать подвеску мягче или жёстче.
Жёсткая подвеска – это спортивный, более агрессивный стиль езды. Автомобиль с жёсткой подвеской имеет лучшую управляемость и маневренность. Но, помимо этого, жёсткая подвеска имеет и такой огромный минус, как негативное влияние на организм водителя.
Ведь очевидно, что более жёсткая подвеска не выполняет в полном объёме своей функции – обеспечение плавности хода автомобиля. А если к жёскости подвески прибавить яму, выбоину или ухаб на наших дорогах, то забудьте о спокойном и умиротворённом движении. Подвеска не даст вам заснуть за рулём.
Авто с мягкой подвеской, обеспечивая водителю и пассажирам желаемую плавность хода, теряет в управляемости. Конечно не до такой степени, что вы совсем не будете контролировать автомобиль, но при входе в поворот на достаточно высокой скорости, вы почувствуете сложность в управлении и крен кузова.
Производители, в принципе, имеют, что предложить автовладельцу – это автомобили с пневматической подвеской. Этот тип подвески регулирует свои параметры в зависимости от скорости, веса автомобиля и качества дорожного покрытия. Но, как вы понимаете, пневматическая подвеска – удовольствие достаточно дорогое для серийных автомобилей.
Если вас окончательно не удовлетворяет тип подвески вашего автомобиля, и вы считаете, что мягкая подвеска – это именно то, что требуется, то сделать её своими руками не составит труда. Не желаете самостоятельно, заезжайте на автосервис и вам будет обеспечена самая мягкая подвеска, в соответствии с параметрами вашего авто.
Сделать подвеску мягче можно путём банальной замены основных деталей подвески: амортизаторов, пружин, дисков и шин. Естественно, замену всех элементов следует производить одновременно. Только в этом случае вы почувствуете разницу в движении автомобиля.
Родные диски можно поменять на легкосплавные диски с большим вылетом. Хотя, при таком типе дисков, и повышается управляемость, но также и повышается и нагрузка на колесные подшипники. Вы должны понимать, что срок их службы сократится.
Замена амортизаторов заключается в том, что вам, вместо штатных амортизаторов, нужно поставить газомасляные амортизаторы двойного действия.
Пружины подвески необходимо заменить пружинами с переменным шагом витков. Их подбор и приобретение на сегодняшний день не являются проблемой.
Обязательно нужно заменить стандартные шины, на шины с мягкой боковиной. Вы не будете чувствовать неровностей дороги. Но, при высокой скорости попадание в яму на асфальте с неровными краями, грозит разрывом такой шины. Другой вариант – поставить резину меньшего радиуса, но высокопрофильную.
Вариант по полной замене подвески вашего автомобиля на пневматическую подвеску, мы даже не рассматриваем, так как он далёк от бюджетного.
Проделав эти операции, вы реально почувствуете, что подвеска вашего автомобиля стала мягче. Останется лишь привыкнуть к поведению авто и в путь. С учетом особенностей поведения мягкой подвески на большой скорости.
Каждый автовладелец со временем начинает желать от своего транспортного средства лучших ездовых качеств, маневренности и точности в управлении. Находятся и такие автомобилисты, которые хотят превратить обычный седан в настоящий внедорожник или хотя бы его подобие. В результате в ход идут самые различные способы — кто-то трогает амортизаторы, кто-то обращается к перенастройке ходовой. Лезть в конструкцию транспортного средства без определенных знаний не рекомендуется, так как это может обернуться неприятностями в виде поломок и дорогостоящего ремонта. Подобные способы только ударят по кошельку и сделают автомобиль менее управляемым.
Сделать автомобиль более мягким на дороге можно, даже не затрагивая подвеску. Лучше всего обратить внимание на колеса, так как все кочки в первую очередь гасит резина
Во время движения по дорогам России владельцы многих автомобилей могут ощущать все недостатки жесткой подвески. Все кочки и камни на дорогах передают удары прямиком в салон, а значит и в спину автомобилиста и пассажиров. Сделать подвеску более мягкой можно в специализированном сервисе. Но зачем русскому человеку обращаться к каким-то мастерам, если он сам от рождения специалист? Подобный подход приводит к тому, что владельцы автомобилей берут в руки набор инструментов и отправляются в гараж.
Не все гаражные специалисты знают, что сделать автомобиль более мягким на дороге можно, даже не затрагивая подвеску. Лучше всего обратить внимание на колеса, так как все кочки в первую очередь гасит резина. Интересная информация для каждого автомобилиста — производитель оставляет в колесной арке свободное место для того, чтобы у владельцев была возможность модернизации колес. На штатные колеса можно поставить противоскользящие цепи, а можно прибегнуть к установке колес другого размера.
Многие производители допускают, что на транспортные средства можно ставить колеса меньшего размера. К примеру, штатные — R16. Если поставить R15, то с покрышкой разница от стандартных будет не так заметна, но комфорт точно прибавится. Если же во время движения на автомобиле ощущается чрезмерная мягкость, можно поступить аналогичным образом — поставить колеса большего размера. Поведение автомобиля на дороге даже после такой небольшой модернизации поменяется.
Конечно, не все транспортные средства предназначены для такого способа. Например, на некоторых моделях не предусматривается смена колесных дисков. Но даже в таком случае есть способ сделать автомобиль более мягким на дороге. Можно выбрать покрышки с большей шириной. Так можно получить сразу несколько плюсов — улучшится сцепление колес с дорожным покрытием, а тормозной путь сократится.
Даже при установке колес нештатного размера следует проконсультироваться со специалистом, так как от такого оснащения зависят многие элементы
Все вышеперечисленные варианты подходят, если нет желания лезть в конструкцию подвески и рисковать безопасностью. Для лучшего эффекта рекомендуется обратиться за помощью специалистов. Даже при установке колес нештатного размера следует проконсультироваться со специалистом, так как от такого оснащения зависят многие элементы. К примеру, размер колес сказывается на расходе горючего, динамике и прочих технических показателях.
Итог. Улучшить ход автомобиля можно, не затрагивая подвеску. Для этого следует установить колесные диски или покрышки другого размера. За более лучшим результатом следует обращаться в сервис.
Если вам кажется, что ваша машина жестковата или просто хочется от вашей малолитражки больше плавности хода и комфорта, можно начать эксперименты с пружинами и амортизаторами. Но это а) довольно дорого; б) дает не всегда нужный эффект; в) сказывается на управляемости и кренах в поворотах.
Поэтому многие идут по пути наименьшего сопротивления и для достижения своей цели используют колеса. Чтобы машина стала комфортнее, ехала по кочкам и ямкам, как Логан, в лучшем смысле этого слова (Логан ям вообще не замечает), надо просто увеличить количество воздуха между диском и дорогой. В этом случае очень многое будет амортизировать резина, а на подвеску, кузов и спину будет передаваться гораздо меньше тягот и лишений наших дорог.
Что нужна знать?
Во-первых, давайте вспомним, что означает надпись на шине. Например, 185/65 R15. 185 — это ширина покрышки в миллиметрах. 65 — это отношение высоты профиля (борта) покрышки к ширине. В данном случае высота профиля будет равна 185•65%=120,25 мм. R — это не радиус, а обозначение того, что шина радиальная (раньше были ещё диагональные, но сейчас их днем с огнем не найдешь для легковушки). 15 — это посадочный диаметр в дюймах.
Во-вторых, помним о том, что производители рассчитывают размер колес так, чтобы на них можно было одеть цепи противоскольжения размером минимум 12 мм (в некоторых европейских странах езда в горах без цепей запрещена). Это означает, что у нас есть запас для увеличения колес минимум на 24 мм сверху, сбоку и по краям.
Устанавливаем диски поменьше
Большинство автопроизводителей допускает установку разных типоразмеров колес. На тот же Kia Rio завод-изготовитель допускает установку колес 185/65 R15 и колес 195/55 R16. В первом случае высота профиля в миллиметрах будет равна 120,25 мм, а во втором — всего 107,25.
В первом случае радиус колеса (диск вместе с покрышкой) равен 190,5 мм (диск) + 120,25 мм = 310,75 мм. Во втором случае — 203,2 + 107,25 = 310,45 мм. То есть размеры колес в сборе практически идентичные, но воздуха между диском и асфальтом во втором случае меньше, то есть машина будет ощущаться менее комфортной, более жесткой. Поэтому, если вы хотите сделать машину мягче и комфортнее, адаптировать её к плохим дорогам, поставьте 15-дюймовые колеса вместо 16-дюймовых. Клиренс при этом останется тем же, но станет комфортнее. И никаких танцев с бубнами, оба размера абсолютно штатные.
Если у вас уже 15-дюймовые колеса, но вам все равно кажется жестковато, а в случае с Рио это так, есть вариант уменьшить диск до 14 дюймов и поставить высокопрофильные шины, например, 195/70 R14. В результате высота покрышки становится аж 136,5 мм, а радиус колеса в сборе остается получается 314,3. Плавность хода в этом случае будет просто потрясающей. Как на Логане или даже лучше. Более того, клиренс увеличится на 4 мм. Это допустимо, потому что у нас есть 12-миллиметровый запас под цепи, так что ничего нигде чиркать не будет.
Однако тут есть нюанс. В случае с Киа Рио 14-дюймовые колеса — это нештатный размер колес, но устанавливаются они без проблем. Но есть машины, у которых колесный диск меньше штатного просто не полезет в арку из-за слишком больших тормозов. Если у вас именно такой случай, то есть два других варианта.
Увеличиваем ширину шины
Если ставить колесный диск меньшего диаметра — не вариант, можно играть размером покрышек. Первый вариант — увеличить ширину покрышки. Например, было 195, а вы поставили 205 (10 мм — это допустимое отклонение). Тогда получаем колесо 205/55 R16. И хотя процентное соотношения профиля к ширине покрышки то же самое, профиль увеличится на 5,5 мм (снова в пределах нормы). Это сделает машину ощутимо мягче. Плюс увеличится клиренс, плюс за счет большей ширины покрышки улучшатся тормозные характеристики на асфальте.
Увеличиваем отношение профиля к ширине
Ну и последний вариант — это увеличить отношение профиля к ширине. На примере того же Рио с 15-дюймовыми колеса. Вместо штатных 185/65 R15 можно поставить 185/70 R15. Профиль увеличится на 9,25 мм (помним про допустимые 12 мм в каждом направлении), добавятся и миллиметры под картером.
Плюсы любого из этих способов в том, что вы заранее можете все просчитать, а не действовать наугад в поисках нужных амортизаторов и пружин. Можно объединять эти способы и таким образом сильно менять комфортность машины. Главное не переусердствовать и просчитывать, как изменится высота и ширина колеса, чтобы не выйти за пределы допустимых 24 мм, которые закладывает производитель.
Всем нам хочется комфорта, в т.ч. и в машине. Одним из показателей комфорта является мягкость и плавность хода при проезде неровностей, на что влияет также и работа амортизаторов. Вот и появилась у меня идея сделать более мягкую подвеску путем переделки амортизаторов.
Попал случайно к мастеру, который кроме ремонта подвески занимается ремонтом амортизаторов. В основном делает потекшие и аварийные, но для китайских машин, где по словам их владельцев, дубовая подвеска, мастер перенастраивает аморты. В общем, решил и я попробовать. Вообще, моему Трейлу 10 лет, пробег ближе к 150т.км, при том аморты и пружины вкруг родные. Долгая эксплуатация сказалась на их работе, амортизаторы довольно мягкие, многие пассажиры замечают мягкость машины при езде. Однако хотел попробовать сделать еще мягче подвеску, но родные амортизаторы отдавать под нож было жалко, плюс без них машина оказывалась не на ходу, поэтому пошел другим путем. У нас в Краснодаре цены на контрактные з/ч совсем дикие, поэтому пошерстив Авито, нашел б/у передние амортизаторы (пара с одной машины) в подмосковье и задние (также пара с одной авто) в Н.Новгороде. Покупка и доставка обоих пар аммортов стоила раза в 2-3 дешевле, чем покупка в моем городе. Один из передних аммортов был вытекший и с погнутым штоком, мастер при ремонте поменял штоки на обоих. А задние амморты были целые, просто уставшие.
Сразу отмечу, что мастер разбирает амортизаторы и наваривает резьбу, накручивает крышку и в дальнейшем амморты становятся разборными, что сильно удешевляет их последующий ремонт.
Передние купленные аморты Ниссан.
Задние амморты Токико.
Также на задних амортизаторах были заменены верхние проушины. По словам мастера, так нужно по технологи разборки-сборки, я не уточнял.
Вся работа по переделке 4х аммортов стоила 12т.р. Недешево, да. К аммортам мастер отдал изъятые из передних аммортов шайбочки, для возможности возврата в исходное состояние. Менял все амморты я сам в гараже, что экономило 2тр за все 4шт.
Так вот, при замене аммортов была возможность при снятии родного тут же сравнивать его работу с переделанным. И я с удивлением обнаруживал, что переделанные амморты тяжелее двигаются руками (на растяжение и на сжатие), чем мои родные. Как передние, так и задние! Причем родные были примерно с одинаковым усилием сжатия и растяжения, а в переделанных усилие сжатия было заметно больше усилия растяжения. До переделки я к сожалению амморты не проверял. Несмотря на бОльшую жесткость по ощущениям переделанных амортизаторов, я решил все их поставить на машину и проверить ход. Мастер также подтвердил, что ручная проверка аммортов, это не показатель, нужно поездить.
Забегая вперед скажу, что я впоследствии наловчился менять один передний амортизатор за час, а один задний за 15 минут. В гараже без инструмента для сжатия пружин. Единственно, Вам необходимо будет иметь 2 головки на 18мм, простую и удлиненную. Остальной инструмент стандартный.
Так вот, ощущения от езды были одни — расстройство! Машина стала жестче, как перед, так и зад. А передняя подвеска из-за большой разницы между усилием отбоя и сжатия, стала особенно неприятной. Решено было все менять обратно. Но поскольку без передних аммортов ездить нельзя, а без задних можно, решил попробовать жесткость задней подвески сосем без аммортов. Впереди поставил родные, а сзади просто убрал переделанные.
Когда то вынужденно проехали на ВАЗ-2106 без задних аммортизаторово по городу, это было что-то. Машина раскачивала зад и чуть ли не подпрыгивала на каждой кочке. Так же случилось и с икс-трейлом. Без задних амортов он сильно раскачивался, ездить было, не побоюсь так высказаться — очково. "Булки" машинально сжимались при раскачке, которую удавалось гасить торможением. Кроме того, вынужденно пришлось съездить в таком состоянии в другой город, это было что-то. На выбоинах заднюю часть машины слегка переставляло. Выбоины, стыки и неровности все равно ощущались заднй подвеской, так что пружины и сайленты тоже влияют на мягкость, но это и так известно.
Договорился с мастером и отдал ему переделанные амморты на доработку. Посмотрел видео в инете, понял, что либо вариант по одной убирать или менять шайбы и подбирать жесткость, либо махнуть на все и убрать все регулировочные шайбы и посмотреть, что будет. Если получится совсем мягко, это почувствую руками без установки на машину и сам уже буду разбирать амморты и добавлять по шайбочке.
В итоге аморты были у мастера 2 недели, но т.к. я на это и ориентировался, то назад все же поставил один родной амортизатор, на правую часть. Зад перестало так сильно раскачивать, но раскачка полностью не ушла. Еще обратил внимание, что при попадании левого заднего колеса, на котором не было амморта, в яму, оно скакало и создавало усиленную вибрацию кузова и шум.
Вернусь немного назад и опишу процедуру смены аммортов, может кому сгодится. Передние менялись без спец съемника пружин, так что пришлось выдумывать и путем нескольких разных подходов пришел к такому способу. В общем, поднимаем машину, домкратом, снимаем переднее колесо. Под шаровую опору подкладываем деревянные бруски и опускаем машину на них. Подвеска сжимается до рабочего положения. В таком виде на пружину наматываем любой трос, ремень или проволоку. Я взял ремень, длиной около 3м. обвязал верхний/нижний витки пружины по всей окружности.
В этом же положении машины откручиваем гайку, находящуюся на штоке амморта (это под капотом), крепящую шток к опорному подшипнику. Можно открутить все три винта опорного подшипника и снять все вместе, но для этого нужно снимать жабо — много головняка.
А так Вы оставляете опорник на кузове, а вынимаете только амморт с пружиной. Гайка со штока откручивается очень непросто, там также нужна длинная головка на 18, я на ней делал внешние грани для разводного ключа, чтоб в центр головки вставить шестигранник и зафиксировать шток.
После откручивания гайки штока или всего опорника (на ваше усмотрение) поднимаем кузов на домкрате вверх. Пружина т.о. остается сжатая. Ниже фото снятой стойки вместе с опорником. Это при первой замене, в последующем откручивал только шток и снимал без опорника.
Далее дело техники, пружина остается сжатой и никак не мешает. Обратите внимание, под пыльником стоит демпфер. Пи снятии только амморта без опорника, пыльник остается зафиксированным в опорном подшипнике, а демпфер нужно одеть на шток перед установкой обратно. Собираем в обратном порядке. С пружины снимаем трос при сжатой подвеске.
Все гайки тянул на глазок, без моментомера.
Для сравнения, переделанный и родной амморты.
Итак, возвращаемся в настоящее. Мастер вернул мне доработанные амморты, а также целую связку вынутых регулировочных шайб. После изъятия всех шайб из аммортов они конечно преобразились. Поскольку у меня был в гараже один родной задний амморт (второй стоял на машине справа сзади), я его сразу сравнил с переделанными. Так вот оказалось, что переделанные задние амморты совсем без шайб немного мягче, но не сильно, моих родных. Усилие растяжения и сжатия переделанных стало примерно одинаковым, что меня устроило. У передних же картина была не ракой радужной. Без шайб они растягивались при простом поднятии амморта за шток. Т.е. под собственным весом аммортизатор опускался при подъеме за шток. А вот усилие сжатие было, но на уровне переделанных задних. Решено было задние поставить доработанные, т.к. с одним ездить было неудобно, а передние еще пошаманить, поиграться шайбами, т.к. с совершенно неработающими на отбой ездить наверно неправильно.
Задние поставил и оставил машину в гараже так что ощущений пока нет, как поезжу, дополню запись. Но думаю все равно лучше уже не поучится, только если более мягкие пружины подбирать, так что остановлюсь на таком варианте. А передние подождут подбора шайб, хочу чтоб сжатие и отбой были одинаковые по усилию. Кстати, если кто знает более мягкие пружины на трейл, поделитесь номерами.
Напоследок фото верхнего кулака "косточки", она же стойка переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Стойки полиуретановые, не стучат, не ломаются и замены не просят. Пробег стоек скоро будет 50т.км.
ПС: Продам родные задние аммортизаторы, пробег указан выше, не потекшие, работают нормально, даже давление осталось. Конечно если Вы любитель резких маневров и перестроений, эти аммы не для Вас. А для любителя комфорта хороший вариант. Цена 2т.р. за пару. Возможна отправка ТК. После замены буду продавать передние родные аммы, цена и состояние такое же.
Дополнение (через неделю).
Поездил седня по городу довольно много. Задняя подвеска мне понравилась. Мелкие резкие неровности, или небольшие выступы/впадины люков почти незаметно. Например рельсы передком чувствуются, а задом очень слабо. Однако на скорости около 40км/ч при съезде с длинного лежачего полиц-го зад еще 1 раз качается. В принципе не критично, не так, как было совсем без амортов, и если не обращать внимание, незаметно. Но на больших ямах, на плохой разбитой дороге машину раскачивает, хотя там и так будет кидать по салону, больно дорога плохая.
Помимо этого, разобрал один передний амортизатор, действительно был без шайб (как я мастера и просил). Странно, почему работает вверх/вниз по разному, хотя масло проходит через одни и те же отверстия. Попробовал пару вариантов шайб, но результат не устроил, все равно на растяжения слабое усилие. А больше времени не было экспериментировать. Фото не делал, руки были в масле.
Запись от 28.07 (прошло 4 месяца).
Как написал выше, машина сильно раскачивалась совсем без клапанов (шайб) в аммортах, поэтому в передних аммортах немного перебрал шайбы, поставил самые большие по размеру. Они есть 3х степеней жесткости. На сжатие поставил одну шайбу, самую мягкую. На растяжение поставил среднюю и жесткую шайбы. Остальные, меньшего диаметра, стоявшие в стоке, ставить не стал. Зад неприятно раскачивался после больших ям и кочек. На мелких неровностях было идеально, их почти незаметно, однако большие раскачивания мне надоели. Перебрал задние амморты также. В них изначально по три шайбы (клапана) стояло в стоке. После переделки шайб не было, поэтому добавил только на сжатие самую мягкую и на растяжение одну чуть пожёще. Осталось еще по одной лишней шайбе, поставил через маленькую проставку, т.е. эта последняя шайба не работает (чтоб не потерялись). В общем качать стало меньше, после съезда с кочки или провала в яму качает один раз, но с меньшей амплитудой. Чуть меньше качает на волнах. Но в целом машина осталась довольно мягкой, в меру валкой (хотя для кого то может показаться ватной).
Чтобы заняться переделкой подвески автомобиля и сделать подвеску мягкой, нужно понимать, зачем это делать и рассмотреть все преимущества и недостатки такого типа конструкций. Ведь для каждого автомобиля и для каждого типа дорог свойственен тот или иной тип подвески. Так же выбор жесткости подвески зависит от образа вождения самого любителя. Обычно жесткую подвеску предпочитают водители со спортивной манерой вождения автомобиля. Автомобиль с жесткой подвеской позволяет более уверенно держать его на дороге.
Мягкая подвеска автомобиля: плюсы и минусы
- При мягкой подвеске автомобиль водитель с пассажирами не так ощущают ямы и ухабы как при жесткой подвеске.
- Передвижение с мягкой подвеской становится более мягким и плавным. Водитель может расслабиться и чувствовать себя спокойно, все резкие перепады на дорожном полотне будет сглаживать мягкая подвеска.
- При мягкой подвески в машине будет меньше вибрации, что лучшим образом сказывается на здоровье водителя.
Но у данного вида подвески есть и свои недостатки. При установке мягкой подвески на автомобиль он теряет управляемость, но при спокойном образе вождения без спринтерских заездов, резких поворотов и дрифтования, автолюбитель это почти не почувствует. Так же минусом мягкой подвески является то, что более мягкие детали такой подвески подвержены частым поломкам, что естественно приведет к частым растратам.
- При мягкой подвеске водителю придется следить за манерой своего вождения, здесь уже не используешь резкий старт или быстрое торможение, так как автомобиль может удариться о дорогу своей задней или передней частью.
- При мягкой подвеске есть большая вероятность, что при постоянной езде по неровной дороге пассажиры будут укачиваться.
Как сделать подвеску мягче
Самым простым способом смягчить подвеску является работа с шинами автомобиля. Для этого можно уменьшить давление в покрышках, но этот способ эффективен не всегда, так как он может привести к плохой управляемости автомобиля или повреждению самих покрышек, а так же к перерасходу топлива и плохому торможению. Лучше прибегнуть к замене шин и приобрести изготовленные зарекомендовавшим себя производителем мягкие покрышки, это хоть и более дорогостоящий способ, но он более эффективный, чем игра с давлением ну и естественно более безопасный.
Что такое пневмоподвеска
Усиленный бампер на Ниву:
делаем самостоятельно или покупаем?
Для данной системы потребуется дополнительная установка компрессора. Так как он будет занимать место под капотом, то обычно пневмоподвеска используется на крупногабаритных автомобилях.
К преимуществу пневматической подвески следует отнести:
- Улучшение плавности хода и увеличения в разы комфортности автомобиля.
- Почти полная бесшумность работы подвески, что недоступной никакой другой системе.
- С такой подвеской можно регулировать высоту просвета между дорогой и кузовом автомобиля. Эта опция является мечтой для каждого автолюбителя, так как автомобиль можно регулировать для разного вида дороги и под тип вождения.
- Пневматическая подвеска в симбиозе с пневматическими амортизаторами позволит самому регулировать подвеску, делая ее жесткой или мягкой, по необходимости. Регулировка может производиться, как в ручном, так и в автоматическом режиме.
Существует несколько разновидностей пневматической подвески:
- Адаптивная подвеска, наиболее сбалансированный вид, который в ходе движения автомобиля исходя из таких параметров как скорость, наклон автомобиля и других, подстраивается и делает подвеску настолько мягкой или жесткой насколько это нужно для маневра, который выполняет машина. Она так же при разгоне автомобиля регулирует центр тяжести таким образом, что приводит к улучшению управляемости и аэродинамики автомобиля.
- Четырехконтурная пневматическая подвеска, наиболее усовершенствованный вид. Здесь каждая из четырех пневматических стоек автомобиля регулируется независимо одна от другой.
Видео: как сделать подвеску автомобиля мягче своими руками
Итог
Перед тем как принять решение, стоит ли экспериментировать с подвеской автомобиля, следует взвесить все за и против. Воспользуйтесь приведенными выше советами и реализуйте тот вариант, который наиболее подходит типу вождения и дорогам, по которым чаще всего ездит автомобиль, и конечно же количеству денежных средств, которые не жалко потратить на усовершенствование.
Читайте также: