Как сделать бур из электроусилитель руля тойота
Как говорится – лень двигатель прогресса. Эксперименты по бурению толстого льда начинал еще в 2014 году. И вроде бы нашел оптимальное решение этого, в виде насадки - редуктора на бензопилу, но чего-то не прижилось, поджопников им конечно гонять удобно, но ведь не за этим на рыбалку ходим. https://www.youtube.com/watch?v=5mIlvYdKwvA
А тут как раз в прошлый сезон «умер» родной аккумулятор на Дингасике (это такой зимний «козлик», типа снегохода), воткнул ему взрослый аккум на 55 А/ч.
Ну, думаю, раз так звезды сошлись, пора бур переводить на электротягу. На Дроме купил тойотовский электроусилитель руля за 2.5 т.р.,
алюминиевую трубку на 22мм в Леруа, прорезиненный кабель сечением 2.5 мм, автомобильное реле на 40 Ампер, предохранитель 30 А, ручки от велосипеда, крокодилы на клеммы, ну и остальное так, по мелочи.
Подготовительный этап
Первым делом с усилителя открутил все лишние детали, что не удалось снять цивилизованным способом – отпилил болгаркой, из проводов нужно оставить только два провода (толстые силовые), остальные «в топку».
Собственно сборка
Кнопку напрямую подключать нельзя, они, как правило, рассчитаны на 2-5 ампер, а мотор «кушает» 15-17, в общем рано или поздно она сгорит. В силовую ветку еще желательно поставить предохранитель, от КЗ никто не застрахован, а так хоть аккум целым останется.
Кнопка у меня стоит не совсем правильная, она двухпозиционная вкл-выкл, лучше ставить «одноконтактную» как на дверном звонке, нажал – есть питание, отпустил – нет питания, так безопаснее.
Ну и все контакты, конечно, желательно пропаять. Как подключить реле, в интернете полно информации, описывать не буду. Ручку прикручивал в штатные отверстия усилителя. Внутрь трубки, на болты ставил распорки, без них, при затягивании гайки, плющит ручку и она лопается.
Диаметр выходного вала подогнал под размеры переходника.
Что получилось
Вес получился 5 кг. Вращение можно обеспечить как левое, так и правое, все зависит от того, как клеммы к аккумулятору подключите. Частота вращения около 140 об/мин. Что позволяет вполне комфортно делать дырки во льду.
А еще расскажу случай, как делать НЕ НУЖНО. Собирать бур начал еще в конце прошлого сезона, прикрутил ручку, установил шнек, провода кинул напрямую без кнопок и реле и бегом на испытания. Первая лунка – хорошо, вторая – вообще «песня», а на третьей шнек зацепился за нижнюю кромку льда….. В общем, пока добежал и скинул клеммы, отломило ручку, об лед. Хорошо хоть сам бур не утопил. Так что не повторяйте чужих ошибок. Всем хорошего клева и больших уловов в наступающем сезоне.
![]()
- Пользователь
- 82 сообщений
- сказали "спасибо" 5 раз -->
Дата регистрации: 10-Май 15
- Город: Рубцовск
Продаю электробур от 12 вольт. Подходит к ледобурам Тонар Торнадо. Всё как на фото полный комплект. Бурит метровую лунку буром на 150 за 30 секунд. Под заказ на диаметр ледобура больше 150. Переходники на ледобуры Тонар. Прошу за изделие 4т. Высылаю в регионы 8-905-929-09-12
- Nik(дядьКоля), Гризли, AGAT и 10 другим это нравится
- Пользователь
- 3 877 сообщений
- сказали "спасибо" 148 раз -->
Дата регистрации: 23-Июнь 14
- Город: Барнаул
- Могу быть полезен: Запчасти на немцев.
- Zimagor и Santila это нравится
ФРС Алтайского края. Команда по ловле рыбы донной удочкой " DUNAEV-ALTAI "
- Пользователь
- 19 сообщений
- сказали "спасибо" 0 раз -->
Дата регистрации: 09-Октябрь 16
- Город: Барнаул
Неделю назад в Сузуне с товарищем бурили, я Ершем 250 вт , он самодельным изделием из ЭУР. Так вот результат на 12 вольт практически одинаковый. ЭУР бурит практически безшумно,но на родной литиевой батарее Ерш в два раза бодрее.
- Пользователь
- 665 сообщений
- сказали "спасибо" 39 раз -->
Дата регистрации: 15-Май 16
- Город: Барнаул
- Пользователь
- 4 765 сообщений
- сказали "спасибо" 29 раз -->
Дата регистрации: 20-Декабрь 14
- Город: Барнаул пос. Западный
ЭУР бурит практически безшумно,но на родной литиевой батарее Ерш в два раза бодрее.
- Пользователь
- 19 сообщений
- сказали "спасибо" 0 раз -->
Дата регистрации: 09-Октябрь 16
- Город: Барнаул
Если бы была одна и та же батарея, какой бур был бы предпочтительней по твоему мнению?
Я не знаю какой двигатель на ЭУР и как он отнесется к напряжению выше 12 в. Бурили кислотными 60 ач хватает на много но с"ка медленно,а вот литий огонь
- Пользователь
- 19 сообщений
- сказали "спасибо" 0 раз -->
Дата регистрации: 09-Октябрь 16
- Город: Барнаул
Я не знаю какой двигатель на ЭУР и как он отнесется к напряжению выше 12 в. Бурили кислотными 60 ач хватает на много но с"ка медленно,а вот литий огонь
Опять же по цене, мне Ерш с пересылом и с прибамбасами обошелся примерно в18 тыр.Так что считайте.
- Паха это нравится
![]()
- Пользователь
- 32 сообщений
- сказали "спасибо" 0 раз -->
Дата регистрации: 18-Июнь 15
- Город: алейск
- Администратор
- 58 608 сообщений
- сказали "спасибо" 593 раз -->
Дата регистрации: 22-Июнь 14
- Город: СССР
![]()
- Супермодератор
- 8 389 сообщений
- сказали "спасибо" 291 раз -->
Дата регистрации: 28-Октябрь 14
- Город: Барнаул
- Nik(дядьКоля) это нравится
![]()
- Пользователь
- 82 сообщений
- сказали "спасибо" 5 раз -->
Дата регистрации: 10-Май 15
- Город: Рубцовск
Поподробнее бы, что за редуктор, мотор?
Вот пример работы
Сделан из электроусилителя руля Тойота. Всё японское, переходник для Торнадо самодельный, для других буров фабричные
На 60Ач аккумуляторе 50 лунок делает 150-м буров во льду 120см, больше не пробовал. Из минусов вес ну и провода и аккумулятор. Бесшумное бурение, мороза небоится
- Nik(дядьКоля), SERBIS, Последний Праворульщик и еще 1 это нравится
![]()
- Пользователь
- 82 сообщений
- сказали "спасибо" 5 раз -->
Дата регистрации: 10-Май 15
- Город: Рубцовск
Опять же по цене, мне Ерш с пересылом и с прибамбасами обошелся примерно в18 тыр.Так что считайте.
ЁРШ потребляет тока мало, можно с 7АЧ аккуумулятором сделать 30 лунок. На моём получилось на 7АЧ 10 лунок во льду 120см буром Торнадо 150 (последняя лунка была долгая) Если нужно быстрее бурить подключайте литий полимерные аккумуляторы 18в, бурит в разы быстрее, но минусы лития на морозе
![]()
- Пользователь
- 82 сообщений
- сказали "спасибо" 5 раз -->
Дата регистрации: 10-Май 15
- Город: Рубцовск
по мокрому льду сделал тест
Выполнено ОБНОВЛЕНИЕ, при возникновении проблем с ФОРУМОМ, пишите VIBER, СМС 89246572027
Ледобур своими руками
Модератор: unnamed
Ледобур своими руками
Изготовление бензобура на основе бензопилы STIHL MS180 и телескопического ледобура ТОНАР 150.
Безусловными плюсами данной конструкции для себя относительно фабричных бензобуров считаю дешевизну и универсальность. Во первых заплатив 10200 рублей (а тот, у кого уже имеется и Штиль и Тонар просто обязан проделать нижеизложенное))) я получил качественную бензопилу для работы на даче, для летних рыбалок и бензобур. Фабричный бензобур приемлемого качества стоит от 18т.р.(но в пилу он не превращается))). Во вторых ножи на Тонар в 4-5 раз дешевле, чем на «шведов». Так что летом у меня есть пила, а зимой – бензобур, и всё это по цене в 2/3 от бензобура, нужно лишь немного приложить руки и голову.
Перед тем как начать непосредственно работать над бензобуром полопатил интернет, информации не много, но кое-что полезное нарыл.
Для изготовления бензобура мне понадобилось из материалов:
-Бензопила STIHL MS180, 
-Телескопический ледобур ТОНАР (диаметр по желанию),
-Редуктор от дрели MAKITA HP2033, 
-Фанера 10мм 0,25м2,
-Болты М8 l 50мм 4шт.
-Гайки М8 4шт,
-Шайбы М8 8шт,
-Шайбы М10 усиленные 2шт,
-Головка на 27,
-Трубка стальная для ручки,
-Утеплитель для трубы 15 около метра (мякушка на ручку),
-Тонкостенная трубка от амортизатора крышки багажника ISTANA (внешняя трубка) 25 см длиной,
-Труба стальная сантехническая на 15 15см.
Из инструментария понадобилось:
-Шуруповёрт,
-Болгарка,
-Лобзик,
-Ленточная шлифмашина,
-Сверлильный станок,
-Токарный станок,
-ЭлектроСварка.
-Сверло по металлу на 9,
-Перьевое сверло ан 45,
-Перьевое сверло на 30.
Мог что-то забыть, но вроде как все написал))
Работу я начал с подбора редуктора, благо на работе имеется много едениц вышедшего из строя электроинструмента. По рекомендациям из интернета искал редуктор с передаточным числом от 1:25 до 1:50. Каково же было моё удивление, когда выяснилось что львиная доля редукторов имеет обратное вращение! Т.е. если вал вращается в одну сторону, то хвостовик в обратную. Кое как нашёл редуктор от дрели Макита с прямым вращением и подходящим мне передаточным числом 1:30. На всех редукторах этого типа вал является продолжением ротора электродвигателя, который был срезан болгаркой.
К сведению владельцев буров со «шведским» вращением, для ваших шнеков найти редуктор не составляет проблем!
Далее взялся за фанеру.
Т.к. в наличии была только десятка, решил для пущей надёжности склеить её чтобы получить 20ку. После этого, используя как шаблон родную накладку для прижатия шины отпилил всё что мешало сверху заготовки лобзиком. Разметил отверстия под шпильки притяжки и ещё одно отверстие под болт, который будет помимо шпилек исключать вращение переходника относительно пилы(на родной накладке так же имеется ограничитель, а в корпусе пилы отверстие под него). Далее перьевым сверлом на 45 просверлил отверстие напротив ведущей звёздочки пилы. Так же перьевым сверлом на 30 пришлось просверлить один слой фанеры под гайки крепления, т.к. шпильки не достаточно длинные. Во избежание неточностей в сверлении делал всё на сверлильном станке.
Отверстия: 
По верхнему краю заготовки при помощи шлифмашины было сделано небольшое углубление, т.к. на корпусе пилы имеется выступ, который не позволит лечь переходнику ровно и в одну плоскость с ведущей звёздочкой.
Углубление: 
Далее приложив редуктор к фанерной заготовке промерил на какое расстояние должна торчать головка на 27 (ведущая звёздочка этой бензопилы имеет 6 лучей и к ней в аккурат подходит головка на 27). Выяснилось что головка длиннее чем нужно на 8мм. Укоротил на токарном.
Следующим этапом было приваривание головки непосредственно к валу редуктора. Тут была допущена серьёзная оплошность, т.к. я должным образом не отцентровал головку относительно вала. Вернее отцентровал, но во время сварки все мои подкладочки нагрелись и ушли в разные стороны в результате чего было получено сильное биение головки на валу редуктора, а это не допустимо, т.к. может пострадать пила.
Пришлось аккуратно высверливать, выправлять, центровать более ответственно и снова варить. Уйму времени отняло.
Переходник с обратной стороны: 
Прикрутил редуктор к фанерной заготовке, которую предварительно прикрутил к пиле для того чтобы редуктор встал как раз на то место где он должен быть. Завёл пилу (на работе такая же как у меня), погазовал, всё крутится, ничего не разваливается, ничего не бъёт!
Примерка: 
Далее взялся за шнек. Изначально планировал просто снять телескопическую ручку тонаровскую, а вместо неё сделать другой телескоп из 15ой трубы(нужно то было всего 75см), но трубы не оказалось в наличии по этому пришлось отрезать от Тонара ручку по первому загибу. Жалко, но выбора не было, а ручка у меня есть от 130го Тонара))
Методом тысячи примерок выяснил что труба от Истановского амортизатора двери багажника надевается на трубку ручки Тонара почти без люфта, прикрепил её двумя болтами к «кострированой» ручке.
Переходник на шнеке:
Но нужно было ещё мастырить переходник от редуктора к шнеку. Нашёл 15см кусочек 15ой трубы, но как оказалось он болтается в трубочке от истаны. Решил наварить на 15ю трубу два кольца для уменьшения люфта и точнуть потом на токарнике, получилось! Люфт остался, но минимальный, как и планировалось.
Переходник на редукторе:
Потом подобрал ручку, прикинул как она будет крепиться. Для удобства решил прекрепить её с разных сторон фанеры чтобы было удобнее держать бур за счёт того что ручка стоит не перпендикулярно оси бурения, а немного наклонена на бурящего. Отпилил лобзиком лишнее от фанеры, надел на ручку трубный утеплитель для того чтобы тёпленько было держаться и закрепил ручку саморезами на 35 к переходнику из фанеры.
Отпилил всё лишнее лобзиком: 
Расположение ручки:
Одной из основных задумок было чтобы пилу можно было быстро превратить в бур, а бур в пилу. Собственно из за этого и случился этот казус на льду при первом испытании. Просто переходник к пиле был прикреплён на одну гайку вместо положенных двух, закрепить вторую гайку мешает редуктор. Приехав на работу снял редуктор, прикрутил вторую гайку, поставил редуктор на место и проблема перестала существовать. Считаю конструкцию законченной, однако при изготовлении чего-то подобного в будущем буду использовать вместо фанеры сталь от греха подальше. Всё же стальная пластина не мнётся и не деформируется от таких нагрузок.
В промежутках между этапами была ещё покраска, но это дело на любителя и как говорит мой батя «не ходовая часть», по этому решил эти моменты упустить.
Также хочу выразить огромную благодарность моему товарищу Андрею, который очень сильно помог мне в изготовлении сей конструкции взяв на себя все железячные работы. Я лишь говорил ему что где отпиливать, куда приваривать, где обтачивать, что наваривать. Я с железками не дружен((( Деревяхи делал сам и разрабатывал проект, если можно это так назвать.
Ну вот и у меня руки дошли до изготовления электробура. Большинство конструкций базируются или на эл. дрели или на стартеры. Мощной дрели у мну нет, а со стартером, точнее редуктором заморачиваться нет желания. Було даже у нас на форуме (мельком) упоминание электроусилителя руля. Но готовой конструкции, при беглом поиске, не нашел.
Звоню знакомому, - "Поищи на разборках, плииииз. "
- Есть, два с половиной рубля.
Жаба сравнив со стоимостью заводского выдала - "Одобрямс!"
Два дня с другом в гараже, и вот результат:
И потеститили пока маленько (я оператор):
1. Электроусилитель руля от Тойоты (камри?) 120 - 2500
2. Кабель в резине 3х4 5 метров - 500
3. Две релюхи жиговские пятиконтактные - 100 (гадость. поменяю на ино)
4. Тумблер, две группы на переключение 15А - 100
5. Паяльник 80Вт, припой, флюсы - свое есть
6. Руль от старого детского велика, (в принципе - НЕ НУЖЕН, см ниже)
7. Кусок (ок 40 см) шины заземления (3х25 приблизительно) - на свалке.
8. Два дня и две по 0,5 - 400
9. Чуть не забыл, два болтика 8х10 и 8х30 и стяжки - 15
Электроусилители, насколько знаю, есть которые стоят в подкапотном на рулевой рейке, а есть которые стоят в салоне и прямо на их вал одевается баранка. Это мой. Длинная часть к баранке отрезана болгаркой и закрыта подходяще крышечкой (от коробочки с припоем в моем случае).
Снизу ЭУР имеет овальную плоскость с двумя резьбовыми отверстиями для крепления где-то там в машине. Их я и использовал для крепления рулю велосипеда. Одно отверстие делается в самом руле, второе в приваренной пластине (кусок шины).
Ледобур для модернизации взяли 130 Тонар. По ощущениям влегкую и 150 пойдет. Отпилили кривоколенный кусок с ручками выше сочленения, и тут до нас дошло, что этот элемент прекрасно заменил бы руль от велика.
ЭУР достался мне с родным карданным валом. Режем, варим, режем, варим соединяем шлицевой зажим на ось ЭУР с верхним остатком Тонара.
Электрика подобна стандартной схеме управления ЦЗ сигнализаций. Если кому будет нужно - отпишусь.
Вообще то нужно будет померять ток в рабочем режиме, может релюхи и исключатся.
Осталось окультурить, шпаклевка, грунтовка, покраска. Ну и кожух на сам мотор сделаю.
Фото добавлю чуть позже.
Уф. ощущение, что писАл дольше чем делали.
Собрались на рыбалку на малое море, лед 1,2-1,4 метра, крутить руками не хотелось, покупать в магазине мотоледобур дорого. Решил смастерить электроледобур из того, что было в гараже, с первой попытки не пошло, оборвало силуминовую шестерню, поменял шестерню на стальную, выкладываю то, что получилось.
Состав:
1. Стартер от мазды (бесплатно)
2. Шестерни от механизма ГРМ газель (двигатель 406), точнее звезда натяжителя, распредвала (обязательно стальная) (бесплатно)
3. Редуктор от болгарки (марку не знаю, в мастерской взял самый большой)(500 рублей)
4. Провода медные в резиновой изоляции (точно не помню, но не дорого)
5. Переходники для бура
Фотки ниже:
Завтра поеду на Братское водохранилище пробовать, видео выложу обязательно
С 2000-х годов автопроизводители активно применяют электрический усилитель руля. Он стал неплохой альтернативой ГУРу. Электроусилитель руля начали ставить на многие бюджетные модели, в которых до этого времени усилитель не предлагался даже за доплату. Но почему половина машин до сих пор идет с ГУРом? Все не так однозначно, и увы, ЭУР не лишен недостатков. Но обо всем по порядку.
Функции и назначение
Что такое ЭУР? Это механизм рулевого управления, призванный снизить усилия, прилагаемые водителем для поворота руля. Главным элементом в системе является электродвигатель – именно он создает дополнительное усиление.
Электрический усилитель рулевого управления может иметь ряд дополнительных функций:
- менять степень усиления руля в зависимости от скорости;
- исправлять неверные действия водителя (на случай, если он заснул за рулем);
- самостоятельно парковать автомобиль (эта функция появилась только недавно и используется на дорогих авто).
Устройство
Электроусилитель включает 3 основных элемента:
- электрический двигатель;
- редуктор;
- систему управления.
Рассмотрим устройство электроусилителя руля подробнее.
Электродвигатель
В зависимости от конструкции ЭУР, он служит для передачи усилий на:
- Рулевой вал. Электродвигатель встроен в рулевую колонку и передает усилия на вал через редуктор.
- Рейку. Это электромеханический усилитель – наиболее распространенный тип на бюджетных автомобилях. Система может быть реализована с параллельным приводом, либо с двумя шестернями. В первом случае электродвигатель отдает крутящий момент на рейку через ременную или винтовую передачу. Во втором момент поступает через шестерню.
Система управления
Работа электроусилителя рулевого управления невозможна без датчиков и блоков управления. Вне зависимости от конструкции, в ЭУР задействуется датчик угла поворота руля и датчик крутящего момента на руле.
Также в работе учувствует блок АБС, который дает информацию от датчиков скорости колес и ЭБУ ДВС, предоставляющий данные о частоте вращения коленвала.
Как работает электроусилитель рулевого управления?
Когда мы вращаем руль, одновременно двигается его вал. Это замечает датчик, который посылает соответствующий сигнал на блок управления ЭУР. Последний, обработав также информацию от других датчиков (АБС и ДПКВ), определяет нужное усилие для поворота колес, генерируемое электромотором. Каждый раз это усилие меняется, в зависимости от дорожных условий и скорости движения. Таким образом, принцип работы электроусилителя основан на считывании информации с разных датчиков и обработке их сигнала ЭБУ.
Есть несколько режимов работы электроусилителя рулевого управления:
- поворот колес в обычном режиме;
- управление на высокой или низкой скорости;
- вращение руля на месте;
- возврат колес в изначальное положение;
- поддерживание руля в «нулевом» положении.
Поэтому мы замечаем большую разницу в поведении руля – при парковке он вращается одним пальцем, когда как на скорости для его вращения нужно приложить усилия. Так организован принцип работы каждого электроусилителя рулевого управления.
Электрогидравлический усилитель
Пару слов про ЭГУР. Такой тип усилителей не менее распространен на авто. Это гибридная система, состоящая из:
- электронного блока;
- электродвигателя;
- шестеренчатого насоса.
Отличие ЭГУР от гидроусилителя заключается в электродвигателе. За счет него работает шестеренчатый насос, создавая давление жидкости. В этой системе также нет приводного ремня – все контролируется электроникой. Те же датчики, тот же блок управления. Принцип работы ЭГУР идентичен ЭУР – дополнительным звеном здесь выступает только насос и бачок. Ввиду большей стоимости, такая система применяется не на всех авто – больше это касается машин класса С и выше.
Достоинства и недостатки ЭУР
Среди преимуществ электроусилителя руля можно отметить следующее:
- Машина с ЭУР расходует меньше топлива, чем аналогичная с ГУРом. Принцип работы электроусилителя руля организован так, что система выключается в «нулевом» положении. К тому же, электроусилитель не связан ремнем со шкивом коленвала. Разница в расходе примерно литр на 100 километров (в городской черте).
- Возможность установки дополнительных функций (та же автоматическая парковка).
- Простая конструкция и компактность. Здесь нет ремня, насоса, жидкости, которую нужно гонять по трубкам под давлением. Отсюда выходит второй плюс – электроусилитель рулевого управления не нуждается в обслуживании.
На этом все плюсы заканчиваются. Недостатков здесь, увы, больше:
- Ограниченное применение. Электромотор не располагает большой мощностью, поэтому его можно встретить только на легковых автомобилях. Чтобы электроусилитель нормально работал на джипах и авто побольше, нужен очень большой, дорогой и мощный генератор.
- Плохая обратная связь. Многие водители, пересаживаясь с гидроусилителя, замечают разницу в поведении авто. Часто теряется связь с колесами. Управлять таким автомобилем не так комфортно, как с гидроусилителем.
- Риск перегрева. Это возможно при движении на грунтовой дороге или в колее, когда постоянно нужно подруливать. Благо, инженеры предусмотрели это, и в случае перегрева ЭУР просто отключится. Но если датчики сработали не вовремя, что часто бывает на старых автомобилях – электромотор на помойку.
- Ненадежность и не ремонтопригодность. Казалось бы, система проста, как 5 копеек. Но слабым ее местом как раз является электромотор. Его легко убить, а ремонту он практически не подлежит. То же самое касается системы управления. Любой датчик или тот же блок управления в большинстве случаев не удается отремонтировать.
- Сложная диагностика. Проверить работу ЭУР самому нельзя – нужна только профессиональная диагностика. К тому же, проблема может проявляться только периодически – например, на влажную погоду или на большой скорости. Понять суть такого поведения электроусилителя может только опытный мастер.
Частые неисправности электроусилителя
О неисправности можно узнать по поведению машины. Будет слышен стук при вращении руля, иногда руль может закусывать или периодически пропадать усиление. Бывают и коварные симптомы – внезапно машина просто уходит с дороги. Пропадает напряжение бортовой сети, увеличиваются обороты двигателя. И конечно же, при любой проблеме с ЭУР будет гореть желтая лампа (нет, не «Check Engine» – иконка руля, как на фото ниже).
Что может выходить из строя в ЭУР:
- Электромотор. Ломается, даже если не было перегрева и больших нагрузок – просто от времени. С пробегом, изнашиваются опорные втулки, изнашиваются графитовые щетки. В худших случаях диагностируют межвитковое замыкание якоря.
- Червячный привод. Слабое место – червячная шестерня, в которой стираются зубья.
- Поворотные датчики и шлейфы. Если начались проблемы в электронике, это будет сразу заметно по поведению авто. Электронный блок получает не всю информацию от датчиков, либо вовсе ложные значения, из-за чего неправильно управляет моторчиком.
- Внутренние втулки. Последние выходят из строя частично, отчего слышен гул при вращении руля (прям как у неисправного насоса гидроусилителя). Можно заметить вибрацию при повороте. Иногда руль закусывает, что очень опасно на дороге. Заметив такую неисправность, не нужно медлить с ремонтом. выходят из строя из-за попадания влаги внутрь. Руль тоже начинает подвывать и вибрировать.
- Блок управления. Часто сгорает какая-либо дорожка на старых автомобилях. Нет связи с датчиком – нет нормальной работы. Бывает, что внутрь блока попадает вода по разным причинам и плата окисляется. Решить проблему можно – заменить блок или отремонтировать старый, смотря как сильно он поврежден.
Подводим итоги
ЭУР – высокотехнологичное устройство, призванное облегчить жизнь водителю. ЭУР не требует замены ремня, масел и других манипуляций. До определенного времени. Внезапно электроусилитель дает о себе знать. Хорошо, если просто пропало усиление, а не закусил руль или машина сама ушла в сторону. Неисправность имеет разный характер, и чтобы разобраться, нужна тщательная диагностика.
Но как мы отметили ранее, производить манипуляции с оживлением ЭУР самому крайне сложно. Недостаточно иметь дорогое оборудование – чтобы грамотно отремонтировать электроусилитель, нужно иметь и инструменты, и знания, и опыт. От нас, водителей, требуется лишь одно – вовремя заметить неисправность. Часто бывает, что при своевременном обращении в сервис удается дешево устранить поломку, на раннем этапе. Прислушивайтесь к своему автомобилю и выбирайте проверенных мастеров!
Читайте также: