Как разобрать замок зажигания сузуки
Ответа не дождался, полез ремонтировать сам. Итак отчет.
Отвечаю на свой же вопрос :). Замок зажигания на круглом Эскудо условно не разборный. Т.е. японцы собирали изделие не думая что оно попадет в Россию.
Прежде чем разбирать, нужно подготовиться и раздобыть нужный инструмент. Понадобилась вот такая дрель с гибким шлангом и к ней насадки в виде тонких наждачных кругов.
Далее снимаем обшивку с рулевой колонки (крепится тремя болтами снизу) и откручиваем 4 болта держащих механизм вкл\выкл поворотников. (Поз.1)
Аккуратно дрелью прорезаем пазы под отвертку в болтах и откручиваем их. Поз 2. Дальше снимаем замок с рулевой колонки и он повисает у нас на двух проводках, клемму которых я благополучно сломал, т.к она оказалась неразборной (ну или я так и не разобрался как она снимается) Провода перекусываем. После этого обычной дрелью надо высверлить два фиксатора, которые держат личинку замка. Делать это следует аккуратно, чтобы сверло не ушло в сторону. Вынимаем личинку и начинаем с умным видом ее разглядывать Необходимо убедится, многократно вставляя и вынимая ключ, что все элементы при вставленном ключе встают в одну линию. Если этого нет, то тот элемент который выпирает нужно просто удалить.
В моем случае причина была немножко в другом. Секрет замка износился и со временем на корпусе появились бороздки и зазубрины(на фото их не видно, но искать надо там) они и стали причиной заедания. Сточив края этих зазубрин я избавился от постоянного заедания ключа в замке.
Собирая все это обратно я попытался вставить на место сломанную клемму. Которая стала в последствии причиной "коротыша" (Ах да! Сначала отсоедините минусовую клемму аккумулятора иначе сожжете предохранитель :)) Когда завел машину, обнаружил, что не работает магнитола, нет света в салоне. Это как раз ковыряясь отверткой (с подключенным аккумулятором) я сжег предохранитель. Но самое главное чего я не понял, это то, что машина стала заводиться через раз, очень и очень плохо.Стартером приходилось маслать секунд 7. Я уже собрался расстраиваться, но сначала решил поменять предохранитель. Отмотал все провода обратно, поменял предохранитель и. машина завелась "с пол пинка". Я заглушил, снова завел. Работает как часы. Так для меня это и осталось загадкой. Почему "коротыш" в замке зажигания и сгоревший предохранитель (по факту предохранитель сгорел-коротыша нет) ТАК влияли на запуск двигателя. Если кто знает или понял в чем секрет, не сочтите за труд, поделитесь мыслями.
Начал немного глючить замок зажигания - не то чтобы сильно, заменить замок зажигания удовольствие на 1700 рэ, поэтому прежде чем этим заниматься - опишу как это делается.
В отличие от снятия подрулевиков, где все сделано предельно просто, снятие замка зажигания Wagon R процедура замысловатая.
После снятия пластиковой коробки вокруг руля, надо снять правый подрулевой выключатель, декоративную резинку, и (по мануалу - катушку иммобилайзера, но на самом деле она не мешает, можно не снимать.)
Ключ зажигания надо поставить в положение "I" (acc), а потом стержнем диаметром 2 мм надавить на защелку сверху через дырочку в корпусе замка: личинка вместе с ключом и пружинкой на конце ее, может быть вынута после этого.
После этого, вы сможете снять и выключатель замка зажигания: он слева от руля, снимается вниз, путем хватания пальцами и надавливания на 2 защелки которые фиксируют его. До снятия личинки это невозможно, не даст приводной валик на конце личинки.
Теперь начинаются проблемы. Надо снять крышечку с проводов - она на защелках по краям, но есть и одна прямо по центру крышечки, внутри, вроде как ее надо отжимать какой-то тонкой пластиночкой через щель примерно 3х1 мм по центру, но я как-то снял и так.
А вот теперь самое сложное: надо снять разъем с самого выключателя. Короче говоря, по центру там есть щель примерно 2 на 6 мм, и в ней виден белый пластмассовый язычок - он намертво удерживает разъем , его надо отжать небольшой плоской отверткой, а второй - поскольку клеммы ножевые очень мощные - действуя как клином, рассоединяем разъем с выключателем.
Мне очень помогло вот это фото самой запчасти, выключателя зажигания Wagon R+ и Ignis в "голом" виде, на нем кстати и защелка эта видна (внизу по центру. а сверху хоть и похожая плоская штука, но это главный контакт. он плоский.):
Теперь о самом выключателе. Разбирается он довольно легко и собирается без подлянок, не уроните только контакты, они разные. Когда открыл - глазам открылось изрядное количество грязи и загустевшей смазки, все это было вычещено, смазано (я использовал силиконовый вазелин) и собрано на место. Смазана была и личинка - силиконовым маслом.
Сборка обратно замка зажигания.
Тут есть фишка. Отверткой надо отщёлкнуть вниз противоугонный фиксатор руля через дырку, где обычно располагается личинка. Поставив личинку в положение "I" (acc), и проверив, что выключатель тоже в этом положении, мы вставляем личинку в ее дырку чуть не до конца - так чтобы конец ее валика не вылезал из дырки слева от руля. (не забываем - на валике должна быть пружинка!)
теперь вставляем снизу вверх выключатель и защелкиваем его.
После этого досылаем личинку замка до упора, она защелкивается своей защелкой - ну, и можно пробовать; по механике тут всё.
Если пришла проблема
Как быть, если с замком зажигания что-то не так? Без усилия ключ не повернуть, или его вообще заклинивает? Ясно, что повреждена личинка замка, а на таком автомобиле далеко не уедешь. Произойти это может по разным причинам: личинка попалась с браком, или со временем в нее просто набилась пыль и грязь. В этом случае можно попробовать заменить личинку.
А если вы просто-напросто потеряли ключ, а он у вас был единственный? Или еще одна, очень неприятная ситуация: была предпринята попытка угона вашей машины (не дай Бог, конечно!), и замок зажигания испорчен окончательно.
Замена замка зажигания
Прозвон проводки
Итак, в зависимости от причины неисправности, замена может представлять собой:
- Замену замка полностью
- Замену личинки замка
- Замену контактной группы.
Проверить исправность контактной группы можно, не снимая замок зажигания. Для этого вам подойдет мультиметр, омметр или любой другой прибор для прозвона проводов. Сопротивление контактов должно быть нулевым, в ином случае – они неисправны. И тогда необходимо заменить контактную группу замка зажигания.
Демонтаж замка
Чтобы частично или полностью заменить замок зажигания, его нужно снять. Для этого нам может понадобиться минимальный набор инструментов.
Замок зажигания на всех классических моделях автомобиля ВАЗ находится внизу, слева на рулевой колонке. Итак, наши действия:
Отключаем аккумуляторную батарею, чтобы обесточить замок зажигания.
Откручиваем винты крепления пластмассового кожуха и снимаем его. Откручиваем пару винтов, которыми замок зажигания прикреплен к кронштейну.
Отключаем противоугонное устройство. Для этого нужно вставить ключ и повернуть его в положение ноль. С помощью шила нажимаем на фиксатор и достаем замок.
В моделях «классики» (2101-2107) подключение проводов к замку зажигания происходит не с помощью цельной фишки, а каждый по отдельности. Поэтому перед извлечением замка, во время отключения его контактной группы, желательно с помощью маркировки пометить соответствие каждого провода номеру контакта, к которому он подключается. В противном случае можно перепутать их, когда вы будете устанавливать замок на место.
Разбираем сам замок
Дело сделано. Теперь, пользуясь ранее помеченными маркерами, присоединяем новую контактную часть замка тем же образом, каким была присоединена предыдущая.
Закручиваем винты крепления замка, фиксируя его, устанавливаем на место декоративный кожух – и демонтаж окончен! Теперь вы можете включить двигатель для того, чтобы убедиться в том, что все контакты активны, и работа проведена успешно.
Более поздние модели ВАЗа
Если рассматривать более поздние модели ВАЗ, то у них замок зажигания крепится в правой части рулевой колонки с помощью скобы, зажатой крепежными болтами. Самое сложное в демонтаже замка – это открутить болты, которые сделаны специально таким способом, чтобы усложнить задачу снятия замка, тем самым уменьшая вероятность взлома. Для преодоления этой сложности рекомендуется использовать зубило и плоскогубцы. С помощью зубила аккуратно ослабляем стяжку болтов, стараясь при этом не повредить их головки.
Потом плоскогубцами их откручиваем. Когда все четыре болта откручены, снимаем хомут и, соответственно, замок. Отремонтированный или замененный замок крепится обратно на четыре болта с отрывными головками, которые являются одноразовыми, во избежание несанкционированного взлома.
Так же могут возникнуть сложности, если у вас активирован иммобилайзер (противоугонное устройство, которым снабжены новые автомобили ВАЗ). Эта проблема в основном электротехнической части, поэтому для её решения, возможно, придется воспользоваться помощью автоэлектрика, который поможет вам перекодировать иммобилайзер. Если же он отключен, и на машине установлена обычная система сигнализации, то никаких сложностей в процессе демонтажа возникнуть не должно.
Всем привет! В этой статейке попробую отчитаться о том, как мне удалось извлечь из замка зажигания посторонний предмет — сломанный ключ, которым злоумышленники пытались угнать мой байк.
Оговорка — пока дело дошло до написания статьи — фотографии стер с карты памяти телефона — то, что нашел выкладываю в виде скриншотов из видео, которое по счастью лежит на компе. Не обессудьте!
Итак.
Толком статей в сети найти не удалось, гнать байк на эвакуаторе и остаться без колес в разгаре сезона не хотел, а мастера все поголовно отказывались делать на месте. Перед тем, как приступить к разборке мотоцикла проверьте, возможно на Вашем мотоцикле стоят обычные болты, и в этом случае ВОЗМОЖНО не придется все разбирать. Если конечно удастся добраться шестигранником (теоретически это вполне возможно). Есть информация, что на американских версиях обычные шлицы.
Открыв на wiki нужную fische 
решился ремонтировать самостоятельно.
Перед тем, как разворотить мотоцикл, на разборке нашел аналогичный замок. По телефону на разборке сказали, что для точного подбора, замок надо привезти свой. У меня замок с блокировкой — HISS, и собственно замки отличаться по фишам не должны.
HISS нужно открутить, чтобы получить доступ к болтам, крепящим замок к верхней траверсе.
Чтобы подобраться к замку придется снять передний пластик («морду») и воздуховоды. С пластиком все предельно просто. Шестигранник и отвертка + :) тут детально останавливаться не буду. Единственное — не выламывайте пластик в местах сопряжения с баком. Чтобы крепление вышло из зацепления с резиновой втулкой надо приложить изрядное усилие, но не резко. Если сильно дернуть, то можно повредить пластик.
Нам будет мешать приборка. Приборную панель скручиваем вместе с пауком — 2 болта крепления паука и отсоединяем фишку. В приборной панели есть свой элемент питания, а скорее всего там стоит энергонезависимое ПЗУ (в эти дебри лезть было незачем). Так что, после отсоединения приборки у нас всего лишь сбивается время на часах. Не бойтесь, приборку можно смело отсоединять, дабы в процессе выбивания болтов не повредить приборную панель, да и мешать она будет очень. Чтобы отсоединить приборку от жгута проводки нужно поддеть язычок хомута, держащего «хвост» приборки, и раскрыть его. Затем свободно убрать приборную панель.
Поскольку мотоцикл стоял с заблокированным рулем, для извлечения замка придется снять верхнюю траверсу и клипоны. Обратите внимание — на каждом пере вилки есть проточки, для стопорных колечек. Стопорные кольца будут мешать вытянуть клипон. Аккуратно достаем кольца из канавок. Колечко тоненькое, и его легко можно потерять. Будьте бдительны:
Крепеж замка выполнен одноразовыми болтами под звезду (torx). Шлицы для ключа на внутренней стороне выполнены таким образом, что болт можно закрутить, а вот выкрутить — нет.
Высверливать очень неудобно, если вообще возможно — мешают ушки крепления «паука», да и провода вокруг. Кроме того, при высверливании обязательно повредится корпус замка.
Все проводил на улице, под подъездом, шуруповерта под рукой небыло. Так что используем дедовский метод — молоток+зубило. Накернив, берем тупое зубило или другую надставку и срываем болт. Удары по касательной, по краю шляпки болта. Если продолжать лупить острым зубилом по болту можно срезать шляпку до такого состояния, что ни болт сорвать, ни замок снять. А дрелью, как я уже писал, там делать в общем-то нечего…
Снятый замок разбирается просто, он состоит из нескольких частей. Когда снята траверса, и замок в наших руках, лучше его отсоединить от мотоцикла. И для разборки перейти за стол. Я же поторопился, и разобрал замок прямо на мотоцикле. К счастью, мелких деталей, кроме крепежа тут нету, и ничего не потерялось.
Низ — снять эту часть без специального ключа не получится — это звезда, у которой в инструменте должно быть отверстие. На фото не очень это видно. Но для задачи, которая стояла передо мною, эту часть замка не трогаем.
Выкручиваем два болтика, которые держат крышку замка.
Оригинальные болты так и не заказал до сих пор — сделал пропилы в обычных, прогнал болты без замка, смазал графитной смазкой и докрутил отверткой.
Замена замка зажигания на скутере может понадобиться в ряде случаев, таких как:
- Ключ невозможно вставить в замок зажигания по причине поломки секретного механизма;
- Ключ постоянно заедает, вставляется и извлекается с трудом;
- Износ секретного механизма. Ключ постоянно вылетает из замка, завести скутер можно при помощи любого ключа и отвертки;
- Руль скутера невозможно заблокировать в режиме Lock;
- Перегорела плата, вследствие чего замок зажигания не в состоянии обеспечить замыкание контактов.
- Другое.
Как правильно заменить замок зажигания на скутере
Весь процесс замены не займет много времени и под силу рядовому скутеристу любителю. Рассмотрим в деталях весь процесс:
- Установите скутер на центральную опору.
- Снимите передний облицовочный пластик скутера.
- Разъедините те разъемы, которые идут от замка зажигания. Обычно разъемов 1 или 2.
- Крепление к раме скутера осуществлено посредством двух болтов. В некоторых моделях скутеров конструкция может несколько отличаться. Отворачиваем эти болты.
- Замок зажигания скутера содержит в своей конструкции специальный запорный штырек. Именно он блокирует положение руля в режиме Lock.
- Установку новой детали производим в обратном порядке. Новый замок зажигания должен полностью соответствовать номиналу, иметь аналогичный разъемы для подключения к бортовой сети, а также соответствовать размерам старого. Подключаем разъемы.
- Проверяем работоспособность новой детали до сборки пластика. Все работает? Отлично.
Читайте также: