Как разобрать трамблер карина е

Обновлено: 21.04.2025

Двигатели

Трамблер также известен под названием прерыватель-распределитель зажигания. Предназначение этого механизма двигателя заключается в распределение искры по цилиндрам бензиновых ДВС. Для других моторов характерен иной принцип образования искры, поэтому в таком механизме данные двигатели не нуждаются.

Современные бензиновые силовые установки с электронным управлением также не оснащаются распределителем зажигания, поскольку момент образования искры в таких моторах определяется программой, а каждая свеча оборудована собственной катушкой, благодаря чему отсутствует необходимость в распределении напряжения.

Принцип работы распределителя зажигания

Пропуск зажигания, простыми словами, это ситуация, при которой воспламенения в цилиндре 4A-FE не произошло. Причина – отсутствие топлива либо отсутствие искры. Худший вариант – наличие топлива, но отсутствие искры. В таком случае горючее отправляется в катализатор, где сгорает, оплавляя сам катализатор. Чтобы избежать таких ситуаций в Тойотах действует формула: нет искры – нет топлива.

В двигателе 4A-FE трамблер или распределитель зажигания включает в себя три компонента: датчик коленвала или распредвала, катушка с распределителем импульсов по цилиндрам мотора и коммутатор, управляющий катушкой и связывающий технологию с блоком управления силовым агрегатом.

На практике принцип работы механизма прост: две катушки синхронизируются с датчиком коленвала, который отправляет сформированный сигнал в блок управления силовой установкой. Блок определяет угол коленвала и частоту вращения и отправляет полученные данные в виде прямоугольного сигнала в коммутатор. Последний подает электрический ток и управляет катушкой, а также направляет ответный сигнал о наличии зажигания в блок управления 4A-FE. ЭБУ в случае неполучения ответного сигнала от коммутатора блокирует работу форсунок двигателя и мотор, таким образом, не заводится. При этом отмечается исправное функционирование топливного насоса, воспламенение на свечах и попытки агрегата завестись.

Диагностика электрической части трамблера

Ремонт трамблера 4A-FE требует предварительной диагностики. При разборке распределителя зажигания может быть обнаружен износ крышки и бегунка. В таком случае деталь демонтируется и проводится диагностика составляющих компонентов.

Механическая часть и катушка

Ремонт трамблера 4A-FE может также потребоваться, если сальник пропускает масло. Навесное оборудование с распределителя зажигания демонтируется крестовой отверткой. Затем необходимо аккуратно выбить штифт из вала. Об износе старого сальника трамблера 4A-FE свидетельствует жесткость детали. Чтобы легко демонтировать старый подшипник после проверки на наличие люфтов вал нужно отшлифовать и смазать. Ту же процедуру можно проделать в отношении демонтированного штифта, чтобы легче установить на место.

Крышки путем естественного износа и воздействия масла также могут нуждаться в замене. Заменить можно на самодельные крышки, вырезанные по размерам из картона. Устанавливать самодельные картонные крышки необходимо на суперклей.

Далее необходимо собрать и установить на место навесное оборудование, выставить зазоры на датчиках коленвала и распредвала, очистить пространство под распределителем от масла и установить механизм на место.

Заключение

Распределитель зажигания в 4A-FE имеет большое значение для бесперебойной и эффективной работы мотора. Естественный износ деталей, протечка масла и работа в условиях высоких нагрузок двигателя – факторы, определяющие нарушения в работе трамблера. Диагностика и ремонт компонентов технологии – обязательные процедуры в случае выявления признаков неисправности конструкции. Процедуру обновления составляющих механизма можно выполнить собственными силами, новые компоненты найти не сложно, стоимость деталей приемлемая.

Много есть отчетов об этом простом деле. В том числе и тут на Драйве. Хороших отчетов с фото и проч. Тогда зачем писать еще один? А мой отчет, чтобы не скучно, будет о том, чего никто еще не делал.
Поехали.

Можно было и не перебирать, течи масла по сальнику вала не было, так, налет небольшой. Но резина стареет и дубеет. Значит ремонт этого уплотнения не за горами. Поэтому как и всегда в случае со старыми иномарками. И это золотое правило. Чиним или пока еще не сломалось, или то что уже сломалось очень давно. Такой вот парадокс. Порождает у русской интелигенции два вопроса. Кто виноват? и Что делать? Зачем чинить? и Как оно до сих пор ездит? Ни на один из них ответа не существует в принципе, но имея дело со старыми авто постепенно начинаешь чинить до того как сломается.

Трамблер для мотора с обедненной смесью имеет другой подшипник. В обычном трамблере стоит 62002RSCM, именно такой у меня теперь лишний. Купил себе со второго раза 60002RS. Он чуть поменьше, но зато подходит к этому трамблеру без всякого выпендрежа.

Также в трамблере для LB моторов серии А нет катушки, спасибо ему за это. Нечего всякую гадость в трамблер совать. Только коммутатор есть (поправка, нет там коммутатора, есть два индуктивных датчика в общем корпусе, первоисточник см. в комментариях). Кстати на нем написано "не снимать". Об этом потом.
Сальник вала одинаковый для LB и обычного трамблера.

Но это я немного забегаю вперед. Сначала трамблер надо разобрать. Помимо очевидных операций откручивания всего что откручивается есть еще нетривиальная задача вынуть штифт который держит хвостовик трамблера. Предлагается опереть нижний выступ вала трамблера на тиски и бить сверху. Не опирая на сам хвостовик. Разумно но малореально, вал выступает всего около миллиметра. Хотя у кого-то получалось. Еще вариант выдавить тисками и битой torx подходящего диаметра (маленькой). С обратной стороны ставится что-то трубчатое, вроде маленькой торцевой головки.
Иначе вероятность сломать этот хвостовик приближается к 146 процентам. Ну в общем тисками он тоже ломается неплохо, я проверил :) С приятным тихим звуком похожим на сверчка. Натяг в сопряжении вал-штифт запредельный для такого узла. Плюс металл немного срастается за годы работы. Новый хвостовик отдельно в запчасти не поставляется. Надо покупать весь трамблер из-за этой хреньки. Нелогично. И глупо. И обидно вдобавок. В общем проклял я всех японских инженеров. Ведь аналогичная детать для моторов серии S на порядок крепче и монументальнее. Потом взял и заварил эту гадость не дрогнувшей рукой. Одной. Левой.

Принцип работы распределителя зажигания

Как проверить трамблер на работоспособность (видео)

Неустойчивая работа силовой установки на ХХ, рывки при езде, вибрации и многие подобные проблемы могут возникать при неисправном трамблере. Узнаем из статьи, как проверить трамблер на работоспособность, диагностировать катушку и другие элементы системы зажигания. Посмотрим видео обзор, в котором все подробно показано.

Общая проверка трамблера

1 Общая проверка трамблера
2 Катушка зажигания
3 Бегунок (проверка)

Всегда проверка трамблера сводится к следующему: в темноте на функционирующей силовой установке анализируется его работа.

Если заметны утечки искры, то налицо нарушения изоляции.
Крышка распределителя обязана быть сухой и чистой. Случаются также прогары крышки.
Дальнейшая проверка касается проводки. Надо диагностировать соединения на целостность.
Обязательно проверяются клеммы – они не должны легко выниматься.
Диагностируется бегунок.
Проверяется контактная группа на зазоры.
Проверяется износ контактов, их состояние.

Примечание. Величина зазора, как правило, должна быть в пределах 1-2 мм.

Распределитель и его диагностика

Более подробная проверка трамблера подразумевает следующие действия:

К боковой распределительной клемме подключается лампочка.
Зажигание включается, силовая установка заводится вручную специальной рукояткой или методом толкания на высокой передаче.

Внимание. При работающем трамблере свет обязан включаться/гаснуть через определенные интервалы времени. Для четырехцилиндровых ДВС, например, через каждые пол-оборота свет должен загораться. В противном случае, где-то наблюдается КЗ (т.е, подвижная часть контакта прикасается к корпусу).

Неисправным может быть и конденсатор, если он, конечно, установлен.

Как известно, трамблеры ставятся на системы зажигания старого и нового образцов. Если речь идет о контактном зажигании, то малейшее загрязнение в контактах или изменение зазоров может привести к неправильному функционированию распределителя.

Диагностика электрической части трамблера

Проверка катушки трамблера 4A-FE покажет, превышено ли сопротивление обмоток. Такую процедуру следует производить «на холодную». Проверка коммутатора покажет, соответствуют ли значения сопротивления между контрольными точками рекомендуемым нормам. Также необходимо выяснить, нуждается ли в замене конденсатор. Датчики распредвала и коленвала также следует проверять «на холодную» — такая процедура предоставит информацию о сопротивлении обмоток. Если датчики демонтировать, то для обратной установки понадобится специальный плоский щуп. Дополнительно следует проверить на наличие люфтов подшипника, вала и направляющей. Уплотнительное кольцо не должно иметь разрывов и повреждений.

Механическая часть и катушка

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.121. 122. 123.124.125.126.127.128.129.130.131. 132.133.134. 135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.

71 Toyota Carina Тойота Карина система зажигания 5A-FE, 4A-GE, катушка зажигания, распределитель, коммутатор Система зажигания автомобиля Тойота Карина
Примечание:: — на двигателе 5a-fe устанавливалась система зажигания с объединенным узлом зажигания. — на двигателе 4a-ge устанавливалась система зажигания с распределителем. — на двигателях 7a-fe и 3s-fe устанавливалась система зажигания типа Dis-2 (с отдельной катушкой для каждых двух свечей зажигания). Меры предосторожности 1. Не оставляйте зажигание включенным больше чем на 10 минут, если силовой агрегат не работает. 2. При подключении тахометра к системе зажигания состыкуйте рабочий кабель тахометра к выводу Ig (-) диагностического штекера комплексного электронного блока зажигания, а кабеля питания — к аккумуляторной батарее, как изображено на рисунке.

Аккумуляторная батарея Диагностический разъём автомобиля Toyota Carina

3. Так как не все тахометры совместимы с этой системой зажигания, перед применением тахометра удостоверьтесь в их совместимости. 4. Никогда не допускайте прикосновения выводных контактов тахометра с «массой»: это приводит к выходу из строя коммутатора и/или катушки зажигания проверяемого мотора. 5. Не отсоединяйте аккумуляторную батарею на работающем двигателе. 6. Убедитесь, что коммутатор основательно скреплен с массой автомобиля. Диагностика элементов системы зажигания Замечание: на автомобилях, изготовление которых началось после 1997 года распределитель не размещается (на них применяется единственный из видов системы Dis — для каждых двух свечей расположена своя катушка зажигания). Катушка зажигания (5a-fe, 4a-ge) Замечание: термины «холодное» и «горячее» состояние обозначают температуру обмоток: «холодная» от -10°с до +50 °с «горячая» от +50°с до +100°с Дaнные определения в дальнейшем сохраняются также сообразно к индуктивным катушкам датчиков угловых импульсов. 1. Проконтролируйте сопротивление первичной обмотки, применяя омметр, подключив его к катушке зажигания, как изображено на рисунках (между выводами «а» (+) и «в» (-)). 5a-fe в «холодном» состоянии 1,11-1,75 Ом в «горячем» состоянии 1,41-2,05 Ом 4a-ge в «холодном» состоянии 0,36 — 0,55 Ом в «горячем» состоянии 0,45 — 0,65 Ом 4a-ge.

2. Проконтролируйте сопротивление вторичной обмотки, применяя омметр, подключив его к катушке зажигания, как изображено на рисунках (между выводами «а» (+) и «с» (высоковольтный)). в «холодном» состоянии 9,0-15,7 ком в «горячем» состоянии 11,4-18,4 ком Если сопротивление любой из обмоток катушки зажигания не соответствует номинальным значениям, подмените катушку зажигания. 3. С участием мегомметра проверьте сопротивление меж отрицательным выводом катушки зажигания и массой. Номинальное сопротивление не меньше 10 Мом В противном случае подмените катушку зажигания.

Распределитель автомобиля Toyota Carina (5a-fe, 4a-ge) Отключите штекер распределителя, демонтируйте крышку распределителя и ротор распределителя искровых разрядов. 1. Проконтролируйте с участием щупа воздушный зазор меж зубцами ротора датчиков угловых импульсов и выступом сердечника индуктивной катушки этого датчика.

датчик G автомобиля Toyota Carina (4a-ge).

Номинальный воздушный зазор: 5a-fe 0,2-0,4 мм 4a-ge 0,2-0,5 мм Если зазор выходит за заданные пределы, подмените основание распределителя, распределитель в сборе или основание совмещенного блока зажигания. 2. Проконтролируйте с участием омметра электрическое сопротивление индуктивных катушек датчиков угловых импульсов коленчатого и распределительного вала.? 5a-fe В «холодном» состоянии: Ne(+) и Ne(-) 370- 550 Ом В «горячем» состоянии: Ne(+) и Ne(-) : 47: — 650 Ом 4a-ge В «холодном» состоянии: G1(+) — G1(-) 125-200 Ом G2(+) — G2(-) 125 — 200 Ом Ne(+) и Ne(-) 155 — 250 Ом В «горячем» состоянии: G1(+)-g1(-) 160-235 Ом G2(+) — G2(-) 160-235 Ом Ne(+) и Ne(-) 190-290 Ом

4a-ge. Коммутатор автомобиля Тойота Карина (4a-ge) 1. Отделите штекер коммутатора. 2. Включите зажигание (on). 3. Проверьте напряжение меж выводом «+в» (3) штекера коммутатора и массой.

В конце ноября начало подтекать масло из-под трамблера. Последний раз уплотнительное кольцо меняли в 2012 году, при этом вместо оригинала в сервисе подобрали какое-то волговское или газелевское (уже не помню). Оригинала в наличии не было, а заказ ждать около месяца не вариант.
Еще до наступления 2016 года были приобретены:
— катушка зажигания EPS;
— крышка трамблера и бегунок Yec;
— оригинальные уплотнительные резинка и кольцо.

Но, так как на НГ улетал в Москву, то перебрал только на прошлых выходных, сразу как вернулся.
Начал процедуру со снятия АКБ, коробки воздушного фильтра с гофрой, отцепил патрубки ГБО и датчики, свечные провода и патрубок вентиляции картерных газов. Позже скинул и верхний крюк двигателя, чтоб не мешался.

заглянув попутно на дроссельную заслонку, увидел кандидата на следующую переборку и очистку)

Скручиваем 3 болта крышки трамблера и видим … масло внутри. Состояние крышки более менее нормальное, угольки целые, контакты стерлись частично (дуговая выработка с внутренней стороны) и окислились. Крышка оригинальная с надписью Denso/
Бегунок потемневший, но также оригинальный (на металлической полоске надпись ND). Запоминаем или фотографируем положение бегунка, наносим метки положения трамблера, перед тем как крутить дальше. Упростит нашу задачу в дальнейшем при обратной установке.

Откручиваем 2 болта на 12: один из них перед нами и доступен, а второй находится снизу под трамблером.
Здесь я повозился — регулировочный болт верхний был слизан и рожковым ключом не крутился.
До целых граней добрался головкой на 12 с удлинителем, т.к. крутить рядом мешают датчики.
Нижний болт можно выкрутить без проблем со снятой крышкой обычным угловым ключом, либо коротким трубчатым (длинные трубчатые не лезут из-за блока АБС).
Открутив болты, покачивая трамблер, туговато вынимается

Исследовав дальше прилегающие области, нашел ржавый лежавший на КПП болт на 10.
Осмотрел вакуумные трубки около трамблера, идущие на биметаллический датчик системы улавливания паров топлива, и увидел, что вакуумные патрубки "надеты" на соски при помощи суперклея и немного качаются, т. е. явно имеется подсос воздуха. В итоге "отцепил" их, чтоб решить этот вопрос.

Принеся трамблер домой начал разбирать дальше, помимо масла столкнулся с задубевшей прокладкой вперемешку с герметиком

уплотнительное кольцо не особо эластичное и сплющено

новая и старая крышка

На новом бегунке был небольшой защитный слой краски на конце. Наверное, чтобы не окислилось на складах. Перед установкой зачистил его. Старый пришлось снимать при помощи отвертки, плоскогубцев, хорошо прикипел.

Отщелкиваем защитную крышку и видим состояние катушки зажигания — фотка вместо тысячи слов …
Изготовитель не установлен, отсутствуют надписи, пайка не только сверху, но и на 1 из 4 креплений.

Пытался прозвонить как в мануале написано, получил:
между + и — (первичная обмотка) 2,8-3,6 Ом (норма 0,36-0,55 Ом)
между обычными выводами и контактом высокого напряжения (вторичная обмотка) не прозванивается.
А на новой катушке вышло: первичная 1,7 Ом, вторичка также не прозвонилась. (UPD: забыл переключить градацию на кОм )))

Кондер, когда то был оборван, но подпаян без изоляции. Пайка слабая, шатается.
Пришлось его допаивать и изолировать, т. к. не было в наличии запасного — не думал, что с ним будут проблемы. Проверка на заряд показала его целостность.
Возможно причина обрыва ранее заключалась в том, что когда откручиваешь гайку катушки, провода вращаются вместе с ней и его просто оборвало, поэтому можно перестраховаться при разборке, предварительно открутив кондер (винт сбоку трамблера).

Напротив "минусового" припоя кондера на корпус оголенный провод без изоляции

Пытался добраться до него, но решил не трогать, т. к. внутренняя проводка трамблера дубовая, хрустит, поэтому заизолировал "минусовой" припой кондера — расстояние между проводом и ним очень малое.

Далее проверил с помощью щупа зазор между зубцами ротора датчика угловых импульсов и выступом сердечника индуктивной катушки датчика, по щупам вышло 0,3-0,35 мм при норме 0,2-0,4 мм.

Затем с помощью мультиметра замерил сопротивление индуктивных катушек датчиков угловых импульсов коленчатого и распределительного вала — замеряется на фишке трамблера с 4 контактами:
Схема выводов слева направо(если смотреть на фотку с положением бегунка)
G+ G- NE- NE+

С ними у меня все ОК:
выводы G+ G- 228 Ом (норма 185-275 Ом)
выводы NE- NE+ 478 Ом (норма 370-550 Ом)

Сборка в обратном порядке:
— ставим кондер;
— ставим держатель проводов на катушку (фишка с 2 выходами);
— ставим катушку зажигания на герметик (я использовал Abro Grey 999 для двигателей);
— прикручиваем контакты проводов на катушку, уложив длинный провод в выемку на катушке (проводка не должна касаться вала трамблера);

— ставим уплотнительную прокладку;
— накрываем все защитной крышкой;
— ставим бегунок до щелчка (ставится только в 1 положении);
— дальше, чтобы не поставить трамблер "перевернутым", выставляем бегунок как был на двигателе и запоминаем какой из рожек вала смотрит вверх

— закручиваем крышку трамблера, проследив, что прокладка встала на место;
— устанавливаем новое уплотнительное кольцо, смазав маслом. Можно добавить герметика.

Проблему с биметаллическим датчиком системы улавливания паров топлива решил при помощи

подержал минутку и потом промазал сверху герметиком вкруг

Прошла неделя, все держит ОК, датчик работает. Новый немного дороговат, поэтому обошелся своими силами))

Дальше все просто: устанавливаем трамблер на место по старым меткам на двигателе и метке на рожке трамблера, подключаем все проводки, патрубки, воздушный фильтр, АКБ и заводим.
У меня все получилось "с первого раза", двигатель зашептал после 1,5 недели простоя. Сразу заметил, что работать стал тише (меньше звонких ноток, больше бубнения), хотя по тяге все осталось как и прежде.
А далее история продолжилась в выставлении УОЗ, запись в БЖ про что будет немного позже.
Все спасибо, кто осилил дочитать)))

В продолжении записи о поисках причин нестабильной работы двигателя…
…после обнаружения износа крышки и бегунка распределителя зажигания (трамблера), было решено демонтировать последний и проверить на исправность все его компоненты.

Отличные руководства по данной теме есть вот на этом форуме, а также в б/ж Mmaaxx . По данным руководствам собственно все и делал.

Проверка катушки зажигания (сопротивления обмоток) "на холодную":

1. Первичная обмотка — 2.0 Ом (норма 1.11-1.75 Ом);
2. Вторичная обмотка — 12.2 кОм (норма 9.0-15.7 кОм).
Вывод — немного завышено сопротивление первичной обмотки катушки зажигания! (критично?)

"Условная" проверка коммутатора (сопротивления между контрольными точками):

1. №2 и "корпус" — 1.21 кОм (норма ≈1.19 кОм);
2. №2 и "коричневый" — 1.80 кОм (норма ≈1,76 кОм);
3. №3 и "черный" — 1.00 кОм (норма ≈0,99 кОм).
Вывод — значения сопротивлений не имеют значительных отклонений от нормы!

Проверка конденсатора:
собственно говоря, еще не снимая данный "девайс" было видно что он подлежит замене.

Вывод — замена конденсатора!

Проверка датчика положения распредвала (ДПР):
Воспользуемся картинкой из вышеуказанного форума

Показатели сопротивления обмотки "на холодную" — 227 Ом (норма 185-275 Ом);
Вывод — значение сопротивления находится в пределах нормы.

Проверка датчика положения коленвала (ДПК):
И снова воспользуемся картинкой из форума

Показатели сопротивления обмотки "на холодную" — 445 Ом (норма 370-550 Ом);
Вывод — значение сопротивления находится в пределах нормы.

Сами датчики не снимал, поскольку для того что бы установить их обратно, требуется плоский щуп для регулировки зазоров между ротором и сердечниками, а такого инструмента у меня нет.
Подшипник вроде в норме, люфт не чувствуется, зато имеется серьезный люфт между валом и направляющей.

Знатоки, подскажите, нормально ли это?

Так же был обнаружен разрыв уплотнительного кольца на корпусе.

Странным показалось то, что само кольцо толщиной 4мм, в то время как паз под него на корпусе — 5мм. При снятии кольца показалось что данный зазор в 1мм был заполнен остатками герметика или же это масло так затвердело, что стало похожим на "сопли".

На данный момент суммарный вывод по диагностике трамблера таков:
1. Замена крышки вместе с прокладкой;
2. Замена бегунка;
3. Замена конденсатора
4. Замена уплотнительного кольца распределителя зажигания.
Все з/ч заказаны. Предельный срок поставки крайней позиции — 18.12.2017г. Тогда и продолжим по трамблеру.
А завтра на очереди термостат.
Советы и подсказки приветствуются.
Всем добра!

Читайте также: