Как разобрать разъем лямбда зонда
Было дело заменил лямбду. Сначала сделал на трубочках, потом на зажимах, в итоге спаял. Упомянул я об этом тут — www.drive2.ru/l/7738180/ и www.drive2.ru/l/8995492/. Все бы ничего, если бы я давно не потерял эту уплотнительную резинку из разъема.
Без неё как только дождь и лужи сразу ошибка 1, из за залитого водой разъема. Продуешь, просушишь и все нормально. Стал я закладывать в разъём смазку. На какое то время помогало, но там место горячее и в конце концов смазка вытекала и все начиналось по новой.
Надо было менять разъём, но все руки не доходили. А нынче весна у нас выдалась дождливая и ситуация с ошибкой стала повторяться.
Решил не мудрить особо, а тупо вживить разъём от тазовских датчиков.
Снял ДК, его разъём вытащил вверх над генератором. Картина такая.
Один из проводов оголен. Короче, надо все менять.
Для антогонистов пайки проводки в машине следующее фото.
Пайка не расплавилась, не усохла, не испарилась, не дематериализовалась, короче ваши шарлотанские предсказания она игнорировала.
Теперь идёт ряд технических фоток, сакральный смысл которых понятен только мне.
Они мне напомнят в случае чего, куда я что припаял.
Разъём я взял от ДК который валялся в гараже, правда "папу" пришлось купить в магазине за целых 60 рублей.
Сам процесс пайки ничего сложного из себя не представляет, единственное что провода не очень хорошо паяются. Поэтому они были предварительно скручены и затем пропаяны, закрыты термоусадкой, а затем изолентой. К косе проводки припаял "маму", к датчику "папу".
Для надёжности нанес специальную смазку на контакты разъема.
Также нанес немного медной пасты на резьбу датчика,
чтобы потом легко его выкрутить в случае такой необходимости. В этот раз тоже выкрутил его очень легко, потому что ранее уже проделывал этот фокус с медной пастой.
Все установил и соединил, работает.
Провод прихватил пластиковой стяжкой.
Вот и весь сказ.
Mileage: 362000 km
FakeHeader
Recommendations
Comments 6
Быгыгы. Пайка — не то. Только сварка, только хардкор =)
Если серьезно, сколько ни делал чего в машинах с проводами — всегда получалась либо скрутка с пропайкой, либо обжим с пропайкой. И, затем (если есть необходимость, конечно), дополнительно зафиксировав, исключить слом провода по границе пропайки — например, термоусадкой сверху в два слоя разной длины, или там изоленты участком пошире намотать.
Но ориентируюсь на то, как было с завода. Ведь не просто же так не рекомендуют паять провода лямбды (близко к самой лямбде), не просто так кабели щеток в щеточном узле обжимаются или варятся, и т.д? Где-то вопрос технологический — в смысле, так проще производить, а где-то и надежности.
В общем, я думаю, не надо излишне обобщать =) Надо просто прикинуть, как в конкретно взятом месте будет чувствовать себя паяное соединение. Изгибы, вибрации разной амплитуды и частоты, температура, влажность, химическое воздействие (соль с дороги, масло, антифриз), и т.д.
В щеточном узле — это понятно, пайка не допускается ввиду наличия огромных токов при работе, которые в случае перегрузки просто расплавят припой, поэтому там обжим и сварка.
А как же то, что пайка не любит вибрации и обязательно развалится ? Только обжим, только фиговые контакты ! :))))) Сам всё паяю в авто, ни разу еще ничего не отвалилось.
Я тоже их секты богомерзких пайщиков, Николай.
Я еле распиновку этого разъема в инете нашел. А получилось как, с шуриным меняли прокладку поддокна и он не снял разъем пока я штаны крутил (пытался) Ну короче из него провода все выпали. Он молча собрал и воткнул его, а собрал незная как и что. Короче перепутал все провода. Я потом только это узнал. Ща иногда чек выскакивает. Накрыл датчик?
На сколько я помню эта тема на форуме клуба подробно расписана.
Заменить ректальный лямбда-зонд хотел давно, еще с самого момента свапа. Ибо приемная труба вместе с лямбдой была поставлена с машины с неизвестным (читай огромным) пробегом.
При очередном обострении шопоголического, граничащего с МГМ, синдрома была заказана лямбда. Да, только, так вышло, что не родная, а тазовая!
Разъем ее выглядит вот так:
Т.е. это "мама" нашего разъема.
На следующем фото изображена родная лямбда. Как видно, номер отличается одной цифрой.
Когда она пришла, разыскал первоначальную (ну насколько я понял) статью с клуба об установке такой лямбды на f3r 272. Почиткал я ее, и решил, что этот подход не для меня. Я в своих изысканиях использую другой — при установке инородных деталей ставить их (по возможности) без переделок.
Подумалось мне сделать переходник для установки тазовской лямды, не трогая ни ее саму, ни реношную проводку.
Итак, для этого понадобятся два разъема "папа", ложка времени и щепотка информации.
Один разъем взят от старой родной лямбды, другой куплен на рынке за 100 рублей как какой-то там разъем для таза, не суть.
Кроме того, что на родном и тазовском датчиках различаются разъемы, на них также различны и распиновки!
Собственно, провода разноцветные:
— белые провода — нагреватель;
— чёрный — масса;
— серый — сигнальный.
На следующих двух фото можно посмотреть распиновку оригинальной лямбды:
Далее у меня возникла проблема в разборке разъема. Дергать силой, рвать и ломать в планы не входило. В сети ответом и фото разобранного разъема я не нашел. По аналогии с другими аналогичными разъемами было понятно, что каждый пин держат один или несколько усиков. Здесь их оказалось два (см. фото). В отличие от статьи, я их "нажимал" булавкой, вгоняя ее между пластиком разъема и железным пином.
Укоротив провода на купленном разъеме и припаяв к ним пины, вынутые из разъема с родной лямбды, получаем:
Решил защитить провода от нагрева, воды и прямых механических воздействий, натянул на нее кусок гофры:
. и замотал сверху тканево-битумной изолентой:
Спасибо за внимание! Ждите отчета об установке =)
Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?
- Машину дергает когда едешь на малых оборотах – 1 ответ
Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:
- Увеличенный расход топлива
- Нестабильная работа двигателя авто (рывки)
- Нарушается работа катализатора (повышается токсичность)
Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).
На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).
Чем и как можно проверить лямбду
Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.
Сначала ищем провод обогрева:
Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.
Проверка лямбда-зонда тестером:
Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.
Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.
Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.
Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:
Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.
- всё время 0,1 — мало кислорода
- всё время 0,9 — много кислорода
- Зонд исправен, проблема в чём-то другом.
Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.
- Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
- При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
- Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
- Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.
Проверка напряжения в цепи подогрева
Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).
Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.
Проверка нагревателя лямбда зонда
Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:
Проверка опорного напряжения датчика кислорода
Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.
Лямбда зонд, или как его еще называют кислородный датчик, расположен в выпускном коллекторе, и необходим для регулирования соотношения воздуха и бензина в топливно-воздушной смеси. В зависимости от того, обедненная или обогащенная смесь подается в камеры сгорания, автомобиль будет вести себя по-разному, но в том и в другом случае не так, как необходимо.
Кислородный датчик подает сигналы электронному блоку о том, какое количество кислорода содержит смесь, а тот в свою очередь регулирует соотношение топлива и воздуха. Исправное состояние датчика — это залог правильной и долгой работы двигателя.
Как у любого другого элемента автомобиля, у кислородного датчика могут появиться неисправности. Каждый лямбда зонд имеет свой ресурс, после выработки которого, он может начать работать неправильно, или просто сломаться. Так же он может просто забиться, в этом случае, можно попытаться произвести его восстановление, но для начала его нужно проверить.
Причины, приводящие к неисправности лямбды
К поломкам кислородного датчика могут привести следующие причины:
- одна из основных причин, особенно актуальная в нашей стране — низкое качество бензина, высокое содержание свинца в нем. Увы, качество бензина на заправке проверить невозможно;
- попадание на корпус кислородного датчика тормозной или охлаждающей жидкости;
- попытка почистить зонд без знания дела, или не предназначенными для этого средствами.
Вообще, кислородный датчик является деталью одноразовой, и не должен подвергаться попыткам очистки, промывки, и прочим манипуляциям, цель которых — восстановление работоспособности. Но, тем не менее, его чистка — процедура весьма распространенная.
Признаки неисправности кислородного датчика
Прежде чем затевать чистку, необходимо проверить работоспособность, и убедиться в том, что его действительно необходимо почистить. Основные признаки неисправности кислородного датчика выглядят так:
- значительно увеличивается потребление (расход) топлива автомобилем;
- рывки автомобиля при движении;
- работа двигателя становится нестабильной;
- преждевременный выход из строя катализатора.
При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.
Ортофосфорная кислота
Суть метода заключается в том, что ортофосфорная кислота способна за несколько минут (10 – 15), иногда больше, снять отложения с керамическо-платинового основания устройства не повредив его.
Для выполнения работ понадобиться не менее 100 миллилитров данного химического вещества или его аналогов (смотрите ниже).
Проблема заключается в том, что нужно аккуратно демонтировать защитный колпачок, который изготовлен из нержавеющей стали.
Ножовкой по металлу это сделать можно, но чревато повреждением самой рабочей основы, поэтому данный способ исключен (хотя можно попробовать на свой страх и риск).
Для этих целей используют токарный станок, с помощью которого у самой основы устройства, около резьбы, аккуратно резцом срезают колпачок освободив тем самым доступ к рабочей основе датчика.
Но не у каждого есть доступ к токарному станку.
Решить данную проблему можно с помощью напильника, которым аккуратно пропиливаются отверстия (окошки) в защитном колпачке размерами 4 – 5 мм.
Получив полный или частичный доступ к рабочему стержню лямбда зонда можно приступать к его чистке.
Опускать полностью устройство в ортофосфорную кислоту нельзя, только сам сердечник.
Или можно использовать кисточку из натуральной щетины.
Кисточка должна быть тонкой, чтобы как можно больше захватить поверхности сердечника. Зубная щетка не удачное решение, за исключением ситуации, когда защитный колпачок снят.
Аккуратно смачивая и омывая поверхность рабочего стержня устройства будет наблюдаться такая картина: загрязнения будут постепенно сходить, а сам сердечник будет приобретать стальной оттенок.
Добившись результата, промойте датчик чистой водой, дайте ему высохнуть и при необходимости повторите процедуру.
В дальнейшем закрепите защитный колпачок (если он снимался) с помощью аргоной сварки.
Проверьте состояние прокладки датчика кислорода и установите его на штатное место.
Если до этого появлялась ошибка Check Engine, то ее придется сбросить.
Недостатки и подводный камни:
- не каждый сможет найти хорошего токаря, который выполнит такую работу, поэтому напильник вам в помощь;
- опасность использования ортофосфорной кислоты, нужно исключить попадания ее в глаза и во внутрь организма. Можно использовать преобразователь ржавчины, в составе которого и входит упомянутый компонент. Или обратите внимания на такие названия «ФЛЮС ИЛИ КИСЛОТА ДЛЯ ПАЙКИ», как правило все это можно найти в строительных магазинах, но это тоже опасные химические вещества;
- защитный колпачок может иметь два слоя (двойную оболочку), что усложняет пропилку устройства напильником, здесь спасет только замачивание сердечника;
- невозможно быстро проверить результат работы, если конечно сразу не появиться ошибка Check Engine. Только через время замеряя расход топлива, наблюдая за «поведением» автомобиля картина будет ясна — выбрасывать лямбда зонд или нет;
- в некоторых случаях для полной очистки 10 минут будет мало (все зависит от степени загрязнённости устройства), придется ждать от 1 до 3 часов, чтобы был результат.
ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля
Как проверить датчик
Для полноты картины стоит уточнить, что существует несколько типов датчиков. Широкополосные (более современные) и двухуровневые. Широкополосный лямбда зонд без специального оборудования, самостоятельно проверить не удастся. Описание подходит лишь для более примитивного, двухуровневого датчика.
Первым делом стоит проверить его визуально. Наконечник, забитый сажей, покрытый налетом свинца говорит о том, что качество используемого вами горючего оставляет желать лучшего.
Для дальнейшей диагностики нам понадобиться вольтметр. Проверка работы производится только на прогретом двигателе, иначе показания будут неточными. Подключаем прибор к лямбде (плюс на сигнальный провод датчика, минус на массу). Показания прибора должны колебаться в районе от 0,2 до 0,8 В, частота колебаний порядка 10 раз за 8 секунд (чуть чаще раза в секунду). Если это происходит намного реже, если диапазон колебаний больше указанного, или показания держаться на одной отметке — датчик неисправен, работоспособность нарушена, и его пора менять.
Это касается датчика, сделанного на основе оксида циркония, сигнал от него может быть от 0 до 1 В. Лямбда зонд из оксида титана, работает в диапазоне от 0 до 5 В.
Recommendations
Comments 6
Быгыгы. Пайка — не то. Только сварка, только хардкор =)
Если серьезно, сколько ни делал чего в машинах с проводами — всегда получалась либо скрутка с пропайкой, либо обжим с пропайкой. И, затем (если есть необходимость, конечно), дополнительно зафиксировав, исключить слом провода по границе пропайки — например, термоусадкой сверху в два слоя разной длины, или там изоленты участком пошире намотать.
Но ориентируюсь на то, как было с завода. Ведь не просто же так не рекомендуют паять провода лямбды (близко к самой лямбде), не просто так кабели щеток в щеточном узле обжимаются или варятся, и т.д? Где-то вопрос технологический — в смысле, так проще производить, а где-то и надежности.
Читать дальше: Лампы габаритов на ховер н3
В общем, я думаю, не надо излишне обобщать =) Надо просто прикинуть, как в конкретно взятом месте будет чувствовать себя паяное соединение. Изгибы, вибрации разной амплитуды и частоты, температура, влажность, химическое воздействие (соль с дороги, масло, антифриз), и т.д.
В щеточном узле — это понятно, пайка не допускается ввиду наличия огромных токов при работе, которые в случае перегрузки просто расплавят припой, поэтому там обжим и сварка.
А как же то, что пайка не любит вибрации и обязательно развалится ? Только обжим, только фиговые контакты ! :))))) Сам всё паяю в авто, ни разу еще ничего не отвалилось.
Я тоже их секты богомерзких пайщиков, Николай.
Я еле распиновку этого разъема в инете нашел. А получилось как, с шуриным меняли прокладку поддокна и он не снял разъем пока я штаны крутил (пытался) Ну короче из него провода все выпали. Он молча собрал и воткнул его, а собрал незная как и что. Короче перепутал все провода. Я потом только это узнал. Ща иногда чек выскакивает. Накрыл датчик?
На сколько я помню эта тема на форуме клуба подробно расписана.
Заменить ректальный лямбда-зонд хотел давно, еще с самого момента свапа. Ибо приемная труба вместе с лямбдой была поставлена с машины с неизвестным (читай огромным) пробегом.
При очередном обострении шопоголического, граничащего с МГМ, синдрома была заказана лямбда. Да, только, так вышло, что не родная, а тазовая!
Разъем ее выглядит вот так:
Т.е. это «мама» нашего разъема.
На следующем фото изображена родная лямбда. Как видно, номер отличается одной цифрой.
Когда она пришла, разыскал первоначальную (ну насколько я понял) статью с клуба об установке такой лямбды на f3r 272. Почиткал я ее, и решил, что этот подход не для меня. Я в своих изысканиях использую другой — при установке инородных деталей ставить их (по возможности) без переделок. Подумалось мне сделать переходник для установки тазовской лямды, не трогая ни ее саму, ни реношную проводку.
Итак, для этого понадобятся два разъема «папа», ложка времени и щепотка информации.
Один разъем взят от старой родной лямбды, другой куплен на рынке за 100 рублей как какой-то там разъем для таза, не суть.
Кроме того, что на родном и тазовском датчиках различаются разъемы, на них также различны и распиновки! Собственно, провода разноцветные: — белые провода — нагреватель; — чёрный — масса; — серый — сигнальный.
На следующих двух фото можно посмотреть распиновку оригинальной лямбды:
Далее у меня возникла проблема в разборке разъема. Дергать силой, рвать и ломать в планы не входило. В сети ответом и фото разобранного разъема я не нашел. По аналогии с другими аналогичными разъемами было понятно, что каждый пин держат один или несколько усиков. Здесь их оказалось два (см. фото). В отличие от статьи, я их «нажимал» булавкой, вгоняя ее между пластиком разъема и железным пином.
Читать дальше: Lancer 9 рестайлинг и дорестайлинг
Укоротив провода на купленном разъеме и припаяв к ним пины, вынутые из разъема с родной лямбды, получаем:
Решил защитить провода от нагрева, воды и прямых механических воздействий, натянул на нее кусок гофры:
. и замотал сверху тканево-битумной изолентой:
Спасибо за внимание! Ждите отчета об установке =)
Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?
- Машину дергает когда едешь на малых оборотах – 1 ответ
Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:
- Увеличенный расход топлива
- Нестабильная работа двигателя авто (рывки)
- Нарушается работа катализатора (повышается токсичность)
Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).
На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).
Чистка и восстановление кислородного датчика
Споры по поводу того, можно ли его очистить идут постоянно. Чистка (восстановление) ортофосфорной кислотой самый часто встречающийся совет. Хотя пытались его очистить и антиржавчиной, и другой химией. Рассказов про это хоть отбавляй, правда насколько это действенно, и происходит ли после этого восстановление работоспособности проверить сложно.
Замачивание
Можно просто замочить в кислоте (не весь целиком, а лишь рабочую его часть). Кто-то довольствуется лишь замачиванием, кого-то результат совершенно не устраивает, и внешне лямбда совершенно не меняется, налет остается там же где и был. Возможно, играет роль процент концентрации кислоты.
Чистка кислотой со снятием защитного колпачка
Защитный колпачок необходимо аккуратно снять, не повредив керамическую часть. Мягкой кисточкой промывать до тех пор, пока черный налет не смоется полностью. После этого датчик просушивается, а колпачок крепится обратно с помощью сварки.
Без снятия
Это способ менее хлопотный, и практически исключает возможность повреждения датчика, в момент спиливания колпачка. Периодически обмакивая кислородный датчик все в ту же кислоту, подвергаем наконечник нагреванию на огне. В процессе нагрева может пойти реакция, продукты этой самой реакции можно смывать водой. Процедуру повторяем до тех пор, пока он полностью не очистится от налета.
Какой бы из перечисленных процедур по очистке вы не отдали предпочтение, установка датчика на место покажет, насколько эффективной она была, при этом сразу проверить это тоже сложно. Насколько хорошо прошло восстановление покажет время. Не исключено, что вам придется отправляться за новым датчиком, но вы хотя бы попробовали.
Что еще стоит почитать
Промывка системы охлаждения автомобиля
Устройство кислотного аккумулятора
Принцип работы сажевого фильтра
Как очистить сажевый фильтр
Было дело заменил лямбду. Сначала сделал на трубочках, потом на зажимах, в итоге спаял. Упомянул я об этом тут — www.drive2.ru/l/7738180/ и www.drive2.ru/l/8995492/. Все бы ничего, если бы я давно не потерял эту уплотнительную резинку из разъема.
Без неё как только дождь и лужи сразу ошибка 1, из за залитого водой разъема. Продуешь, просушишь и все нормально. Стал я закладывать в разъём смазку. На какое то время помогало, но там место горячее и в конце концов смазка вытекала и все начиналось по новой.
Надо было менять разъём, но все руки не доходили. А нынче весна у нас выдалась дождливая и ситуация с ошибкой стала повторяться.
Решил не мудрить особо, а тупо вживить разъём от тазовских датчиков.
Снял ДК, его разъём вытащил вверх над генератором. Картина такая.
Один из проводов оголен. Короче, надо все менять.
Для антогонистов пайки проводки в машине следующее фото.
Пайка не расплавилась, не усохла, не испарилась, не дематериализовалась, короче ваши шарлотанские предсказания она игнорировала.
Теперь идёт ряд технических фоток, сакральный смысл которых понятен только мне.
Они мне напомнят в случае чего, куда я что припаял.
Разъём я взял от ДК который валялся в гараже, правда "папу" пришлось купить в магазине за целых 60 рублей.
Сам процесс пайки ничего сложного из себя не представляет, единственное что провода не очень хорошо паяются. Поэтому они были предварительно скручены и затем пропаяны, закрыты термоусадкой, а затем изолентой. К косе проводки припаял "маму", к датчику "папу".
Для надёжности нанес специальную смазку на контакты разъема.
Также нанес немного медной пасты на резьбу датчика,
чтобы потом легко его выкрутить в случае такой необходимости. В этот раз тоже выкрутил его очень легко, потому что ранее уже проделывал этот фокус с медной пастой.
Все установил и соединил, работает.
Провод прихватил пластиковой стяжкой.
Вот и весь сказ.
Mileage: 362000 km
FakeHeader
Recommendations
Comments 6
Быгыгы. Пайка — не то. Только сварка, только хардкор =)
Если серьезно, сколько ни делал чего в машинах с проводами — всегда получалась либо скрутка с пропайкой, либо обжим с пропайкой. И, затем (если есть необходимость, конечно), дополнительно зафиксировав, исключить слом провода по границе пропайки — например, термоусадкой сверху в два слоя разной длины, или там изоленты участком пошире намотать.
Но ориентируюсь на то, как было с завода. Ведь не просто же так не рекомендуют паять провода лямбды (близко к самой лямбде), не просто так кабели щеток в щеточном узле обжимаются или варятся, и т.д? Где-то вопрос технологический — в смысле, так проще производить, а где-то и надежности.
В общем, я думаю, не надо излишне обобщать =) Надо просто прикинуть, как в конкретно взятом месте будет чувствовать себя паяное соединение. Изгибы, вибрации разной амплитуды и частоты, температура, влажность, химическое воздействие (соль с дороги, масло, антифриз), и т.д.
В щеточном узле — это понятно, пайка не допускается ввиду наличия огромных токов при работе, которые в случае перегрузки просто расплавят припой, поэтому там обжим и сварка.
А как же то, что пайка не любит вибрации и обязательно развалится ? Только обжим, только фиговые контакты ! :))))) Сам всё паяю в авто, ни разу еще ничего не отвалилось.
Я тоже их секты богомерзких пайщиков, Николай.
Я еле распиновку этого разъема в инете нашел. А получилось как, с шуриным меняли прокладку поддокна и он не снял разъем пока я штаны крутил (пытался) Ну короче из него провода все выпали. Он молча собрал и воткнул его, а собрал незная как и что. Короче перепутал все провода. Я потом только это узнал. Ща иногда чек выскакивает. Накрыл датчик?
На сколько я помню эта тема на форуме клуба подробно расписана.
Заменить ректальный лямбда-зонд хотел давно, еще с самого момента свапа. Ибо приемная труба вместе с лямбдой была поставлена с машины с неизвестным (читай огромным) пробегом.
При очередном обострении шопоголического, граничащего с МГМ, синдрома была заказана лямбда. Да, только, так вышло, что не родная, а тазовая!
Разъем ее выглядит вот так:
Т.е. это "мама" нашего разъема.
На следующем фото изображена родная лямбда. Как видно, номер отличается одной цифрой.
Когда она пришла, разыскал первоначальную (ну насколько я понял) статью с клуба об установке такой лямбды на f3r 272. Почиткал я ее, и решил, что этот подход не для меня. Я в своих изысканиях использую другой — при установке инородных деталей ставить их (по возможности) без переделок.
Подумалось мне сделать переходник для установки тазовской лямды, не трогая ни ее саму, ни реношную проводку.
Итак, для этого понадобятся два разъема "папа", ложка времени и щепотка информации.
Один разъем взят от старой родной лямбды, другой куплен на рынке за 100 рублей как какой-то там разъем для таза, не суть.
Кроме того, что на родном и тазовском датчиках различаются разъемы, на них также различны и распиновки!
Собственно, провода разноцветные:
— белые провода — нагреватель;
— чёрный — масса;
— серый — сигнальный.
На следующих двух фото можно посмотреть распиновку оригинальной лямбды:
Далее у меня возникла проблема в разборке разъема. Дергать силой, рвать и ломать в планы не входило. В сети ответом и фото разобранного разъема я не нашел. По аналогии с другими аналогичными разъемами было понятно, что каждый пин держат один или несколько усиков. Здесь их оказалось два (см. фото). В отличие от статьи, я их "нажимал" булавкой, вгоняя ее между пластиком разъема и железным пином.
Укоротив провода на купленном разъеме и припаяв к ним пины, вынутые из разъема с родной лямбды, получаем:
Решил защитить провода от нагрева, воды и прямых механических воздействий, натянул на нее кусок гофры:
. и замотал сверху тканево-битумной изолентой:
Спасибо за внимание! Ждите отчета об установке =)
Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?
- Машину дергает когда едешь на малых оборотах – 1 ответ
Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:
- Увеличенный расход топлива
- Нестабильная работа двигателя авто (рывки)
- Нарушается работа катализатора (повышается токсичность)
Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).
На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).
Чем и как можно проверить лямбду
Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.
Сначала ищем провод обогрева:
Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.
Проверка лямбда-зонда тестером:
Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.
Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.
Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.
Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:
Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.
- всё время 0,1 — мало кислорода
- всё время 0,9 — много кислорода
- Зонд исправен, проблема в чём-то другом.
Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.
- Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
- При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
- Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
- Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.
Проверка напряжения в цепи подогрева
Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).
Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.
Проверка нагревателя лямбда зонда
Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:
Проверка опорного напряжения датчика кислорода
Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.
.jpg)
ШАГ 1. Запомните, как проложена проводка установленного датчика. Таким же образом нужно будет проложить позже проводку универсального датчика. Отсоедините штекер старого датчика от электроники автомобиля (не размыкайте и не перерезайте проводку самого датчика). Демонтируйте старый датчик соответствующим инструментом.
ШАГ 2. Сравните старый датчик с универсальным датчиком. Проводка универсального датчика должна быть как мин. 40мм короче проводки старого датчика. При необходимости
соответственно укоротите проводку универсального датчика.
ШАГ 3. Теперь укоротите проводку универсального датчика таким образом, чтобы каждый отдельный провод был короче предыдущего на 40мм, начиная с любого провода.
ШАГ 4. Теперь укоротите проводку от разъема старого датчика. .jpg)
ШАГ 5. После этого наденьте на каждый отдельный провод спец. изоляционную трубку, прилагаемую к комплекту универсального датчика. 
ШАГ 6. На каждый отдельный провод наденьте водозащитную изоляцию. Обратите внимание на то, что широкий конец водозащитной изоляции показывает на конец провода (место соединение). 
ШАГ 7. С помощью подходящего инструмента (изоляционные кусачки) снимите 8мм изоляции с каждого конца провода. Теперь наденьте на провода универсального датчика контактное соединение и с помощью соответствующего инструмента сожмите конструкцию. Следите за тем, чтобы не торчали неизолированные провода, и соединение было безупречно. 
ШАГ 8. Еще раз обратите внимание на таблицу соответствия проводки и убедитесь, что провода подобраны правильно. Теперь соедините провода старого датчика с проводкой универсального датчика, надев на провода контактное соединение. И здесь убедитесь в том, чтобы не торчали неизолированные части проводки, и сожмите соединение соответственно. Для упрощения процесса мы рекомендуем начинать с самого короткого провода универсального датчика. 
ШАГ 9. Подвиньте водозащитную изоляцию к крепежному соединению с двух концов проводки. После этого наденьте специальную изоляционную трубку на контактное соединение так, чтобы трубка полностью закрывало соединение и водозащитную изоляцию. 
ШАГ 10. Используйте фен с горячим воздухом для закрепления изоляционной трубки посередине над контактным соединением. Для того, чтобы обеспечить должную гидроизоляцию проводки, водозащитная изоляция должна находится внутри изоляционной трубки. 
ШАГ 11. Снимите защитный колпачок универсального датчика и монтируйте датчик. Используйте усилие: М18 = 35-58 Нм
Проводка датчика должна быть проложена так же, как была проложена старая проводка. Оригинальные крепежи должны быть зафиксированы. Избегайте прикосновения проводки с горячими частями автомобиля (Коллектор, нейтрализатор).
Если необходимо, используйте крепежи для прикрепления проводов друг к другу.
Таблица соответствия проводки
Производитель датчика
Нагревательный провод (х2)
(только на 3-4 контактных датчиках)
Лямбда зонд, или как его еще называют кислородный датчик, расположен в выпускном коллекторе, и необходим для регулирования соотношения воздуха и бензина в топливно-воздушной смеси. В зависимости от того, обедненная или обогащенная смесь подается в камеры сгорания, автомобиль будет вести себя по-разному, но в том и в другом случае не так, как необходимо.
Кислородный датчик подает сигналы электронному блоку о том, какое количество кислорода содержит смесь, а тот в свою очередь регулирует соотношение топлива и воздуха. Исправное состояние датчика — это залог правильной и долгой работы двигателя.
Как у любого другого элемента автомобиля, у кислородного датчика могут появиться неисправности. Каждый лямбда зонд имеет свой ресурс, после выработки которого, он может начать работать неправильно, или просто сломаться. Так же он может просто забиться, в этом случае, можно попытаться произвести его восстановление, но для начала его нужно проверить.
Причины, приводящие к неисправности лямбды
К поломкам кислородного датчика могут привести следующие причины:
- одна из основных причин, особенно актуальная в нашей стране — низкое качество бензина, высокое содержание свинца в нем. Увы, качество бензина на заправке проверить невозможно;
- попадание на корпус кислородного датчика тормозной или охлаждающей жидкости;
- попытка почистить зонд без знания дела, или не предназначенными для этого средствами.
Вообще, кислородный датчик является деталью одноразовой, и не должен подвергаться попыткам очистки, промывки, и прочим манипуляциям, цель которых — восстановление работоспособности. Но, тем не менее, его чистка — процедура весьма распространенная.
Признаки неисправности кислородного датчика
Прежде чем затевать чистку, необходимо проверить работоспособность, и убедиться в том, что его действительно необходимо почистить. Основные признаки неисправности кислородного датчика выглядят так:
- значительно увеличивается потребление (расход) топлива автомобилем;
- рывки автомобиля при движении;
- работа двигателя становится нестабильной;
- преждевременный выход из строя катализатора.
При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.
Ортофосфорная кислота
Суть метода заключается в том, что ортофосфорная кислота способна за несколько минут (10 – 15), иногда больше, снять отложения с керамическо-платинового основания устройства не повредив его.
Для выполнения работ понадобиться не менее 100 миллилитров данного химического вещества или его аналогов (смотрите ниже).
Проблема заключается в том, что нужно аккуратно демонтировать защитный колпачок, который изготовлен из нержавеющей стали.
Ножовкой по металлу это сделать можно, но чревато повреждением самой рабочей основы, поэтому данный способ исключен (хотя можно попробовать на свой страх и риск).
Для этих целей используют токарный станок, с помощью которого у самой основы устройства, около резьбы, аккуратно резцом срезают колпачок освободив тем самым доступ к рабочей основе датчика.
Но не у каждого есть доступ к токарному станку.
Решить данную проблему можно с помощью напильника, которым аккуратно пропиливаются отверстия (окошки) в защитном колпачке размерами 4 – 5 мм.
Получив полный или частичный доступ к рабочему стержню лямбда зонда можно приступать к его чистке.
Опускать полностью устройство в ортофосфорную кислоту нельзя, только сам сердечник.
Или можно использовать кисточку из натуральной щетины.
Кисточка должна быть тонкой, чтобы как можно больше захватить поверхности сердечника. Зубная щетка не удачное решение, за исключением ситуации, когда защитный колпачок снят.
Аккуратно смачивая и омывая поверхность рабочего стержня устройства будет наблюдаться такая картина: загрязнения будут постепенно сходить, а сам сердечник будет приобретать стальной оттенок.
Добившись результата, промойте датчик чистой водой, дайте ему высохнуть и при необходимости повторите процедуру.
В дальнейшем закрепите защитный колпачок (если он снимался) с помощью аргоной сварки.
Проверьте состояние прокладки датчика кислорода и установите его на штатное место.
Если до этого появлялась ошибка Check Engine, то ее придется сбросить.
Недостатки и подводный камни:
- не каждый сможет найти хорошего токаря, который выполнит такую работу, поэтому напильник вам в помощь;
- опасность использования ортофосфорной кислоты, нужно исключить попадания ее в глаза и во внутрь организма. Можно использовать преобразователь ржавчины, в составе которого и входит упомянутый компонент. Или обратите внимания на такие названия «ФЛЮС ИЛИ КИСЛОТА ДЛЯ ПАЙКИ», как правило все это можно найти в строительных магазинах, но это тоже опасные химические вещества;
- защитный колпачок может иметь два слоя (двойную оболочку), что усложняет пропилку устройства напильником, здесь спасет только замачивание сердечника;
- невозможно быстро проверить результат работы, если конечно сразу не появиться ошибка Check Engine. Только через время замеряя расход топлива, наблюдая за «поведением» автомобиля картина будет ясна — выбрасывать лямбда зонд или нет;
- в некоторых случаях для полной очистки 10 минут будет мало (все зависит от степени загрязнённости устройства), придется ждать от 1 до 3 часов, чтобы был результат.
ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля
Как проверить датчик
Для полноты картины стоит уточнить, что существует несколько типов датчиков. Широкополосные (более современные) и двухуровневые. Широкополосный лямбда зонд без специального оборудования, самостоятельно проверить не удастся. Описание подходит лишь для более примитивного, двухуровневого датчика.
Первым делом стоит проверить его визуально. Наконечник, забитый сажей, покрытый налетом свинца говорит о том, что качество используемого вами горючего оставляет желать лучшего.
Для дальнейшей диагностики нам понадобиться вольтметр. Проверка работы производится только на прогретом двигателе, иначе показания будут неточными. Подключаем прибор к лямбде (плюс на сигнальный провод датчика, минус на массу). Показания прибора должны колебаться в районе от 0,2 до 0,8 В, частота колебаний порядка 10 раз за 8 секунд (чуть чаще раза в секунду). Если это происходит намного реже, если диапазон колебаний больше указанного, или показания держаться на одной отметке — датчик неисправен, работоспособность нарушена, и его пора менять.
Это касается датчика, сделанного на основе оксида циркония, сигнал от него может быть от 0 до 1 В. Лямбда зонд из оксида титана, работает в диапазоне от 0 до 5 В.
Recommendations
Comments 6
Быгыгы. Пайка — не то. Только сварка, только хардкор =)
Если серьезно, сколько ни делал чего в машинах с проводами — всегда получалась либо скрутка с пропайкой, либо обжим с пропайкой. И, затем (если есть необходимость, конечно), дополнительно зафиксировав, исключить слом провода по границе пропайки — например, термоусадкой сверху в два слоя разной длины, или там изоленты участком пошире намотать.
Но ориентируюсь на то, как было с завода. Ведь не просто же так не рекомендуют паять провода лямбды (близко к самой лямбде), не просто так кабели щеток в щеточном узле обжимаются или варятся, и т.д? Где-то вопрос технологический — в смысле, так проще производить, а где-то и надежности.
Читать дальше: Лампы габаритов на ховер н3
В общем, я думаю, не надо излишне обобщать =) Надо просто прикинуть, как в конкретно взятом месте будет чувствовать себя паяное соединение. Изгибы, вибрации разной амплитуды и частоты, температура, влажность, химическое воздействие (соль с дороги, масло, антифриз), и т.д.
В щеточном узле — это понятно, пайка не допускается ввиду наличия огромных токов при работе, которые в случае перегрузки просто расплавят припой, поэтому там обжим и сварка.
А как же то, что пайка не любит вибрации и обязательно развалится ? Только обжим, только фиговые контакты ! :))))) Сам всё паяю в авто, ни разу еще ничего не отвалилось.
Я тоже их секты богомерзких пайщиков, Николай.
Я еле распиновку этого разъема в инете нашел. А получилось как, с шуриным меняли прокладку поддокна и он не снял разъем пока я штаны крутил (пытался) Ну короче из него провода все выпали. Он молча собрал и воткнул его, а собрал незная как и что. Короче перепутал все провода. Я потом только это узнал. Ща иногда чек выскакивает. Накрыл датчик?
На сколько я помню эта тема на форуме клуба подробно расписана.
Заменить ректальный лямбда-зонд хотел давно, еще с самого момента свапа. Ибо приемная труба вместе с лямбдой была поставлена с машины с неизвестным (читай огромным) пробегом.
При очередном обострении шопоголического, граничащего с МГМ, синдрома была заказана лямбда. Да, только, так вышло, что не родная, а тазовая!
Разъем ее выглядит вот так:
Т.е. это «мама» нашего разъема.
На следующем фото изображена родная лямбда. Как видно, номер отличается одной цифрой.
Когда она пришла, разыскал первоначальную (ну насколько я понял) статью с клуба об установке такой лямбды на f3r 272. Почиткал я ее, и решил, что этот подход не для меня. Я в своих изысканиях использую другой — при установке инородных деталей ставить их (по возможности) без переделок. Подумалось мне сделать переходник для установки тазовской лямды, не трогая ни ее саму, ни реношную проводку.
Итак, для этого понадобятся два разъема «папа», ложка времени и щепотка информации.
Один разъем взят от старой родной лямбды, другой куплен на рынке за 100 рублей как какой-то там разъем для таза, не суть.
Кроме того, что на родном и тазовском датчиках различаются разъемы, на них также различны и распиновки! Собственно, провода разноцветные: — белые провода — нагреватель; — чёрный — масса; — серый — сигнальный.
На следующих двух фото можно посмотреть распиновку оригинальной лямбды:
Далее у меня возникла проблема в разборке разъема. Дергать силой, рвать и ломать в планы не входило. В сети ответом и фото разобранного разъема я не нашел. По аналогии с другими аналогичными разъемами было понятно, что каждый пин держат один или несколько усиков. Здесь их оказалось два (см. фото). В отличие от статьи, я их «нажимал» булавкой, вгоняя ее между пластиком разъема и железным пином.
Читать дальше: Lancer 9 рестайлинг и дорестайлинг
Укоротив провода на купленном разъеме и припаяв к ним пины, вынутые из разъема с родной лямбды, получаем:
Решил защитить провода от нагрева, воды и прямых механических воздействий, натянул на нее кусок гофры:
. и замотал сверху тканево-битумной изолентой:
Спасибо за внимание! Ждите отчета об установке =)
Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?
- Машину дергает когда едешь на малых оборотах – 1 ответ
Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:
- Увеличенный расход топлива
- Нестабильная работа двигателя авто (рывки)
- Нарушается работа катализатора (повышается токсичность)
Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).
На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).
Чистка и восстановление кислородного датчика
Споры по поводу того, можно ли его очистить идут постоянно. Чистка (восстановление) ортофосфорной кислотой самый часто встречающийся совет. Хотя пытались его очистить и антиржавчиной, и другой химией. Рассказов про это хоть отбавляй, правда насколько это действенно, и происходит ли после этого восстановление работоспособности проверить сложно.
Замачивание
Можно просто замочить в кислоте (не весь целиком, а лишь рабочую его часть). Кто-то довольствуется лишь замачиванием, кого-то результат совершенно не устраивает, и внешне лямбда совершенно не меняется, налет остается там же где и был. Возможно, играет роль процент концентрации кислоты.
Чистка кислотой со снятием защитного колпачка
Защитный колпачок необходимо аккуратно снять, не повредив керамическую часть. Мягкой кисточкой промывать до тех пор, пока черный налет не смоется полностью. После этого датчик просушивается, а колпачок крепится обратно с помощью сварки.
Без снятия
Это способ менее хлопотный, и практически исключает возможность повреждения датчика, в момент спиливания колпачка. Периодически обмакивая кислородный датчик все в ту же кислоту, подвергаем наконечник нагреванию на огне. В процессе нагрева может пойти реакция, продукты этой самой реакции можно смывать водой. Процедуру повторяем до тех пор, пока он полностью не очистится от налета.
Какой бы из перечисленных процедур по очистке вы не отдали предпочтение, установка датчика на место покажет, насколько эффективной она была, при этом сразу проверить это тоже сложно. Насколько хорошо прошло восстановление покажет время. Не исключено, что вам придется отправляться за новым датчиком, но вы хотя бы попробовали.
Что еще стоит почитать
Промывка системы охлаждения автомобиля
Устройство кислотного аккумулятора
Принцип работы сажевого фильтра
Как очистить сажевый фильтр
Читайте также: