Как разобрать разъем катушки зажигания ниссан
Катушка зажигания – элемент системы зажигания, обеспечивающий подачу корректного питания на свечу, формирование искры и воспламенение топливной смеси в цилиндре.
Неисправность катушки сильно сказывается на ходовых качествах Ниссан Кашкай, мотор начинает работать нестабильно, теряется мощность.
Ремонт, впрочем, вполне выполним собственными силами, потребности в специализированных знаниях нет.
Когда нужно менять катушки
Установка новых элементов требуется при появлении ряда симптомов:
- Обратный выхлоп – проблема, которая фиксируется на первых порах некорректной работы катушек. Заключается она в формировании дыма насыщенного черного оттенка с характерным бензиновым запахом.
- Рост топливного расхода.
- Пропуски зажигания, мотор работает неравномерно, нестабильно, с выраженными рывками.
- Неожиданные остановки мотора, необходимость снова пользоваться замком зажигания.
- Сложности при пуске силовой установки.
- Загорание индикатора “Check Engine”.
Как проверить катушку
Тестер
Если в тестере пусто значит дело в другом и надо дальше проводить диагностику.
Метод проверки «на искру»
Для начала визуально проверьте целостность изоляции высоковольтной проводки. Начиная свечами зажигания и заканчивая катушкой. При этом зажигание должно быть отключено (ключ находиться в положении 0). В случае, если с изоляцией все в порядке, алгоритм дальнейших действий будет следующим:
- Снимите наконечник со свечи первого цилиндра и подсоедините его к заранее подготовленной рабочей свече.
- Самостоятельно или с помощью помощника поверните ключ зажигания в положение II (заводите машину).
- Если катушка исправна, то между электродами свечи появится искра. При этом нужно обращать внимание на ее цвет. Нормальная рабочая искра имеет ярко-фиолетовый оттенок. Если же искра желтоватая и слабая, значит, есть проблемы с проводкой или катушкой. Если же искры нет вовсе, значит, катушка зажигания неисправна.
- Повторите описанные действия для всех катушек в случае, если в машине они индивидуальные.
Также нужно внимательно проверить наконечники, внешне они могут выглядеть целыми. Вам нужно сжать конец наконечника и посмотреть, есть ли на нем трещины.
Необходимый инструмент и расходные элементы
Для выполнения замены нужен следующий инструмент:
- вороток с трещоткой;
- головка на 8 и 10;
- ключ с динамометром;
- круглогубцы;
- пассатижи;
- отвертка с плоским шлицем;
- удлинительный элемент.
Обозначение фирменной детали от Nissan по каталогу – 22448-ED80A. Допускается, впрочем, использование аналоговых запчастей марок Bremi, Bosch, Beru, NGK.
Снятие декоративного кожуха мотора
Это первая стадия операции по установке новых катушек зажигания. Последовательность действий следующая:
- Открытие капота, его фиксация при помощи упора.
- Демонтаж пары крепящих болтов.
- Снятие декоративного кожуха с усилием, достаточным для того, чтобы преодолеть фиксацию удерживающих элементов.
Снятие дроссельного узла
Когда декоративная панель снята, нужно демонтировать дроссельный узел, придерживаясь следующей инструкции:
- Скидывается минусовая клемма с АКБ.
- Ослабляется фиксирующее усилие крепящего хомута шланга, подающего воздух к картеру, хомут несколько перемещается вдоль шланга, элемент отделяется от штуцера.
- Снимается рукав, подающий воздух к фильтру.
- Отсоединяются шланги, соединенные с верхним и нижним патрубками узла дросселя.
- Снимается колодка, фиксирующая провода на дроссельном узле.
- Демонтируются болты, удерживающие дроссельный узел на впускном коллекторе, после чего он легко снимается.
При работе нужно помнить, что из отключаемых шлангов может вытечь немного антифриза, это нормальное явление.
Снятие впускного коллектора
Это последняя стадия, выполнение которой позволит добраться до катушек, подлежащих замене. Нужно придерживаться следующей последовательности действий:
- Отсоединяется колодка, удерживающая кабели на электромагнитном клапане.
- Демонтируется шланг, отводящий топливные пары к продувочному клапану.
- Снимаются вентиляционные, вакуумные шланги.
- Выкручиваются болты, удерживающие декоративную накладку мотора и непосредственно впускной коллектор, детали снимаются.
Снятие катушек зажигания
В сравнении с многочисленными подготовительными манипуляциями, работа непосредственно с катушками зажигания максимально проста и проводится по следующей методике:
- Сжимается фиксирующий элемент, отсоединяется колодка, фиксирующая провода на катушке зажигания.
- Выкручивается фиксирующий болт.
- Демонтируется катушка, на ее место ставится новый элемент. В идеале, стоит поставить детали с аналогичными маркировками.
При обратной сборке рекомендуется провести чистку некоторых элементов двигателя, удалить с них следы несгоревшего масла, топлива, нагар.
Дроссельный узел можно обработать жидкостью, предназначенной для чистки карбюраторов, более габаритные узлы, не требующие особого отношения – протереть ветошью или тканью. Также по завершении работы нужно восполнить уровень антифриза, долить его до максимальной отметки в бачке.
Видео
Вообщем поставил новую фишку на катушку зажигания, а с дуру забыл посмотреть распиновку проводов управляюзего провода. Двигатель стоит контрактный коса тоже как теперь позвонить тестером провода что б узнать и не сжечь катушку
А вообще полез мыть двигатель шлангом и вода попала толи в тнвд или в маф. Машина заводится троит и глохнет
Реклама
Недвижимость в болгарии
den-bldr
Цефировод
ager3
Цефирёнок
Да у меня двигатель меняли русские, машина конструктор, как они там собирали косу, богу одному известно, поэтому и ищу распиновку провода управления катушкой зажигания. Машина простояла два года на стоянке я на ней не ездил, а тут начал и решил помыть.
Уже сутки прошли все высохло не заводится. троит
Кому не лень покидайте фоток, как вас распиновка идет на движке на провода катушки зажигания??
я теперь не знаю как тестером найти. получается серидина это +, справа или слева это - и что тогда еще остается третий провод для контроля управления или что там? все мануала перерыл не нашел распиновки.
завтра продую колодцы воздухом да свечи поменяю и катушки три которые проще снять.
gavrilov
Модератор
Чего там думать?
"+" и "-" у всех катушек общие.
Третий провод управление.
Позови любого электрика, он тебе тестером "вызвонит"
P.S. На фото двигатель после мойки?
Ооооо..
ager3
Цефирёнок
Распиновку сделал.
Вообщем, везде была вода после мойки двигателя, в воздушке, в КХХ. снял их, а так же впускной коллектоо все просушил пылесосм с обратной тягой, воздушок снял датчик просушил его, мог он сломатся датчик МАФ от воды?
завел поехал, два цилиндра передних перестали работать, откручиваю свечи(поставил новые), залиты напрочь. Поменял катушки(тоже купил две новые). такая же беда.
как проверить искру, может просто ток перестал идти на катушки? тестер есть.
или это форсункам хана? и тогда чем снимать форсунки? там ключ TORX под звездочки идет на топливную магистраль и какой сьемник нужен для самих форсунок?
Еще на форуме вычитал беду с кольцами для форсунок, парень аж двигатель менял(vq25dd), после замены у него пошла течь, а так поискал по интернету их нормально снимают, а кольца от 10-ки Ваза берут.
Вообщем я могу купить новые форсунки, у меня беда именно в снятии форсунок, никогда не снимал их и как проверить искру на катушках? сами катушки менял местами, купил даже две новые, но толка нет. все равно заливает две свечи, машина едва разгоняется. так вот помыл двигатель))
Что лучше?
не парить мозг и в сервис везти? подскажите тогда сервис вы Иркутске по Ниссанам? или снять впускной коллектор, купить форсунки и магистрал ьна разборке и ее поставить?
Столкнулся с одной маленькой, но при этом неприятной проблемой. В индивидуальных катушках зажигания 22448-8H315, на пружине, соединяющий коммутатор и свечу зажигания установлен резистор. Появился данный резистор, кажется, начиная с рестайлинга. До этого катушки, что я видел, с предыдущем номером 22448-8H300 резистор этот не имели. Видимо пришли к выводу что он нужен. В моем случае данный резистор сильно пострадал от времени или из-за плохого контакта обгорел. Фото можно посмотреть ниже. Нужно было что то делать.
Итак, все по порядку. Имеется катушка зажигания двигателя QR20DE.
Непосредственно пружина с резистором.
Вынимаем его из разъемов.
Вот такое неприглядное состояние у данного резистора. И это после того как я его помыл и почистил. Сопротивление данного резистора появлялось и исчезало в зависимости от как его пошевелить.
Требовалось найти решение. Вот что мне придумалось. Это обычный стеклянный предохранитель.
Пришлось им пожертвовать. Раздавил аккуратно его и в торце просверлил отверстие. Отверстие в пределах 0,8 …1,0 мм. В эти отверстия просунуть придется вывода резистора. Об этом чуть ниже.
Далее необходимо подобрать резистор. Вот непосредственно он сам. Сопротивление должно находиться в пределах 1,5 … 2,0 кОм. Мощность резистора в моем случае 0,5 Вт.
Отрезаем термоусадочную трубку в размер 17 мм и усаживаем ее на резистор.
Далее все просто. Припаиваем и откусываем оставшиеся, лишние вывода.
Для большей жесткости и дополнительной изоляции накрыл полученный резистор еще одной термоусадочной трубкой. Получилось следующее:
Далее устанавливаем с обоих сторон пружинки. Они плотненько встали, как и всю жизнь здесь стояли.
Ну и все. Дальше собираем катушку, устанавливаем ее и возбуждаем двигатель.
Что можно сказать. Моторчик поинтереснее зашуршал. Естественно все в работе мотора и в динамике автомобиля улучшилось. Проехал на данной конструкции 1 000 км. Все отлично. Разбирал катушку пока мотор и сама катушка горячие, то есть сразу после остановки. Трогал и промерял резистор. Резистор холодный, сопротивление не изменилось. То есть все просто отлично и данная конструкция и сам подход имеет право на жизнь.
В общем всем владельцам QR20DE, а так же возможно и остальным у кого установлены индивидуальные катушки с резистором на выходе, рекомендую посмотреть, проверить и убедиться в работоспособности Ваших катушек. При необходимости устранить проблему выше описанным способом.
Основная проблема – это разновидность системы зажигания от года выпуска и модели.
Вторая проблема – сложность вычисления неисправности в связи с обобщенным кодом и сложным доступом.
Третья – отсутствие информации или сложность ее восприятия \ понимания.
Итак , на моторы RB серии , устанавливаемые на такие машины как LAUREL , SKYLINE , STAGEA , CEDRIC в полном приводе, устанавливались следующие модификации моторов: RB 20 DE , RB 20 DET , RB 25 DE , RB 25 DET , RB 26 DETT и отдельный тип RB 20 DE L / B NEO , остальные моторы тоже могли иметь модификацию NEO . (не надо путать с NEO Di ) Основная путаница начинается в системе зажигания – а именно в катушках зажигания, которые установлены на свечу каждого цилиндра. Начнем со старых моторах .
Катушки у всех фирмы NANSHIN MCPXXX Например так :
Самые «древние» MCP 200 . Они сразу выделяются разъемом , к которому ничего новое не подключишь ( большой размер ). Практически аналогичная MCP 300 – но разъем уже стандартный для всех остальных. Все катушки, имеющие трехзначный индекс представляют собой две обмотки , заключенные в корпус как в обычной катушке зажигания. Внешний коммутатор , закрепленный на пластиковой крышке в районе 5-6 цилиндра управляет работой катушке.
Выводы слева на право : - , +, E .
”- “ – этот вывод управляется коммутатором
“+ “ – на этот вывод подается 12 вольт при включении зажигания
“ E “ – заземление одного из выводов вторичной обмотки ( другой идет на свечу ) MCP 200 и MCP 300 полностью взаимозаменяемые – надо просто переделать разъем
На более свежих моделях фирма стала устанавливать катушки со встроенным коммутатором, они имеют 4-х значный индекс , например MCP 1440:
Разъем аналогичен MCP 300 В этих катушках вся электроника коммутатора сосредоточена внутри, и так как в процессе работы из-за недостаточного охлаждения происходит их сильный нагрев, то выход их из строя намного чаще, чем катушек первого поколения MCP 200-300
Основная неразбериха при покупке и замене происходит еще из-за разновидности крепления этих катушек на двигатель. Все катушки MCP 200, МС P 300 , а также MCP 1330 крепились через так называемую переходную планку , которая в свою очередь прикручена к головке блока. Но MCP 1330 уже с коммутатором.
Это выглядит примерно так:
При их замене правильней откручивать планку целиком , а не каждую катушку в отдельности (попытка откручивания отверткой видна на рисунке).
Здесь очень легко ошибиться с MCP 300 – она одинакова как по разъему, так и по крепежу с MCP 1330 . Но они не взаимозаменяемые по электрическим сигналам. Катушки с индексами MCP 1440, 1840 и т.д. крепятся непосредственно на головку блока без переходной планки. Соответственно у них другое крепление, и их никак не закрепить вме c то MCP 1330 , и наоборот. Различие состоит еще и в расположении наконечника на свечу – он смещен. MCP 1440 , MCP 1840 различаются формой сердечника (1840 c RB 20 DE NEO ), но полностью взаимозаменяемые по креплению и контактам разъема, а также электрически. У MCP 1840 увеличенная энергия высоковольтного импульса для надежного зажигания обедненной смеси RB 20 DE Neo L / B . Ее смело можно ставить на RB 25 всех модификаций, но обратная замена не очень желательна .
На фото ниже различие сердечника RB20DE L/B и остальных моторов:
Серия 4х-значных катушек имеет обозначение разъема IB, G, +
Где “IB” – входной сигнал управления амплитудой 5 вольт “ G “ – заземление катушки – общий с массой “ + “ 12 вольт при включении зажигания
Попытка подключить не “ родную “ катушку на эксперимент может привести к разным последствиям как для электрооборудования машины , так и для его ECU . Это справедливо, если вместо катушки с 3х-значным включить 4х-значную и наоборот. Все 4х-значные катушки электрически совместимы между собой – никаких повреждений при их замене не будет. Теперь о входных сигналах катушек c 4х-значным индексом. По умолчанию входной сигнал для них формируется в ECU специальной схемой HA15007. При отключенной катушке форма входного сигнала представляет собой меандр амплитудой 5 вольт. Схемотехника выходного каскада HA15007 построена таким образом , что усилители сигнала запитаны через общий токоограничитель , по падению напряжения на котором определяется амплитуда импульса , подаваемая на коммутатор катушки. Эта амплитуда анализируется компаратором, на основании которого формируется сигнал CHECK о неисправности в системе зажигания (более известный как код 21).
Так как токоограничитель общий для всех каскадов, то ECU не различает номер неисправного цилиндра , хотя это можно было сделать , взяв за отсчет синхроимпульсы номеров цилиндров с датчика фазы.
Амплитуда исправного импульса на входе IB , по вертикали 1 деление – 1 вольт.
В среднем исправная катушка имеет амплитуду плоской части 3,3 – 3,9 вольт.
Чем выше напряжение плоской части – тем меньше ток первичной стороны – ниже энергия высоковольтного разряда на свече. Зачастую тряска мотора может быть вызвана именно снижением “мощности искры “ , как и потеря мощности при нагрузке.
Уровень входного сигнала позволяет косвенно судить о токе , протекающем по первичной обмотке. Так как в катушке применен коммутатор на основе биполярной структуры , то существует связь между током базы и коллектора ( при включении в схеме с общим эмиттером ) , что Ik= Ib* h21 , где h21 – коэффициент усиления по постоянному току.
Коэффициент усиления – параметр не постоянный, на него влияет как ток коллектора, напряжение U коллектор - эмиттер , температура , частота итд. Поэтому косвенная оценка по току базы , более проста , чем измерение тока коллектора каждой катушки , но менее точна. Более точным является измерение тока коллектора ( тока первичной обмотки ) каждой катушки.
Для этого в цепь питания “+” можно включить постоянный резистор , например 0.1 ом для простоты отсчета.
Тогда можно измерить ток по первичной стороне – он составляет минимум от 5 до 6 ампер.(1 дел – 1 вольт на резисторе 0.1 Ом) Как правило он выше 5,5 ампер . Измерение тока можно осуществить и бесконтактным датчиком В предыдущих статьях было описано, как в “полевых” условиях можно оценить исправность катушки , и как это сделать, если не помогает сканер, здесь же предпринята попытка “реанимировать” катушки .
Что для этого потребовалось : - разработать схему формирователя сигнала , аналогичного оригинальному ECU;
- собрать ее и отладить (разная частота и длительность для разных оборотов двигателя вплоть до 7000 rpm );
- провести замеры на исправных катушках (снять проходную характеристику); - разработать схему коммутатора и отладить ее ; - выбрать элементную базу ; - сделать опытные образцы и протестировать их.
В катушках сопротивление первичной обмотки по постоянному току меньше 1 Ома, поэтому коммутатор , установленный в ней , ограничивает ток до приемлемого уровня 6 ампер.
Макетная плата формирователя импульсов, из подходящей свечи сделан разрядник , в качестве экспериментальной взята MCP 1440 , токоизмерительный резистор отключен:
Разряд на разряднике при частоте эквивалентной 6000 rpm :
В процессе экспериментов было выяснено , что превышение тока приводит к излишнему нагреву катушки (она еще нагревается от работающего двигателя), поэтому превышать ток 6 ампер (штатный) совершенно не желательно. Для этого придется коммутатор делать со схемой ограничения тока. Иначе ток превышает 10 ампер. При интенсивном движении такая катушка просто расплавиться, кроме этого вторичная сторона будет перегружена по высокому напряжению , это приведет к пробою как минимум наконечника катушки и изолятора свечи.
Проблемы повышения энергии искрового промежутка для моторов RB 20 DE L / B решены не повышением тока первичной стороны , а изменением коэффициента трансформации и увеличением площади магнитопровода.
Так как ECU определяет ток катушки по амплитуде входного импульса, то установка полевиков (не важно каких) приводит к постоянному горению CHECK , так как входной ток затвора ничтожно мал . Кроме того по вторичной стороне ток превышает 6 ампер . Какое-то время катушка будет работать , но с горящим check могут ездить только сами владельцы своих авто, которые ковыряли свои катушки сами. Вообще эти эксперименты зачастую приводят к повреждению ECU - и как следствие его выходу .
Поэтому утверждения на некоторых форумах о замене родного коммутатора на полевик мягко говоря лживы и технически не оправданы .
После разработки коммутатора и переделки катушка оснащена дополнительным радиатором на выходной каскад и имеет такой вид :
Проходная характеристика соответствует оригинальной, ECU ее воспринимает как стандартную , диагностика по коду P 1320 (21) работает штатно.
Установка радиатора объективно снизила тепловую нагрузку на коммутатор, в процессе изготовления все заливается компаундом для герметичности и изоляции. Переделанные катушки (у некоторых владельцев все 6 сразу), эксплуатируются больше 4х месяцев без сбоев.
Высоковольтный разряд на переделанной катушке – частота эквивалентна оборотам 6000:
Для получения доступа к катушкам, на автомобиле с двигателем MR20DE сначала нужно будет снять впускной коллектор, а на двигателе QR25DE декоративную накладку и резонатор воздуховода. Последующие операции по снятию непосредственно катушек зажигания аналогичны. Снятие и установка катушек зажигания показана на примере двигателя MR20DE.
Полезный совет:
Неисправную катушку зажигания можно отыскать, поочередно отключая цилиндры (при выключенном зажигании). Неисправна та катушка, при отключении которой работа двигателя не изменится.
Снятие и замена катушек зажигания Ниссан Х-Трейл
1. Установите автомобиль на ровную поверхность и поднимите крышку капота.
2. Торцевой головкой на 10 мм отсоедините провод от «отрицательной» клеммы АКБ.
Примечание:
Перед тем, как поменять катушки зажигания на Ниссан Х-Трейл, сначала нужно будет снять впускной коллектор.
3. Торцевой головкой на 10 мм выверните 2 болта крепления декоративной накладки двигателя.
4. Выведите спереди из держателей и снимите накладку.
5. Нажмите на фиксатор и отсоедините от клапана адсорбера колодку проводов.
6. Сожмите пассатижами крепежный хомут и сдвиньте его по шлангу.
7. Отсоедините от клапана шланг.
8. Торцевой головкой на 8 мм открутите 2 болта крепления воздухоподводящего рукава.
9. Сдвиньте пассатижами хомут крепления шланга. Снимите шланг вентиляции картера со штуцера воздухоподводящего рукава.
10. Снимите воздухоподводящий рукав и уберите его в сторону.
11. Торцевой головкой на 8 мм выверните 4 болта крепления дроссельного узла к коллектору.
12. Отведите дроссель в сторону.
13. Ослабьте хомут шланга вакуумного усилителя тормозов. Сдвиньте хомут по шлангу, и отсоедините шланг от впускного коллектора.
14. Таким самым способом отсоедините шланг системы вентиляции картера от штуцера на головке блока цилиндров.
15. Торцевой головкой на 10 мм с удлинителем выверните 5 передних болтов крепления фланца впускного коллектора к головке блока цилиндров.
16. Торцевой головкой на 10 мм выверните болт заднего крепления ресивера впускного коллектора.
17. Выверните болт заднего крепления впускного коллектора к головке блока цилиндров, расположенного под дроссельным узлом.
18. Снимите впускной коллектор.
19. Закройте ветошью от пыли и грязи воздушные отверстия.
20. Для предотвращения попадания мусора в цилиндры или свечные колодцы, тщательно очистите ветошью верхнюю часть двигателя.
21. Плоской отверткой отожмите фиксатор и отсоедините колодку от катушки зажигания Ниссан Х-Трейл.
22. Головкой на 10 мм выверните и извлеките болт крепления катушки.
23. Снимите катушку зажигания Ниссан Х-Трейл и извлеките из колодца головки блока цилиндров.
24. Осмотрите наконечник катушки на наличие повреждений.
25. Мультиметром в режиме омметра замерьте сопротивление между выводами катушки. Величина сопротивлений должна соответствовать указанным в таблице. Если это не так, значит, катушка неисправна.
26. При необходимости, замените катушку зажигания Ниссан Х-Трейл на рабочую.
27. Нанесите на внутреннюю поверхность наконечника, который надевается на свечу, технический вазелин на глубину 2 мм.
Примечание:
На корпус катушки зажигания Ниссан Х-Трейл нанесена маркировка. Приобретайте новую катушку с такой же маркировкой, как и у прежней.
28. Аналогично снимите и осмотрите катушки зажигания других 3-х цилиндров.
29. Установите катушки зажигания на Ниссан Х-Трейл в порядке, обратном снятию. Момент затяжки болтов крепления 7 Н•м.
30. Установите впускной коллектор и все детали в порядке, обратном снятию. Болты крепления затягивайте в последовательности от центра в стороны. Момент затяжки 27 Н•м. Болты крепления ресивера затяните моментом 19 Н•м.
Читайте также: