Как разобрать центральный замок на опель вектра б

Обновлено: 08.01.2025

Сегодня расскажу о том, как наконец-то дошли у меня руки до ремонта замка)Дело в том, что задняя левая дверь перестала закрываться с кнопки ключа и сигналки почти сразу после покупки авто, а затем и водительская дверь тоже.Но если с неработающим замком водительской двери жить не в кайф, и я ее сразу починил, то вот на заднюю дверь я попросту подзабил, т.к. в 90% случаев езжу один, а еще в 9% случаев вдвоем) Сегодня настал, видимо, тот самый судный день, грянул гром с небес и…да просто нефиг мне делать было, сижу в отпуске, скучно…Решил заняться любимым делом, поковыряться в машине)Об основных причинах, по которым может не работать замок я знал, ведь когда-то делал замок водительской двери, и помогал другу ремонтировать замок той же задней левой двери на точно такой же Векре.А основных причин может быть всего 2:перетерлись провода в резиновом патрубке от кузова к двери, либо дело в микропереключателе замка.Целостность проводов можно проверить обычным тестером, должно подаваться напряжение на фишку замка при нажатии кнопки открытия/закрытия дверей.Есть напруга?Значит снимаем замок и выкидываем его нафиг идем разбираться с микриком(в передней двери было в нем дело, и в замке друга так же капризничал именно он).

Снимаем обшивку двери, ничего сложного в этом нет, откручиваем все, что откручивается, снимаем ручку стеклоподъемника, и тяним обшивку на себя и немного вверх.

откручиваем замок с торцевой стороны двери

отсоединяем тяги наружной и внутренней ручек двери, и подаем замок вниз(для удобства можно открутить направляющую стекла, и немного отодвинуть ее во внутрь двери.
Замок у нас в руках, идем его ремонтировать

Откручиваем 3 винта по бокам замка, высверливаем заклепку по центру, отгибаем металлическую скобу и раскрываем замок

Нам понадобиться вот эта плата с микропереключателем

Далее тестером прозваниваем микрик.Крайние контакты должны прозваниваться в не нажатом состоянии, а средний и правый(по фото выше) должны прозваниваться при нажатии на кнопку.В этом то и была проблема, средний и крайний контакты имели большое сопротивление, нужно их чистить.Аккуратно выпаиваем микрик из платы

Очень тонким и острым ножом располовиниваем его по шву(микрик склеен из двух половинок).Это нужно делать крайне осторожно, дабы не повредить микрик и его внутренности, т.к. найти такой же думаю будет не легко:)

Далее аккуратно чистим контакты переключателя.

Затем склеиваем микрик, впаиваем его в плату, собираем замок, подсоединяем его к фишке, проверяем работоспособность замка, радуемся:), ставим замок на его законное место в двери, проверяем еще раз его исправность, еще раз радуемся:), ставим обшивку двери и…конечно же еще раз радуемся:)На все про все ушло пару часов времени, а как долго я отлаживал на потом устранение этого косячка:)

Спасибо всем, кто следит за моим БЖ!
Отдельное спасибо моему другу FunFrogу, у которого я стырил фотки)
Всем удачи!

Стал я замечать, что в последнее время с замком зажигания происходят странные вещи. Ключ стал поворачиваться туговато. После выключения зажигания его можно включить лишь вынув и вставив ключ, и периодически не отщелкивается верхний пятачок. Решил я замок починить. Инструменты: отвертка крестовая и надфиль.

Отвернул три болта в нижней части кожуха рулевой колонки. Повернул руль на 90 град вправо, снял заглушку на правом верхнем торце кожуха, выкрутил шуруп. Повернул 180 град влево, вывернул шуруп слева. Вынул ключ из замка. Снял верхний и нихний кожухи. Снял указатель положения ключа (просто потянуть) Снял приемник иммобилайзера (просто надет на замок). Вставил ключ, повернул в положение «1». В верхней части замка, со стороны водителя есть отверстие. Согнув ручку надфиля вставил его в него и нажал. Потянув за ключ вынул личинку из замка.

Затем я сделал то, что делать не надо! Я налил несколько капель в замочную скважину личинки. Личинку заблокировало нафиг. Поэтому тем, кто будет повторять мой опыт, советую делать по-другому. Не буду рассказывать как разобрал заблокированную личинку, потому что это долго. Если кому надо — напишу потом. Отнес личинку домой, разбирал на столе, т.к. в ней 10 пружин и 10 стопоров.

Для штатного разбора надо повернуть ключ в личинке на 180 градусов и потом, нажав с тыльной стороны на подпружиненный блокиратор, довернуть еще немного. Блокиратор вынимается вместе с пружинкой. Теперь нужно вынув ключ аккуратно нажать на тыльную сторону личинки придерживая ее со стороны ключа так, чтобы она лишь немного вышла изнутри, освободив верхний блокиратор. Это та фигня, что щелкает при вынимании ключа, отбивая внутреннюю часть личинки. Как только блокиратор появился, надо снять его и его пружинку. Теперь вставляем ключ и вынимаем вместе с ним внутреннюю часть личинки. Бояться нечего, т.к. все внутренние блокираторы при вставленном ключе не вынимаются.

Исследуем блокираторы. В нормальном состоянии они не должны выступать над внутренней частью. Если выступают, то это признак износа блокираторов. Они латунные и поэтому быстро снашиваются. Моя проблема была в том, что я капнул масла и блокираторы ранее грязные и зафиксированные в полуоткрытом состоянии смазались и прижались к ключу. А поскольку они уже выработанные, то повылазали на величину выработки так, будто вставлен неродной ключ. Придерживая рукой блокираторы медленно вынимаем ключ на одну позицию. Освободившийся блокиратор вынимаем изнутри (они в форме прямоугольника с прямоугольным отверстием внутри, в которое входит ключ. На каждом блокираторе есть номер. Начинаем вынимать соответственно с нижнего, не забывая записывать номера на бумаге. Сняв все и вынув иголкой пружинки подгоняем каждый блокиратор.

Берем нижний и, предварительно вставив пружину в место №1, вставляем его. Вставляем ключ. Смотрим, что бы края блокиратора не торчали. Это признак износа. Если торчит, то вынимаем и снимаем весь сектор (он сверху округлый) надфилем на необходимую величину. Вставляем снова и проверяем. Если все нормально, то вставляем внутреннюю часть в одним блокиратором и вставленым ключем в личинку. Должно входить и вращаться легко, без зацепов. Вынимаем, откладываем в сторону, вынимаем пружину и переставляем ее в гнездо №2. Начинаем подгонять блокиратор №2. Итак со всеми 10-ю. Не стоит бояться того, что потом не будет срабатывать от второго ключа — будет все нормально.

После того, как поочередно подогнали все 10 штук, все тщательно продуваем, и смазываем снаружи в собранном виде смазкой. Маслом не надо — будет пачкаться ключ. По той же причине внутрь смазку набивать не стоит. Проверяем все в собранном виде. Ключ должен прокручиваться легко, без зацепов. Ели это не так, то недоточен один из фиксаторов.

Внутреннюю часть со вставленным ключом вставляем внутрь. Но не до конца, а до тех пор, пока не войдут все блокираторы и отверстие верхнего блокиратора личинки (того, что сняли в первым до вынимания внутренней части) не окажется на уровне верхней части личинки. Вставляем пружинку и блокиратор. Надавливаем сверху на ключ и поворачиваем. Внутренняя часть садится на место.

Теперь можно ставить фиксатор с тыльной части в порядке обратном разборке. На личинке в тыльной части есть пружина, надетая на цилиндрический толкатель. Ее надо немного растянуть, что бы лучше отбивала замок после вынимания ключа. Теперь надо смазать личинку снаружи и можно ее вставлять в замок.

Внимание! Перед тем, как вставлять в замок, обычно потребуется разблокировать руль. Для этого надо отверткой нажать на блокиратор руля (если посмотреть в отверстие, куда вставляется личинка, то правую часть надо утопить вниз до щелчка. Переводим ключ в личинке в положение 1 и вставляем личинку вместе с ключом в замок до защелкивания. Вынимаем ключ.

Надеваем приемник иммобилайзера (без него не заведется) и пробуем. Получаем удовольствие от приятных изменений. Прикручиваем кожухи. Надеваем указатель положения ключа, предварительно совместив направляющую. Все.

Всем Привет! Скажите пожалуйста, когда ставлю авто на сигнализацию дверь водителя всё равно открывается, когда пальцем изнутри замок закрываю при снятии с сигналки не открывается дверь водителя, другие в обоих случаях работают отлично! Что с замком?

Надо вскрывать дверь . Если авто укомплектовано заводом всеми приблудами типа центр замок с ключа , родная противоугонка и т.п. то там внутри на личинке замка есть группа контактов посмотреть в каком они состоянии .
Проверить подачу питания и блок центр замка .
Промыть и смазать сам механизм замка и убедиться что он легко и непринуждённо двигается и работает .
Если с контактами всё в порядке , то снимаем и вскрываем сам электропривод там внутри есть много деталек (запоминаем , что и как ) есть 2 кнопочки которые планка (толкающая шток замка) нажимает и плата управления . Проверяем всё на целостность шестерёнки , дорожки на плате , пружинка толкателя шток и т.д. , движущиеся детали промываем и смазываем (смазкой которая на морозе не застывает , а в жару не сильно утекает ) . Не ставя замок на место проверяем работу (две половинки скрутить проволокой или очень крепко держать ) . Если всё нормально то аккуратно склеиваем замок и ставим на место , проверяем на месте несколько раз и собираем дверь .
У меня после промывки и смазки проработал пол года , потом опять сломался . Недавно опять разбирал и распирал плату с корпусом чтобы кнопочки (о которых я писал выше ) лучше доставали до планки и срабатывали , теперь всё нормально .
А если у вас стоит китайский , то снять и выкинуть заранее купив новый , они не дорогие . Чего не понятно спрашивай , удачи .

а нелегче купить 5ти проводной замок и замень его на все контакт групы и старые замки))))

Нет не легче , если руки там где надо , то зачем тратить деньги на новый замок (недешёвый) если можно отремонтировать родной GM (оригинал , такой уже не купишь) , тем более всё равно двери вскрывать и вытаскивать сломанный замок .

ну у нас в Украине 5ти проводной замок стоит 40грн. ето грубо говоря200рублей) просто если хочет всё оригинальное оставить тогда бог помощь)

На двесте рублей я лучше пару раз в кинотеатр схожу , сложного там ничего нет и для меня принципиально починить самому (если это возможно) .
Я всего лишь описал процедуру и предложил решение , а человек я думаю уж сам решит чинить или менять замок , купить и поставить другой я думаю догадается любой , а вот отремонтировать не всем под силу.
И ещё я считаю , что опель должен оставаться опелем а не превращаться в дешёвого полукитайца .

Да, надо снять обшивку и отсоединив разъем с активатора замерить напряжение 12v в момент открывания и закрывания на контактах (меняется полярность) если есть-меняй активатор или пытайся его вскрывать и ремонтировать,его цена на разборе 200-300р оригинал, если нет-проверяй проводку, где-то обрыв. Блок центрального замка исправен! Да, микрик, установленный на личине замыкает управляющие контакты блока центр.замка и сдесь не при чем.Так же может быть и мех.повреждение, например обрыв тяги запирания/отпирания, но в этом случае активатор должен работать.

Отредактировано IGOR (27-07-2011 00:20:12)

Ну всё это хорошо! А вот у меня досада : замок на правой двери (передний) 2 раза вскрывал дверь перебирал активатор работает некоторое время потом неожиданно перестаёт, думал что дело в замке взял рабочий оригинал с другого опеля думал всё , а нет. проработав где то месяц сегодня опять отказал. Причём если он открыт то при постановке на сигналку остальные замки закрываются и снова открываются (значит контакт на замке работает?) задний правый тоже естественно не срабатывает. Вот я и задумался может дело не в активаторе ? тогда в чём ?
Может в сигналке ? (она кстати простенькая с двумя кнопочками на пульте "пантера") .
Может ещё что?
В общем прошу помощи народ , а то прям мистика какая то .

serjbelii у тебя нет случайно схемы центрального замка, точнее его подключения. а то у меня все провода оторваны нафиг с водительской стороны. а собрать хочется.

ТОРОПЫШКА
Схема есть родная(до и после рестайла), но она в машине в книге надо сканировать. Купи книгу 650р. стоит там всё есть с фотками даже удобная камасутра . Ну а так могу сканировать, если не забуду .

Ну что товарищи бывалые по поводу моего вопроса (пост выше), есть у кого мыслишки, что ковырять али никто не в курсе что к чему ?

Ну всё это хорошо! А вот у меня досада : замок на правой двери (передний) 2 раза вскрывал дверь перебирал активатор работает некоторое время потом неожиданно перестаёт, думал что дело в замке взял рабочий оригинал с другого опеля думал всё , а нет. проработав где то месяц сегодня опять отказал. Причём если он открыт то при постановке на сигналку остальные замки закрываются и снова открываются (значит контакт на замке работает?) задний правый тоже естественно не срабатывает. Вот я и задумался может дело не в активаторе ? тогда в чём ?
Может в сигналке ? (она кстати простенькая с двумя кнопочками на пульте "пантера") .
Может ещё что?
В общем прошу помощи народ , а то прям мистика какая то .

Подпись автора

не бывает аттеистов в окопе под огнём .

serjbelii.
у меня так-же задние через раз закрываются,особенно правый. НО..это всё происходит с наступлением прохладной погоды или заморозков. УЖЕ ПРАВЫЙ ВЫИПОНИТ. по задвижке видно что импульс идет(дёрнется),НО АКТИВАТОР НЕ ЗАТЯГИВАЕТ.
ЛЕТОМ всё зер-гуд.
было пару раз. при постановке на сигналку замки закроются и в этот-же момент откроются-"ВИНОВНИК"-реле регулятор управления центральным замком. в моём случае плохой контакт в колодке на разъёме. снял-зачистил-поджал всё ОК.

проверь реле управления ЦЗ.

serjbelii-как ты думаешь,с изменением температуры почему в заднем замке не хватка мощи.

serjbelii-как ты думаешь,с изменением температуры почему в заднем замке не хватка мощи.

Замки оригинал ? Если всё оригинальное то задние срабатывают только с рабочим передним.
С похолоданием, как вариант грязь и смазка застывают и активатору тяжело протянуть механизм, разобрать промыть и смазать смазкой не реагирующей на температуру например ЦАТИМ . И думаю проблема решиться .
Если не оригинал то просто купить помощнее активаторы и заменить.

У меня в том то и дело позовчера всё работало, а вчера всё никаких признаков жизни и шевелений(предыдущие разы было тоже самое).
Проводка везде где лазил все контакты как новенькие, а излазил почти всю торпеду. На реле тоже думал тока так и не нашёл где оно находится (если знаешь напиши) . Да и не похоже на реле левая сторона без нареканий, а вот правый перед задолбал, замок меняю работает (если бы реле то не работал бы) . Было даже отключил активатор разобрал вроде всё норм.(ничего с ним не делал) собрал подключил работает месяц поработал опять отрубился . Уже ума не приложу что не так .
Ещё заметил что правый замок иногда закрывается до блокировки (опускается до конца) и рукой уже пипку не выдернешь, остальные замки не так. Может импульс слишком длинный и планка внутри активатора вылетает за рабочее положение ? В общем даже не знаю куда лезть . Всё ещё прошу помощи у формумчан во главе с админами . Хелп мужики хелп .

serjbelii.
замки все оригинал-по кругу,а мозг имеют только два задних. мот и правда нужно промыть да промазать. а то даже
когда в ручную нажимаю бывает немного туговато заходит пимпочка. как-то заглядывал внутрь двери при снятой обшиве. но снимать не решился,так как показалось оч много гемора.
а на самом деле гемор или нет. ПЛИЗ мот есть какие ссылочки(фотоотчёт)для предворительного просмотра.

реле ЦЗ-находится справа у ног переднего пассажира,за пластиком(т.е. под бордачком справа)чёрная коробочка.
сними-оно разборное-там два электромагнита котрые управляют замками(мот они и есть на разные стороны этого я точно не знаю)-проверь дорожки на плате на целосность, пайку разных деталек(только оч внимательно),если всё ОК, зачисти папки на реле, мамки подожми в колодке. УДАЧИ

Мозг на передних замках! Сложного там ничего нет : сам активатор держится на двух шурупах а замок на трёх болтиках под шестигранник тяги скидываются и всего делов сам уже раз 5 разбирал собирал (наверное ещё раз придётся), больший гемор обшиву снять (ничего не отламив ) чем сам замок . А если и рукой туго, то полюбому надо промыть хорошенько и аккуратно смазать хорошей не утекающей и незамерзающей смазкой. Это механическая часть мозг компасирует.

Справа в ногах лазил там по моему три релюги большие стоят и фишки прикреплены к кронштейну, но по моему все отсоединял а замок всё равно работал(точно не помню) проверю ещё. Но контакты там везде блестели это точно . К тому же у меня рестайл и 2 литра возможно есть изменения в конструкции проводки. Ну всё равно спасибо удачи с замком.

Ну, а вопрос остаётся открытым у кого ещё какие соображения господа форумчане .

это я всё понимаю,а что по твоему управляет передними замками.

Сложного там ничего нет : сам активатор держится на двух шурупах а замок на трёх болтиках под шестигранник тяги скидываются и всего делов

Это ты про задние замки. помоему активатор на самом замке и чтобы вытащить замок задней двери, нужно откручивать и вынимать направляющую стекла,после только всё это дело можно достать.

управлять может либо родной ц.з либо сигналка, либо ито и другое в зависимости от подключения и типа сигналки .
управляет всё в совокупности в том числе и сам передний активатор дающий сигналы в каком положении он находится.

Это я про передние , с задними там почти та же история ничего сложного ((про направляющую забыл да) и спереди и сзади её снимать чтобы всё вынуть , но это тоже не проблема стекло вверх до упора болтик с торца двери откручиваем направляющую чуть параллельно двери и вниз тянем она снимается и ставится легко.
Да а зачем тебе вообще всё это снимать . Я так понял всё работает, а промывал я Вдешкой(ей брызгать удобно) или керосин или солярка (кисточкой и шприцом) полил обильно пощёлкал замок за ручку и дверь позакрывал ещё полил кисточкой пошоркал смоченной ещё поработал замком так всего раза три и чисто и всё легко начинает двигаться . Тонкой кисточкой(я у ребёнка отобрал ) окуратно трущиеся движущиеся помазал всё . Всё работает как часы ! Удачи .

Да чё то кроме тебя никого нет может ещё у кого какие мыслишки что бы я сразу всё проверил и устранил неисправность ? Вопрос пока остаётся открытым

реле ЦЗ-находится справа у ног переднего пассажира,за пластиком(т.е. под бордачком справа)чёрная коробочка.
сними-оно разборное-там два электромагнита котрые управляют замками(мот они и есть на разные стороны этого я точно не знаю)-проверь дорожки на плате на целосность, пайку разных деталек(только оч внимательно),если всё ОК, зачисти папки на реле, мамки подожми в колодке. УДАЧИ

Все верно, встречались места отошедших контактов на плате блока ЦЗ, а так-же пропайка выводов обмоток и ног самих реле.

фишки прикреплены к кронштейну, но по моему все отсоединял а замок всё равно работал(точно не помню) проверю ещё. Но контакты там везде блестели это точно . К тому же у меня рестайл и 2 литра возможно есть изменения в конструкции проводки.

serjbelii, изменений в расположении блока управления ЦЗ не было, справа у ног пассажира. Черный блок, одна фишка проводов на десять.

Полезу глядеть, вечером отпишусь. Не пропадайте никуда так как думаю дискуссию придётся продолжать.

Полезу глядеть, вечером отпишусь. Не пропадайте никуда так как думаю дискуссию придётся продолжать.

Подпись автора

не бывает аттеистов в окопе под огнём .

вот я те и говорю,реле(блок)управляет передними замками. а импульс на реле(блок)управления ЦЗ приходит от родного или от сигналки.

вот я те и говорю,реле(блок)управляет передними замками. а импульс на реле(блок)управления ЦЗ приходит от родного или от сигналки.

Не всегда, есть сигналки которые имеют свой блок управления с встроенными реле и подключаются на прямую минуя родной блок, соответственно отрезается и заводская сигнализационная система.

Блок я нашёл он подключен в моей ситуации. Блистит он и его контакты как котовы яйца всё в завдском лаке будто только что с конвеера. Но по моему щёлкает только одно реле. С собой тестера не было (братан упёр ) пощёлкал вроде только одно срабатывает. У реле поджимать нечего так как они впаяны в плату визуально всё в норме. Чего дальше ковырять ? или думаете всё таки тут собака зарыта?
Но всё равно не возьму в толк почему сняв активатор проверив его на прямую ставлю назад и всё начинает работать, через некоторое время опять происходит тоже самое, последний раз вообще просто вытащил один воткнул другой и всё заработало ? Реле тут у меня как то не вяжется оно либо работает либо нет, а так вообще фигня какая то. Продолжается дискуссия, какие ещё мыслишки
Буду рад любым мыслям на этот счёт !

P.S. Хочу дополнить, только что вспомнил про старый активатор заменённый в последний раз, так вот хотел его разобрать посмотреть что не так, а потом подумал что я же его снял и ничего не делал (т.е. если он клинил то он не должен работать) и я решил сначала подать на него питание (проверить), в итоге как и прошлые разы оказалось, что он абсолютно рабочий и я на сто процентов уверен, что если я просто сейчас заменю тот что стоит в машине на этот всё начнёт работать! И так же уверен на сто процентов, что проработает он от 2 до 6 недель и будет та же песня.

Всю голову сломал уже нервный тик начинается что за беда?
Жду соображений мужики !

Отредактировано serjbelii (30-09-2013 19:57:28)

пробуй подкинуть рабочий блок управления. а с заменами активаторов мот совпадение. так как если глючит блок,то он живёт своей жизнью.
в моём случае когда глючил блок. (при постановке на сигналку замки закр потом откр). визуально тож было всё целое,все контакты блестели,долго не догонял в чём дело. пока снятый но подключенный блок не взял на излом(колодка и сам блок). в этот момент как отлегло. всё заработало. вот тогда я начал зачищать и поджимать контакты соединения. и всё ГУД.

Сегодня и изламывал и стучал, никаких изменений.
Если бы все замки глючили я бы понял, но у меня только передний правый и не глючит а просто через некоторое время перестаёт работать . Остальные замки включая бак и багажник работают чётко без сбоев тьфу тьфу тьфу. Причём активатор обозначает своё положение открыт закрыт, а вот открывать не хочет и закрывать тоже. Я бы подумал что из-за заднего правого, но он не управляющий и не может оказывать влияния на передние замки, к тому же как только начинает работать передний задний тоже начинает работать.
Заметил что в релюшках что то гремит, но не могу сказать должно быть так или нет. Они оба щёлкают однозначно и если бы развалились контакты они бы не срабатывали всегда, а не как в моём случае.
Ещё вычитал что замок задка тоже управляющий завтра попробую его ключом повертеть, ещё с тестером пошаманю (он пришёл домой ) и ещё вычитал что при импульсе с сигналки должны быть разорваны какие то дороги на блоке цз .
В общем завтра немного почитаю заклинаний, немного потанцую с бубном и протру фары
Дискуссия продолжается товарищи опелеводы пока ничего не помогает, жду ещё ваших размышлений .

Итак сегодня день шаманства и заклинаний, но честно скажу шаман из меня не очень, да что уж там ваще никакой.
Нашёл ещё блок рабочий и что бы вы думали, а вот и не угадали ничего не произошло то есть блок мой рабочий ещё в добавок прощупал его тестером и тоже всё окей - питание поступает. "Пошёл дальше" и дал напругу напрямую и-и-и-и-и-и дудки сработали все кроме правой стороны. Снимал фишку в двери смотрел контакты (всё блестит), а вот там подать напрямую чего то не догадался (хорошая мысля приходит опосля ) .
Манипуляции с замком "хлопушки" ничего не дали. К стати он тоже управляющий и отключается ключом (прорезь вертикально и он не открывается) . Тока не понял в чём фишка при закрытии ключом двери и бак тоже защёлкиваются и тут же открываются, в чём прикол ?

Фишку от кузова в дверь проверил дело не в ней, придётся всё же снова вскрывать дверь. Но причина происходящего всё же не ясна, раз в месяц вскрывать обшиву это не есть гуд . Может у кого всплывут какие мыслишки по этому поводу ?

Если силен в электрике, то лезь по проводке от предохранителя на блок управления ЦЗ до водительской двери и далее в дверь.
Весной это обычно контакты.
А покупать новый замок будешь тогда, когда при снятой дверной карте убедишься, что он мертвый.

Если не силен в электрике, то к мастеру.