Как разъединить фишки на рено
Доброго времени суток!
Расскажу о том, как мне удалось снять коробку передач на Рено Логан три раза при устранении одной неисправности — появлении моторного масла на стыке картера ДВС и МКПП. Обо все по порядку.
При пробеге 155 тыс.км. заметил капли моторного масла. Решил, что потек задний сальник коленвала. Ну, машина не новая, пробег честный (отец первый и единственный хозяин), сальнику вроде как пора на покой.
Скинули МКПП, заменили сальник на оригинал за 750 руб/шт. и подумали, что дело с концом. Если бы.
На пробеге 160 тыс.км., при очередной замене масла были обнаружены подтёки все того же моторного масла на стыке соединения двух механизмов!
Почитав интернеты (а дело было зимой) пришел к выводу, что сальник попался бракованный из партии 2011-2012 г.г. Многие пишут, что в этот период была партия сальников, которые давали течь аж в гарантийный период использования автомобиля. Потеет и потеет, не бежит ведь, до весны-лета походит.
И вот, настало лето, отпуск. Прикупил задний сальник коленвала от ВАЗ-2108 производства БРТ (рыжего цвета, считай оригинал), за 150 руб. Снимаем МКПП, ставим новый сальник. Забегая вперёд скажу, что оригинальный сальник для Рено Логан имеет размер 80х100х8мм. Сальник от ВАЗ-2108 имеет размер 80х100х10мм, что вполне допустимо. Разница в цене — в 5 раз! Причем у "восьмерошного" сальника рабочая и грязезащитная кромка шире (см.фото)
Сальник поставили, МКПП вернули на место вместе с подрамником. Записался и поехал на настройку схождения колес. Приезжаю, а на стыке опять моторное масло! Да как же так! Сальник садился через оправку (использовалась верхняя часть 1.5 литровой пластиковой бутылки, очень удобно), так быстро износится он явно не мог. Снова залез в интернет и нашел информацию о том, что может подтекать прокладка поддона. Но диагностировать неисправность (прокладка это или сальник) можно только при снятии КПП.
Вернулся опять на яму, снял МКПП. Сальник коленвала по всей рабочей поверхности сухой. Масло видно только на стыке поддона и блока ДВС, а также по всему периметру стыка ДВС и МКПП.
Сняли поддон ДВС, заменили прокладку поддона. Протянули нужным моментом в определенном порядке (по спирали, как указано в мануале). На свой страх и риск, в предполагаемом месте появления течи добавил "казанский" герметик-прокладку, причем не сверху, а в ее посадочное место (в желобок). Таким образом, при ее затяжке, прокладка села более плотно, а лишний герметик выдавило и он уплотнил картер и блок двигателя в этом месте.
Далее установка МКПП, подрамника, пробный тест и…сухо!
При замене использовал прокладку поддона Victor Reinz 713435900. Подходит отлично, качество изготовления на высоте. Сальник коленвала от ВАЗ-2108 остался, менять его не стал. Поддон отмыл шампунем для бесконтактной мойки за три приема.
Рад, если информация кому то поможет! Ни гвоздя, ни жезла и удачи в ремонте!
По состоянию на 16.02.2019 г. Пробег 196300 км.
При плановой замене масла в ДВС опять заметны потёки моторного масла на стыке с коробкой! Склоняюсь к выработке на КВ, хотя что загадывать, в выходные скину коробку, там видно будет. Для страховки, на случай того, что все же потеет из-за сальника, заказал VR 811830450.
П.С. вот и дошли руки до замены сальника. Сегодня 19.05.2019 года, пробег 202600 км.
Выводы следующие:
99.9% что течет не из под прокладки. Ранее установленный сальник от ВАЗ-2108 видимого износа и повреждений не имеет. Единственное, что смутило, снялся он из посадочного места с первого раза и с помощью отвёртки. Не исключаю, что течь была между корпусом блока и наружной стороной сальника. Рабочая кромка коленвала критичной выработки не имеет, поверхность равномерная, однородная.
В этот раз установил Victor Reinz 811830450. Предварительно обезжирев поверхность, посадил сальник на герметик. На днях проверю, есть ли течь масла.
На 27.05.2019 года течи и отпотевания нет.
Похоже бежало масло между сальником и корпусом блока.
П.С.С. если перед снятием подрамника и рулевой рейки сделать соответствующие метки, совместив их при сборке, то на регулировку схождения можно не ездить))
Если какие-либо детали скреплены резьбовым соединением, то эта особенность конструкции позволяет легко осуществить монтаж и демонтаж элементов с использованием специального инструмента. Гаечные ключи известны человечеству уже более пяти веков, не требуют специальных навыков при применении, выдерживают большие нагрузки.
Тем не менее, даже при использовании изделия надлежащего качества и размера, могут возникнуть проблемы с откручиванием некоторых элементов, например автомобильного датчика кислорода.
В чем сложность
Датчик кислорода или лямбда зонд устанавливается в выхлопную систему автомобиля и служит для определения качества утилизируемой таким образом газообразной смеси. Этот элемент работает в очень непростых условиях, поэтому в результате продолжительного использования могут возникнуть следующие сложности:
- Датчик прикипел.
- Деталь находится в труднодоступном месте.
- Грани изделия повреждены.
Учитывая тот факт, что наиболее часто эта деталь устанавливается в корпусе выпускного коллектора, в котором температура отработавших газов может достигать 500 градусов Цельсия, то неудивительно, что наиболее частая причина сложностей с демонтажем деталей заключается в том, что датчик кислорода прикипает к металлической поверхности детали, в которую установлен.
Датчик может находиться в таком месте, что для ее демонтажа не обойтись без использования специальных приспособлений. Конечно, можно всегда предварительно демонтировать систему выпуска отработавших газов, что существенно облегчит процесс демонтажа самой детали, но в таком случае объем выполняемых работ увеличится на порядок.
Если ранее предпринимаемые попытки выкрутить лямбда зонд заканчивались неудачей и при этом повреждались грани под ключ, то в этом случае удалить датчик будет очень непросто.
Разрешение проблемы
Как безопасно открутить лямбда зонд будет зависеть от причины, по которой возникли проблемы с демонтажем этой детали. Если датчик прикипел, то очень часто такая проблема решается с помощью газовой горелки. Основное условие для успешного снятия детали таким образом – сильный разогрев коллектора рядом с датчиком. Благодаря температурному расширению посадочное гнездо слегка расширится, после чего снимаем основную деталь с помощью гаечного ключа.
Для снятия датчика со слизанными гранями может понадобиться сварочный аппарат. Для удаления детали потребуется пожертвовать гаечным ключом или торцовой головкой, которые после помещения на гранях детали аккуратно прихватываются в нескольких местах. Затем следует использовать большой рычаг, чтобы провернуть ДК в посадочном отверстии. В большинстве случаев такая операция выполняется на полностью демонтированных элементах системы выпуска отработанных газов.
Где купить
Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».
Переходите по ссылкам и выбирайте:
Советы и рекомендации
Советы от более опытных владельцев машин могут сэкономить немалое количество времени начинающим автомеханикам, например:
- Если новый автомобиль эксплуатируется непродолжительное время после приобретения, то для снятия этой детали, достаточно предварительной обработки посадочного места проникающей смазкой.
- Если лямбда зонд находится в труднодоступном месте, то выкручивать его следует после установке автомобиля над смотровой ямой, на эстакаде или на подъемнике.
- Некоторые датчики кислорода невозможно демонтировать без использования специального ключа.
Если лямбда зонд не снимается, то приведенные в этой статье методы позволят решить проблему. Если ни один способ не подходит, то всегда можно снять коллектор, срезать датчик болгаркой, рассверлить отверстие, нарезать большую резьбу. Затем в восстановленное таким образом посадочное отверстие установить новый лямбда зонд.
Потребовалось снять передние сиденья, чтобы надеть чехлы. С пассажирским провозился довольно долго из-за хитрого разъёма под сиденьем. Благодаря форуму хоть как-то понял, как разъединить разъем. Чтобы помочь желающим снять сиденье, привожу фотоинструкцию разъединения разъёма на водительском сиденье.
Качество фото (цветовой баланс и фокус) прошу принять как есть, ибо фоткать неудобно и освещал переноской с энергосберегающей лампой тёпло-белого света, т.к. переноску много раз ронял и столько же раз менял лампы накаливания. Энергосберегающая пока держится.
Внимание!
После выключения двигателя подождите 1 мин, чтобы ЭБУ сохранил настройки и перешёл в режим ожидания. Потом можно снимать клемму с аккумулятора.
Дастер, изд-во "За рулём", стр. 274:
Перед снятием подушки безопасности отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи. После этого необходимо выждать не менее 10 мин., чтобы разрядился конденсатор активатора подушки.
При работе не применяйте больших усилий, всё разъединяется достаточно легко. Если что-то не поддаётся, проверьте правильность действий.
Два разъёма, которые требуется разъединить.
Зелёный разъём: нажимаем на выступ со стороны проводов и разъединяем
Чёрный разъем: отгибаем плоской отвёрткой защёлку, снимаем вправо разъём с клипсы
Подцепив и покачивая клипсу с проводом, вытаскиваем её из овального отверстия. Выходит достаточно трудно
Дальше два варианта. По первому, как делал я, с подъемом красного флажка.
Аккуратно приподнимаем красный флажок, только чтобы его красные зубцы вышли из черного корпуса. Иначе флажок ломается поперек (отмечено точками). Собрать разъем можно и со сломанным флажком, но лучше сделать всё без поломок.
По второму, AlexNuter ниже написал, что красный флажок нужен только для разборки контактов под распайку. Можете попробовать пропустить операцию с флажком и действовать дальше. Если и у вас без проблем получилось разъединить и после работ соединить разъем без подъема красного флажка, пожалуйста, напишите в комментариях.
Смотрим сторону разъёма, противоположную флажку. Узкой и тонкой отвёрткой отвести защёлку и разъединить разъём.
Внимание! Перед соединением разъема опустите флажок, чтобы он защёлкнулся и только потом соединяйте две половинки разъема. Иначе контакты могут не попасть друг в друга, а разъем всё равно защелкнется, будто так и надо.
В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.
Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.
Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.
Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике. 
В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.
Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка. 
В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом: 
К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.
Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.
В общем, ни одна колодка не устоит :)
Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них: 
Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно: 
Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами: 
Вставляем — тянем — получаем результат: 
Через 15 секунд: 
Прям аж затягивает процесс :)
Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше. 
Последний подопытный: 
Провод из него: 
При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно: 
Оказывается, экстракторы и вправду, работают :) Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.
Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было: 
В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы :) Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.
В представлено документе описание разных видов отпирания и штекерных разъединения соединений.
Возможны отклонения от указанных формы и размеров штекерного соединения.
Нажать на блокирующее раскрыть и устройство деблокирующую скобу в направлении, указанном Разъединить.
стрелкой штекерное соединение.
Нажать на блокирующее раскрыть и устройство деблокирующую скобу в направлении, указанном Разъединить.
стрелкой штекерное соединение.
Раскрыть деблокирующую направлении в скобу, указанном стрелкой, и разъединить штекерное направлении в соединение, указанном стрелкой.
Нажать на фиксатор и разъем отсоединить в направлении, указанном стрелкой.
Нажать на отсоединить и фиксатор разъем в направлении, указанном стрелкой.
фиксатор на Нажать и отсоединить разъем в направлении, указанном Нажать.
стрелкой на фиксатор и отсоединить разъем в направлении, стрелкой указанном.
Нажать на фиксатор и отсоединить разъем в указанном, направлении стрелкой.
Нажать на фиксатор и отсоединить направлении в разъем, указанном стрелкой.
Нажать на фиксатор и штекерное отсоединить соединение.
Нажать на фиксатор и отсоединить соединение штекерное.
Нажать на фиксатор с обеих сторон и штекерное отсоединить соединение.
Нажать на фиксатор и отсоединить соединение штекерное.
Нажать на блокирующее устройство и раскрыть скобу деблокирующую в направлении, указанном стрелкой.
Разъединить соединение штекерное.
Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное Нажать.
соединение на блокирующее устройство и отсоединить штекерное Разъединить.
соединение штекерное соединение.
Нажать на фиксатор и штекерное отсоединить соединение.
Нажать на фиксатор и отсоединить соединение штекерное.
Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное Штекерное.
соединение соединение, например, на распределителе тока:
подходящим Вдавить инструментом (1) в отверстие (2).
Стянуть штекерное движением (3) соединение вверх.
Штекерное соединение, например, на тока распределителе:
Поднять блокирующее устройство (1) при подходящего помощи инструмента.
Стянуть штекерное соединение (2) вверх движением.
Вибростойкие контакты высокомощного двигателя:
Внимание данного типа требуют повышенного при усилия разъединении и закрытии!
Извлечь устройство блокирующее (1) движением назад в направлении, указанном Затем.
стрелкой отжать блокирующее устройство (1) вниз в указанном, направлении стрелкой, и снять разъем.
- разъем Прижать (1) в обозначенных стрелкой точках до конечного прижимать
- Не положения разъем (1) блокирующим устройством
- Разъем (1) конечном в находится положении, блокирующее устройство (2) еще не Прижать
- зафиксировано блокирующее устройство (2) в направлении, указанном таким, стрелкой образом, чтобы конец блокирующего был (2) устройства виден в точке (3).
Разблокируйте/заблокируйте соединение штекерное комбинации передних осветительных приборов и корпус замените после повреждения:
Прижимайте рычажный обеих с фиксатор сторон до тех пор, пока разблокируется не рычаг и не сможет перемещаться.
Переместите рычаг защелкивания до вверх в конечном положении.
Если рычаг конечном в заблокирован положении, извлеките штекерное соединение вверх движением.
Отоприте корпус гнезда, приподняв фиксирующие соответствующие лапки.
После отпирания выдвиньте гнезда корпус.
Вставьте корпус гнезда до ограничителя.
корпус Зафиксируйте гнезда в конечном положении.
Вставьте до Подключение.
ограничителя штекерного соединения вызывается движением вниз рычага.
ВАЖНО: защелкивание с обеих сторон при только полном подключении штекерного соединения.
Отпирание нажатием с двух Корпус.
сторон штырей 15-полюсный MLK1
- A & B. Во избежание отдельных повреждения штекерных разъемов, комбинацию, состоящую из штекерных отдельных разъемов (1) & (2), в обязательном порядке следует перед отсоединить разъединением штекерного соединения.
- C: отсоединенная штекерных комбинация разъемов
Разъедините комбинацию штекерных разблокируйте:
разъемов стопорные усы (1) в направлении, указанном схеме (на стрелкой показан стопорный ус отдельного штекерного Отсоедините).
Разъем цепи зажигания подушки надувной безопасности
Перед разъединением соединения штекерного соблюдайте указание по технике безопасности работах при на транспортных средствах с системами надувных безопасности подушек.
Штекер, например, к блоку фар передних и задних фонарей
Откройте предохранитель подходящим (1) разблокировки инструментом в направлении, указанном стрелкой.
рычаг Нажмите разблокировки (2) в направлении, указанном стрелкой, и штекерное разъедините соединение.
Штекер, например, в цепях пиропатронов срабатывания НПБ
Нажать на блокирующее устройство (1) и разъем вытянуть (2) до положения предварительной фиксации.
Читайте также: