Как проверить катушку зажигания на камри 40
Основными элементами катушки зажигания являются 2 обмотки, которые взаимодействуя друг с другом обеспечивают данный скачок напряжения.
Основной причиной выхода из строя такого элемента является обрыв обмотки.
Особенности катушки зажигания на Тойоте Камри
Тойота Камри выпускалась с двигателями 3.5 AT (277 л.с.) и 2.4 AT (167 л.с.). В подобных моторах используются несколько индивидуальных катушек или DIS-система зажигания. В этой схеме для каждого цилиндра предусмотрена своя катушка Камри 40. Генерация высокого напряжения происходит во вторичной обмотке катушки, которая идет к свече зажигания.
Затем, сама искра поступает от центрального электрода к боковому. Электронный блок управления (ЭБУ) моделирует опережение зажигания и переводит сигналы к каждому цилиндру. Подобные сигналы закрывают или открывают силовой транзистор, который необходим для регулировки тока, который создается в первичной обмотке.
Таким образом, если ток в первичной обмотке отключен, во вторичной возникает высокое напряжение. Этот высокий разряд подается на свечу, что приводит к возникновению искры внутри цилиндров. В тот момент, когда с помощью электронного блока управления обесточивается первичная обмотка, усилитель посылает сигнал, что зажигание произошло для всех цилиндров.
Схематично принцип работы катушек зажигания можно увидеть на рисунке.
Катушка зажигания на Камри 40, оригинал и аналоги (цена, артикулы)
Цена на оригинальные катушки зажигания будут варьироваться в пределах от 4 до 5 тысяч рублей. Эти запчасти обозначаются, как Toyota 90919-02244. Кроме того, производитель рекомендует использовать детали Toyota 90919-02243 или Toyota 90919-02266, когда найти оригинальную запчасть невозможно.
Катушка под артикулом ADT314111 от британской компании Blue Print обойдется в пределах 2200-2500 рублей. Есть еще другие варианты, но как показывает практика во многих аналоговых запчастях, присутствует расхождение в размерах диаметра наконечника свечи зажигания. Поэтому при заказе следует обратить внимание на эти параметры при заказе.
Как определить, что катушка зажигания вышла из строя
О проблемах в работе катушек передач свидетельствует появление эффекта троения двигателя, которое усиливается в дождь или при похолодании.
Кроме того, обороты мотора могут падать при резком нажатии педали газа. Выхлоп увеличивается, а индикаторная панель показывает проблемы с двигателем.
Можно устроить визуальный осмотр запчасти на Toyota Camry. Если на катушке имеются сколы, царапины и другие повреждения, то деталь нужно менять. Но поломка не всегда может быть видна невооруженным глазом.
Проверка катушки
Диагностировать наличие неисправности у каждой катушки зажигания по вспышкам индикатора Check Engine:
Замеры следует проводить на разъеме DLC, который находится под капотом, Делают при при замкнутых выводах «TE1»-«E1». Еще один вариант использование разъема DLC3, расположенного под приборной панелью. В этом случае замыкают выводы «TC»-«CG», а замер производят при включенном зажигании.
Точные показатели можно снять, используя контрольные значения сопротивление и напряжения в сети.
Значение показателей можно увидеть в таблице.
| 1. Номинальное значение сопротивления при проверке на обрыв | ||
| Условия | Контакты для подключения | |
| менее 1 Ома | GND (C 11-4) | |
| менее 1 Ома | GND (C 12-4) | |
| менее 1 Ома | GND (C 13-4) | масса |
| менее 1 Ома | GND (C 14-4) | |
| менее 1 Ома | IGF (C11-2) | |
| менее 1 Ома | IGF (C12-2) | IGF (C24-81) |
| менее 1 Ома | IGF (C13-2) | |
| менее 1 Ома | IGF (C14-2) | |
| менее 1 Ома | IGF (C11-3) | IGF (C24-85) |
| менее 1 Ома | IGF (C12-3) | IGF (C24-84) |
| менее 1 Ома | IGF (C13-3) | IGF (C24-83) |
| менее 1 Ома | IGF (C14-3) | IGF (C24-82) |
| 2. Номинальное значение сопротивления при коротком замыкании | ||
| Условия | Контакты для подключения | |
| от 10 кОм | IGF (C11-2) | |
| от 10 кОм | IGF (C12-2) | |
| от 10 кОм | IGF (C13-2) | |
| от 10 кОм | IGF (C14-2) | |
| от 10 кОм | IGF (C11-3) | |
| от 10 кОм | IGF (C12-3) | |
| от 10 кОм | IGF (C13-3) | масса |
| от 10 кОм | IGF (C14-3) | |
| от 10 кОм | IGF (C24-85) | |
| от 10 кОм | IGF (C24-84) | |
| от 10 кОм | IGF (C24-83) | |
| от 10 кОм | IGF (C24-82) | |
| от 10 кОм | IGF (C24-81) | |
| 3. Номинальное напряжение | ||
| Условия | Контакты для подключения | |
| 9-14 В | +В (C 11-4) | GND (C 11-4) |
| 9-14 В | +В (C 12-4) | GND (C 12-4) |
| 9-14 В | +В (C 13-4) | GND (C 13-4) |
| 9-14 В | +В (C 14-4) | GND (C 14-4) |
Другие методы
Существует еще один народный метод проверки катушки зажигания. Это способ подходит, если надо определить, какая из катушек вышла из строя. Для оценки работоспособности потребуется вытаскивать по одной катушке зажигания и заводить машину.
Когда вы будете вытаскивать нормальную катушку, двигатель будет глохнуть и работать намного хуже, чем до этого. Если же после вытаскивания катушки, мотор будет функционировать также, то именно эта запчасть дефектная.
Главный минус это способа заключается в том, что при такой проверке может выскочить ошибка, и тогда для настройки системы придется ехать на автосервис.
Сразу прошу прощение, что речь пойдет не о Камри, а о Ярисе, но на профильном форуме я так и не смог получить ответ. Ситуация следующая: двигатель 1SZ (литровый) с VVT. Движок плохо держал ХХ, динамика плоховата и были провалы. В выходные поменял фильтр бензонасоса, сеточку бензонасоса, свечи, воздушный фильтр, промыл форсунки (снимал с двигателя). В итоге никакого изменения. Еще одна существенная причина, которая сподвигла на все это - то, что при наборе 2500 об/мин и выше не зависимо от нагрузки загорается ЧЕК,а когда переходит 3000 об, то он начинает моргать, стоит сбросить обороты до ХХ ЧЕК перестает моргать, а вскоре и вообще гаснет. Хотел как на Камри запустить систему самодиагностики - не получилось, сканер не смог найти. Дальнейшие ковырянии в двиг-ле были такие: отсоединил лямбду - изменений никаких, ЧЕК не горит, отсоединил датчик VVТ - изменений никаких, ЧЕК не горит. Стал последовательно отключать одну из катушек и при отключении трех катушек (одну отключил, подключил. со следующей так же) движок начинало трясти, но он пытался держать ХХ и не глох, а при отключении последней катушки (назовем е № 4) движок тут же глох. Поменял несколько раз все катушки местами, повторил операцию по отключению катушек и опять тот же результат: на каком бы цилиндре не стояла катушка № 4, при отключении сразу глох двигатель, а при отключении какой-либо другой катушки движок только сильнее начинал трястись и пытался удержать ХХ. После этого вынул катушки со свечами и приложил их к клапанной крышке (решил проверить искру дедовским способом), результат меня ввел в ступор: на трех катушках есть искра, на одной (катушка № 4) нет искры. Кстати, ставил катушку № 4 на Камри, изменений в работе движка и тяге не заметил, хотя это и не удивительно, т.к. движок там суперский (при сломанном клапане давления в бензонасосе она лишь чуть хуже заводилась и была чуть ниже динамика, а когда я этот клапан поставил на Ярис, так я его вообще еле завел и с трудом мог тронуться с места). остальные катушки проверять на Камри не стал.
Есть у кого-нить мысли по данному поводу? я в растерянности
Все фигня кроме подарков, но вот если подарок фигня
европейское семейство: V35 - красавица, климат,круиз,кожа, 2.4; Ярис - "Фунтик" 1,0; RX 300 04г.
Основными элементами катушки зажигания являются 2 обмотки, которые взаимодействуя друг с другом обеспечивают данный скачок напряжения. Основной причиной выхода из строя такого элемента является обрыв обмотки.
Особенности катушки зажигания на Тойоте Камри
Тойота Камри выпускалась с двигателями 3.5 AT (277 л.с.) и 2.4 AT (167 л.с.). В подобных моторах используются несколько индивидуальных катушек или DIS-система зажигания. В этой схеме для каждого цилиндра предусмотрена своя катушка Камри 40. Генерация высокого напряжения происходит во вторичной обмотке катушки, которая идет к свече зажигания.
Затем, сама искра поступает от центрального электрода к боковому. Электронный блок управления (ЭБУ) моделирует опережение зажигания и переводит сигналы к каждому цилиндру. Подобные сигналы закрывают или открывают силовой транзистор, который необходим для регулировки тока, который создается в первичной обмотке.
Таким образом, если ток в первичной обмотке отключен, во вторичной возникает высокое напряжение. Этот высокий разряд подается на свечу, что приводит к возникновению искры внутри цилиндров. В тот момент, когда с помощью электронного блока управления обесточивается первичная обмотка, усилитель посылает сигнал, что зажигание произошло для всех цилиндров.
Схематично принцип работы катушек зажигания можно увидеть на рисунке.
Катушка зажигания на Камри 40, оригинал и аналоги (цена, артикулы)
Цена на оригинальные катушки зажигания будут варьироваться в пределах от 4 до 5 тысяч рублей. Эти запчасти обозначаются, как Toyota 90919-02244. Кроме того, производитель рекомендует использовать детали Toyota 90919-02243 или Toyota 90919-02266, когда найти оригинальную запчасть невозможно.
Катушка под артикулом ADT314111 от британской компании Blue Print обойдется в пределах 2200-2500 рублей. Есть еще другие варианты, но как показывает практика во многих аналоговых запчастях, присутствует расхождение в размерах диаметра наконечника свечи зажигания. Поэтому при заказе следует обратить внимание на эти параметры при заказе.
Как определить, что катушка зажигания вышла из строя
О проблемах в работе катушек передач свидетельствует появление эффекта троения двигателя, которое усиливается в дождь или при похолодании. Кроме того, обороты мотора могут падать при резком нажатии педали газа. Выхлоп увеличивается, а индикаторная панель показывает проблемы с двигателем.
Можно устроить визуальный осмотр запчасти на Toyota Camry. Если на катушке имеются сколы, царапины и другие повреждения, то деталь нужно менять. Но поломка не всегда может быть видна невооруженным глазом.
Проверка катушки
Диагностировать наличие неисправности у каждой катушки зажигания по вспышкам индикатора Check Engine:
- 14 – для катушки №1 (P1300);
- 15 — №2 (P1305);
- 15 — №3 (P1310);
- 14 — №4 (P1315).
Замеры следует проводить на разъеме DLC, который находится под капотом, Делают при при замкнутых выводах «TE1»-«E1». Еще один вариант использование разъема DLC3, расположенного под приборной панелью. В этом случае замыкают выводы «TC»-«CG», а замер производят при включенном зажигании.
Точные показатели можно снять, используя контрольные значения сопротивление и напряжения в сети.
Значение показателей можно увидеть в таблице.
| 1. Номинальное значение сопротивления при проверке на обрыв | ||
| Условия | Контакты для подключения | |
| менее 1 Ома | GND (C 11-4) | |
| менее 1 Ома | GND (C 12-4) | |
| менее 1 Ома | GND (C 13-4) | масса |
| менее 1 Ома | GND (C 14-4) | |
| менее 1 Ома | IGF (C11-2) | |
| менее 1 Ома | IGF (C12-2) | IGF (C24-81) |
| менее 1 Ома | IGF (C13-2) | |
| менее 1 Ома | IGF (C14-2) | |
| менее 1 Ома | IGF (C11-3) | IGF (C24-85) |
| менее 1 Ома | IGF (C12-3) | IGF (C24-84) |
| менее 1 Ома | IGF (C13-3) | IGF (C24-83) |
| менее 1 Ома | IGF (C14-3) | IGF (C24-82) |
| 2. Номинальное значение сопротивления при коротком замыкании | ||
| Условия | Контакты для подключения | |
| от 10 кОм | IGF (C11-2) | |
| от 10 кОм | IGF (C12-2) | |
| от 10 кОм | IGF (C13-2) | |
| от 10 кОм | IGF (C14-2) | |
| от 10 кОм | IGF (C11-3) | |
| от 10 кОм | IGF (C12-3) | |
| от 10 кОм | IGF (C13-3) | масса |
| от 10 кОм | IGF (C14-3) | |
| от 10 кОм | IGF (C24-85) | |
| от 10 кОм | IGF (C24-84) | |
| от 10 кОм | IGF (C24-83) | |
| от 10 кОм | IGF (C24-82) | |
| от 10 кОм | IGF (C24-81) | |
| 3. Номинальное напряжение | ||
| Условия | Контакты для подключения | |
| 9-14 В | +В (C 11-4) | GND (C 11-4) |
| 9-14 В | +В (C 12-4) | GND (C 12-4) |
| 9-14 В | +В (C 13-4) | GND (C 13-4) |
| 9-14 В | +В (C 14-4) | GND (C 14-4) |
Другие методы
Существует еще один народный метод проверки катушки зажигания. Это способ подходит, если надо определить, какая из катушек вышла из строя. Для оценки работоспособности потребуется вытаскивать по одной катушке зажигания и заводить машину.
Когда вы будете вытаскивать нормальную катушку, двигатель будет глохнуть и работать намного хуже, чем до этого. Если же после вытаскивания катушки, мотор будет функционировать также, то именно эта запчасть дефектная. Главный минус это способа заключается в том, что при такой проверке может выскочить ошибка, и тогда для настройки системы придется ехать на автосервис.
Здравствуйте! Ситуация следующая: стоя на “Р” при резком нажатии на газ происходит какой – то провал и двигатель трясет какие-то доли секунды при повышении оборотов до 1000 прием хороший до самых верхов! При движении когда резко нажимаешь на газ вообще кажется что камаз за собой тянешь… двигатель не развивает обороты несколько секунд, его как-то потряхивает, потом через несколько секунд начинает только ускорятся. На стоянке при работающем двигатели обороты бывает падают до 500 потом снова 750… случилось все после 21.11.14г. после того как откатал жениха и невесту на свадьбе 300 км туда и обратно, было все отлично, через 2 дня утром пришел в гараж и началась такая хрень :((( “ЧЕК” не загорается пока, думаю может дело в катушке зажигания, как можно проверить какая барахлит? Свечи ДЕНСО оригинал менял тысяч 15 назад, фильтр воздушный тысяч 5 назад… Кто что может подсказать.
Доброго времени суток! У меня когда катушка на V30 навернулась, симптомы были те же, только еще на холостых она очень троила, и было впечатление что не дожигается бензин, в гараже дышать не чем было. В конечном итоге, нашел конченую катушку дедовским способом, открутил с них болтики, завел авто и вытаскивал по одной, когда вытаскивал нормальные, движка вся тряслась и глохла, т.к. не хотела работать на двух горшках, дошел до сломаной, вытащил, работа двигателя не поменялась, заменил катушку все стало ок. Да и кстати, когда выкрутил свечи, три свечи были черные, залитые, а где катушка была плохая, там свечка наоборот сухая, кирпичная. Можешь сначала посмотреть, каким свечи цветом, одинаковым или нет, если все одинаковые, наверное дело не в катушках.
Про свечи, можно посмотреть, а дедовским способом лучше не пользоваться. Потому что выскочит ошибка и придется ехать ее удалять, так что лучше сразу на диагностику, там катушки и поодключают по очереди.
Катушки – мотортестером, давление топлива – манометром.
В Яндекс вбил, там есть способ как мультитестером проверить
Катушки зажигания двухвыводные, типа 3012.3705 или 406.3705. Наиболее частая причина выхода из строя катушек — перегрев или межвитковое замыкание, вызванные работой двигателя с чрезмерно большими искровыми зазорами свечей зажигания или при наличии зазоров в соединениях высоковольтных проводов.
Катушки можно проверить без снятия их с автомобиля. Вам потребуются: автотестер или омметр, ключ «на 12».
1. Для первоначальной экспресс-проверки катушки снимите наконечник со свечи зажигания, вставьте в него исправную свечу, прижмите корпус свечи к «массе» и пустите двигатель на короткое время. Наличие искры между электродами свечи указывает на исправность катушки.
Кроме того, катушки можно проверить искросвечным диагностическим прибором 1АП975000. Для этого отсоедините от катушки провода высокого напряжения и вместо них подключите диагностический прибор. Затем проверните коленчатый вал двигателя стартером, в разряднике диагностического прибора должна проскакивать искра в такт работе цилиндров.
ПредупреждениеЗапрещается проверять катушку зажигания, поднося высоковольтный провод к «массе». При такой проверке может выйти из строя контроллер.
2. Для полной проверки катушки отсоедините две колодки проводов от разъемов первичной обмотки…
. и высоковольтные провода от разъемов вторичной обмотки.
4. Подключите омметр к выводам первичной обмотки и измерьте ее сопротивление, оно должно быть 0,4–0,5 Ом. 5. Аналогично подключите омметр к выводам вторичной обмотки и измерьте ее сопротивление, оно должно быть 5–7 кОм.
6. Если проверка выявила неисправность катушки, выверните два болта крепления катушки к крышке головки блока…
. снимите болты вместе с прижимной планкой и снимите катушку. 8.
Катушки зажигания двухвыводные, типа 3012.3705 или 406.3705. Наиболее частая причина выхода из строя катушек — перегрев или межвитковое замыкание, вызванные работой двигателя с чрезмерно большими искровыми зазорами свечей зажигания или при наличии зазоров в соединениях высоковольтных проводов.
Катушки можно проверить без снятия их с автомобиля. Вам потребуются: автотестер или омметр, ключ «на 12».
1. Для первоначальной экспресс-проверки катушки снимите наконечник со свечи зажигания, вставьте в него исправную свечу, прижмите корпус свечи к «массе» и пустите двигатель на короткое время. Наличие искры между электродами свечи указывает на исправность катушки.
Кроме того, катушки можно проверить искросвечным диагностическим прибором 1АП975000. Для этого отсоедините от катушки провода высокого напряжения и вместо них подключите диагностический прибор. Затем проверните коленчатый вал двигателя стартером — в разряднике диагностического прибора должна проскакивать искра в такт работе цилиндров.
ПредупреждениеЗапрещается проверять катушку зажигания, поднося высоковольтный провод к «массе». При такой проверке может выйти из строя контроллер.
2. Для полной проверки катушки отсоедините две колодки проводов от разъемов первичной обмотки…
. и высоковольтные провода от разъемов вторичной обмотки.
4. Подключите омметр к выводам первичной обмотки и измерьте ее сопротивление, оно должно быть 0,4–0,5 Ом. 5. Аналогично подключите омметр к выводам вторичной обмотки и измерьте ее сопротивление, оно должно быть 5–7 кОм.
6. Если проверка выявила неисправность катушки, выверните два болта ее крепления к крышке головки блока…
Проверка индивидуальной катушки зажигания, катушки с отдельной искрой или штекерной катушки (кому как угодно). На примере Denso 90919-02240.
Если авто начинает неуверенно работать, пропадает и снова появляется тяга, «плавают» холостые, а Check Engine не горит. То скорее всего у вас проблемы с катушками зажигания.
Визуальный осмотр поможет определить неисправность.
Сначала проверка свечей:
— рабочий зазор. Меняя свечи по ТО самостоятельно, каждый владелец может увидеть прогоревшие электроды
— проверка изолятора свечи. Тот что белый)) Желтые пятна на изоляторе, так называемая «корона» — это нормально. НЕНОРМАЛЬНО – если есть черные пробои.
Свеча под замену, и в большинстве случаев катушка тоже.
Далее проверка катушек.
Внимательно осматриваем и нюхаем. Не должно быть трещин, черных подпалин, от нее не должно пахнуть гарью, горелой обмоткой, проводкой.
Если «троение» сильнозаметное, двигатель работает неустойчиво даже на холостых. То определение неисправной катушки дело несложное.
Заводим авто. Отсоедините первый провод, подающий напряжение через колодку на 1 катушку. Если катушка рабочая, двигатель резко изменит звук своей работы и попытается заглохнуть. Подключаем катушку обратно, и звук двигателя должен вернуться к изначальному «троению». Таким же образом последовательно проверяем все 4 катушки.
Нерабочая катушка, даже будучи отключенной от бортового питания, никак не повлияет на звук «троящего» двигателя, — если катушка «дохлая», то наличие или отсутствие питания никак на ней не отразится.
Ремонту катушки не подлежат.
В моем же случае все более запущенно.
Машина слабо дергается, вялая динамика разгона, непостоянные и еле заметные пропуски зажигания, «ЧЕК» не горит и радио трещит. При чем «троение» происходит в интервале между 2000 и 2600 оборотов. Запуск авто всегда с первого раза. Холостые держит уверенно. Вот, наверное, и все признаки.
Визуальный осмотр показал, что все катушки в трещинах, 2 свечи с пробоями.
Когда было выявлено, что катушки под замену, решил поэкспериментировать. Причины проведения эксперимента банальны: отсутствие денег (и до з\п еще дней 10 было), авто необходим каждый день, ну и, на конец стало интересно найти «чудодейственное средство»
1 способ – изолента.
Самый простой и ненадежный. Во-первых, изолента не выдерживает такой силы тока.
Во-вторых, при нагреве двигателя нагревается и сама лента. И ее клеевой состав просто начинает течь. Отслоение ленты происходит быстро.
У меня хватило на 3 запуска авто и 40 км движения. Колонки перестали трещать, динамика вернулась, исчезли пропуски. Потом все возвращается.
Как сказал мой друг-электрик: «Использование изоленты на катушках, это тоже самое, что на 1,5 кВт кипятильник повесить провод 0,01 квадрата»
Но это имеет место быть, так как изолента – самый дешевый способ проверить катушки на пробой. Сколько-нибудь, да она проработает. Главное успеть заметить, есть ли изменения.
Цена: от 50 до 150 руб
2 способ- ПВХ изоляция (термоусадочная «трубка»)
Чуть более надежный, но не всем подходит. У меня глубокие и узкие свечные колодцы. И катушка в «доп.изоляции», просто не влезала в колодец.
Если у вас пробой по резиновым наконечникам, то «термоусадка» поможет. На какое время? Только эксплуатация покажет: день, неделя, месяц. На различных форумах люди указывают разные сроки, но больше полгода не встречал. Лично у меня при неполной изоляции (2 слоя на наконечники и 1 слой на штекер) хватило на 5 дней езды, это примерно 24-26 запусков и около 600 км.
Опять же, изоляция «термоусадкой» — не панацея. При интенсивной нагрузке, под действием температуры, она становиться очень мягкой, меняет форму, да и силу тока, в принципе, в пиковых значениях не выдерживает.
Цена: от 100 до 300 руб
3 способ – жидкая изоляция NANOPROTECH
Ну, думаю, вот оно Счастье! «Чудосредство» забугорное. Но, все это ложь, … и провокация. Может она и помогает от попадания влаги, создавая пленку изоляции. Но силу тока на «высоковольтке» не выдерживает вообще. Единственное средство, которое никак не повлияло на работу катушек. Более того, указанная рабочая температура до +140, вообще ложь. Она то ли растворилась, то ли испарилась, то ли облезла.
Цена: 250 руб.
4 способ – Замена резиновых наконечников
Самый оптимальный для тех, у кого пробой идет по наконечникам. Не важно, покупаете ли вы поштучно только резиновые наконечники, или меняете резину на силикон, или же берете ремкомплект для катушек (входит наконечник и верхняя прокладка). Итог, я думаю, вас устроит.
В моем же случае этот способ по понятным причинам не подходил.
Цена от 1000 руб
5 способ – Замена свечей.
Пока ждал приезда катушек и свечей Denso. В наличии в другом магазине подобрал свечи NGK. Решил продолжать эксперимент.
Даже на пробивающих катушках с новыми свечками можно проехать достаточно долго.
У меня получилось до 35 запусков и порядка 850 км.
Цена от 520 руб
6 способ – Замена катушек в сборе (4 шт) и к-та свечей.
Самый надежный и верный способ, но дорогой. Естественно поменяв все на новое, машина поехала так, как должна, без провалов и рывков. Выбор катушек огромен, и подобрать по качеству и кошельку можно.
Я выбрал Китай. Опять же по советам знакомых тоётоводов, которые используют данную фирму и очень положительно отзываются о качестве.
Пока все работает идеально. Как долго? Время и эксплуатация покажет!
Цена от 6500 руб
Данная статья носит рекомендательный характер! И каждый сам для себя решает, что и как делать. Эксперимент проводился лишь для получения опыта. И подобного рода операции не всегда благоприятно сказываются на состояние авто в целом и на отдельные узлы и агрегаты в частности. Надеюсь на понимание!
ПыСы. Не скупитесь на "расходники". Делайте ТО во время.
У каждого элемента есть свой ресурс, и не стоит пренебрегать этим. И удачи Вам на дорогах!
Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.
Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.
Первичная обмотка изготовлена из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.
Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.
Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).
Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.
Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.
Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.
Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.
Причины неисправности катушек зажигания
- Внутренние короткие замыкания.
![внутреннее кз в катушке зажигания]()
Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления. - Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
- Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
![механическиее повреждения катушек зажигания]()
- Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.
Симптомы неисправности катушки зажигания
Неисправность может проявляться следующим образом:
- Двигатель не запускается. .
- Плохое ускорение или потеря мощности.
- Блок управления двигателем переходит в аварийный режим. .
- Сохраняется код неисправности OBD2.
Проверка катушек зажигания
Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.
Замена катушек
Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.
В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.
Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.
Теперь заведите машину и дайте ей поработать несколько минут. Если катушка зажигания действительно была неисправна, то теперь вы увидите код ошибки «P0302. Пропуски зажигания во 2 цилиндре», поскольку неисправная катушка из цилиндра 3 была установлена на цилиндр 2. Теперь нужно снять неисправную катушку с цилиндра 2 и заменить на новую.
Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.
Визуальный осмотр
Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.
Проверка обмоток мультиметром
Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.
Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.
Цифры приблизительно будут такими:
- Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
- Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.
Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.
Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.
Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.
Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.
Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.
Проверка вторичной обмотки катушки с диодом
Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.
В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.
После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.
Проверка питающего напряжения
Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.
Далее, отключаем питающий разъем с катушки зажигания. Берем канцелярскую скрепку, делаем из нее два проводника и вставляем в фишку питающего разъема. Подключаем мультиметр, лучше использовать зажимы типа «крокодил». Мультиметр в режиме постоянное напряжение (DC).
Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.
Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.
После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.
Благодарю за важную информацию по невозможности замера сопротивления во вторичной обмотке с высоковольтным диодом .
Странно ,что практически все пользователи сетей интернета , утверждают , что вторичная катушка со встроенным высоковольтным диодом проверяется в режиме замера сопротивления , в результате чего и определяется сопротивление вторичной катушки . Исходя из этой информации мне пришлось купить четыре индивидуальных катушки . И напрасно . Поскольку и у новых катушек определить сопротивление вторичной обмотки не удалось .
Читайте также: