Как проверить катушку зажигания москвич
Проверка катушки зажигания, резистора, конденсатора на Москвиче 2141 и других авто.
3 Октября 2013 г.
Порядок работы, при проверке катушки зажигания.
Нужно проверить стартер и проверить исправность катушки зажигания, чтобы вы могли точно диагностировать причину неисправности. Однако следует знать, что проверка катушки зажигания своими силами не составляет труда, нужно только знать требуемый алгоритм действий. Во-первых, следует снять крышку с трамблера. Затем нужно провернуть коленвал так, чтобы контакты прерыватели замкнулись. После чего включается зажигание и подносится высоковольтный провод, идущий от катушки к «массе» двигателя. Следует тщательно следить за соблюдением зазора, который должен составлять около пяти-шести миллиметров. Электрическую цепь следует размыкать периодически, размыкая контакты вручную.
Если вас интересует, как проверить катушку зажигания, вы должны знать, что катушка в рабочем состоянии будет при описанной выше проверке, создавать интенсивную искру голубого цвета. Если же узел неисправен, то искра не будет наблюдаться совсем или же будет очень слабой. Такая проверка основана на принципе работы данного устройства: поскольку катушка — это повышающий трансформатор из первичных и вторичных обмоток, то в момент размыкания контактов возникает индукция и воздушная прослойка между электродами свечи пробивается.
Если панель приборов вашего автомобиля оснащена амперметром, то в момент, когда вы отключите катушку, стрелка этого прибора остановится в нулевой зоне. Следует знать, что если катушка вышла из строя, то она нуждается не в ремонте, а исключительно в замене. Крепление ее в подкапотной зоне достаточно простое, самое главное, что необходимо соблюдать, выполняя подключение катушки зажигания — это правильную полярность.
О неисправности конденсатора свидетельствуют следующие признаки:
двигатель при пуске (после того, как он внезапно остановился) даёт несколько вспышек, но не пускается, а контакты прерывателя покрыты чёрным или белым налётом.
ПРОВЕРКА: чтобы быть полностью уверенным в отказе конденсатора, следует выполнить следующие операции:
1) -отсоединить провод конденсатора от прерывателя (крепится винтом);
2) -поднести к проводу конденсатора высоковольтный провод от катушки зажигания (вынув его из центральной клеммы крышки распределителя), включить зажигание и, провернув коленчатый вал двигателя стартером или рукояткой, зарядить конденсатор;
3) -поднести наконечник провода конденсатора к его корпусу и убедиться в наличии искры;
4) -вновь зарядить конденсатор и после 5…10-секундной выдержки повторить заряд.
Сравнить искру по виду с первой.
Если конденсатор не заряжается, он неисправен. Если через несколько секунд после зарядки конденсатор не даёт искры при разряде, он имеет большую утечку и должен быть заменен.
Штатный конденсатор можно заменить обычным радиотехническим, ёмкостью 0,2…0,4 мкФ, рассчитанным на напряжение не менее 200 В.
ПРОСТОЙ СПОСОБ ПРОВЕРКИ:
1. -отсоединить провод конденсатора от клеммы ввода в распределитель и соединить его через контрольную лампу с плюсовой клеммой аккумулятора.
Если лампа горит — конденсатор неисправен.
2. Еще можно проверить его тестером… если показывает небесконечное сопротивление — значит конденсатору пришел капут!
Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич, АЗЛК-2 141 , 21412
Наши дополнительные сервисы и сайты:
| e-mail: | [email protected] [email protected] |
| icq: | 613603564 |
| skype: | matrixplus2012 |
| телефон | +79173107414 +79173107418 |
г. С аратов
Катушка зажигания автомобилей АЗЛК-2141 и -21412
Высокое напряжение, необходимое для пробоя искрового промежутка между электродами свечей и воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя, получается из низкого напряжения первичной цепи с помощью катушки зажигания. Она является высокочастотным трансформатором, на железном сердечнике которого намотаны вторичная, а поверх ее первичная обмотки.
Сердечник с обмотками установлен в герметичном металлическом корпусе, который заполнен маслом и закрыт высоковольтной пластмассовой крышкой.
Система зажигания автомобиля АЗЛК-2141 оборудована катушкой зажигания Б117А, а автомобиля АЗЛК-21412 - Б115В.
Основным отличием катушки зажигания Б115В от Б117А является наличие на крышке катушки Б115В трех клемм для подсоединения проводов низкого напряжения и добавочного резистора между клеммами <ВК> и <ВКБ> катушки, включаемого при работе двигателя последовательно с первичной обмоткой (рис. 118).
Рис. 118. Катушка зажигания Б115В: 1 - крышка катушки зажигания; 2 - вывод высокого напряжения; 3 - самонарезающий винт; 4 - уплотнение; 5 - обмотка с сердечником; в - скоба; 7 - наружное железо; 8 - электроизоляционный картон; 9 - изолятор; 10 - кожух; 11 - трансформаторное масло; 12 - стяжной винт; 13 - добавочное сопротивление; 14 - уплотнение; 15 - пружина
При пуске двигателя добавочный резистор автоматически отключается путем замыкания накоротко контактным диском тягового реле стартера. В результате этого ток в первичной цепи катушки возрастает и напряжение во вторичной цепи катушки повышается, что облегчает возникновение искры между электродами свечей и обеспечивает более надежное воспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя при его пуске. Это обстоятельство особенно ценно при пуске двигателя в холодное время, когда потребляемый стартером ток значительно возрастает и напряжение аккумуляторной батареи сильно падает.
Убедиться в исправности катушки и надежности искрообразования в эксплуатации можно следующим способом.
Сняв предварительно крышку распределителя и проворачивая коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой, установить контакты прерывателя в замкнутое состояние. Затем вынуть из центрального гнезда крышки распределителя высоковольтный провод, идущий от катушки зажигания. Подвести его .к <массе> двигателя на расстояние 5. 7 мм и, предварительно включив зажигание, периодически размыкать контакты прерывателя рукой. При исправной катушке зажигания, заряженной аккумуляторной батарее и исправном конденсаторе каждое размыкание контактов прерывателя должно обеспечивать бесперебойное искрообразование между наконечником высоковольтного провода и <массой> двигателя.
Неисправности в катушках зажигания обычно возникают при перегреве и при работе с увеличенными зазорами между электродами свечей зажигания. Повышенный нагрев катушки бывает чаще всего при длительном включении зажигания при неработающем двигателе с замкнутыми контактами прерывателя.
Для обеспечения надежной и долговременной работы катушки зажигания необходимо систематически содержать поверхность ее пластмассовой крышки в чистом и сухом состоянии, так как загрязненная и замасленная поверхность является источником пробоев и перебоев в искрообразовании. Необходимо периодически проверять и своевременно обеспечивать надежное крепление проводов низкого напряжения на клеммах и фиксацию высоковольтного провода в гнезде крышки.
При пробое обмоток, изоляции или повреждении (трещины, поломки и т. д.) крышек катушки подлежат замене.
При эксплуатации возможен обрыв в добавочном резисторе катушки Б115В; при этом двигатель работает только при пуске до момента выключения стартера. Дефект устраняется заменой вышедшего из строя резистора.
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Что ж, начинаем, правда для этого необходимо сначала найти себе помощника, который бы сидел за рулём и вращал стартером двигатель. Можно попросить жену, можно соседа, кому как угодно!=)) В моём случае это была моя родная и любимая бабушка (!), которой недавно не стало…Царство ей Небесное, мне до слёз не будет хватать помощи её трудолюбивых, советской закалки рук, её смелости и…любви. А ведь это мы с ней заталкивали только что купленного Спиридона в ограду, после того как я не смог этого сделать со своим братом (!), представляете себе такое?! Вот такой был человек…Упокой Господи, душу усопшей рабы твоей…
Эх…ладно, для начала мы с ней проверили работу катушки зажигания на наличие образования в ней искры:
— отсоединив центральный ВВ провод от крышки трамблёра, аккуратно, держась строго за резиновую изоляцию, прикладываем, едва касаясь, отсоединённый конец провода к массе (блок ДВС например или крышка ГБЦ в моём случае).
Думаю всем понятно, что не должно быть никакой сырости, мокрых перчаток и тому подобное, иначе вас непременно, не дай Бог (!), ударит током. Мне конечно не хочется никого излишне напугать, чтобы все непременно побросали это занятие из за опасений быть ударенными и отправились на СТО. Просто нужно соблюдать все правила безопасности, используя чистые, сухие, а лучше резиновые перчатки и делать всё спокойно и правильно, не торопясь. Улыбки и ухмылки ни к чему…выходное напряжение в катушке зажигания настолько высоко (25.000 — 35.000 вольт), что при разряде гарантированно не оставит человека без "острых" ощущений. Хотя всё и индивидуально, некоторые люди переносят это достаточно легко, для других же удар может стать очень болезненным. А вот например для какой нибудь зверушки, данный разряд может стать фатальным…Вот такие вот дела, весьма опасные. Я конечно готов услышать фразы в ответ, вроде такой — мой батя искру пальцем проверяет, но я всё же предпочту поберечь здоровье, чего и всем советую. К тому же в моём случае, не смущайтесь дорогие друзья, наличие доброго и отзывчивого небесного покровителя, позволяет дышать спокойно.
Ну что ж, тех кто остался и не сбежал, бросив машину с задранным капотом, прошу к продолжению нашего дела!=))) Далее наши действия просты, помощник вращает стартером двигатель, а мы наблюдаем чёткую и мощную, синего цвета искру. Или же не наблюдаем…Наличие последнего обстоятельства указывает на неисправность в работе катушки, но Слава Богу это не наш случай, искра появилась сразу, причём соответствующая всем внешним параметрам. Это конечно здорово, но поиски необходимо продолжать. Устанавливаем центральный провод на место и направляем наши усилия на проверку трамблёра и ВВ приводов (свечи в моём случае сняты с исправной "Татьяны" и на них подозрений нет). Всё что для этого нужно, это поочерёдное выкручивание свечей зажигания, их установка в соответствующий наконечник ВВ провода и аналогичное вышесказанному прикладывание электрода свечи к массе. Помощник точно так же проворачивает стартером двигатель, а мы пытаемся разглядеть всю ту же искру, может и не такою мощную как от катушки, но такого же синего цвета, только "бьющую" в некотором такте, соответствующему порядку зажигания топливной смеси в цилиндрах (1-3-4-2). Повторяю, проделывается это поочерёдно, сначала со свечой первого цилиндра, потом второго и т.д. (вообще сам порядок не имеет значения).
Таким образом мы проверяем наличие биения искры в каждом отдельно взятом цилиндре. Тут вариантов может быть немало, приведу некоторые из них:
— если искры нет вообще нигде или она везде слабая, бледно — красного или оранжевого цвета, то виноват скорее всего трамблёр (при исправной катушке!). Неисправный бегунок или стёртые контакты являются характерными неисправностями трамблёра.
— если же где то искра хорошая, а где то отсутствует или не соответствует норме, то тогда наиболее вероятно причина кроется в ВВ проводах или их наконечниках (при исправных свечах!). Как раз в нашем случае картина была именно такой, в двух цилиндрах искра была "живой", в двух других еле живой…
Вообще то, при таких показателях двигатель должен был запуститься, но этого не происходило. Двигатель "схватывал" и тут же глох. Не пытаясь искать новые причины этой проблемы, я решил сначала устранить обнаруженную слабость искры в некоторых цилиндрах.
Для этого мною были сняты все ВВ провода вместе с их наконечниками и увезены с собой на работу с целью их проверки специальным тестером. Особенностью ВВ проводов автомобилей Москвич является то, что провода и их наконечники выполнены разъёмными, их можно проверять, заменять как отдельные элементы.
Как мне кажется, данное техническое решение также обуславливает более высокую ремонтопригодность автомобилей Москвич, нежели Жигулей. Объяснение простое, при неисправности хотя бы одного ВВ провода, в случае с Жигулями, придётся покупать комплект новых (отдельно в продаже их нет), в подобном же случае, но у Москвича, можно отделаться заменой одного лишь наконечника, которые имеются в продаже поштучно. Думаю преимущества очевидны. =)
Вернёмся к нашим ВВ проводам. Так как мои знания в области автоэлектрики весьма скромные, далее весь процесс опишу самым простым, гаражным языком. Проверка выполняется с помощью Омметра, прибора для так называемой "прозвонки", то есть проверки какого либо элемента электроцепи на наличие сопротивления в нём. Данным прибором вооружён любой автоэлектрик, имеется он и у многих автовладель- цев, привыкших делать все ремонты самостоятельно. К сожалению у меня его пока нет, поэтому моё место работы, а это напомню дилерская станция, оснащённая всем необходимым оборудованием, часто выручает меня. Прибор имеет два щупа, переключатель в центре и индикатор для отображения полученных значений. Углубляться в тонкости не имею возможности, так что действия наши будут следующими:
— ставим переключатель в положение "20 кОм (кило-Ом)";
— одним щупом прикасаемся к одному концу провода, другим к другому так, чтобы был обеспечен хороший контакт. "Нащупывание" этого контакта может быть продолжительным.
Таким методом проверяем все провода и наконечники. Провода оказались с нулевым сопротивлением, такое бывает (они так и называются — провода с нулевым сопротивлением), сопротивление имеется лишь у их наконечников, которое должно составлять около 5,6 кОм. Все провода прозвонились, что указывает на их полную исправность. Проблема заключалась в наконечниках, результаты их проверки следующие:
— двое не прозвонились, помечены крестиком;
— один то прозванивался, то нет, либо показывал неверные значения (+/-);
И только один из них был полностью готов участвовать в скором, дай Бог, сердцебиении нашего Спиридонушки. =)
Ну что ж, Слава Богу, причины слабой искры в некоторых цилиндрах выявлены! =)) Звеня рублями в кошельке, отправляемся в автомагазин за добычей, в лице трёх новых наконечников. Благо неподалёку от работы находится магазин, который реализовывает свои остатки з/ч для Москвичей. Жаль, но как мне поведали продавцы, руководство магазина больше не планирует закупать запасные части для а/м Москвич…Что ж, видимо их оборот упал до слишком низких значений. Тревожно…
Так или иначе, вернулся я оттуда далеко не с пустыми руками, в распоряжении были три новых наконечника и повторитель, который у Спиридонушки был разбит:
Отлично, правда теперь так захотелось скорее вернутся к машине и всё опробовать, но, впереди был целый рабочий день…Когда же настал долгожданный выходной, наша встреча наконец состоялась:
Установив всё на место, но с новыми наконечниками, с заметным воодушевлением и надеясь на чудо, я вновь стал пробовать запустить двигатель, но, чуда не произошло…да и вряд ли должно было…как я и говорил выше, двигатель должен был запускаться и при обнаруженных в начале симптомах. Но ничего, результат всё равно имеется — хорошая, надёжная искра. Все искомые компоненты найдены. Правда теперь в голове начало царить недоумение, в чём же может быть дело, что я сделал не так и куда двигаться дальше.
Позволю забежать себе чуточку вперёд — причина была проста! И заключалась совсем не в том, что я что то сделал не так, просто по некоторой забывчивости своей я упустил важную информацию, поведанную мне из уст бывших владельцев при покупке Спиридона. Но об этом в следующей записи! =))
Цель близка, сердечко Спиридонушки вот вот заурчит, желающие услышать его голос, ждём вас снова в гости, не пропустите! Спасибо за внимание, Спаси Господи всех!=))
мультиметром вроде
первичная обмотка
вторичная обмотка
целые и не замыкают ли
Сообщений: 2 172
Сообщений: 3 213
Из: -ПОД МАШИНЫ
Сообщений: 2 220
Шевроле-Нива
Катушку не проверить никак. Был случай, что катушка работала нормально какое-то время, но стоило ей чуть-чуть нагреться, искра пропадала и не появлялась до тех пор, пока катушка не остынет. Катушка от ВАЗ 2107 это Б117 ? Если так, то встанет на 2140 (там родная Б115). Там только два провода придется на одну клемму подключать (ибо в Б117 нет вариатора).
Сообщений: 3 213
Из: -ПОД МАШИНЫ
Nissan Almera 2008 & Opel Astra 2010
Сообщений: 3 664
на вазе тош должно быть три штуке, Б К (один минус другой типа плюс - хотя разницы от переполюсовки не вижу) а в центре который это вв - на свечу
катушка москвича
катушка ваз
на вазе помимо централного 2 контакте на москвиче 3. Вот куда что подключать объясните плиз.
Сообщений: 2 172
Сообщений: 3 213
Из: -ПОД МАШИНЫ
Сообщений: 2 220
Шевроле-Нива
Как известно,на Москвичах с уфимским движком стоят катушки зажигания Б-115 с вариатором.Вариатор,это штука капризная,
резистивный элемент данного девайса часто любит обрыватся (все наверное прошли через то,когда при работающем стартере мотор "схватил",а после выключения стартера заглох).Можно конечно вариатор и закоротить,но катушка тогда будет грется не хуже самого мотора,долго такая катушка не продержится.
А вот если вместо штатной катушки Б-115,поставить жигулевскую катушку Б-117 (у нее нет вариатора),все проблемы тут-же снимутся.Да и искра у жигулевской катушки помощнее будет.Крепление у жигулевской и москвичевской катушки одинаковое,и переделок почти нет.Единственная переделка -> провод,который идет от катушки к реле стартера вы не задействуете.
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Эта деталь является одной из главной системы зажигания бензиновых двигателей. Большое значение катушке придаётся потому, что сжатая большим давлением топливовоздушная смесь может воспламениться только искрой свечи. Чтобы пробить искровой промежуток необходимо подать высокое напряжение. Величина его более 30 тысяч Вольт. Это напряжение вырабатывается катушкой зажигания.
По мере совершенствования конструкции автомобиля, происходили изменения систем зажигания транспортных средств. Разработаны и успешно используются несколько типов катушек для получения высоковольтного напряжения, но назвать их взаимозаменяемыми нельзя.
На фотографии показана катушка автомобилей «Москвич». Особенностью изделия является наличие дополнительного сопротивления, подсоединяемого параллельно первичной обмотке. Применяется в контактных системах зажигания.
Увеличение мощности силового агрегата потребовало повысить степень сжатия двигателя, а это влечёт увеличение высокого напряжения. Поэтому изменилась система искрообразования, в том числе катушка. Дальнейшая модернизация изделия привела к появлению изделий с четырьмя выводами высоковольтных проводов, сдвоенные, индивидуальные образцы.
Внешний вид устройства семейства автомобилей ВАЗ 2108 показывает отличие от предшествующей конструкции.
Свидетельства неисправностей
Случается, что эта деталь создаёт проблемы водителю и автомобилю. Основных признаков отказов выделяют два, пропуски зажигания, невозможность запустить двигатель. Опытные водители определяют признаки «ушами», говорят, мотор «троит». Современные автомобили с бортовым компьютером сигнализируют о неисправности водителю.
Пропуск зажигания позволяют с трудом добраться до ближайшего сервиса, но при полном отказе такое возможно только на буксире или эвакуаторе. Правда, в тех случаях, когда мотор обслуживает несколько катушек, при отказе одной из них, продолжение движения возможно, но об экономии топлива и высоких скоростях придётся забыть.
Что предпринимают в таком случае
Самое простое, это заменить неисправную деталь. Встречаются водители, которые возят в багажнике такую деталь, заменить её своими руками довольно просто. В некоторых случаях производят ремонт катушки зажигания, но только в том случае, если отсутствует межвитковое замыкание, обрыв обмоток. Перед заменой или ремонтом нужна проверка катушки зажигания.
Выполняют её мультиметром, автомобильным тестером, контрольной лампочкой. Обрыв обмоток, добавочного резистора или замыкание витков обнаруживают измерением сопротивления. Пробой изоляции или утечку высокого напряжения на массу автомобиля можно увидеть. На устранении таких проблем остановимся подробнее.
При проверке исправности источника высокого напряжения контактной системы зажигания, нельзя оставлять включенной систему зажигания. Это может привести к выходу из строя катушки, так как на неё поступает ток значительной величины.
О ремонте таких деталей.
Старые модели грешат проблемой, когда перегорает добавочное сопротивление. Такое «горе» поправимо своими руками. Для ремонта его необходимо демонтировать, перед этим следует запомнить расположение подходящих проводов. Перегоревший добавочный резистор перематывают. Используют провод из стали Ст0 диаметром 0,4 мм и длиной примерно 140 см.
Наматывать следует на сердечнике диаметром 0,5 мм. Готовую спираль приклёпывают заклёпками к контактным пластинам, укладывают в желобок керамической пластины, заливают жидким стеклом или эпоксидной смолой. По нему протекает ток, нагревающий спираль, поэтому её заливают компаундом. Сопротивление обмотки проверяют мультиметром, оно должно иметь значение 1,25 – 1,4 Ом.
Можно использовать никелиновый провод марки НП 2. Диаметр выбирают примерно 0,3 мм, намотку производят на оправке диаметром 3,5 – 4 мм. Это выполняют своими руками, используя приспособление для намотки витков, дрель или другие приспособления.
У более современных изделий отсутствует дополнительное сопротивление, но их преследуют другие виды неисправностей, которые легко обнаружить внешним осмотром. К ним относят механические повреждения корпуса, сколы карболитовой крышки, износ резьбы на контактных винтах, пробой высоковольтного импульса на массу.
Неисправную крышку, которую пробивает, заменяют новым изделием. Нужно аккуратно развальцевать края металлического корпуса, извлечь дефектную деталь, установить новую крышку. После этого снова завернуть края корпуса. Обычно работоспособность удаётся восстановить.
Важно! Катушка охлаждается трансформаторным маслом, поэтому старайтесь его не разлить. Если такое вдруг произошло, нужно добавить необходимое количество жидкости.
Некоторые водители пытаются восстановить трещины или сколы крышки эпоксидной смолой. Для этого они изготавливают «хитроумную опалубку», которую заливают смесью эпоксидной смолы с наполнителем. В некоторых случаях ремонт своими руками получается, но в большинстве случаев это ненадолго.
Что ещё можно посоветовать
Выходят из строя и современные изделия, которые также восстанавливают. Симптомы поломок такие же, определяют их визуально или мультиметром. Чаще всего пробивает высокое напряжение. Такую проблему легко устранить своими руками. Нужно купить в магазине радиодеталей отрезок термоусадочной трубки диаметром 23 – 25 мм. Неисправный прибор следует обезжирить и одеть трубку. Далее доступным способом нагреть её для усадки, затем повторить то же самое со вторым слоем.
Многие водители задаются вопросом о том, почему иногда новая деталь, за которую отдана приличная сума, быстро выходит из строя. Однозначный ответ дать трудно, но такое случается. Как только появляются симптомы неисправностей, приходится брать мультиметр и проверять работоспособность. Требуется измерить сопротивление между экраном (массой) и выводом для провода или наконечника свечи. Сопротивление в этом месте должно быть в пределах 1,2 Мом.
Если оно меньше или значительно больше указанного предела, ток высоковольтного импульса проходить не будет. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются на индивидуальных катушках. Возникшую неисправность можно попытаться устранить своими руками. Расположение контакта для провода или свечи находится глубоко, но к нему нужно добраться. Ножовкой по металлу аккуратно спиливают наконечник из пластика возле самого наплыва.
Далее надфилем нужно удалять пластик в районе контакта до появления слоя эпоксидной смолы, обычно жёлтого цвета. После этого напильником снова удаляют смолу до появления пятака и контактного провода. Признаки поломки видны невооружённым глазом, это отсутствие контакта между проводом обмотки и контактным пятаком. Его следует тщательным образом пропаять, после этого собирают обратно.
Снова понадобиться эпоксидная смола, спиленный наконечник, в котором предварительно удаляют следы, которые оставил ток высокого напряжения. Его следы отчётливо видны на внутренней части наконечника. Устанавливают наконечник, стык заливают смолой. Его расположение должно быть как можно ближе к основанию.
Читайте также: